Bricolage Forum Menuiserie

Bonjour, je poserais un bord de lame le long de l'angle intérieur du L afin de partir dans l'autre sens en joint de lame, en faisant
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J'espère que c'est clair, désolée. Cordialement. Marie

Mesurez l'espace à découper, Longueur et largeur et pente éventuelle ou faites un gabarit avec une bande de carton de la largeur de vos lames.

Bonjour,
Même abritée, vous risquez des projections d'eau, une exposition directe au soleil, de l'humidité, etc. et je pense que le merisier n'appréciera pas (déformation, fente), même traité.

Bonjour, je chercherais dans les traitements de plan de travail de cuisine en bois massif (huile ou cire - une pose de produit tiède est plus efficace). N'hésitez pas à en rajouter, et encore, et encore. Je ne vernirais pas. Cordialement. Marie

Bonjour à tous, laissez tomber, je ne touche plus rien sur cet étage avant l'arrivée du charpentier : J'ai vu les combles, certains chevrons ont été attaqués aussi, il est bien possible qu'on doive tout démonter (quoi, encoooore ?). Merci quand même. Marie

Vous avez raison, faites confiance aux Pros. Les capricornes doivent trembler.

Vous rigolez, c'est moi qui tremble ! Heureusement, les vacances sont finies, et j'ai trouvé deux bons pros à torturer, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Merci pour les encouragements. Cordialement. Marie

Un artisan qui aime son métier n'est jamais torturé sauf par les impayés et certains organismes.
Et ne vous moquez pas de la Reine (autre thème). Salut à l'est.

Bonjour Internaute 4, vous êtes aussi le 2 ?
Si je torture les artisans, c'est en leur posant plein de questions avant même qu'ils aient pu commencer le boulot les pauvres. Je m'assure qu'on est d'accord, et go, raison pour laquelle je pose questionne sur le forum, soit pour faire moi-même soit pour savoir quoi demander, alors merci de votre aide à tous, vraiment !
P. S. Je me moquais de Paris Hilton, la Reine je ne me permettrais pas ! Cordialement. Marie

Bonjour, faites des essais de teinture pour éviter toute déception (trop foncé). Que diriez-vous d'une vitrification sans solvant incolore ou légèrement teintée ?
Si le meuble est exposé à la lumière, les différences vont s'atténuer avec le temps. Cordialement. Marie

Avant toute finition, faites un ponçage, grain 80 ou 100 puis 120.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.

Brossez les parties atteintes, faites un traitement incolore pour bois (à refus). Il serait bon de déposer vos ouvrants pour ce travail. Pour de léger trous,vous pouvez utiliser de la pâte à bois ou de l'enduit en tube. Si c'est important, utiliser de la résie à deux composants (pâte et durcisseur). Le rebouchage doit se faire sur un produit sec avec la pose de quelques pointes fines à moitié entrées, dans le cas de vides importants.

La pose de menuiseries réno n'a pas de problème particulier.
Pour les dormants anciens sans noix et contre-noix, il faut ajouter des baguettes rectangulaires pour combler les feuillures, pour le serrage et la fixation des vérins.
Au sujet de l'appui bois, les poseurs classiques, (pressés) le laissent en place.
Cela amène une superposition qui vu de l'extérieur n'est pas très jojo.
Vous pouvez scier l'appui bois.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la hauteur de commande change et qu'il faut prévoir un appui pvc (ils existent en différentes largeurs) qui vient se loger dans le profil bas du cadre et qui donc, le raidit.
Soignez-bien l'étanchéité de l'ensemble.

