MENUISERIE - EBENISTERIE

Si elle est "blanchie" à cause d'un séjour à l'humidité, vous pouvez la nettoyer à l'essence de térébenthine. Si votre table a une céruse abîmée, il est préférable de la confier à un ébéniste. Surtout, ne la mettez pas dans une pièce chauffée trop rapidement.

Les modèles de charnières invisibles sont nombreux... Les charnières les plus courantes se fixent dans un trou de 35 mm X 13 mm de profondeur environ. Prenez un modèle qui a un recouvrement de 16 ou 19 mm si vous devez les fixer sur caisson agglo. Faites un perçage sur une chute (dans le cas ci-dessus à 3mm du bord de la porte)

Bonjour. Je voudrais poser des charnières invisibles sur un meuble en bois franc dont les côtés ont 1 pouce d'épaisseur. Après quelques tentatives, le chant intérieur du panneau s'appuie sur la charnière dont le panneau n'ouvre qu'à 75%.
Que me conseillez-vous ?
Merci à l'avance. Bernard

Bonjour
Je suis sur le point de "péter les plombs"...
Je m'explique : je tente de poser des charnières à ressort acier zinc mais pas de notice et impossible d'obtenir des portes droites.
Merci si vous avez une astuce.

Bonjour, nous aussi on est à la limite du désespoir ! Aucune porte ne ferme correctement, pas d'info avec meuble "petite armoire' de la R.
Nos ambitions du titre de Mr et Mme Bricolo 2010 se sont envolées !
Pas de problème de pose de charnières pour nous, plutôt celui de la pose des portes et ajustement des charnières. Que c'est compliqué ! Joyeuses Pâques à tous quand même... cbd. (04/04/10)

Patiemment, en glissant une lame de rasoir et de fines cales.

Délicatement avec un cutter lame sortie suffisamment pour passer entre le bois et la vitre.

J'imagine que vos trois étagères sont, d'une part fixées sur une cloison en bois (pas de problème) et d'autre part dans du placo (là, gros problème de tenue... ). Je vous propose deux solutions :
a) Dans le placo, vous insérez deux chevilles à expansion (à la pince en général) et dans l'extrémité de l'étagère, vous rentrez deux tiges lisses qui pénètreront dans les chevilles. Pour des charges légères, ça devrait aller.
b) La solution classique pour fixer des charges plus lourdes. A l'emplacement choisi, la découpe du placo, un rectangle de 6 cm X 4 cm(par exemple). On découpe un rectangle dans du contreplaqué de 15mm ou plus, légèrement inférieur, on le rentre, On le fait pivoter d'un quart de tour, on le visse, on remet la chute de placo et on enduit.

Invisible ? La découpe du placo avec des vis en extrémité des tablettes venant en butée au "fond du vide".

Faire une rainure sur le chant de votre étagère afin d'y cacher le tasseau qui sera fixé contre le placo, mais il vous faudra une défonceuse.

Employez des vis à cloison creuse ; laisser les têtes dépasser. Mettre deux étagères dos à dos de manière à pouvoir faire deux trous bien droits (diamètre maxi 1,5 cm, plutôt à la défonceuse) dans les chants (largeur) de vos planches.
Comme ça quand vous poserez votre planche les trous semi-circulaires s'emboiteront sur les têtes des vis et on ne verra rien : cette méthode suppose de votre part de la précision et aussi une cloison en placo bien droite et bien d'équerre : à vérifier avant de procéder, c'est pas forcément le cas.

Bonjour, le plus simple avec le placo est de doubler les parois avec un mélaminé blanc de 16 mm, sur lequel vous pourrez faire tout ce que vous voulez sans abîmer le placo. (19/11/10)

Vous pouvez réaliser une cloison en carreaux de plâtre et briques de verre, par exemple, c'est assez "mode". Plus simple, cloison placo avec châssis vitrés.

Vous pouvez essayer de gommer, léger. Le White Spirit ou l'alcool à brûler, avec un coton. Essayez dans un coin.

Essayez avec de l'eau écarlate détacheur (petit flacon en verre) sur un chiffon c'est impeccable !

