MENUISERIE - EBENISTERIE

L'huile de lin n'est pas un produit de traitement, mais un produit de finition. Je pense que vous avez une absence ou un manque de ventilation au niveau de votre cave.
Essayez de voir ce que vous pouvez faire de ce côté-ci. C'est très important pour votre habitat. Votre escalier devenu brut pompe l'humidité. Quand il sera plus sec, passez une ou deux couches de traitement pour éviter une éventuelle attaque de champignons (mérule, milieux chauds et humides). Vous pourrez ensuite refaire une finition huile (ou vernis...)

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum TOITURES.

En traditionnel, non pour ce qui est de fabrication en fermettes, cela dépasse les côtes acceptables. Les solutions classiques sont sur base de lamellés collés, sur bois et métal (Nai Web ou autre) ou sur bois et âme Triply ou autres.

Nettoyez avec de l'eau et du savon (de vaisselle), traiter ce n'est pas obligatoire sauf si vous avez des bestioles de bois alors achetez un vapo spécial et pourquoi pas cirez. A+ MC

Je n'ai rien contre l'usage de l'eau, mais il faudrait toujours préciser, qu'il faut attendre un séchage complet avant une finition...

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le FORUM SOL et CARRELAGE.

Pour une habitation privée une hauteur de garde -corps de 900mm est autorisée et 1100mm pour les lieux publics. Je pencherais plus pour une hauteur de 1000mm en habitat. L'espace entre les balustres ne doit pas dépasser 110mm. Un remplissage en plexi ou verre feuilleté est possible. Je pense que le remplissage avec des barres horizontales n'est pas souhaitable et est dangeureux(risque d'escalade).

Des photos ou croquis seraient souhaitables pour essayer de vous donner une réponse favorable.

Le signe qui ressemble à un 3, va à droite, le 3 à l'envers va à gauche (en regardant de l'arrière), les X avec une barre au-dessus va entre la droite et la gauche, la pointe d'un triangle va au-dessus, le bas du triangle avec une base dessinée ondulée va en bas, les autres au milieu... MC

Essayez de faire une approche avec deux chutes de bois autres, et réglez vos coupes réelles en fonction. (Je m'interroge sur le 120°, mais après tout c'est possible)

La lame de votre scie est plus fine que l'espace dans la "boîte à onglet" donc quand vous sciez la lame part de travers, alors fixez votre bout de bois ou tenez-le fermement et laissez votre lame de scie descendre à son aise en utilisant TOUTE la longueur de celle-ci et en tenant votre scie "légèrement" et non comme une brute. Sinon mettez votre "cache lampe" de face en une pièce et les "retours" posés contre sans faire d'onglets, ça se fait aussi, ou juste une latte de face en retrait et pas de retours ! A+ courage. MC

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum SOLS ET CARRELAGES.

Si votre meuble est posé au sol, un vissage dans la traverse haute peut suffire. Si c'est un meuble suspendu, il est souhaitable de traverser le lambris pour "aller chercher le dur" (mur ou cloison) en mettant des chevilles de bonne qualité. Il existe des chevilles longues avec des vis qui font presque la même longeur. Si le derrière de votre meuble est mince, il serait bon de le renforcer par une bande de bois. Vous pouvez ajouter une cornière alu de 25 minimum dessous ou dessus votre meuble. Et si ça s'envole...

S'il y a des pieds, 2 boulons au dessus feront l'affaire.

En général une couche de fond dur et deux couches de vernis suffisent. Egrenage entre les couches avec un abrasif d'un grain de 180 ou plus (laine d'acier fine si moulures). Travailler avec un pinceau très propre et hors poussière.

