Forum Menuiserie Bricolage

Les panneaux OSB ne sont pas a priori des panneaux prêts à peindre, ils sont en général à garnir de placo ou lambris.
Il est difficile d'avoir des joints stables du fait qu'ils peuvent varier en fonction de l'humidité ambiante. Vous pouvez essayer un joint avec de l'acrylique en tube et pistolet ou un revêtement en fibre de verre.
Pour cette solution, il serait bon de poser cette question dans la rubrique PEINTURE.
Au sujet du Gyproc, utiliser de préférence les enduits de finition prescrits par cette marque. A voir chez votre fournisseur ou sur le site.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum toitures.
Cordialement.

S'il cela concerne une charpente en fermettes, chaque extrémité doit être fixée (en général à l'aide d'équerres)à la sablière filante scellée dans le mur. Si c'est une charpente traditionnelle, les entrées qui pénètrent dans les murs doivent être garnies en façade et non noyées dans le ciment. Pas de calage bois dessous.

Le plus simple, prenez une feuille de papier ou mieux de bristol mince, coupez-la dans la forme de l'angle et pliez en deux. Cela vous donne l'angle de coupe. En théorie, on utilise la fausse équerre, on trace sur plan et à l'aide du compas, on trace la bissectrice de l'angle. Pour de petites moulures la première solution suffit.

Les conditions pour cette pose, ont-elles été toutes réunies ?
Le support doit être sec (15 jours de séchage par cm).
Le local doit être clos et chauffé entre 15 et 20°.
Le parquet doit être stocké 48 h à l'avance (paquet fermé).
Ragréage et colle ne doivent pas être périmés (cela va de soi).
Les crans de la spatule doivent être de la dimension adaptée au produit.
Voilà les questions que l'on peut se poser. A mon avis, il y donc eu décollement partiel et gonflement, un chauffage normal de la pièce devrait atténuer le problème.
Si c'est un parquet brut, attendre pour la finition.

Je ne saisis pas bien la forme de votre chant arrondi qui fait une courbe.
Pour les collages difficiles, la colle néoprène est la plus pratique (une ou deux couches sur chaque face et après séchage des solvants (environ dix mm) on met en contact.
Par contre, il faut être très précis, car on ne peut déplacer la partie collée. Si vous souhaitez utiliser une colle à bois et faire une cale en forme pour le serrage, c'est possible, mais plus long...

Bonjour,
vous ne pouvez pas, sans mettre un rail au sol, le plafond va s'effondrer. Cordialement. j paul

Bonjour,
Lorsqu'on veut poser une cloison mobile, il faut prévoir une planche de bois au-dessus du plafond.
Si vous avez accès aux combles, cela peut être facile. Cette plaque doit être en contact avec l'ossature, mais surtout sans amener de surcharge.
Cela veut dire que la pièce de bois doit être maintenue par des fers plats, tiges filetées ou traverses de bois reliées à la charpente.
Il serait bon de compenser les vides entre les fourrures par des bandes de bois (massif ou contre-plaqué).
Les vis de fixations des rails doivent être d'une certaine longueur, vérifiez avant le montage que la grosseur de la tête ne gêne pas le passage des galets. L'accès aux combles peut se faire généralement par une trappe ou par le toit... Bon courage. Cordialement.

Certains magasins de bricolage ont un bon choix de paumelles pour meubles. Voyez aussi chez un quincaillier d'ameublement ou chez un menuisier ébéniste. Démontez un élément pour avoir si possible l'identique.

Si cette pièce se trouve en bas de la porte, cela s'appelle un pivot, et on peut en acheter par paire dans les magasins de bricolage. DT

Vous devez pouvoir trouver dans certaines bibliothèques et librairies techniques.
Je puis vous conseiller : Technologie Professionnelle Pratique de C. Riollot, en librairie ou chez : www. hmdiffusion.com. Bon travail.

Bonjour,
Merci, je viens de commander le livre de C. Riollot chez hmdiffusion.

Une pose verticale vous donnera une impression de plus grande hauteur de pièce et une pose horizontale une impression de plus grande longueur qui peut être utile si vous avez une pièce de faibles dimensions. Il y aussi la pose à 45° qui demande une bonne précision de pose pour les premières lames. Vous pouvez faire un essai "à sec"en disposant 3 ou4 rangs maintenus avec de l'adhésif double face.

Le premier artisan, est-il un véritable artisan inscrit au Répertoire des Métiers et possédant une assurance Garantie Décennale ?
C'est à lui de refaire ou de faire refaire le travail dans les règles.
Par contre, si vous vous êtes engagé avec un nouvel artisan, ce dernier n'est pas obligé de s'engager dans les travaux annexes (mur ou contre-cloison) qui sont donc de ce fait à votre charge (C'est 40 cm ou 40mm ?).