Bonjour, Je suppose que c'est un meuble stratifié sur agglo ?
C'est difficilement récupérable si vous voulez un joli résultat.
Pourriez-vous voir avec le vendeur de ce meuble si la porte se fait encore et si vous pouvez l'avoir séparément ? Cordialement. Marie

Bonjour,
comme vous dites, le mal est fait... A part poncer légèrement le bois apparent et repeindre, je ne vois pas...
SD 03 01 10

Bonjour,
Vous pouvez peut-être essayer un truc désespéré (je l'ai fait une fois), si les surfaces externes ne sont pas encore HS. Par la tranche, avec une seringue ou autre chose, essayer "d'imbiber" un peu de colle à bois (une fois gonflé, c'est très poreux ce matériau magique). Ensuite mettre une plaque très rigide de chaque côté, bien surfacée (une chute de stratifié par exemple) et serrer très fort avec un ou des serre-joints pendant le séchage. Bonne chance ! JF

Bonjour JF,
ça me semble bien vu, votre truc... Savez-vous si l'internaute n'aurait pas intérêt à enlever le chant, que cela puisse "baver", quitte à en remettre un ensuite ?
Merci pour le tuyau, en tout cas, je crois que cela vaut la peine d'essayer !
SD 05 01 10

Enlevez le chant, c'est évident.
Gratter les particules de bois qui ne tiennent pas bien, faire pénétrer la colle et si la surface n'est pas trop grande, utiliser des cales chauffées, en chutes de mélaminé.
Serrez avec presse ou serre-joint, mais veillez à ne pas déduire l'épaisseur de la porte à cet endroit-là. Faites un essai de serrage, sans colle.

Merci SD ! Enchanté d'avoir pu vous glisser un "tip", vous n'êtes pas avare vous non plus ; -)
Oui, pour le chant, s'il y en a un, c'est mieux de faire comme vous dites, surtout que c'est facile à refaire. Cordialement. JF

Bonjour, est-ce un vrai cannage ou un plastique ?
Pour le vrai, on trouve parfois dans les annonces gratuites de petits artisans qui réparent, ça ne devrait pas être très cher, et ça vaut la peine. Cordialement. Marie

Bonjour, il faudrait au moins un schéma ou des photos, il est impossible de vous répondre. Et que voulez-vous faire après ? Merci. Marie

Vraisemblablement, si vous ne voyez pas de vis de fixation, il faut démonter les par-closes.
Ce n'est pas toujours facile à faire.
Essayez de glisser un couteau à mastic dans le joint au centre d'une grande longueur puis une lame de tournevis, en faisant levier.
Quand vous aurez trouvé le principe, ça ira vite.
Marquez les éléments si c'est pour une récupération.
Prenez des gants pour les vitrages. Avec mes meilleurs Vœux.

Bonjour Laetitia, Bravo pour votre souci. La cire, c'est très bien, mais plus difficile à l'entretien, et juste après nettoyage-cirage (tous les 3-6 mois dans un escalier)ça risque de glisser un moment. V33 fait un vitrificateur pour escaliers sans solvants, donc totalement non toxique (je l'ai payé environ 25 € pour 9 m2 en magasin spécialisé). Je ne l'ai pas encore utilisé, mais la boîte que j'ai indique Incolore, donc il existe probablement teinté.
Attention toutefois, votre escalier va probablement foncer avec le temps, même s'il est vitrifié, vous feriez donc mieux à mon avis de le laisser en incolore, et d'attendre qu'il se patine naturellement. En effet, si vous ne savez pas de quel bois il s'agit, vous risquez un résultat décevant (trop foncé, trop orange, etc.)
Avant la pose, il faudra poncer (papier de 80, ponceuse vibreuse rectangulaire, éventuellement petite ponceuse triangulaire pour les angles), et nettoyer à l'alcool à brûler pour dégraisser s'il y a des traces, et vous pourrez y aller. Je mettrais deux couches. Bon travail. Marie

L'idéal en tenue, c'est la vitrification, attention à la couleur si vous le teintez.
Pour avoir la vraie couleur finale, il faudrait une chute du même bois...
Avant de le vernir, poncez au 100 ou 120 et un égrainage entre les deux couches de vernis au 220 ou 240.
Vous pouvez aussi faire une finition huilée.
Des essais peuvent être faits sur le dessous d'une marche basse, si accessible...
Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour et bonne année :)
Merci de votre réponse, Marie et internaute 2.
J'aime le bois clair et finalement, je préfère garder un bois clair plutôt que de me retrouver avec un bois trop foncé ou qui tire sur le orange si jamais la teinte bouge.
De ce fait, je vais opter pour la vitrification incolore, je n'avais pas pensé à cela, je pensais qu'il fallait obligatoirement passer une teinte avant pour le protéger.
Merci pour vos conseils et pour votre disponibilité :)))
Laëtitia.

