CHAUFFAGE

Oui, cela existe depuis longtemps, un plombier l'a utilisé dans le château à Harcours dans le département 27, vous pouvez peut-être en retrouver la trace.

Possible, mais il existe la pompe à épreuve.

Il existe effectivement un appareil par infrarouge.

Bonjour, s'il s'agit d'une canalisation eau chaude, le mieux est le contrôle par thermographie. Il s'agit d'une caméra qui voit dans le spectre de l'infrarouge et qui va donc voir une zone plus chaude où l'eau chaude s'écoule. Par ultrason il faut une certaine quantité de fuite car il faut que la fuite fasse du bruit (en gros pour faire simple). Il y a aussi pour les petites fuites la méthode par gaz traceur.
On injecte un mélange azote - hydrogène (deux gaz qui sont présents dans l'air) et à l'aide d'un détecteur très sensible à l'hydrogène on localise l'endroit où l'hydrogène remonte du sol.

Il suffit de regarder avec un appareil à contrôler le taux d’humidité, s’il y a une fuite le taux sera élevé.

Vous pouvez contacter la société Adixen (site internet : adixen.com) qui commercialise un détecteur de fuite utilisant un mélange de gaz Azote / Hydrogène qu'il suffit d'insérer dans la canalisation à tester et ensuite le détecteur de fuite va permettre de localiser avec précision la zone où se trouve la fuite. Dans le cas d'un sol carrelé, la fuite sera détectée au niveau des joints (poreux au gaz traceur).

Pour trouver une fuite d'eau sous un carrelage, il suffit de prendre une canette vide, de mettre "le goulot" sur le carrelage et de mettre l'oreille sur le fond de la cannette. La cannette va amplifier le bruit de la fuite. Il faut se déplacer pour localiser la fuite.
J'ai fait un essai qui m’a permis de trouver une fuite à moins de 40 cm près.

Bonjour, je crois que votre problème est dû à la pression. Regardez s'il y a bien 2 bars en hiver et 1,5 bar en été, et purgez tous les radiateurs en commençant par le plus éloigné de la chaudière et ça devrait aller.

fourreauttés ?? Je ne pense pas que cela vienne d'une mauvaise purge. Ce serait plus un problème de dilatation, car si les tubes ne sont pas fourreauttés, c'est tout à fait normal que l'installation fasse tac tac tac. Si c'était une mauvaise purge cela ferait glou glou. En tant que locataire et si vous n'êtes pas du métier, le problème sera difficile à résoudre, car les bruits que vous entendez viennent peut-être d'un autre logement que le votre. Bon courage.

J'ai eu le cas dans un immeuble collectif. Tous les tuyaux de chauffage étaient soudés aux fourreaux (les installateurs de l'époque ne devaient pas trop comprendre à quoi servait un fourreau !) et les fourreaux soudés au treillis métallique de chaque dalle. comme cela, on était sûr que dès que les tuyaux chauffaient ou refroidissaient, ça claquait partout. Le problème a été résolu en défonçant toutes les dalles autour de tous les fourreaux, étage par étage et tuyau par tuyau, dans chaque pièce, y compris dans les caves où il a fallu défoncer les murs porteurs dans lesquels les fourreaux étaient scellés et soudés aux gros tuyaux de distribution générale. Ca a pris un mois et beaucoup de grognement des locataires qui râlaient de voir leurs dalles défoncées. Des fourreaux en mousse ont ensuite été mis autour des tuyaux et noyés avec du plâtre ou du ciment dans chaque dalle. Plus un seul bruit, quel bonheur!

Il peut aussi s'agir d'un roulement de la pompe de circulation qui se dégrade.

Bonjour à vous, pour la réponse 3, je souhaiterai avoir un complément d´information. J'habite un appartement où j´entends des bruits de claquement au niveau du tuyau du chauffage. Ce bruit vient précisément du point de contact entre le plafond et le tuyau. Le plombier m'a précisé qu'il fallait faire appel à un macon afin de creuser le plafond (j'habite au 2ème étage) et d'installer un fourreau autour des tuyaux car d'après lui, les claquements venaient du cognement des tuyaux sur le ciment du plafond lors de la dilatation de ces tuyaux. Je voulais avoir votre avis... Merci par avance.

Nous avons aussi un bruit dans la colonne montante. A chaque fois que l'eau chaude arrive (car l'eau est chauffée par à-coups), il y a un claquement. Ceci est surtout insupportable le soir, la nuit et le matin. Un architecte d'immeuble a supposé que cela pouvait venir d'un problème de pression d'eau dans la colonne et qu'il suffisait peut-être de la régler correctement. Mais je crains quand même que le dégagement du tuyau dans les dalles de plancher soit nécessaire.

Une chose à essayer si vous avez des tés de réglage sur vos radiateurs, ouvrez en grand celui de la salle de bain et fermez de quelques tours les tés des radiateurs chauffants le plus.