Bonjour,
Il s'agit d'un petit 40 cm sur environ 5 cm d'épaisseur (ancien dormant).
En somme, le premier a coupé l'ancien dormant pour y loger des volets roulants qui n'ont rien à faire là.
Pensez-vous que cela soit acceptable de combler le dormant au ciment de chaque côté ?
Et si je peux m'arranger pour que cela soit esthétique ?
Le deuxième artisan va fixer les nouvelles fenêtres sur l'ancien dormant, mais ne va pas le fixer à mon ciment. Il va cependant rendre le tout hermétique.
Je suis en litige et j'essaie de résoudre la chose à l'amiable. Il a son numéro de Siret et Ape.
Cordialement, Rodolphe

Mon point de vue : si vous n'avez pas de contre-cloison et un mur ciment, dégrossissez au ciment et faites l'enduit au plâtre.
Dans le cas de contre-cloison en brique, rebouchez avec de la brique de 3 cm et également de l'enduit au plâtre.
Si vous avez un doublage placo/isolant, comblez le vide avec ce doublage collé au mortier MAP.
Ce vide peut être l'occasion de passer une gaine pour motoriser votre volet roulant...

Si je comprends bien, vous souhaitez faire un ensemble penderie à droite et lingère à gauche.
Vous pouvez avoir une cloison centrale de 160cm sur laquelle repose une étagère faisant toute la longueur, avec 4 ou 5 étagères à gauche reposant sur des tasseaux vissés.
Côté penderie, vous pourrez fixer une tringle sous l'étagère haute.
Il vous faut faire un gabarit en carton rigide de la forme exacte de l'étagère haute (en deux morceaux collés si besoin).
Sur ce gabarit, vous tracez la cloison centrale, cela vous donne la dimension des étagères de gauche.
Au niveau produit, vous avez le choix entre l'agglo mélaminé avec des chants en U qui s'emboitent, l'agglo ordinaire ou le Médium (MDF).
Vous pouvez faire découper ces produits au B. H. V. du 4ème ou autre ou à Mr Bricolage du 20ème ou autre...
Bon courage.

Oui, fixez "en plafond", il existe différents modèles avec deux vis. Si vous prévoyez des charges lourdes, n'hésitez pas à mettre 3 supports (tous les 60 cm maximum).

Bonjour. Est-ce que votre armoire est suffisamment profonde pour accueillir une penderie (50 à 60 cm) ? Si ce n'est pas le cas il vous faudra prévoir plusieurs tringles posées dans le sens de la profondeur.
Il faut alors poser une étagère suffisamment épaisse et à bonne hauteur pour fixer vos tringles.
Dans tous les cas de figure, il est préférable de fixer votre (ou vos) tringle(s) à une étagère plutôt qu'au plafond (les côtés de l'armoire n'ont rien à craindre !). Bon courage.

Il serait préférable de consulter un menuisier pour ce problème, car à distance...
Essayez néanmoins de démonter la poignée, si les vis ne sont pas apparentes, il y a sans doute un cache clipsé à enlever.

Vous pouvez utiliser des madriers de7,5X20 en sapin. Si certains sont légèrement cintrés, réservez-les pour le centre, le bombé dessus. Espacement : 50cm d'entre-axes (environ). Si vous faites un plancher en dalles agglo, elles seront à poser perpendiculairement.

Il vous faut une boîte à coupes (à onglet), en vente dans le commerce.
Vous pouvez en réaliser une avec trois planchettes clouées en U, vous tracez un angle de 45° 2 fois sur le dessus (un à 45° et l'autre à 135°) et vous faites deux traits de scie bien d'équerre verticalement.

Vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage des ensembles de roulement, généralement vendus par paire. Il est souhaitable que vous démontiez un élément comme modèle, et vous assurez éventuellement de la marque (généralement sur une étiquette intérieure). Vous pouvez aussi vous renseigner près d'un installateur.

Bonjour, vous ne trouverez pas dans les magasins de bricolage les tiges, ni les roulettes, "point P" travaille avec la marque KZ depuis des années, ils pourront vous les commandez. Cordialement. j paul

Dans des dépôts-vente, certaines brocantes, Emmaüs, mais les menuiseries P.V.C. sont rares. De nombreux magasins de bricolage proposent ces produits.

Bonjour,
vous trouverez dans tous les magasins de matériaux : point P, pineau, et bien d'autres. Cordialement. j paul

Vous avez aussi les magasins "Brico Dépôt" un peu partout en France.