Bonjour Laetitia, et merci pour ce retour, ça fait toujours plaisir.
Je crois que vous prenez la bonne décision.
Pour info, si vous risquez d'avoir besoin de cet escalier pendant la peinture (ça vous prendra du temps) vous pouvez envisager de faire une marche sur deux, pour garder un passage. Bon travail ! Marie

Si je comprends bien, il s'agit de paumelle avec vis et non de fiche.
Essayez de mettre des vis de même diamètre mais plus longues (Vis à bois VBA).
Si ça tient, dévissez et enduisez-les de colle pour PVC avant de les remettre.
Vous avez aussi la possibilité de déplacer légèrement la paumelle et de faire des avant-trous précis de 2 à 3 mm maxi avant vissage.

Bonjour,
De mémoire, il me semble que j'ai vu ça chez un fabricant industriel distribué par l'Entrepôt du Bricolage. Il faut demander à un vendeur, car ça ne se trouve pas (ni la documentation) en exposition. JF

Bonjour, je pense qu'il y a d'autres enseignes, mais Lapeyre me semble une option à envisager (parmi d'autres, bien sûr).
Bonne recherche. Marie

Renseignez-vous près d'un distributeur de menuiseries (Point PVM etc.) souvent plus compétents que certains vendeurs de GSB (grande surface de bricolage). Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour, que voulez-vous faire exactement ? Déco, isolation phonique ?
Si vous voulez juste poser un lambris en pin décoratif sous vos marches (bois ?), il vous faudra à mon sens un tasseau en avant et un en arrière de chaque marche, et un (dans les angles) ou deux (pour les marches droites) sur le(s) côté(s)- donc une sorte de cadre rectangulaire ou triangle sous chaque marche - puis clouer ou visser votre lambris sur ces tasseaux.
C'est jouable, mais vous n'allez pas rigoler pour couper les lames avec précision. Ensuite, il faudra probablement poser une finition (gros quart de ronde ? - à compter dans vos mesures avant la coupe) pour cacher sur l'angle visible le tasseau et le bord de la lame de lambris. Bon courage ! Marie

Vous pouvez facilement garnir en lambris, fixé sur tasseaux. La première lame doit être posée au niveau bas de la marche/contre-marche. Faites la sous-face d'abord, cela vous permettra de mettre quelques pointes fines dans l'angle qui pourra également être recouvert d'une cornière bois d'angle. Vous pouvez fixer les lames en bout et mettre un quart de rond ou chasser les pointes et reboucher, si vous ne trouvez pas de moulures dans le produit que vous avez choisi.

Bonjour,
Et en liège, ça vous plairait ? Il y a de fort belles choses. Sinon, ça va être un peu galère ! JF

Bonjour, (Bonjour JF : -)) quelle sera la finition sur les deux murs ? Vous pourriez éventuellement envisager une pose de lames très courtes (épaisseur de la cloison = longueur des lames) de lambris pin, éventuellement à peindre ou lasurer, mais si la courbure est serrée, vous aurez un problème.
Pourriez-vous donner les mesures (largeur-hauteur de la partie arrondie) ? Merci. Marie

Bonjour
vous avez la possibilité de visser des clavettes régulièrement dans l'épaisseur et de venir visser dans ces clavettes, soit du ba6, soit du "cintrable", soit un dérivé de bois, si fin, qu'il se cintrerait au serrage.
Tout doux !
SD (21/01/10).

Bonjour,
Des internautes ayant déjà posé cette question, nous vous conseillons de chercher sur le moteur de recherche de ce forum avec la requête : cabane en bois


Cordialement, Brigitte, modératrice du forum menuiserie.