Les tés de réglage ne résoudront pas votre problème, la solution idéale serait de mettre un radiateur mixte chauffage l'hiver et électrique l'été dans la salle de bain.

Bonjour, la chaudière que nous avons fait installer l'année dernière est munie d'une programmation prévue pour deux circuits de chauffage. Il faudrait peut-être vérifier que ce n'est pas votre cas et programmer ce deuxième circuit pour votre salle de bain. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine mais il me semble logique de prévoir une modification du raccordement du radiateur de votre salle de bain sur ce circuit.
Une autre idée toute bête : le chauffage d'appoint ou alors remplacer le radiateur existant par un autre plus grand. Mais, je le redis, je n'ai aucune connaissance dans le domaine du chauffage.

Bonjour, petite solution que j'ai appliqué pour ma salle de bain, j'ai bien entendu un radiateur dans ma salle de bain qui chauffe selon le degré voulu à la même température que le reste des radiateurs dans la maison, sauf que j'ai rajouté dans la salle de bain un chauffage d'appoint à air qui s'achète un peu partout pour 80 € et 100 €.
Ca fonctionne du tonnerre, et rapidement ma salle de bain prend une température très agréable, de plus cet appareil dissout pas mal la condensation et l'intérêt final c'est que nous l'utilisons pour une courte durée, tellement ça chauffe.

Le mieux c’est de mettre des robinets thermostatiques dans les pièces que vous ne voulez pas trop chauffer.

Bonjour, j'ai le même problème que vous, ma chaudière claque aussi et je me demande si ce n'est pas la pompe ? Un professionnel du chauffage pourrait-il nous venir en aide ? Merci.

S'il y a fuite, la pression en chaufferie doit baisser. Si vous ne localisez pas la fuite (pas de traces apparentes) et que la pression baisse, vérifiez le vase d'expansion. Si la membrane est hors-service, la pression monte très vite en chauffe et baisse lors de l'arrêt du chauffage. Jacques - Expert en chauffage.

Bonjour, à mon avis c'est le corps de chauffe qui est entartré.

Il n'y a jamais de calcaire dans une installation de chauffage mais des boues. Analysez le PH de l'eau qui doit se situé entre 7 et 9, ainsi que la clareté de l'eau si vous êtes en-dessous de 7 alcalin, au-dessus de 9 acide un traitement d'eau s'impose. Après rinçage de l'installation, s'il y a des bulles d'air gaz, ajoutez 1 bidon de liquide vaisselle, ça marche.

Bonjour, j'ai eu ce souci sur une Elm Leblanc, ce problème venait d'une fissure qui s'est créée au dosseret de la chaudière derrière le brûleur, suite à une période de chauffe incorrecte (température mal régulée et surchauffe). A chaque chauffe les tôles travaillaient et produisaient un claquement. Est-ce que c'est pareil chez vous ?

Il est possible que ce soit un problème de boue. Contacter un professionnel pour désembouer votre installation, vous chaufferez mieux en consommant moins.

La règle c'est 40 cm au dessus du faitage, s'il n'y a pas d'habitation à proximité c'est la seule règle à observer. Cordialement.

Pour recevoir une réponse valable, il faut plus d'informations sur votre type d'installation et l'environnement de votre cheminée...

40 cm minimum, vous pouvez monter à un mètre. Peut-être une arrivée d'air frais à proximité du foyer.

Conduit extérieur = conduit froid = mauvais tirage.
Maison de faible hauteur = conduit de faible longueur = mauvais tirage.
Maison trop isolée = mauvaise combustion par manque air.
Maison avec VMC ou/et hotte aspirante = pression intérieure inférieure à pression extérieure = air aspiré par conduit vers l'intérieur....
Poser ou faire poser en fin de conduit un accélérateur de tirage (Poujoulat ou autre), résultats spectaculaires.

Voir aussi la qualité du bois de chauffage : humide = mauvaise consommation, sec de + ou - 3 ans = très bon rendement.

Rajouter des boisseaux, entrée d'air frais existante, tuber le conduit, rajouter entre le tubage et le conduit de la vermiculite, car le conduit extérieur = chocs thermiques.

Dans n'importe quelle bonne poëlerie, mais relativement onéreux.

Prendre les mesures exactes, et aller chez un spécialiste qui vous en commandera une.

Vous pouvez visiter le site Neoceram verre à cheminée (le Neoceram est un verre vitrocéramique). Ils vous indiqueront un revendeur de verre Neoceram pour les vitres d'insert. Adresse disponible en cliquant sur le lien suivant : NEOCERAM.FREE.FR.

Ou plus simplement, allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, ils les font sur mesure. Très cher (environ 400 € le m2), mais certainement moins cher que de la commander.