L'essence à briquet ou le Varsol n'endommagera pas la peinture car ce sont des solvants doux. (30/10/10)

Les classiques tenons et mortaises ou les enfourchements simples ou doubles. En plus léger, la coupe d'onglet avec faux tenon en contreplaqué ext. (j'ai même vu des assemblages à tourillons...)

Frottez avec un chiffon imbibé d'acétone.

Il faut utiliser de l'acétone pour enlever la colle.

Il vous suffit tout simplement d'employer de l'éther, cela n'altère pas l'alu, même s'il est laqué de couleur, et il dissout la colle, vous en trouverez en pharmacie...

Un morceau de laine de verre. Attention à l'acétone : risque d'enlever le laquage de l'alu.

Ponçeuse à patin rectangulaire ou circulaire avec aspiration de préférence. Papier de verre de 80-100-120. Votre plan de travail a peut-être été huilé, dans ce cas il faut le dégraisser à l'acétone.

La plus belle face de votre vitrage doit se trouver à l'extérieur, le montage étain doit être étanche.

Bonsoir, comme vous il y a 4 ans une envie, un rêve les jeux en bois, petit à petit par mes propres moyens j'ai fabriqué des jeux et depuis 6 mois une petite association, et nous commençons à nous faire connaître, pour les stages à proximité de chez vous il doit exister une structure ou une association, prenez des renseignements auprès des mairies environnantes et Bons jeux.

Après avoir retiré le cache du coffre, vous devez avoir accès à la poulie d'enroulement de la sangle. Généralement, la sangle est fixée par une vis sur rondelle ou c'est un ergot de tôle qui la maintient. Pour fixer une nouvelle sangle, il faut remonter l'ensemble du volet, le bloquer et fixer la sangle après avoir fait un tour mort, il est possible que vous soyez obligé de redescendre légèrement le volet pour être à l'aise pour la fixation. Si possible, utilisez un tournevis aimanté, à moins que la vis ne soit inox. On peut maintenir une vis sur une tête de tournevis avec une petite boule de chewing-gum (sec)...

Couleur Wengé ? Si c'est un CP verni, celui-ci est peut-être altéré, donc à repeindre ou à revernir. Si c'est une pellicule plastifiée, elle a sans doute blanchi par un chauffage trop fort, même remède. Essayez quand même de passer dans un angle un coup d'éponge avec de l'eau javellisée.

Vous pouvez copier un modèle du commerce, la porte doit avoir les dimensions standard ainsi que la profondeur et la serrure d'un modèle agréé pour pouvoir être ouverte par le facteur (8 à 10 euros).

Avec une perceuse et une mèche fine, faites des trous autour de la vis pour dégager et réduire la force du reste de la vis, faites également un genre de cuvette pour pincer l'extrémité à l'aide d'une pince effilée, d'un bord de pince coupante ou de tenaille russe. Garnissez ensuite le trou avec de petites chevilles de bois collées et revissez après séchage.

Refaire un trou avec une vis auto foreuse à un autre endroit de la patte et remettez une nouvelle vis à bois. Le tour est joué. Pas de prise de bec.

Les vitrages simples 3, 4, 5, 6 mm... ne modifient pas sensiblement l'aspect thermique. Les verres plus épais sont simplement plus résistants... Si vous avez de fortes feuillures, il vous est peut-être possible d'installer des vitrages isolants réno ou non. A voir chez un miroitier, un peintre peut également vous conseiller. Merci à vous, cordialement...

Bonjour, l'intérêt d'une vitre épaisse (8 m/m) est d'obtenir non pas une isolation thermique mais une isolation phonique, ce qui est intéressant si vous êtes dans une zone particulièrement bruyante. Ce vitrage est à poser avec des joints adhésifs et parcloses. Sinon, n'hésitez pas si cela est possible d'adapter des doubles vitrages de rénovation. Ils sont adaptables sur des menuiseries anciennes et le résultat est très intéressant.

Vous pouvez aussi consulter un menuisier qui, en plus, pourrait vous faire des parecloses contre-feuillurées pour des vitrages isolants plus épais que les feuillures.

