Bricolage Menuiserie Astuces

Bonjour, il faudrait éventuellement des photos, et beaucoup plus de détails (âge de la maison, est-ce un mur extérieur, "mur en plâtre" est-ce finition plâtre sur un autre type de maçonnerie, moisi en haut, à l'angle, un peu partout, sonne creux partout, là où c'est moisi, etc.).
Vous imaginez sans doute que répondre à distance sans détails n'a pas de sens. Merci. Marie (11/07/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement

C'est à l'entreprise de déménagement que vous devez vous adresser pour compléter ce qui manque à la livraison. (10/07/10)

Bonjour, totalement d'accord. S'ils l'ont démonté, c'est leur boulot de le remettre en état.
Cordialement. Marie (10/07/10)

Tout dépend de la fabrication, des ferrages etc. S'il est lisse c'est sans doute facile, mais si c'est avec barres et écharpes ? Une photo aurait été souhaitable. (10/07/10)

Bonjour,
Quand on achète un portail, on le prend en fonction des dimensions entre piles dont on dispose.
Je ne pense pas que vous puissiez le recouper sans dégât. (10/07/10)

Si votre porte est ferrée seulement sur des charnières classiques, c'est presque normal.
Par contre, s'il y a des compas, ils sont en général réglables avec une clé 6 pans.
Avez-vous consulté la notice ? Renseignez-vous également, si besoin, près d'un vendeur. (10/07/10)

Bonjour, et pourquoi ne demandez-vous pas conseil à Ikéa ? Il serait bon que vous donniez le nom du meuble, sa destination (séjour, chambre, cuisine, rangement ?) pour que quelqu'un voit à quoi ça ressemble et puisse peut-être vous aider. (10/07/10)

Bonjour, ma réponse d'hier n'a pas passé... C'est bien un Besta horizontal, ou un autre modèle ?
Merci de me donner les références, je vis dans des meubles Ikea depuis 20 ans, j'espère pouvoir vous aider. Cordialement. Marie (10/07/10)

Méfiez-vous qu'il n'y ait pas incompatibilité entre les deux vernis, faites un essai sur un chant.
S'il se produit une dilution ou des cloques, il vous faudra décaper votre table et la poncer finement.
Il n'est pas souhaitable par ailleurs que cette table, si elle a un dessus en placage, soit exposée au soleil. (10/07/10)

Bonjour, le parquet est collé et de toutes façons, le rail masque le trou. Laissez-le vide, sauf si vous craignez que de l'eau ne s'y déverse un jour.
SD (08/07/10)

Vous pouvez utiliser des chevilles et vis plus petites. Dans certains cas, on utilise un adhésif double face épais, pour le rail bas. (10/07/10)

Bonjour,
Afin de faciliter les réponses, pourriez-vous faire parvenir des photos de vos fenêtres.
Cordialement, Roland, modérateur du forum menuiserie.

Bonjour, je comprends Madame, mais à ce stade ça vaudrait peut-être la peine de parler de vitrages isolants, non ? Bonne réflexion. Marie (07/07/10)

Bonjour,
tout est possible, mais en faisant cela, vous modifiez votre façade et avez besoin de l'autorisation de votre mairie...
SD (08/07/10)

Vous ne réduirez pas la solidité en coupant les petits bois, il vous faudra reboucher les mortaises avec du bois de fil collé. Vous pouvez en effet mettre des doubles vitrages rénovation avec petits bois incorporés... (10/07/10)

Bonjour, avez-vous réussi à faire vos fenêtres ? Car je voudrais le faire aussi, mais je suis pas un super bricoleur... pouvez-vous me dire si c'était difficile ? Merci. Ludovic (27/08/10)

En dépannage, il vous faudrait gratter toute la partie détériorée, passer du traitement pour bois et reboucher avec une résine à deux composants (pâte et durcisseur), poncer et repeindre. (10/07/10)

Bonjour Stéphane, que diriez-vous d'un portail de 2 m avec un portillon de 80, ou la moitié d'un 3m et la moitié d'un 2m50 ? Certains grands distributeurs font du sur-mesures, il faudrait voir les prix... Cordialement. Marie (07/07/10)

Bonjour
Dans votre cas, compte-tenu des dimensions indiquées, il n'y a pas d'autre solution satisfaisante que de faire du sur mesure. Cordialement (08/07/10)