Vous pouvez aller chez Vial Menuiseries (site internet avec catalogue), ils font du pvc pas cher mais il y a peu de couleurs. (19/04/10)

Vous devez vous assurer que votre carrelage est parfaitement plan (la tolérance est de 2mm maxi avec une règle de 2 mètres).
Dans le cas contraire, il vous faut faire un ragréage. Il est préférable de poser un revêtement stratifié flottant avec une sous-couche de bonne qualité.

Si vous avez envie de stocker (plusieurs centaines de kg sur 9m2 environ), je vous conseillerais de poser les chevrons verticaux, tous les 40 cm (le placo n'est pas porteur).
Pour le plafond, des bastaings de150x50 seraient préférables. Au niveau de la fixation, vous pouvez percer le mur d'une part ou fixer sur celui-ci une planche.
150x32 ainsi que sur la cloison. La liaison bois/bois pouvant se faire avec entailles à mi-bois ou par l'intermédiaire de sabots métal (2euros env.) et pointes galva crantées.
Demandez à votre chef de chantier de vous donner la main (je veux dire un coup de main...). Cordialement.

Il existe une marque de produit extra "biofa" : ils font l'huile, la lasure, le vernis... tout est naturel et compatible. A+

Cette question a déjà été posée. Le plus pratique, c'est d'utiliser du revêtement stratifié pour sol (façon bois, bambou ou marbre).
Il vous faut des nez de marche adaptés en alu, forme cornière et ayant une feuillure pour recevoir le revêtement qui fait environ 7mm d'épaisseur. On pose d'abord le nez de marche, puis le plat de la marche, avec toujours, la première lame à l'avant. On fixe ensuite la contre-marche avec la première lame en bas. Cette fixation peut se faire avec de la colle néoprène en cartouche disposée en cordons.
Si vous avez des marches balancées de forme trapèze, vous pouvez faire des gabarits.
Je vous propose deux solutions :
1) Carton fort
2) Avec des tringles de bois mince tendre 25X4mm environ, vous coupez avec une cisaille à tôle ou une scie, 4 longueurs au pourtour de chaque marche, un point de colle dans les angles, deux agrafes clouées par angle et un tringle fixée en travers pour éviter la déformation. Le lendemain, vous avez le meilleur gabarit qui soit.
Pour réparer vos marches cassées, il serait utile d'enlever certaines pièces pour glisser un bon tasseau par dessous, et de revisser l'ensemble.

Je me pose, pour vous, les questions suivantes.
1) Les coulisses correspondent-elles au modèle des lames ?
2) Les joints sont-ils en plastique translucide ou du type balai ?
On peut tolérer un très léger passage de jour, mais il y a peut-être dans votre cas un problème de fabrication, et là, ce serait à votre poseur de le résoudre. Il y a différentes épaisseurs de lames, et donc des différences au niveau des coulisses.

Merci pour les réponses / questions :
1) oui certainement car tout un bloc (fenêtre/volet)
2) les joints sont en PVC blanc opaque
En fait l'épaisseur des lames n'a pas d'importance, c'est la forme de la lame qui ici n'est pas plane mais courbée (gain de place volet roulant dans le coffre) et le joint ne touche que les 2 arêtes de chaque lame...

C'est logique que pour un encombrement minimum, les lames soient incurvées. Elles ne devraient pas être en zigzag à la fermeture (ou très faiblement). Vos coulisses ne sont sans doute pas adaptées. Des joints balais ton noir ou gris seraient préférables. Si vous le souhaitez, c'est à voir avec votre poseur ou chez le fabricant.

Bonjour,
Les lames ne sont pas en zig-zag mais le joint sur les glissières se trouve du côté intérieur (aucun côté extérieur). Le "jeu" entre les glissières et lames du volet est d'environ 1 cm.
Le commercial vient voir vendredi.
Par contre, ça fait plusieurs fois que je remarque de la condensation sur les lames côté intérieur (lames en alu isolé). Cordialement.

Suite à Réponse 4, pourriez-vous nous tenir au courant du résultat ? Merci.

Le commercial est bien venu ; il a dit que pour le jeu lames / glissières 1 cm c'est dans les normes... par contre il ne comprend pas du tout pour la (forte) condensation sur les volets alu (côté intérieur).
Il doit se renseigner dans la boîte et me tenir au courant.

Nous avons constaté plus de condensation sur les 2 fenêtres où il y a une arrivée d'air dans le coffre du volet roulant (il n'y en a pratiquement pas dans celle où le coffre est hermétique)...

Bonjour,
Un cm de jeu entre les lames et les joints c'est au moins deux fois trop. Cela vous amène plus de luminosité et moins d'étanchéité. Je suis surpris que vous ayez une condensation sur le volet.
Je serais curieux de connaître la marque de vos volets roulants. Si vous le pouvez et le souhaitez, contactez le fabricant. Cordialement.