Prenez vos mesures, le vitrier ou le menuisier vous guidera. Pour le cas des vieilles fenêtres ça va de 2 à 3 mn en remplacement de vitre car si la vitre est plus épaisse il n'y a plus de place pour fixer (pointes et mastic), on peut aller au max de l'épaisseur de la feuillure mais il faut faire alors tenir chaque vitre avec un couvre joint un peu large cloué puis mastiqué. On peut encore remettre toutes les vitres à épaisseur d'origine et faire un double vitrage avec des cornières adaptées et une seule grande vitre que l'on fixe sur le châssis sous réserve de l'état du bois de la forme de la fenêtre et du poids qu'elle peut supporter (plus la vitre est épaisse plus elle est lourde). Compter en prenant vos mesures 2mm de moins de chaque côté de la vitre car si le bois gonfle elle claque. Vérifiez l'équerrage et l'identique de chaque vitre à remplacer il y a souvent des surprises si la fenêtre est vieille. Une simple vitre n'est ni thermique ni phonique même au plus épais dans votre cas elle sera plus solide en cas de choc. Seul un vide d'air entre 2 éléments peut assurer ces qualités. Marie

Si vous avez des gonds vissés sur le dormant, sur platines, vous pouvez sans doute les dévisser. Autre solution (?) essayez de relever la porte et de la faire descendre avec une planche au sol en bascule (façon pied de biche) avec frappe sur le battant en tête et essai de manoeuvre de la poignée (2 mains et 1 pied...). Si vous avez une poignée importante (béquille et serrure) vous pouvez la démonter et découper la serrure derrière la plaque avec une perçeuse, en dégageant les morceaux avec une pince étroite. C'est une solution extrême j'en conviens.

Avez-vous essayé de frapper avec la paume de la main sur la menuiserie en tournant en même temps la poignée pour faire descendre la tige de crémone. Si cela ne fonctionne pas, avec une lame de scie à métaux vous pouvez couper les tiges des 2 paumelles du bas, (vous les retrouverez facilement dans le commerce) et dégager ainsi le vantail par le côté paumelles.

Pour ouvrir la porte-fenêtre, c'est simple, enlever les parcloses qui se trouvent sur l'ouvrant de fenêtre côté poignée, retirer le vitrage et ça devrait s'ouvrir plus facilement.

Je pense qu'il s'agit de fenêtres du style Roto ou Vélux ? Les protections du pourtour sont sans doute obsturées par des feuilles ou mousses. Des fissures peuvent être rebouchées avec de l'acrylique en cartouche qui est peignable. Pour des étanchéités autres, préférer des cartouches silicone.

Bonjour, cela vient sans doute du plomb qui crée l'étanchéité, vérifiez puis utilisez du Sika pour colmater.

Vous pouvez aussi utiliser de la mousse compriband. 10 € environ le rouleau.

Visser des tasseaux en sapin ou des bandes de CP de 40X20mm environ tous les 40cm et à 40cm d'entraxe environ. Les lames peuvent être clouées dans l'assemblage ou maintenues avec des fixettes. Commencer par un angle d'équerre. La chute du premier rang est la première de la seconde rangée. C'est ce qu'on appelle à joint perdu. Pour avoir des joints réguliers, il vous faut recouper la chute à chaque fois. La distance entre deux joints proche doit être au mini équivalente à deux largeurs de lame. Le vide des tasseaux peut être l'occasion de passer une gaine électrique. Pour surbaisser un plafond trop haut, l'idéal est d'utiliser les ossatures pour plaques de plâtre avec tasseaux bois adaptés.

Bonjour, si vous avez un support plat, fixez-le comme des tasseaux 15 ou 20 x 30 sur le plafond en sens contraire des lames de lambris que vous pensez poser. Si le support n'est pas plat ou en mauvais état, faites la même opération en mettant des cales sous vos tasseaux pour rattraper les différences. Faites un alignement à la ficelle. Vous pourrez ainsi fixer votre lambris.