Bonjour, c'est bien le modèle Norden ? Sinon, donnez-moi le nom du meuble, ou une description détaillée et l'année d'achat, et je verrai mes vieux catalogues (depuis 1994, je crois) pour pouvoir vous répondre sérieusement. Merci. Marie

Bonjour,
En principe une table qui a des pieds courts est moins bancale qu'avec des pieds longs, non ?
Si vous recoupez les pieds tous de la même longueur, pas de problème, reste à connaître le matériau des pieds (bois, métal... carton ?). Par contre justement la difficulté c'est de couper bien d'équerre.

Bonjour Internaute 2, je confirme la difficulté. J'ai posé la question du nom du meuble parce que je les connais bien, et que je sais que certains ne seront pas re-coupables (creux), mais pourraient éventuellement être remplacés par des pieds d'un autre modèle.
Concernant Norden, je retire ma question, c'est un modèle en pin massif, donc pas celui qui nous intéresse. A bientôt. Marie

Après avoir tracé la hauteur, entourez le pied avec un adhésif. Pour un pied en bois, scier avec une scie à denture fine en tournant. Pour un pied creux en métal, l'embout ou patin, doit se démonter. Vous pouvez scier le pied avec une disqueuse et un disque fin pour inox, par exemple (avec les précautions d'usage), en maintenant bien, tout en faisant tourner sur une table.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Les tapées fournies ont généralement une languette qui rentre dans une rainure du dormant. La fixation se fait par vis avec fraisage pour reboucher au niveau des têtes. L'étanchéité se fait en général avec du silicone en cartouche dans un ton adapté. Faites un cordon au contact du ciment, puis après la pose, vous pouvez faire un autre cordon au pourtour intérieur et un léger solin lissé en extérieur.

Pour le rail du haut, vis et chevilles adaptées, de même pour le rail du bas.
Sur des sols secs, lisses et non friables, on peut fixer le rail simplement avec un bon adhésif deux faces.

Bonjour,
Comme vous êtes dans une maison en pierre, vous pouvez faire pas mal de choses au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 par exemple).
Il vaut mieux faire des arrondis plutôt que des arêtes vives, trop fragiles.
Laissez un petit joint autour des fenêtres, que vous viendrez combler avec un mastic acrylique (ça peut se peindre à volonté). JF

Bonjour à vous deux. L'appui de fenêtre, ou le retour de pluie s'il n'est pas intégré au cadre de fenêtre, peuvent être peints au plastique liquide (en GSB, rayon peinture pour sols).
C'est auto-lissant (au pinceau), ne se salit pas, reste étanche, et très joli.
Je l'ai aussi fait (en été, fenêtres ouvertes) sur mes boiseries intérieures horizontales, pour éviter les catastrophes en cas de pluie + fenêtre ouverte.
Et oui, JF, il doit y avoir des solvants là-dedans, personne n'est parfait... : -) Marie

Ah oui, c'est un bon filon, Marie, votre plastique liquide ! Merci.
A propos de solvants, avez-vous lu l'incontournable ouvrage de Madame Stéphane HOREL : La grande invasion (Éditions du moment). C'est la "J. P. Oliva" de l'intoxication au quotidien ; -) JF

Bonsoir JF, non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.
Les solvants me rendent nauséeuse en quelques secondes (effet comparable à celui d'une magistrale GdB), donc pas besoin de bouquin, mon nez suffit.
Si nécessaire, je travaille en plein courant d'air, avec un masque F3, en général j'évite... : -) Marie

Bonjour, cheville molly, le plus gros possible diamètre de la vis, serrer la cheville, enlever les vis et visser tige filetée jusque contre l'autre côté de la cloison et laissez dépasser la tige de +ou- 15 cm.
Sur le champ de la tablette repérer les tiges et forer un trou ensuite il suffit de pousser la tablette sur tige attention au poids sur la tablette. Bon bricolage. b54

Si vous voulez une étagère démontable, la solution (1) peut suffire, à condition que vous ayez la mèche assez longue pour percer bien horizontalement.
Variante, des tiges dépassant un peu moins et perçage de la tablette par dessous pour loger deux écrous avec rondelles et une pièce de bois en forme de triangle fixée en console au centre.
Autre solution, une chute de cornière alu, et un triangle de bois comme indiqué.

