MENUISERIE - EBENISTERIE

C'est vraisemblablement un champignon. Il aurait été indispensable de faire un traitement incolore avant finition. Le hêtre ne se comporte pas très bien à l'humidité. La solution (à mon avis), c'est de décaper. Si les taches progressent, il n'est pas souhaitable de les dissimuler avec une teinte plus foncée.

Un volet roulant dans sa fonction verticale a des joints et du jeu en largeur dans les coulisses. Si c'est un volet de récupération, vous pouvez toujours faire un essai en le fixant entre 4 planches. Si par contre c'est du neuf, voyez chez les fournisseurs de volets roulants pour fenêtres de toit, en précisant que vous voulez faire une pose horizontale. Il sera motorisé.

Le volet roulant ne se pose pas à l'horizontal, même motorisé il ne fonctionnera pas il est entrainé par son poids.

Il n'y a pas d'autres alternatives ?
Et si le volet roulant est à ressort (type porte d'entrée), cela devrait aider non ?

Dans les magasins genre Bricoman, Brico dépôt ou dans une scierie, un bout de bois "le même que le reste " et c’est fait.

Vous pouvez faire une liste et commander chez un menuisier ou un charpentier ce dont vous avez besoin. Et surtout ne demandez pas des"bouts de bois". Dans une scierie, si vous voulez, à condition que le bois soit sec...

Commencer au sol, de niveau, fixer des tasseaux verticaux tous les 40 cm minimum, épaisseur : 8/10/12mm en contreplaqué (plus épais si vous souhaitez passer une gaine). La pose la plus facile et sans chute, est "à joint perdu", la première chute sert de départ au deuxième rang. Les joints doivent être à une distance de une à deux largeurs de lames. Le pourtour des fenêtres est limité par une baguette d'angle de bonne section qui recouvre le lambris et le tasseau. Cette baguette peut être peinte, si elle n'est pas du même bois que le lambris.

Pour ma part, je compte poser du lambris de 18 cm de large à l'horizontale sur un mur comprenant une fenêtre avec au-dessus une grille de ventilation longitudinale, à droite, une canne de volet roulant.
Comment traiter le problème de la grille de ventilation ? Puis-je la supprimer sachant qu'il y en a d'autres dans la pièce ?
Quid de la canne ? Merci de vos réponses.

Avec du ciment de la même couleur que le reste de la cheminée.

Mettre de l’enduit spécial ignifugé et repeindre couleur pierre

Bonjour : Il faut aligner la porte à partir de son seuil et la fixer La partie vide restant en haut pourra aisément être fermée par un profilé galvanisé, genre support de panneaux routiers. Ils existent en diverses dimensions : 80x40, 60x60, 60x40, 40x40, etc. N’oubliez pas de laisser un peu de jeu à la porte. Jean-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

En plus du profil indiqué (réponse 1) qui est très rigide, il faudra peut-être prévoir un profil de battement genre cornière ou profit en T couché avec silicone pour étanchéité. Si votre portail est motorisé, la traverse haute doit être rigide et le support de rail à un emplacement bien défini.

Badigeonnez avec de l'essence de térébenthine.

Appliquer un vernis résistant au soleil.

Mon conseil voyez un artisan menuisier.

Vous pouvez commander vos lames et écharpes à un artisan menuisier. 90 mm est un maxi, du fait que les sapins avivés font généralement 200mm de largeur et qu'il faut un rabotage et une languette. Vous pouvez aussi faire vos barres et écharpes sciées dans de la lame pour terrasses / tours de piscines.