En plus des indications du "sur mesure "indiquées (en Réponse 1 et 2), si vos poteaux sont classiques, du style boisseaux et crépi peint, vous pourriez peut-être en démolir un pour adopter une largeur de 3 m.
Il n'y a rien d'illogique à avoir une largeur "hors standard".
Une autre solution serait d'ajouter sur votre largeur actuelle des poteaux bois ou en PVC armé et béton pour adapter un portail de 2,50m. (10/07/10)

Un professionnel sérieux peut vous conseiller, différents profils de dormants (réno peut-être ?) doivent pouvoir s'adapter. Augmenter la dimension des feuillures est un travail important et délicat, surtout dans les angles.
C'est parfois l'occasion de faire un doublage intérieur isolant, pour s'adapter aux épaisseurs de tapées standards. (10/07/10)

C'est exact que vous ne trouverez pas des charnières vous permettant de venir à fleur de la tablette fixe, ni dans les centaines de modèles de charnières "invisibles", ni dans les systèmes pour portes rentrantes.
La solution est dans votre P. S. A droite et à gauche, des panneaux coulissants sur lesquels sont ferrés l'abattant avec de la charnière à piano.
Il vous faut deux panneaux séparés pour laisser un passage à un bois coulissant qui permet de maintenir la deuxième tablette en position horizontale, sur le principe des allonges rabattables de certaines tables anciennes, rondes ou ovales. Cordialement. (10/07/10)

En fait il existe un modèle de charnière correspondant parfaitement à ce que je cherche, mais l'épaisseur des panneaux doit être très exactement de 22 mm...
Il s'agit de charnière excentrée (avec ou sans ressort)... (13/07/10)

Pour info, pourriez-vous indiquer la référence ? Il doit y avoir du jeu, en position ouverte ou fermée par rapport à votre croquis ? (14/07/10)

Bonjour. Ci-joint croquis à adapter selon vos dimensions Bien paraffiner ou cirer les parties mobiles.
Le ferrage de l'abattant sera décalé d'un ou deux mm pour donner du jeu. Daniel (21/07/10)
Voir le croquis ici.

Retirez soigneusement vos plinthes et utilisez une de ces petites machines à lame oscillantes que vous pouvez vous procurer dans une grande surface de bricolage. (30/06/10)

En complément à cette réponse (je n'aurais pas su, merci à l'internaute 2 : -) je me permets de vous déconseiller la valise Fein, chère et pas très pratique à utiliser (la lame de scie qui saute tous les 10 cm, c'est moyen...) D'autres marques ont sorti des appareils moins complets, mais peut-être pas moins bons. Marie (02/07/10)

Merci pour vos réponses, je vais me renseigner sur cet outil à lames oscillantes. (03/07/10)

Je suis surpris, Marie, que vous ayez des problèmes avec la machine à lames oscillantes de la marque indiquée (Multimaster ou Supercut de FEIN).
Bien montée, la lame ne saute pas. Il faut pour ce genre de travail utiliser la lame circulaire, avec une bande de contre-plaqué de l'épaisseur souhaitée, posée sur le mur.
Il existe également des scies circulaires spéciales pour mettre du jeu aux dessous des portes, spécialement celles qui ne sont pas dégondables. Un jeu d'un centimètre est peut-être trop fort dans votre cas ? (04/07/10)

Bonjour, l'outil n'est pas à nous, il n'est peut-être plus tout neuf, mais je trouve la manipulation compliquée et n'ai jamais réussi à monter une lame toute seule, et à coup sûr quand mon mari l'utilise j'entends jurer dans les 5 minutes - pour le prix je trouve ça très discutable, et les pièces détachées sont très chères aussi. J'avoue préférer avoir plusieurs outils qu'un "qui fait tout" s'il faut une demi-heure d'étude du mode d'emploi à chaque fois, raison de mon intervention.
Mais merci pour l'info. Marie (04/07/10)

C'est exact Marie que ce matériel est coûteux, mais en location, c'est possible... Il n'est pas question d'indiquer du matériel bricolé, je pense que vous serez d'accord.
D'autres machines existent, mais pas pour enlever si peu de bois. Cordialement.
Attendons les résultats de notre internaute. (10/07/10)

Bonjour Internaute 6, je suis d'accord, dans cet usage précis il semble irremplaçable.
Si ça existe en location, c'est déjà plus raisonnable. Merci. Marie (11/07/10)