Bonjour. A mon avis votre peinture sols aurait dû être posée sur un primaire pour bois - les bois exotiques sont très résistants, avec en plus l'ancienne lasure, et malgré le ponçage, votre problème ne m'étonne qu'à moitié. Vitrifier par dessus ne le résoudra pas, je pense qu'il faudra recommencer (poncer, poser un primaire, puis deux couches pour sol). J'espère que d'autres nous feront partager leur expérience. Bon courage. Marie

Il est possible que vous n'ayez pas poncé votre escalier avec un grain assez fort (80 environ au départ). Le "dégraissage" de certains bois exotiques est nécessaire avec diluant adapté ou acétone.
La couche d'impression doit être compatible avec les couches de finition.

Bonjour, vous pouvez poncer un bon coup et repeindre. Je n'aime pas beaucoup ces produits, mais pour l'extérieur vous pouvez utiliser une peinture avec solvants ou résine, c'est plus résistant. Si vous travaillez à l'intérieur, pensez à bien aérer et travaillez avec un masque F3. Bonne peinture. Marie

Bonjour,
Ce sont peut-être simplement les "butées" (ancrages) fixes haute et (ou) basse) qui provoquent cet effort.
Il faudrait analyser attentivement si l'effort diminue quand vous poussez le haut ou le bas de la porte pour bien la plaquer en la fermant, ce qui voudrait dire qu'elle est voilée ou mal alignée. Vérifiez également s'il y a assez de profondeur dans ces butées. Quelquefois il manque 1 mm, et il faut forcer à mort.
JF

Avec de l'adhésif papier, collez des morceaux sur la porte au niveau des gâches et/ou tiges de crémone. En faisant fonctionner la poignée, porte ouverte, faites une marque sur le déplacement maxi et mini des gâches et l'emplacement des têtes de crémone s'il y en a une.
Faites la même chose sur le dormant et comparez les repères.
Selon les cas, il peut y avoir besoin de réglage, de déplacement ou de limage.
La difficulté peut provenir aussi d'un jeu insuffisant en épaisseur.
Certaines gâches sont réglables en épaisseur.
Certaines paumelles ou fiches, sont aussi très souvent réglables, mais en principe, vous n'avez pas à y toucher si votre porte est bien cadrée par rapport au dormant.

Dans un premier temps, je vous propose de mettre du dégrippant sur les gâches.
Si cela ne fonctionne pas et que votre serrure est en état de marche, cela peut venir uniquement des gâches.

Bonsoir François. Pourriez-vous nous donner des précisions sur la qualité de la porte ?
Sur une porte ancienne en bois massif, je ne vois pas le problème, sur un modèle plus récent ça peut être délicat. Pourriez-vous envisager de la changer pour un modèle "en accordéon" ? Merci. Marie

Pardon François. "je ne vois pas le problème" signifiait que vous pourriez poncer pour arrondir le coin de porte qui gêne, ce qui n'est souvent pas possible sur une porte "moderne". Cordialement. Marie

Bonjour, vous pouvez biseauter mais vous allez affaiblir les gonds, vous avez carrelé trop loin sur les dormants de porte si je ne me trompe pas.

Pour une porte classique, creuse, alvéolaire, la solution serait une réduction de la largeur, un renfort du cadre côté ferrage, la création d'une nouvelle "feuillure", le ferrage et la finition. Un travail de menuisier.
La solution d'une porte pliante à deux vantaux serait peut-être possible mais examinez bien l'encombrement au préalable. Autre solution : une porte coulissante, si ça loge.