Comment faisaient-ils avant ? C’est quoi du "cairon" ? MC

Pour une porte légère, on soulève la porte en la tenant face au chant de la serrure, par les poignées en s'aidant des genoux. On positionne la porte au dessus des gonds avec l'arête haute de la porte (opposée aux paumelles) en contact avec la traverse haute. Pour une porte lourde, il y a le pied de biche et le lève porte. Vous pouvez aussi préparer deux jeux de cales de différentes épaisseurs pour présenter la porte juste au dessus des gonds et une fois en place enlever la cale supérieure délicatement si possible. Lla poignée de la porte sera au contact du mur. Il est possible de faire un levier avec une planchette de bois posée sur une chute de tasseau, l'ensemble faisant bascule. Une autre solution consiste à préparer deux tubes de cuivre fendus à la demande que l'on enfile sur les paumelles mâles haut et bas pour guider celles de la porte. Lorsque une paumelle intermédiaire n'est pas en alignement du fait d'un voilage du battant, on peut couper le gond de 5mm. Ainsi, les autres paumelles engagées, on peut forcer sur la récalcitrante. Penser à mettre un soupçon de graisse dans les trous de paumelles

Caler la porte dans l'alignement à l'aide d'une bouteille en plastique (bouchon fermé) qui supporte très bien le poids et calez parfaitement la porte. Pour faire glisser doucement, retirer le bouchon de la bouteille.
Laêtitia le senechal

Je pense qu'il est préférable que l'ensemble ait la même finition, mais c'est mon avis perso. Pour ma part, je viens de peindre 3 couches mon escalier en blanc (peinture pour sol) et j'ai ajouté des nez de marche profil alu avec bandes caoutchouc anti-dérapant (et usure) cachant les vis de fixation. La question serait peut-être à poser dans le forum "peinture".

Quelques indications qui peuvent peut-être vous être utiles.
1) La pente est généralement de 78° soit la diagonale d'un rectangle de 50 X 10.
2) La plus petite base de l'inter-queue fait 2 à 3 mm ce qui donne la dimension de la grande base qui correspond généralement à la dimension des joues extrêmes.
3) Dans le cas d'une façade de tiroir on laisse pour la solidité 4 à 5 mm de recouvrement.
4) Pour des queues simples (non recouvertes), on peut considérer que la hauteur, correspond sensiblement à la dimension de la grande base du trapèze. En espérant que ces quelques indications vous seront profitables.

L'idéal est quand même de mettre deux panneaux verticaux pour délimiter un côté lingère. Vous pourrez ensuite visser des tasseaux ou des crémaillères métal avec taquets réglables. Ainsi vous n'aurez pas de perçage à faire dans le mur. Excusez-moi, mais je ne saisis pas le sens de votre phrase "Je viens de... en L)...
Bien cordialement.

Avec des chevilles spéciales qui se torsadent derrière les lambris à condition que vos lambris soient costauds.
MC

Percer le lambris et allez "chercher le dur". Vous trouverez des chevilles adaptées et il vous faudra utiliser des vis plus longues que celles fournies. Pensez au cordon de silicone au dos des montants (dégraisser à l'alcool, par principe).

Avec des cartouches de colle genre "sicaflex", n'utilisez ni clou ni vis, ni patex, ça ne marche pas ! MC

Avec une colle néoprène en cartouche. Mettre un filet sur le tasseau, d'un diamètre suffisant. Mettre en contact, retirer environ une dizaine de minutes pour l'évacuation des solvants et poser en appuyant fortement ou en martelant, léger. (Entre-temps, préparer les suivants). Les parois doivent être dégraissées et sèches.

Pour un appentis, une panne intermédiaire de 75 X 225 ou 75 X 250 devrait convenir si la largeur de votre local est bien de 2,50m. Si vous avez trois poteaux côté égout, vous pouvez réduire à 75 X 200 avec une pièce de bois centrale perpendiculaire en support. En dimension de chevrons : 50 x 75 ou 56 x 75. Tout cela dépend, entre autres, de la nature de votre couverture.