Quand ce genre de produit craque, c'est qu'il n'a pas été stocké suffisamment longtemps sur place.
Les lambris finis ont de plus en plus la cote, surtout que l'on trouve aussi des profils de finition assortis. Peindre soit-même est aussi une bonne solution, mais il faut penser aux protections de la personne (masque et gants) et aussi du sol et murs si l'on peint le plafond en place, par exemple.
Il faut être vigilant sur le choix d'un pistolet à peinture et voire des essais.
Certains modèles n'étant bons qu'à projeter des produits très dilués. (04/07/10)

Bonjour Internaute 1, le problème de notre première pose, c'est que la maison n'était pas habitée, et qu'on a posé juste avant le démarrage du chauffage. Le pistolet est un Wagner, le petit modèle (genre 50-60€). Merci pour ces compléments. Marie (04/07/10)

Bonjour, vous ne donnez pas beaucoup de détails : Quelle largeur de fileurs ? - et est-il entre mur et face ou entre mur et côté de meuble ? (la fixation n'est probablement pas la même). Et le fileur sera-t-il couvert par le plan de travail ou faudra-t-il trouver "un truc" là aussi ? Merci ! Marie (29/06/10)

Bonjour,
collez des taquets au meuble et au mur à l'épaisseur du fileur, puis collez y le fileur.
SD (01/07/10)

Si votre fileur est assez épais, vous pouvez le fixer par l'intérieur du meuble et ajouter un tasseau à l'arrière s'il manque d'épaisseur. (04/07/10)

Bonjour, votre projet m'intéresse : -) Pourriez-vous expliquer le choix du lambris, votre projet, l'âge de la maison, etc. ? Lambris et laine de bois, c'est très bien, mais peut-être à éviter s'il existe un risque d'humidité - et 12 cm, c'est bien épais, est-ce vraiment nécessaire ?
Avez-vous envisagé une laine minérale Eco ? Merci de revenir avec des détails.
Cordialement. Marie (28/06/10)

Bonjour,
ça me parait épais, mais pour répondre à votre question, je crois qu'en guise de tasseaux, j'utiliserais des demi-chevrons montés sur cales, ou des bastaings, fixés au mur.
Si j'avais à le faire, en plus, je créerais une lame d'air grâce à un réseau de tasseaux au mur.
SD (29/06/10)

Bonjour à vous deux, c'est justement pour ça que je posais la question, SD. C'est un gros travail si on veut faire bien, mais voilà un peu complété (nous n'avons pas mis d'isolant, ni de lambris) ce que mon mari a fait chez nous pour un doublage de mur pas droit (juste une proposition):
Cales aux angles bas et haut du mur (minimum 10 mm)- on commence dans un angle et on pose des cales d'épaisseur à voir au niveau à bulle dans les autres angles pour faire vertical et horizontal - Ficelle tendue en croix et en horizontal pour la suite (fait une base à contrôler au niveau pour la pose des cales intermédiaires)
Lattage horizontal sur ces cales (l'épaisseur derrière peut faire lame d'air s'il y a assez de lattes)
Lattage vertical (épaisseur à voir selon la couche d'isolant)
A ce stade, je ferais une finition Fermacell pour éviter tout souci avec les fibres d'isolant - mais vous pouvez vivre sans, je vous laisse voir - puis couverture lambris.
Compter un gros tas de lattes d'épaisseurs variables, de très longues vis selon la qualité du mur, et beaucoup de temps, mais c'est réalisable si on est patient et minutieux. A réfléchir : -)
Marie (29/06/10)

Bonjour Marie, vous confirmez, en plus précis... SD (01/07/10)

Bonjour SD, me voilà démasquée : quand les autres bossent, je regarde, après je raconte bien, et je joue la star... Malin non ? Marie : -) (01/07/10)

C'est un fait que s'il y a des risques d'humidité, la laine de bois est à proscrire.
Vous pourriez peut-être utiliser une laine minérale de 100mm en panneaux semi-rigides ?
Vous faites au pourtour une fixation de sapin traité de 32x100 avec un vide de 20 mm, la planche du sol fixée avec une bande résiliante.
Vous fixez ensuite des montants ou traverses intermédiaires, selon le sens de pose du lambris écartés de la largeur de l'isolant. Ils recevront des tasseaux de 40x20 environ écartés de 500 mm environ.
Pour éviter que l'isolant n'aille toucher au mur, vous clouez au préalable sur les chants arrières des pointes galva à tête large avec 5 mm de jeu sous la tête et tous les 200 mm environ.
Vous faites des zig-zag avec de la corde nylon. Vous avez ainsi un doublage qui ne risque pas de se détériorer en cas d'humidité, du fait qu'aucun bois ne touche au mur, et aussi la possibilité de passer des gaines. (04/07/10)