Après les deux traitements, je pense qu'il faudrait décaper ou poncer avant de poser autre chose.
Il existe des vitrificateurs sans solvants (V33 ou autre). Bon travail. Marie

Bonjour, avez-vous un croquis ou une photo, avec composition du mur si possible ? Merci. Marie

Bonsoir
Taper Bois thermo-huilé sur Google et faite votre recherche. B54

Petit complément à ma réponse précédente : si ce sont des scellements ponctuels et individuels, et pas des étagères, ma précédente réponse ne vaut pas. Il faudrait alors connaître la nature de votre mur. Dans les qualités de bois, le douglas est considéré comme imputrescible. Il faudrait faire un avant trou au diamètre inférieur avant de visser, ou, si l'objet vissé doit être démonté plusieurs fois, utiliser des systèmes de chevilles comme ceux utilisés dans les assemblages de meubles (j'ai oublié le terme technique). JF

Bonjour,
J'ai eu plusieurs cas identiques : charges lourdes, beaucoup de scellements ou de chevilles à mettre. J'ai contourné le problème.
En vertical, une planche de sapin (27mm qualité coffrage, pas cher, un petit coup de rabot et de lasure (sans COV, Marie !). Elle appuie au sol, donc il faut juste la fixer, ça travaille en cisaillement comme vous dites. Ensuite, des tasseaux (27x40 brut, un coup de rabot) qui sont très facilement vissés dans la planche verticale. L'avantage : on n'abime pas le mur, c'est pas cher, c'est solide, modifiable et démontable. JF

Voilà une photo
, c'est pas bien épais comme tasseau, il faut donc une bonne tenue pour un vissage dans un bois épais de 25 mm, le tasseau sera scellé dans les alvéoles de la brique.
Alors, chêne ou pin genre douglas, cheville ou pas ?
Merci.

Finalement, je verrais presque mieux un bois qui ne fende pas, un contreplaqué épais ou quelque chose comme ça.
Si ça travaille vraiment en cisaillement ça devrait tenir.
Il faudrait les tailler un peu coniques, le grand côté à l'intérieur.
Sinon, si c'est très lourd (meubles de cuisine par exemple), vous n'avez vraiment pas la possibilité de passer des fixations de l'autre côté du mur ? JF

Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai finalement scellé mes tasseaux en bois dur.
Je pense faire mes fixations avec ces vis rocket anti-fendage :
rocket.eu Gamme Penture Empreinte Étoile
Après test, je m'aperçois qu'il est impossible de les dévisser, donc de démonter.
Est-ce normal, judicieux de mettre ça (a priori, la fixation n'est pas à démonter, mais il suffit d'une erreur dans le montage et on est marron !) ?
Merci, bon début d'année.

Super projet - le mélèze c'est magnifique - mais si vous avez besoin d'aide, il faudrait donner plus de détails sur l'emplacement, nature du terrain, pente existante, ruissellement, etc. Merci et à bientôt. Marie

Bonjour à tou(te) s,
Il était tard, Marie, vous n'avez pas dû dormir beaucoup. Je sais, vous voulez battre le record de Patrice pour le temps passé au service de Bricovideo, mais vous avez du chemin encore, il est loin devant ; -)
Pour le plan, je sais qu'il y a des petits logiciels qui incluent ça, mais je n'ai rien sous la main.
Pour l'utilisation, je connais 2 petits bouquins sympa et pas chers :
La défonceuse de P. Bierling chez S. A. E. P editions (5.90)
Guide pratique de la défonceuse chez Eyrolles (9.00)
Il y a aussi des sites sympa sur le bois, comme celui. ci :
bois.com-outillage-defonceuse-utilisation
Bonne réalisation. JF

Aïe, Big Brother est parmi nous, me voilà faite ! Mon idée était de demander des précisions à notre internaute pour que les vrais pros du domaine puissent lui répondre tout de suite, mais il est vrai qu'à deux heures du mat, je deviens parfois très optimiste, faut que je me surveille, vous avez raison. Cela dit, Patrice est indétrônable, je ne me permettrais pas !
P. S. Isabelle avait décidé de garder sa chemise jusqu'au retour de son fiancé, ma prochaine nuit complète sera dans ma maison, chacun ses lubies... Meilleures salutations. Marie

Bonsoir,
Le mieux c'est de poser un limon à l'endroit prévu pour l'escalier et de le tracer sur place.
Pour le nombre de marches, diviser la hauteur par 20 (cm) et pour le recul multiplier les marches par 25 (cm).