Si c'est une belle table ancienne vous pouvez poncer légèrement avec du grain "moyen puis fin" balayez et ensuite vernissez avec un vrai produit d'ébénisterie "qui ne résiste pas à l'eau ni à l'alcool", mais c'est le plus beau et cela s'appelle de la "gomme laque". On utilise cela pour le polissage, au tampon, mettez une fine couche et le lendemain encore une, etc. au moins 3 couches pour finir la tablette en beauté, poncer avec du papier à l'eau grain 100 extra-fin mais ne mettez pas de l'eau mais une goutte d'huile ce sera nickel. A+ MC

Surtout, n'enfermez pas les pieds dans le béton. La meilleure solution, à mon avis : étayez chaque pied avec deux étais à environ cinquante cm (chute de madrier ou de planche épaisse au sol et deux grosses pointes en tête, enfoncées partiellement pour éviter la chute). S'il y a eu affaissement, vous pouvez en profiter pour remettre l'ossature de niveau. Sur les pieds, faites un trait de niveau à environ 3 cm du sol. Coupez les pieds et arrachez. Creusez un trou de 4 fois environ la section des pieds(minimum). Coulez du béton après avoir fixé deux fers plats de forte section (6x60 par exemple, largeur correspondant au tiers du poteau) à chaque pied. Fixation à l'aide de tirefons. Les plots de béton devront être au niveau du sol fini, ce qui laisse un espace par rapport au pied. Enlever les étais après séchage complet.

Essayez de remettre du goudron ou du carbonileum l'endroit où ça pourrit c'est au niveau du sol donc creusez un peu autour, mettez le produit et le lendemain remettez la terre. A+ MC

Décapage, s'il est verni et très abîmé avec couteau à mastic dans le sens du fil du bois et laine d'acier, si vous avez des balustres moulurés. Pour un escalier ciré, un nettoyage à l'essence de térébenthine peut suffire.

Lasures ; vernis...

Il faut allez chez Saint Maclou voir le Stair Make-Over. C'est génial.
Le Stair Make-Over utilise le système de recouvrement des marches. L’escalier d’origine est la base de départ. Les nouvelles marches sont posées sur les anciennes. Il vous suffit de reproduire la forme de vos anciennes marches au moyen de l’instrument de mesure spécial livré avec le kit de montage...
www.stairmakeover.com

Les fabricants de portails P.V.C. fabriquent parfois leurs profils. Il est évident que votre fournisseur n'est pas intéressé par votre problème... Si votre portail est récent, il pouvait vous proposer le remplacement d'un vantail. Il vous faudrait "fouiner" dans certains dépôts / vente / brocante, chez Emmaüs ou chez un menuisier qui a l'occasion de remplacer des portails classiques par des motorisés.

J'ai envie de vous dire de le remplacer, mais ce n'est sans doute pas votre souhait immédiat. Si ce n'est qu'une ou deux lames, vous pourriez les remplacer. Si ce sont des trous, grattez toutes les parties mauvaises, traitez le bois à refus, laissez sécher et rebouchez avec du mastic ou mieux avec de la résine à deux composants. Poncer et repeindre.

Poncer et repeindre et si c'est trop pourri, réparer avec du bois ou faire un nouveau.

Pur votre ossature, si elle a été traitée anti-corrosion, pas de problème, sinon un bon produit anti-rouille. Pour le bois, vous avez le choix entre la peinture (couche d'apprêt + 2 couches de finition) ou le lasurage (grand choix de teintes) ou le huilage (huile de lin diluée), réponses sur ce site. L'important est de choisir des produits de bonne qualité et au point de vue couleur, s'adaptant à votre environnement.

Il serait souhaitable de savoir à quoi elles servent ou à quoi vous les destinez ?

Ca va couler un moment si les poutres sont récentes car les "billes" de chemins de fer sont trempées dans le "carbonileum" pendant plusieur semaines et sont pénétrées jusqu'à 5 cm. MAIS si elles sont vieilles ça s'arrêtera vite (ce n'est pas la peine de raboter ça changera rien !).

Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire de n'inviter que des amis ou des amies sans talons, ou de fournir des charentaises... Réessayer la vapeur dans un endroit moins visible, avec modération. Si votre parquet est un bois tendre, cela peut s'améliorer. Par contre, je ne saisis pas bien si l'ensemble était en bois"brut" ou partiellement. Un parquet (pour une location ou non) ne doit pas rester brut. Ce n'est pas à vous, à mon avis d'en assurer la finition. Ce serait une question à poser dans la catégorie "LITIGES" pour les risques en cas de départ.

Si ces moulures sont en bois, réduisez-les au ciseau à bois ou au rabot. La colle devrait pouvoir partir avec un diluant ou acétone.

En cherchant sur le net sur les sites de vente en ligne d'outillage vous trouverez facilement, exemple de prix trouvé : Herminette 400 mm : 126 euros et Herminette en 300 mm 75 euros.

Oui, oui sur les sites de vente en ligne ! 400 et 300 mm sont la longueur des manches. On trouve aussi ce genre d'outil dans les vide-greniers à des prix intéressants.

Si c'est pour l'extérieur mettez de l'huile pour tek, ou du vernis. Si c'est à l'intérieur, vérifiez que le vernis soit bon pour ce bois exotique car quelquefois ce genre de bois est "gras" et les vernis n'accrochent pas bien, je ne connais pas le cumaru !

Ce bois provenant du Brésil est très résistant, un huilage régulier (huile de lin diluée) suffit ou bien laissez le "griser".

Oui, vous pouvez le sabler ou le faire sabler. Il serait intéressant de savoir en quelle(s) essence(s) il a été fabriqué. Il peut être entièrement en chêne, châtaignier frêne etc. ou en mélange (ex. contre-marches en peuplier) ou encore en fruitier (noyer, la classe...) pommier etc. Les charpentiers utilisaient généralement des bois de pays. Grattez dans plusieurs endroits... Il doit être super. Vous pouvez aussi le décaper, il le mérite, mais si vous devez le repeindre... poncez, enduisez et repeignez ! Bof.

Pas de problème coupez 1,2 ou 3 marches en dessous et fabriquez un "pallier" en bois... beton,.. fer... posez l'escalier dessus bien fixer c'est tout. MC

Réfléchissez-bien avant de couper votre escalier. L'idéal serait de faire au préalable un tracé sur le mur avec ce que vous avez et ce que vous pouvez ajouter. Pas facile de vous conseiller entre un palier plat basique et des marches balancées. Tout cela est une question d'encombrement global. L'important, c'est que le résultat soit harmonieux et confortable.

Bonjour, moi j'ai mis un panneau de contre plaqué sur toute la longueur et après teinté de la même couleur, ça ne se voit même pas.

Si un panneau contreplaqué vous donne un emplacement pour le pied trop étroit ou dangereux, vous pouvez ajouter des tasseaux sous les limons. Par définition une véritable échelle de meunier se descend à reculons. C'est un produit très économique, mais qui a ses inconvénients.

Bonsoir, c'est quoi duocine ?

Le stratifié, plus résistant que le mélaminé fait généralement de 0,9 à 1,3 mm, il se colle avec de la colle néoprène. Le mélaminé est sur agglo de 8 mm au minimum. Vous pouvez vous fournir auprès d'un menuisier. Un plan de travail en carrelage ne vous tente pas ?

Pouvez-vous préciser votre épaisseur maxi ?

Si votre local a beaucoup de passage, il peut être préférable de le vernir. La finition huile est plus rapide, l'aspect est doux et les reprises de rayures sont faciles.

Si c'est pour le sous-sol mettez la face vernie en dessous pour protéger contre l'humidité et la face "propre" au dessus, traitez ensuite après ponçage avec un produit liquide qui protège contre les "bêtes et l'humidité" et après de l'huile dure "biofa" ou autre huile "spéciale" plancher. M

L'idéal, c'est de faire des plots béton à fleur le sol et de fixer les pieds avec des fers plats de bonne dimension en laissant un vide de 2 cm. Il existe des pieds de poteau en galva à sceller ou à cheviller.