Bonjour Internaute 6, bonne idée le fil nylon - on peut même commencer par là à la pose des premières lattes... Quant à l'humidité, nous avons fait un faux tasseau au sol en mortier bâtardé de chaux, ce qui évite au bois d'être exposé à l'eau en cas de fuite importante. Cordialement. Marie (04/07/10)

Suite aux réponses (6 et 7), vous pouvez montez l'ossature complète avant de tendre la corde nylon, les nœuds ne gênent pas.
Par contre, il faut faire un tour de corde sous chaque tête de clou galva, et là, pas besoin de jeu au sol ou au plafond... Cordialement. (10/07/10)

Bonjour, êtes-vous en train de dire que vous l'avez posé l'an dernier, et qu'il n'a pas survécu au premier hiver ? c'est un peu anormal, vérifiez s'il est sous garantie et voyez avec le fabricant. Cordialement. Marie (28/06/10)

Bonjour
Causes possibles : soit votre portail est "mal équilibré" (défaut de conception), soit il est en Tatajuba, bois "exotique" qui a tendance à vriller. Cordialement (01/07/10)

Avez-vous la possibilité de bloquer le second battant avec une jambe de force en fer rond ? Pouvez-vous également ajouter des verrous, genre verrous de box pour la nuit ?
Difficile de vous répondre précisément à distance. (04/07/10)

Bonjour, pour pas cher, il y a l'huile de lin, avec ou sans térébenthine, avec ou sans siccatif...
SD (27/06/10)

A mon avis, il faut éviter les lasures sur les sols. Vous pouvez huiler avec un mélange d'huile de lin plus ou moins diluée à l'essence de térébenthine et un peu de siccatif clair.
Le mélange évite le problème de finitions grasses évoquées sur ce forum.
Étendre à refus avec un pinceau large et essuyer l'éventuel excédent au chiffon, 15 à 30 minutes après.
(28/06/10)

Bonjour, il faudrait quelques informations sur ce qui s'est passé avant... Sinon, laissez ouvert quelque temps, à cette saison ça va sécher, puis forcez en douceur (faites vous aider si la fenêtre est grande) et laissez fermé jusqu'à ce que la fenêtre ait repris sa forme, mais c'est sommaire... chez moi ça avait marché. Cordialement. Marie (23/06/10)

Démontez la crémone et meulez la tête de la tringle du haut, une légère pente peut suffire. (28/06/10)

Bonjour, il faudrait plus de détails (fissures, joint abîmé, vieille fenêtre ?).
La réponse basique sans infos complémentaires, c'est "joint silicone" mais ça ne convient pas forcément à votre cas particulier. N'hésitez pas à donner des détails si vous souhaitez une réponse mieux adaptée.
Cordialement. Marie (23/06/10)

Si c'est entre le dormant et l'ouvrant, le silicone ne sert à rien.
Verticalement, vous pouvez coller des joints de mousse de dimension adaptée.
La traverse du bas (appui) doit avoir des rainures qui conduisent l'eau à l'extérieur par l'intermédiaire de trous. Ces trous sont parfois bouchés par les insectes. Cordialement (28/06/10)

Bonjour, faites un saut sur le blog de Boisphile...
SD (23/06/10)

Vous pouvez faire des "bouchons" avec une chute de mélaminé, très légèrement coniques, collés et serrés avec une presse et une cale avec papier en intercalaire.
Une autre solution, c'est de la résine blanche à deux composants (pâte et durcisseur), séchage rapide. (04/07/10)

Bonjour, super idée d'en faire un feuilleton ! Première réponse : c'est un magnifique travail que vous entamez-là, je ne ferais pas tout ça pour avoir au final un fauteuil en mousse synthétique, ce serait trop dommage ! Cordialement. Marie (21/06/10)