Avec une plinthe ou un quart de rond ou un trait de silicone ou une plinthe en plastique souple ou... si vos éléments sont petits et en MDF, la cuisine petite normalement, il ne faut pas de joint de dilatation. Renseignez-vous chez votre vendeur ou chez un spécialiste genre "Lochten" à Bruxelles. A+ MC

De quoi sont faites vos plinthes ? S'il s'agit de bois peint ou de stratifié, vous pouvez les doubler avec une bande de contre-plaqué X de 10mm d'épaisseur ou d'un quart de rond avec la finition de votre choix. Il existe des scies circulaires capables de couper un cm d'épaisseur et aussi des machines (MultiMaster de chez FEIN) qui peuvent recevoir divers outils dont une lame de scie vibrante très utile pour entailler les pieds de poteaux d'huisseries dans votre cas. Le plus simple pour vous est peut-être la première solution. Vous pouvez également coller avec de la colle néoprène en cartouche une ou deux bandes en épaisseur de votre sol en stratifié.

Essayez d'entailler au cutter les parties boursouflées, glissez de la colle néoprène ou à bois, et presser fortement en interposant une feuille de papier mince, une éponge ferme et une cale de bois (Colle à bois, si vraiment c'est un placage bois, ce dont je doute).

Bonjour, avec une seringue essayez d’injecter de la colle à bois "blanche" diluée à l'eau en espérant que ce soit cela sinon ça va pourrir mais ça vous le verrez vite. Mais avez-vous essayé avec le fer à repasser c'est peut être une bonne solution ! Ou avec des "boudins" de sable chaud (ça épouse bien les formes) ou poncez bien le tout et peignez. A+ MC

Bonjour, très souvent les étagères ont pour longueur la distance entre deux crémaillères opposées (droite et gauche). 117cm de long : c’est au minimum un meuble à 2 portes.
1) - Cas le plus simple avec 2 portes sans séparation : On relève un côté, on retire le tasseau ou les arrêt de la crémaillères, on descend le côté de l’étagère. On fait la même chose de l’autre côté mais en montant le côté de l’étagère qui se trouve ainsi en diagonale par rapport à l’ouverture.
2) - Cas avec deux porte séparées : Retirer les tasseau comme indiqué ci-dessus, puis faire basculer l’étagère de façon à ce que sa largeur soit verticale, la faire pivoter toujours dans ce plan vertical de façon à ce que le côté droit (par exemple) aille vers le fond du meuble, et le gauche vers le devant. Il y a plus qu’à…
Cordialement. J-Pierre, modérateur

Vous ne dites pas que vos étagères sont sur crémaillères, elles sont peut-être sur tasseaux fixes qui ont été collés avec les étagères entrées dans le meuble. Une étagère fait généralement, s'il y a des crémaillères, la longueur, crémaillères comprises... (avec un peu de jeu). Il est également possible qu'elles aient été mis en place avant de fixer le "plafond". N'hésitez pas, si ça ne sort pas et que vous voulez les remplacer, sciez-les en partie et brisez-les. Vous pouvez les remplacer par du bois massif ou de l'agglo mélaminé. En plus des chants thermocollables, il existe des profils en U pour les chants de façade.

Bonjour, pourriez-vous faire parvenir des photos afin d'illustrer votre question.
Nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.
Cordialement. Romane - Modératrice du Forum Bricolage Menuiserie

C'est à l'installateur. Avez-vous vraiment des fenêtres type rénovation ? Les profils de P.V.C. sont nombreux, le travail devrait être parfait. Il y a peut-être eu une erreur de prise de côtes ?

Bonjour
En terme de menuiserie comme dans tout autre corps de métier, il y a des bons, des moyens et des mauvais, encore faut-il savoir ce qu'on recherche.
Si votre axe premier est le prix, il faudra faire des concessions sur les finitions et souvent sur la qualité du produit posé ainsi que le conseil.
Avec quel prestataire avez-vous travaillé ?. Avez-vous posé toutes les questions aux techniciens pour être sûre de connaître les tenants et aboutissants des travaux ?. Cordialement.