Les "poteaux" en bois enterrés dans la terre ou scellés dans le béton finiront par pourrir sauf... des poutres de chemin de fer en chêne traité avec du carbonileum par trempage ou des poutres en bois avec une tige en fer en dessous, et cette tige en fer scellée dans du béton avec quelques centimètres d'espace entre le bois et le béton. M

Cette odeur disparaîtra à la longue.

Ce n'est pas toujours recommandé surtout si vous avez des variations de température, mais aussi selon la nature du produit (P.V.C. bois massif ou médium recouvert). C'est déconseillé pour les lames larges en bois massif. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur.

Si vos volets sont assemblés avec des clés en bois ou des tiges métal, sans barres ni écharpes et si les surfaces sont importantes, il est (presque) normal qu'ils se déforment. Une solution consiste à installer un fer plat tirant fixé en tête au boulon de l'extrémité de la penture (haute, donc) et en bas au boulon près du gond. Ce plat peut être en alu, il passe donc sous la penture après avoir entaillé le bois. Au préalable, recaler les volets pour qu'ils retrouvent leur équerrage. Vous pouvez tracer les trous sur les extrémités du plat(fer ou alu) avant démontage et entaillage. C'est préférable. L'ensemble posé forme un Z, mais attention toujours dans le sens opposé des barres et écharpes en bois.

Erreur sur réponse, le plat doit être fixé en haut prés du gond (boulon ou sixtor) et en bas en extrémité de penture. Sur un vantail à 3 pentures, on met deux "tirants" sur le même principe. On peut utiliser du fer plat ou d'alu de 4 X 25 (environ) ou de la tringle d'espagnolette.

Désolé mais la réponse 1 est bonne le Z doit partir du haut, à l'extérieur vers le bas à l'intérieur
et ça c'est sûr.

Bonsoir,
Absolument, le Z doit être positionné comme indiqué en réponses 1 et 3.
Cordialement.

Vous n'aurez pas de lambourdes au sens propre du terme. Si vos lames font 28mm, pourquoi ne pas mettre en support des demi-lames tout simplement ?

Poncer et revernir ou repeindre votre proprietaire vous a fait confiance ne le trahissez pas.

Prendre mesure de sol à sol c'est prendre la mesure du plancher du dessus (de l'étage) jusqu’au sol (jusque par terre) cet à dire de par terre, au rez-de-chaussée jusque par terre au premier étage (vous devriez demander au prof ce qu’il entend par "brut"). Peut être que c’est prendre la mesure par terre, par exemple sur du béton brut ou sur du sable et enlever après l'épaisseur (du futur plancher) et en ce qui concerne les tubes, vous pouvez éventuellement les utiliser sur un sol en sable ou en béton : vous posez les tuyaux au sol sur des cales en bois, de niveaux pour mettre ces tuyaux à l'emplacement exact où vous mettrez plus tard un plancher.
En clair si vous n’avez pas de plancher, posez des tuyaux au sol à l'endroit ou il y en aura un plus tard (un tube sur deux biques) et prenez la mesure de ce tube comme si c’étais le sol. Ouf ! j'espère que vous avez compris. Bonne chance. Michel

Posez un tuyau verticalement sur le sol, un autre le long avec l'extrémité haute à fleur le sol de l'étage, faites un trait horizontal sur les deux tuyaux, couchez-les au sol et mesurez. Il est possible que vous ayez à tenir compte (si demandé) de l'épaisseur des revêtements qui peuvent être différents, par exemple carrelage sur chape au rez-de-chaussée et parquet à l'étage. Bon courage.

Suivant leur traitement, les doubles vitrages peuvent être à basse émissivité ou à très basse émissivité ou avec une protection supérieure. Demandez à voir la différence sur un chantier ou en salle expo.