Réponse sommaire. Au niveau dossier, il semble correct, il vous suffit de changer le tissu.
Vous avez sans doute des agrafes ou de petits clous tapissier sous un galon qui est peut-être collé.
Pour les coussins, il est sans doute souhaitable de remplacer la mousse, prenez une forte densité et légèrement plus grand en dimension que l'existant (vous pourrez recouper au couteau électrique à viande si besoin...).
Pour le support des coussins, on peut trouver de tout, de la plaque d'agglo aux ressorts classiques pour Zédal, en passant par les sangles coton ou latex.
Des sangles latex peuvent être une bonne solution, elles doivent être croisées et tendues régulièrement (faire un repère avant la deuxième fixation), fixation par clous tapissier avec recouvrement.
Travail intéressant, il serait souhaitable de connaître l'âge du canapé, pour mieux saisir votre problème. Trouvez-vous du crin ? (04/07/10)

Bonjour,
Voici les photos du "dé-tapissage du fauteuil" :
- Suppression des clous
- Dossier extérieur
- Dossier intérieur
- Accoudoirs
1ère étape, retirer les clous ; et là, une bonne surprise : ce sont des bandes faux clous de 1m de long avec 1 vrai clou tout les 5. Du coup, cela a été relativement rapide.
Au niveau de l’extérieur du dossier : le tissu, une couche de mousse fine et la toile, sur laquelle sont fixés les boutons qui apparaissent sur le devant. Le tissu rose sur la photo du bas était cousu au tissu de l’assise pour le tendre au moment de la pose des agrafes. Nous avons trouvé tout plein d’emballages de bonbons au fond du dossier…
Pour la face intérieure du dossier : après avoir retiré les agrafes… Le tissu est plié sur lui-même du bouton jusqu’au bois pour former un pli. Pareil entre les boutons. Après avoir retiré tous les boutons, la mousse du dossier apparait. Elle était recouverte d’une mousse fine collée. Des entailles sont faites dans la mousse en haut et en bas, aux endroits où étaient pliés le tissu. Sous cette mousse coupée aux justes dimensions : des sangles et la toile intérieure.
Sur l’accoudoir : là encore les tissus, mousse et toile sont agrafés sur le bois. Sur le dessus, 1 mousse fine et une plus épaisse sur le rembourrage.
Le rembourrage : sur la face intérieure il y a une couche de rembourrage laine. Sur le dessus de l’accoudoir, trois bout de mousse enroulés qui sont maintenus par deux sangles… accrochées par des agrafes. Sur le bord de l’accoudoir, un bourrelet en plastique suit la forme. (11/07/10)
Voir les photos ici.

Merci Marie, avec cet argument on ne se pose plus de questions sur mousse ou ressorts ! (11/07/10)

Bonjour,
Merci pour vos réponses et vos encouragements.
1 : Nous ne connaissons pas l'âge du canapé. Nous n'arrivons pas non plus à identifier correctement son style. Sur le net il y a tout plein d'infos sur les fauteuils, mais pas grand chose sur les canapés. Si quelqu'un s'y connait...
2 : Nous pensons que nous allons remplacer les coussins par une assise traditionnelle.
Aujourd'hui nous avons complètement dégarni le canapé, et nous avons entamé le ponçage (photos à suivre).
Nous allons aussi commencer à lister les matériaux et les outils pour avoir une idée du coût. La solution ressort + crin... est beaucoup plus onéreuse que le remplacement par de la mousse. Padichouli (11/07/10)

Bonjour Padichouli, si vous voulez seulement un canapé, en effet il y a plus simple et bien moins cher.
Si vous cherchiez un projet fou (je crois que vous avez trouvé : -) l'option crin est la plus élégante, et vous ne travaillez pas dans le vide. Je vous réitère ma totale admiration, je n'aurais pas le courage de me lancer !
Cordialement. Marie (11/07/10)

Bonjour,
Comme convenu, nous avons fini de décaper le meuble et nous l'avons peint ; nous avons profité d'un weekend à la campagne pour faire ça dehors !
Gros travail en ce weekend rallongé du 14 Juillet ; nous avons abandonné l'idée d'un ponçage naturel à la main pour nous tourner vers un décapant liquide. Il se présente sous la forme d'un liquide à appliquer au pinceau ; et je dois dire que c'est beaucoup plus rapide. Deux passages auront suffit pour venir à bout de l'ancien vernis.
Pour le nouveau vernis, nous recherchions un vernis coloré, pour avoir une teinte transparente qui laisse apercevoir les dessins du bois.
Après avoir fait le tour des magasins (nous étions sur Noyon ce weekend), nous avons acheté une lasure transparente et un tube de colorant violet, en priant pour que cela fonctionne.
Un ami nous a donné un bon conseil : avant de poser le vernis, il faut humidifier (juste un peu) le bois et le poncer avec un grain fin. Cela permet d'éviter que les fibres du bois ne se relèvent lors de l'application du vernis. Ainsi le toucher sera beaucoup plus doux.
Voici les photos du canapé peint. Je dois dire que nous ne sommes pas satisfaits à 100% car le bois est visible, mais uniquement par endroits. Nous allons surement re-poncer légèrement les parties lisses pour remettre une couche de transparent.
Prochaine étape : la pose des sangles.
Si quelqu'un connait un vendeur de matériel (tissu, sangles, ressort, crin.....) autour d'Amiens, ou en Picardie... (20/07/10)
Voir les photos ici.