La hauteur normale pour des marches d'escalier se calcule ainsi : 2 hauteurs + 1 giron = 60 cm à 65 cm.
Pour un escalier confortable, il vous faut des marches de moins de 20 cm, ne pas copier les escaliers en promotion dans certaines grandes surfaces (marches hautes et escaliers raides).
Au sujet des gabarits (il vous en faut un dans chaque sens), c'est très simple : deux tasseaux de bois rabotés qui glisseront le long du limon et deux autres vissés par dessus, suivant la pente des marches.
Ces bois doivent être assez larges pour mettre deux vis par angle.
L'écartement des tasseaux de dessus est fonction de votre largeur de plateau, du diamètre de la fraise utilisée et de l'épaisseur des marches. Faites un croquis pour cet écartement.
Tracez l'épaisseur des marches puis, présentez votre défonceuse avec la mèche et mesurez le déplacement du plateau de part et d'autre. Vous pouvez trouver des indications intéressantes sur hmdiffusion.com

Bonjour
Tout d'abord, une mise en garde... Vous ne semblez pas sur des matériaux, donc écartez tout doute avant de vous y risquer, pour ne pas vous retrouver à l'étage en dessous.
L'entrait est une pièce de charpente, il ne s'agit donc pas de cela.
Les sections dont vous parlez pourraient être des bastaings retaillés mais je ne vois pas pourquoi elles auraient été utilisées comme "planches".
Pouvez-vous vérifier les cotes et préciser si ces pièces sont posées à plat ou sur chant ?
Si ce sont des solives, ce sont elles, posées à chant, qui vous permettront de poser un plancher, mais tout (le poids supporté, entre autre) dépend alors de leur entraxe et du plancher que vous envisagez.
Un conseil, reprenez un appareil photo, un mètre et un papier, faites un plan, notez toutes les cotes et revenez par ici pour nous donner plus de précisions. D'ici là, faites donc un tour sur le site "boisphile"...
A bientôt.
SD (18/12/09).

Bonjour, nous parlons donc de solivettes (merci boisphile.. merci SD...) à chant de section 38 par 175. Elles sont espacées de 460 et ont une portée de quatre mètres.
A priori, elles ne cintrent ni ne forcent pas. La surface exacte est de 12m².
Quant au plancher que je compte mettre, c'est un peu pour ça que je sollicite les connaissances des intervenants de ce site décidément très bien fait.
Si d'autres données manquent, ce serait un plaisir de les communiquer (je n'ai pas le poids ni les dimensions des briques ni appareil photo...) à quiconque.
Merci encore pour vos avis et vos propositions.

Bonsoir
Il manque l'entraxe, avec lequel vous pourrez déterminer, sur des sites dédiés à l'osb, l'épaisseur du plancher et sa charge d'exploitation. Courage à vous !
SD (29/12/09).

Bonsoir, je chercherais en commerce spécialisé un produit à base de cire d'abeille. Sinon, je connais un menuisier fou qui travaille à l'huile d'olive tiède, en 10-12 passes, à refus, mais bon courage ! Vous pourriez éviter les coulures en posant du papier journal ou du sopalin en bas de votre rambarde. La partie vitrifiée se lave, éventuellement à l'alcool à brûler. Vous avez fait un super boulot, bravo. Marie

Bonsoir, vous pouvez toujours interroger votre menuisier, voire lui demander la facture de fournitures, mais il risque de mal le prendre, c'est vous qui voyez.
Par principe, quand je ne comprends pas bien les travaux, je pose des questions avant. Marie

Bonjour
Il engage sa responsabilité par la facture... De toutes façons, on voit les deux vitres à coup sûr en regardant de près et, de plus près encore, vous devriez voir, entre les deux vitres, une entretoise métallique portant des indications de caractéristiques de votre fenêtre, comme son épaisseur, sa date de fabrication, ...
SD (16/12/09).