On est là typiquement dans cette situation où l'entreprise n'est pas attaquable et où le client est déçu.
Parce que l'entreprise n'a pas détaillé sa prestation, n'a pas proposé les finitions en option.
Ca parait aberrant mais sur la pose de châssis en rénovation on voit souvent le cas, car les finitions (habillage des anciens bois intérieurs et extérieurs) coutent chères, surtout en temps de pose, environ 30 à 40 pour 100 de temps en plus ; il s'agit là de mon avis de professionnel de la pose de châssis en rénovation, salarié d'une entreprise qui fait les finitions et le dit et l'explique aux clients pour justifier la différence possible avec les devis des concurrents.
De toute façon sans c'est moche alors on part du principe qu'on les fait et on se place pas bien sur le prix mais mieux sur la satisfaction.
Si vous les voulez vous demanderez gentiment ou vous payerez, ou bien vous les ferez vous même.
Je sais que ce n'est pas juste, on ne peut pas tout savoir, toujours poser les bonnes questions.

Pourquoi pas un produit stratifié pour sols de salles de bain ? Il vous faudra une très bonne étanchéité siliconée au niveau des joints, surtout du fait que c'est un rajout. Ou alors, cassez la brique et faites faire un habillage en bois massif...

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Outillage.

Vous n'arrivez pas à percer parce-que votre mèche glisse ou que l'acier est trop dur ? Il vous faut être précis au niveau du perçage, c'est pour cela que l'on donne généralement un coup de pointeau (pièce d'acier cônique qui marque l'emplacement du trou). Essayez de percer avec une perçeuse qui ne tourne pas trop vite (à variateur si possible) et avec une mèche, plus petite au départ : 3/4 mm. Vous serez peut-être obligé de tarauder ces trous, il vous faudra percer à une dimension inférieure (variable selon le diamètre de vos vis).

Le cadre est rempli de béton, il était dans le mannequin au coffrage. Il faut percer l'acier, la mèche s'émousse immédiatement au contact du béton, et puis il faut percer le béton, au perforateur. Bon courage.

Vous devez avoir avec la quincaillerie les indications de pose de votre fournisseur.

Bonjour,
C'est toujours un plaisir de travailler sur sa propre maison mais je trouve qu'une maison neuve est un réel investissement. Même si personnellement je sais poser des fenêtres et après m'être renseigné, j'ai compris que la qualité des fenêtres pvc à poser soi-même est différente de celles posées par des spécialistes.

Je pense que votre constructeur doit pouvoir répondre à votre demande pour vous assurer d'une bonne tenue dans le temps. Il existe un grand nombre de chevilles de fixation pour différents domaines, mais votre problème, je l'ai compris est un problème d'emplacement de perçage. Désolé.

Votre question m'intéresse au plus haut point : j'ai exactement le même problème ! Avez-vous trouvé la solution ?

Bonjour
Il y a 2 dans, j'ai fixé 2 bannes sur un côté de ma maison Phénix et ils n'ont jamais bougé, c'est fixé avec des chevilles chimiques. C'est un peu cher mais très pratique.
J'ai également fixé un auvent assez lourd de la même façon.

Bonjour,
Je veux fixer une avance de toit sur une maison Phénix. La société qui a réalisé l'avance après avoir percé le 1er trou se demande si cette avancée fixée avec cheville chimique va tenir ?
Définition avance = 3 équerres, 4.5m de long, débord de 1.2m.
Quel est votre avis ? Merci. (05/05/10)

Les deux stores bannes fixés, quelles étaient les dimensions ? Combien de supports / platines ? (08/06/10)

Bonjour, si vous en avez la possibilité, l'envoi de photos faciliterait les réponses à votre problème. Cordialement. Patrice.

Vous pouvez reboucher avec une résine à deux composants (pâte et durcisseur) ou simplement avec de la pâte à bois (de couleur foncée). Ce produit est plus facile à finir surtout si votre lambris est déjà verni. Grattez le pourtour des trous, si certains sont importants, enfoncez des petites pointes pour une meilleure tenue du rebouchage.