Bonjour,
Je découvre ce site et vos messages.
Début août, j'ai entrepris le même travail que vous et sur un canapé très ressemblant au votre. Je joins quelques photos. C'est très long, mais j'aime beaucoup le résultat (au stade où j'en suis !).
J'ai acheté le salon complet à un couple qui semblait pas mal s'y connaître en meubles anciens.
Ce couple m'a indiqué que le salon était de style rococo (ce que semble confirmer ce que j'ai pu trouver sur le Net).
J'ai supprimé les coussins pour faire une assise d'un seul tenant (je trouve ça moins moderne et plus chic !). Je n'ai pas mis de sangles, mais une planche épaisse de mélaminé (table de travail de 3 cm d'épaisseur pour cuisine à 9 € à LM). Cela m'a permis d'obtenir une assise ferme et solide (j'ai deux enfants de 7 et 9 ans). J'ai compensé la rigidité du mélaminé en augmentant l'épaisseur du mousse de l'assise (1 fois 1/5 l'épaisseur du départ). Résultat = une assise ferme et confortable.
Toutes les personnes qui se sont assises ont trouvé que le canapé était très confortable, y compris des personnes âgées qui généralement évitent les canapés (trop souples pour les dos fragiles).
Pour le tissu, j'ai choisi un style Alcantara anti-tache et imperméable (18 €/m). Jusqu'à maintenant, les petits accidents (style tache de glace ou de jus de fruit) ont été parfaitement réglés avec un peu de savon de Marseille et d'eau chaude.
Voilà ! J'espère que mon petit message vous encouragera dans votre projet.
En ce qui me concerne, il ne me manque plus qu'à recouvrir l'extérieur du canapé... avant d'attaquer les fauteuils (2) et les petites chauffeuses (2 aussi).
Bon courage ! Le résultat sera très certainement à la hauteur de votre mérite. (24/08/10)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonjour, j'ai vu que Xylophène a sorti récemment un produit éco (non toxique pour l'humain) anti-xylophages et champignons. Je vous laisse voir... Cordialement. Marie (20/06/10)

C'est un travail à confier à un pro. On peut parfois avoir un bon résultat en resciant un arasement. Travail délicat. (04/07/10)

Bonjour, poser un chant solide n'est pas à la portée d'un débutant (sans vouloir vous vexer, je n'essaierais pas...).
Pourriez-vous envisager un petit ponçage et deux couches de laque polyuréthane ?
D'autres bricoleurs ont essayé sur meubles de cuisine, je l'utilise en extérieur, ça m'a l'air d'être assez solide et moins difficile. Cordialement. Marie (17/06/10)

Bonjour,
il y a une autre solution, peu coûteuse mais longue à mettre en oeuvre, c'est le rebouchage du chant à la pâte à bois... Plusieurs couches, lissage ponçage, peinture au ton qu'on veut... et c'est tout beau... Dans une chambre, ça n'a pas bougé en deux ans.
SD (22/06/10)

Vous avez le choix entre les chants préencollés, que vous avez en rouleaux classiques, ou dans la catégorie des chants pour plans de travail et la finition comme indiqué en (2), rebouchage avec enduit gras et ponçage soigné avant peinture. (28/06/10)

Bonjour,
on trouve des lames à volets un peu partout... Lapeyre, par exemple.
SD (17/06/10)

Bonjour, si vous avez une scierie dans la région, ils vous fournissent parfois des découpes étonnantes sur mesure, et à un prix plus que raisonnable. Vous pourriez essayer...
Bonne recherche. Marie (18/06/10)