Bonjour,
concernant la condensation, c'est résolu ! En fait comme j'étais en vacances j'ai pu me pencher sérieusement sur ce problème et, à l'aide d'une flamme d'allumette j'ai constaté que l'air sortait par l'entrée d'air du coffre des volets roulants (ce qui explique le contact du chaud et du froid donc condensation...).
Car en fait tous mes extracteurs étaient bouchés (colmatés par la poussière et autres).
J'ai donc tout remis en état et... plus de condensation !
Reste donc le problème de passage de la lumière (et surtout comment y remédier !).

Pour réduire le jeu d'environ 1 cm, je pourrais peut-être coller (ou faire coller) 2 lames de PVC au fond des 2 rails de guidage des volets ? Merci.

Des portillons sur portes sectionnelles, j'ai toujours vu s'ouvrant sur l'extérieur jamais vers l'intérieur

Bonjour. A ma connaissance, il n'existe pas de portes ouvrant à l'intérieur sur les portails à ouverture sectionnelle. Où est le problème que vous pose le linteau cintré ?

Un linteau cintré doit poser un problème pour avoir un portillon ouvrant vers l'extérieur, à moins d'avoir une retombée qui réduirait la hauteur de passage.
Il serait peut-être préférable que vous vous orientiez vers un portail à déplacement latéral motorisé, qui aurait dans le cas d'un portail à X vantaux une ouverture du portillon ou de l'ensemble.
Vous avez aussi, dans les modèles à déplacement latéral, des modèles à lames verticales qui motorisés offrent aussi une ouverture largeur portillon.

Le cintre du linteau m'empêcherait d'ouvrir la porte sur l'extérieur. Sinon il faudrait une hauteur de porte de 1,90m.

Merci pour vos réponses. J'ai en ce moment une porte de garage coulissante avec portillon.
Cette porte n'est pas du tout isolante et étanche à l'air. Je m'oriente donc vers la solution d'une porte sectionnelle motorisée sans portillon.

Au niveau isolation et étanchéité, vous faites le bon choix. On peut dire que la porte sectionnelle a les meilleurs joints. Certaines portes de garage n'en ont pas du tout, cela suffit parfois. Il existe tout de même des portes à déplacement latéral améliorées isolantes avec joints (sauf au sol...)

Les supports doivent être stables, protégés des infiltrations d'eau (silicone).
Et, s'il y a du bois apparent, par vernis ou peinture adapté.

Le meilleur produit est la résine à deux composants (pâte et durcisseur) Syntobois ou autre.. Vous pouvez aussi ajouter des équerres ou des fers plats en forme, pour renforcer.

Auriez-vous un problème si vous coupiez la porte en bas ? Si la disposition du vitrage vous convient et si vous coupez la traverse du haut, le résultat ne sera pas terrible. Les assemblages peuvent-être simplement collés au contre-profil, parfois avec des tourillons et au mieux, avec tenons et mortaises.

Les côtes des menuiseries du commerce, en standard, sont des dimensions, tableaux finis (enduits) en largeur comme en hauteur (par rapport à l'appui). Les fabricants fournissent des indications de pose.

Cela risque d'être un peu lourd, c'est réalisable. Il est souhaitable de repercer d'autres trous pour des vis de 3mm (en général) en partie haute sur 25 à 30 cm.
Si vous vissez à la visseuse, ce qui est plus rapide, soyez prudent avec le limitateur de couple, de façon à ce que la vis ne tourne pas dans le vide (ce qui s'appelle "fouarer" dans certaines régions...)

Ne rêvez pas, le sapin n'est pas classé dans la catégorie des bois nobles. Désolé.
Il serait préférable de poser votre question dans la catégorie PEINTURE ou des pros pourraient vous répondre plus objectivement. C'est du domaine de la déco.

Les chevrons font en général 75mm de"hauteur" avec des épaisseurs variables.
A priori, ils sont destinés aux supports de toiture (sous volige ou liteaux).
Si vous n'avez pas de charges lourdes (piano ou armoire normande...) à mettre en mezzanine, c'est admissible, ne dépassez pas un entraxe de 40/50cm.
Pour la section, du 75X65 serait souhaitable. Cela vous donnera un plancher un peu souple. Ne chargez pas trop.

Sans indication des dimensions du local, des sections de bois et des longueurs, des charges que vous souhaitez "stocker", il est vraiment impossible de vous répondre objectivement. Désolé.

Vous trouverez dans les catalogues des magasins de bricolage ou de jardineries beaucoup de modèles de ce que vous souhaitez. Les assises sont généralement à 45 cm et les tables à 72 ou 75 cm de hauteur.