Pour certains moteurs avec réglages par vis, sur un moteur à gauche par exemple, il faut serrer la vis côté intérieur pour monter et desserrer pour descendre à l'aide d'une clé six pans rallongée. Pour des réglages à bouton-poussoirs, le bouton côté intérieur sert au réglage du haut et l'autre au réglage bas. Pour un réglage haut, enfoncer le bouton, faire remonter le rideau à 2 cm de la butée et faire relâcher le bouton rapidement (c'est la position verrouillée = bouton sorti), faire de même pour le réglage bas si utile. J'espère que ces quelques indications correspondent au modèle de vos moteurs.

Utiliser un pistolet à air chaud.

Paille de fer, savon noir et huile de coude.

En la nettoyant avec de l'eau oxygénée, ça la blanchira.

Premier ou dernier quartier ?... L'idéal est de passer entre deux montants ou de n'en couper qu'un pour ne pas fragiliser la cloison. 1- tracer la découpe à l'emplacement souhaité. 2- faire un trou pour passer une main afin de vous assurer qu'il n'y a pas de gaine électrique. 3- découper le placo à la scie sauteuse ou à main (à lame étroite), couper le montant à la cisaille ou à la scie à métaux. 4- combler le vide avec du bois suivant la forme. Ces morceaux de bois peuvent être vissés avec des vis placo ou collés (invisible mais pas évident). 5- enduire les chants avec bande placo pour angles. Fixer votre vitre de part et d'autre à l'aide de parecloses (si problème de cintrage, voir réponse 877). Vous pouvez aussi faire ou faire-faire un châssis mouluré.

A défaut de disqueuse avec disque mince, la scie à métaux pour l'axe et une scie à denture fine pour la tablier. L'important, c'est le relevé des cotes. Sur votre ancienne baie, mesurez la largeur maçonnerie en comparant avec le volet déposé, cela vous donne le jeu à donner pour couper ce dernier. La largeur à enlever le sera donc pour tous les éléments. Pour l'arbre, couper à l'opposé de la manoeuvre. Pour le tablier, pensez aux fixations et à l'emplacement des butées, cela vous amènera à choisir de couper tout d'un côté ou de partager.

Bonjour, s'il s'agit de lames en pvc et si vous avez une scie sauteuse, étalez par terre votre volet roulant avec 2 bois dessous, alignez bien les lames avec une règle, mettez un adhésif genre adhésif large papier de peintre à l'endroit où vous allez couper, tracez sur l'adhésif l'endroit à couper, montez une lame de scie à métaux sur votre scie sauteuse (très fine denture), découpez soigneusement en vérifiant bien qu'il n'y ait pas de décalage dans les lames. Enlevez l'adhésif.

Bonjour, je ne sais pas dans quelle région vous êtes mais en région parisienne j'ai fait remplacer 8 fenêtres et deux porte-fenêtres et la porte d'entrée sur mesure (pose en rénovation) pour 8000 euros. Nous avons fait faire trois devis allant de 8000 à 22000 euros. Pour le vélux, pour du GHL 78 x 94, j'ai payé 1200 euros.

Ouille ! Des prix ne peuvent être comparés qu'en connaissant tous les éléments : dimensions, nature du produit, couleur, adaptation ou non de fermetures, neuf ou réno, accès, niveau de finition (ex : reprise d'enduit...), nature des vitrages, sur mesure ou standard (chez certains fabricants, le hors standard est majoré en pourcentage et pour d'autres le prix est celui de la dimension du standard supérieur). Prudence.

Il faut voir le chantier, tout dépend des dimensions des fenêtres et des baies vitrées. En ce qui concerne les Velux voyez avec un couvreur pour l'étanchéité du toit, et pour l'électricité tout dépend de ce qu'il y a à faire.

Bonjour, pour ma part, j'ai changé 7 fenêtres (1 porte fenêtre, 3 fenêtres 140 X 140, 2 fenêtres 210 X 150 et 60 X 45 avec petits bois intégrés) pour 4100 € ; avec la pose par un artisan d'Avignon (120€ par fenêtre pour la pose).