Vous pouvez tout simplement demander à un menuisier des lames de largeur et d'essence de votre choix. En sortie de sciage, le bois n'est pas toujours très sec. (04/07/10)

Oui, il est possible de recouper le coffre, soyez prudent au niveau de la dimension finale, vous avez sans doute des "joues" en sous-face qui correspondent à la largeur des tableaux finis. En maison ossature bois, on utilise souvent des ensemble fenêtre/volet roulant monobloc, c'est plus facile à poser et à l'extérieur, le coffre est caché par le bardage, avec tout de même un passage de grille d'aération si besoin. (15/06/10)

Bonjour Marie,
je n'y connais rien en chimie, mais peut être une véritable cire d'abeille, chauffée au bain-marie, vous servirait-elle ?
Mais vous y avez probablement déjà songé...
Quelle finition souhaitez vous ?
SD (14/06/10)

Bonjour SD, c'est un peu vous que j'attendais, merci d'être là.
C'est bien le type de produit que je voudrais trouver, mais posable par un pro, donc pas trop exotique. Du tout traditionnel sans ajout toxique.
Par exemple, à ma connaissance l'essence de térébenthine pourrait aller, mais je ne connais pas assez les finitions à l'ancienne pour pouvoir soumettre au chimiste.
J'ai aussi vu l'huile d'olive tiède (pour plan de travail de cuisine) mais j'ai pas très envie d'un parquet qui sent la salade : -))) Merci pour toute suggestion ! Marie (14/06/10)

Bonjour,
je n'avais pas proposé la térébenthine pensant que ce serait trop toxique... Mais si vous la supportez, sans hésiter 1/2 térébenthine 1/2 huile de lin, à refus...
Ou cire térébenthine...
Mais ce lien est tellement plus clair que moi... bois.com Rénover un parquet
SD (15/06/10)

Bonjour Marie, je suis surpris que vous ne connaissiez-pas le mélange classique d'huile de lin, d'essence de térébenthine avec(toujours) un peu de siccatif clair.
Au niveau des doses, vous trouverez quelques réponses sur ce forum. Faites un essai.
Ne pas utiliser d'éponges en mousse(risque de combustion), mais un spalter ou un pinceau très large. Étendre à refus et enlever l'éventuel excédent dans le sens du fil du bois un quart d'heure environ après. (15/06/10)

Merci SD, merci Iternaute 4. L'ébénisterie n'est pas trop mon domaine, quand j'avais un parquet à cirer j'utilisais des produits tout prêts pour l'entretien, et j'avais d'abord pensé m'en remettre aux produits du poseur de sols, mais mon problème s'aggrave, ça n'ira pas, il faut donc que je cherche par moi-même et que je vérifie avec le chimiste. J'apprécie grandement votre aide ! Marie (15/06/10)

Bonjour,
compléments glanés auprès d'un collègue...
Cire en application pure = possible mais risque de taches, donc attention aux pièces dans lesquelles on l'applique.
Huile de lin = possible en application pure, légèrement réchauffée pour la rendre plus fluide et pénétrante.
SD (16/06/10)

Ah merci, SD, et merci à votre collègue, c'est vraiment très sympa ! En fait la térébenthine n'est pas obligatoirement un problème, il faut que je vérifie. Il semble que si c'est posé dans les règles de l'art, les solvants disparaissent assez rapidement de l'air ambiant, et c'est une odeur qui ne me gêne pas. C'est l'aspect marrant de l'hypersensibilité, je ne supporte plus les lessives du commerce, même bio, mais le white spirit, ça passe - Allez comprendre... Vous êtes chou ! Marie (16/06/10)

Huile de lin sans dilution en première couche = risque de résultat gras.
Ce sujet a déjà été traité. Un peu de siccatif au mélange est indispensable. (16/06/10)

Bonjour,
selon mes sources, (menuisier, la cinquantaine, plus de 30 ans d'expérience), pas de soucis... Appliquer tiède, éponger le surplus, et attendre que cela sèche.
Attention au siccatif et à sa composition, mais si votre chimiste vous dit que c'est bon, vous gagnerez effectivement du temps.
SD (17/06/10)

Cordial bonjour à tou(te)s,
Je confirme la remarque importante de l'internaute (8). J'ai fait la triste expérience que le mélange à base d'huile de lin sans siccatif (ou additif équivalent que je ne connais pas car je ne suis pas spécialiste !), c'est en effet un vrai risque (et plus que ça dans mon cas) de résurgences grasses, et ça peut durer longtemps... on ne se débarrasse pas facilement de ces "remontées", même en essuyant.
JF (18/06/10)