Si vous avez gardé les noeuds, replacez-les avec de la colle, sinon soit percez un trou sur le trou (mais propre et rond), rebouchez avec un "bouchon" en bois massif, collez et coupez ce qui dépasse ou... de la résine avec du durcisseur et s'il y a le vide derrière votre lambris (à mon avis oui) coupez à la scie sauteuse un trou ovale et fabriquez une plaquette ovale un peu plus grand que le trou, vissez une vis au milieu, introduisez la plaquette "4 mm d'épaisseur" dans le trou, tenez la plaquette en place en tenant la vis, tirez vers vous et mettez la résine. Si vous voulez vous pouvez fixer la plaquette définitivement à sa place en mettant deux petites vis et retirez alors celle du milieu (qui ne servait qu'à tenir). Voilà bonnes vacances. MC

Je pense que le meilleur est encore de poncer pour éliminer le bois noirci avec du papier 80 ou moins puis allez dans un magasin spécialisé pour la finition.

Mettez un peu de décapant pour bois, nettoyez ensuite à l'eau et au savon. Eventuellement si ce n'est pas beaucoup, essayez avec la lessive St Marc, suivez le mode d'emploi, avec une brosse à ongles ou plus puissant une brosse en laiton. A+ MC

Pour sécher une poutre naturellement on met 7 ans normalement, ce genre de bois est séché en séchoir artificiel en 2, 3 mois, mais là suivant la chaleur ça va couler un certain temps, genre quelques mois, mais si vous avez une poche de sève, ça va couler beaucoup mais pas très longtemps, patientez une année la résine se nettoie au white spirit. A+ MC

Le Douglas pleure... Ce n'est pas grave dans un grenier. Vous pouvez mettre une chute de plastique souple scotchée pour éviter les coulures sur le sol. Impossible de vous dire combien de temps cela va durer.

La sève va s'écouler encore très longtemps et quand elle ne s'écoulera plus, votre bois va se fendre mais il existe des produits contre ce genre de problème.

Bonjour. Frottez avec une gousse d'ail, c'est assez efficace. Cordialement.

Bonjour,
J'ai le même problème sauf que mes poutres sont là depuis presque 30 ans, et une seule coule.
Que faire ? Merci. (16/07/10)

Vous pouvez démonter votre poignée et mettre un peu de graisse au niveau de la rotation. Mais c'est peut-être à l'intérieur de la serrure ou du bec de canne qu'il y a friction. Alors, même remède, démontez, attention au ressorts et graissez.

Un bon produit pour ce genre de grincement : WD40, bombe jaune et bleue dans la plupart des magasins de bricolage (Réseau Pro, notamment).

Le ponçage.

Très cher Nicolas, vous voilà mal parti, votre proprio vas vous couper en rondelle, si vous avez abîmé son vieux parquet vitrifié. Enfin vous êtes jeune il va seulement rouspéter, vous avez l'excuse de la jeunesse et il a été jeune lui aussi.
Ceci dit soyons sérieux, c'est très difficile de réparer cela (des bombes de plastifiant), ce n'est pas ce qu'il vous faut, la résine syntobois c'est effectivement un problème de couleur, l'idéal serait d'être honnête, voir courageux et de voir avec votre proprio si ça a été refait récemment, peut-être peut-il vous donner le nom du produit utilisé. Poncer légèrement, re-teinter et re-vitrifier, mais prenez les mêmes produits sinon ça se verra, si vous avez fait un bail pour 3 ans, dites à votre proprio qu'au bout de 3 ans il y a d'office une "usure locative" mais plutôt que lui rendre l'appartement dégueulasse dans 3 ans, vous préférez le réparer maintenant en vous excusant, j'imagine que ça lui a coûté cher, il ne sera pas content mais au bout d'un moment il vous aidera sûrement.
En fait il existe tellement de produit vernis cellulosique, polyuréthane, naturel, huile dur etc. que si vous ne prenez pas ce qu'il faut, les produits différents vont vieillir différemment et ça se verra toujours et si il a mis du polyuréthane, dites lui qu'il a eu tort, car ce produit s'use aux endroits de passage et ça devient gris et sale et qu'après, il doit TOUT reponcer et tout refaire, alors qu'avec du vernis "biofa" naturel on peut faire des réparations sans que ça se voit.
Enfin une dernière solution, faites venir un menuisier. Courage, le fait de demander des renseignements sur ce forum prouve que vous êtes un bon p'tit gars. A+ Michel