Bonjour, le prix varie selon les entreprises, les grosses sociétes (comme k par k, ab fenêtres, etc.) ont des tarifs plus élevés dus à des frais de fonctionnement plus coûteux que par un artisan qui va jouer son image et son nom et qui aura l'obligation de faire du bon boulot avec un tarif plus compétitif car pas de commerciaux à payer à la fin du mois et une patrouille de véhicules moindres.
Mon exemple pour deux fenêtres (de petites taille en PVC de marque "Vendôme" et une baie en aluminium avec volet roulant électrique deux ventaux, le tout sur mesure (vieille maison) :
- mon artisan m'a pris 2.400 € TTC alors que k par k c'était plus 3.800 à 4.000 €.
Les grosses sociétés étaient toutes de toute façon bien plus chères.
Il ne faut surtout pas hésiter à faire jouer la concurrence, faire plusieurs devis, se renseigner sur l'entreprise (forums) et sur le matériel qu'ils posent et vous trouverez votre bonheur.
Surtout ne pas s'affoler, prendre le temps de bien se renseigner car il y a de tout, et comme maintenant je suis dans le métier, je peux vous dire qu'il y a des abus en matière de prix et souvent du travail mal fait.

Je pense que vous parlez d'une cloison mobile à galandage. OK ! Pour la double cloison, vous pouvez utiliser des rails de plafond clipés sur rails en U. Les montants n'ayant pas de supports intermédiaires devront être disposés tous les 40 cm environ (à condition qu'aucun meuble n'y soit suspendu). Pour une meilleure isolation phonique, vous pouvez utiliser des rails et montants de 48 avec isolant incorporé. L'ensemble sera bien sûr plus épais, mais il serait possible de passer des gaines électriques dans cette ossature. Vous souhaiteriez la porte en placo ? Pourquoi pas, mais il faut penser à la fixation de la quincaillerie (supports de roulemens, guidage au sol, poignée). Dans ce cas, l'idéal serait un grand cadre en bois doublé placo. Un cadre en ossature placo serait envisageable à condition de bien renforcer avec du bois la traverse haute, l'emplacement des poignées et une traverse basse avec rainure pour le guidage au sol. Surtout n'hésitez pas à choisir un modèle de rail d'une capacité supérieure. Voir "cloisons mobiles ou de séparation".

La butée en équerre est fait pour déporter la fixation afin de ne pas "éclater la bouchée" en partie haute. La butée droite va en bas car généralement l'appui est débordant. Si ce n'est pas le cas, il serait souhaitable de poser une butée déportée aussi.

La meilleure solution serait d'utiliser des scies trepan ou scies à cloche à monter sur perceuse. En vente dans la majorité de sites de bricolage pour des prix allant de 15 à 50 €. Elles permettent de faire des trous de grands diamètres (jusqu'à 150mm de diamètre). Sinon percer un trou à la perçeuse et faire une ouverture à la scie sauteuse en partant du trou.

Un vernis acrylique mat ou satiné.

Non je ne pense pas, le boulot est le même. C'est de l'arnaque, trouvez-en un autre.

Moi je suis poseur, je facture pour ce type de travail pour les deux fenêtres : 150 €.

Et comment faire quand on a déjà fait un devis avec une entreprise et que celle-ci fait faillite comment savoir si celle que j'ai choisi est la bonne.

Commencer par un angle bas. La pose des premières lames qui sont courtes doit être faite avec précision. Vous pouvez tracer sur le mur des traits à 1m, 2m... à 45°. Ces traits vous serviront pour mesurer le parallèle des lames. Vous pouvez fixer votre lambris sur des lattes de CP 40X10 par exemple. Pour une bonne circulation d'air, elles peuvent faire un mètre de long(environ...) et séparées de 15 mm. Le sens de la pente des lames est à voir, par rapport à la vue au seuil de la porte ou par rapport à une fenêtre par exemple.

Je l'ai déjà fait, il faut commencer par le petit bout tout en traçant des traits parallèles au départ pour garder des répères. Bien régler les coupes à 45°. Bon courage.