Merci JF, c'est bien ce qui m'inquiète. J'en ai marre, je le peins à l'acrylique et basta ! Mais non, je plaisante : -) Merci à tous ! Marie (19/06/10)

Bonjour à vous tous, et encore merci pour vos conseils, votre soutien, etc. J'ai enfin trouvé chez Biopin : sous-couche vernis à l'huile de lin ou huile pour sol, finition et entretien cire pour sol, et le chimiste dit OK si la pose est faite soigneusement. Un souci de moins, grâce à vous : -))) Marie (05/07/10)

Bonjour, en l'absence d'autres réponses, je dirais que votre idée de cadre alu, avec finition au vernis (polyuréthane) devrait convenir.
Travail au masque ou en extérieur de préférence. Vérifiez la qualité du vernis pour éviter qu'il jaunisse avec le temps. Bon travail. Marie (15/06/10)

Bonsoir,
étant menuisier de métier cela est très facile, il suffit de poser d'un côté de la porte un bout de mélaminé blanc que l'on fait tenir avec un serre-joint dans le trou.
On cloue quelques pointes dites finettes en vérifiant qu'elles ne dépassent pas, sinon on les recoupe et après pose d'un mastic bois Sintobois, c'est ce qui se fait de mieux, on laisse sécher et puis après on ponce. Bonne bricole. Amicalement. stef (13/06/10)

Bonjour !
L'idéal serait de poser un bouchon bois de diamètre supérieur au trou, un 30 mm irait très bien. Demandez à un menuisier un bouchon de diamètre 30 mm de la même essence de bois que la fenêtre. Ensuite à l'aide d'une mèche de diamètre 30 mm percez un morceau de contreplaqué avec cette mèche (ce contreplaqué servira de guide de perçage), puis présentez le contreplaqué ainsi percé devant le trou de la fenêtre et percez la fenêtre avec la mèche 30 mm, ensuite collez le bouchon dans le trou puis arasez le 2 faces de la fenêtre à l'aide d'une scie et terminez par un ponçage fin.
Bon travail. (18/06/10)

Si c'est un fauteuil ancien, cela peut être difficile. Une solution serait d'en faire fabriquer par un tourneur, en buis, par exemple. (12/06/10)

Bonjour,
ça doit exister au rayon quincaillerie des grandes surfaces de bricolage, parfois cerclées de caoutchouc.
SD (12/06/10)

On peut trouver des roulettes pivotantes sur axe/tige de 5 mm en 30mm de diamètre environ entre 8 à 10 euros, dans les Quincailleries d'Ameublement. (15/06/10)

Pour quelques unités : tracé sur les 4 faces et en bout de pied, sciage à la scie circulaire en conservant les chutes et passage à la dégauchisseuse.
Si vous avez une raboteuse, dégauchissage d'un angle et passage à la raboteuse dans une cale en pente avec butées de longueur et tasseaux latéraux.
La tête du pied, donc la partie la moins épaisse de la cale doit être présentée en avant pour éviter le recul et les éclats sur les pieds. (12/06/10)

Bonjour,
avec de longues recherches de teinte, vous retrouverez le bon ton, c'est sûr, sauf si dès le départ, le bois massif que vous choisissez de mettre est plus foncé, à l'état brut, que les portes. Pensez, en outre, que le bois "bronze", dans le temps.
Mais entre nous, si vous avez fait appel à un artisan, c'est pour éviter ce type de désagréments : il lui appartient de vous satisfaire sans "bricolage", et de palier la malfaçon. Exigez de lui le résultat convenu.
SD (11/06/10)

Merci SD. (13/06/10)

Votre problème va au delà d'un problème de teinte. Si le placage n'a pas tenu, c'est à ce niveau là qu'il vous faut réagir.
Le fabricant est responsable du produit, à moins que des situations d'humidité extrême soient intervenues, c'est de son assurance qu'il faut se soucier... Cela va au delà des remplacements, ça concerne aussi les raccords avec les cloisons. Au sujet de la teinte faite, il y a une différence si elle a été faite par vous ou par l'entreprise en question...
La réaction entre une teinte sur placage et sur massif est légère, de ce côté, pas de gros problème.
La remise en état doit être dans les normes. (16/06/10)