J'ai eu ce problème. Je suis allé chez le fabricant de l'insert. Contacter votre assurance bris de glace. Ma vitre a été remboursée intégralement.

Vous pouvez la commander directement sur le net à un prix plus intéressant que dans les magasins de bricolage.

Quel site internet pour commander la vitre ? Merci.

Je suis allé chez LEROY MERLIN (pour réussir) j'ai pris les dimensions (L x l x épaisseur) et je suis allé à la découpe. 10 x 310 x 4 (mm) = 84 euros environ (gloups !), mais bon... Voilà. Maintenant je cherche comment remonter ma vitre...

Regardez votre contrat d'assurance habitation, certains contrats prennent le remplacement de la vitre de l'insert en compte.

Bonjour
Ok pour l'assurance bris de glace mais voir avec eux si franchise (pour mon cas, la franchisse est plus chère que la vitre, je change donc la vitre a mes frais). Cordialement.

Un réducteur de marque Poujoulat et du 145 pour le conduit souple, c'est pas facile à passer mais cela doit passer !

Il faut refaire un conduit car pour un foyer insert et poêle à bois, il est interdit de tuber en dessous de 150.

Pourquoi alors des marques réputées comme Godin et Supra proposent des sorties de poêles en diam 125 ?

Il est interdit de mettre un réducteur diam. 153 à diam. 140. Il n'y a pas trop de choix il faut tuber avec du double peau dans les combles (donc créer une autre évacuation des gaz brulés) et simple dans la pièce principale.

Il vous faut des tuyaux en inox de 200mm de diamètre.

Sur le bornier d'alimentation, il y a un pont ou shunt qu'on enlève et où l'on branche les deux fils du thermostat.

Bonjour, vous pouvez contacter le fabricant pour leur demander le manuel.

Avez-vous le mode d'emploi car je le cherche aussi ? Si vous pouviez l'envoyer sur ce forum. Merci.

Sur ces chaudières il y a plusieurs klixons. Démontez la façade, ils sont généralement au niveau du corps de chauffe. vérifiez le niveau d'eau aussi.

Bonjour, j'ai aussi une chaudière murale et je ne trouve pas le bouton de réarmement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Elle est en défaut. Je n'ai pas de chauffage ni d'eau chaude depuis plusieurs jours. Merci.

Bonjour. Voir si le niveau d'eau est correct. Cordialement.

Regardez la position de la vanne 4 voies qui doit se trouver sur 3 ou 4. Elle se trouve à la sortie des tuyaux de la chaudière et est graduée souvent de 1 à 10.

Il est également possible que votre circulateur d'eau chaude soit bloqué s'il n'a pas fonctionné de l'été.

Vérifiez si les vannes, robinets sont bien ouverts, la pression de l'eau dans la chaudière (1 bar minimum), si les radiateurs sont bien purgés. Courage.

N'y a-t-il aucune vanne fermée et l'accélérateur tourne ?

Purgez vos radiateurs.

Comme l'internaute d'avant, je vous conseille dans un premier temps de purger votre circuit de chauffage.

Bonjour, vous avez peut-être des purgeurs automatiques en partie haute de votre installation, dévisser les petits bouchons noirs sur le dessus des purgeurs et l'air partira. S'assurer après cela de refaire le niveau d'eau comprise entre 1 et 1,5 bars.
Cordialement.

J'ai eu le même problème avec une chaudière produisant aussi de l'eau chaude et cela provenait de la sonde extérieure.

Il faut appuyer sur le bouton marche arrêt.

Bonsoir. Très délicat, attention à l'effet cocotte-minute. Une panne d'électricité et ça peut surchauffer. Le matériel existe. Adressez-vous à un professionnel du chauffage.

Nous avons le même système depuis octobre 2005, il y a une sonde dans la cheminée qui déclenche le circulateur dès qu'il y a du feu dans le poêle, nous n'avons pas de vanne thermostatique et ce serait bien d'en avoir pour réguler le chauffage, surtout dans les chambres (trop chaud) pour le moment on a un problème avec la chaudière au mazout qui ne fontionne plus.

Il faut obligatoirement mettre l'installation à l'air libre avec un vase d'expansion ouvert en point haut et en plastique ou en résine, surtout pas en galva à cause de l'électrolyse, la mise à l'air libre évite la surpression en cas de surchauffe de la chaudière bois, mettre 1 vanne sur le flexcon qui sera fermée en fonctionnement bois et 1 vanne sur le vase qui sera fermée en fonctionnement fioul. Henri

Mais quel est le type de votre chaudière ?

C'est la sécurité de température du corps de chauffe qui ne fait plus son travail.

J'ai aussi une chaudière SAUNIER DUVAL et je viens d'avoir le même problème cette semaine, mais en plus, la mienne perd de l'eau et je suis obligée de réalimenter tous les jours. Le chauffagiste qui est venu la réparer m'a dit que cela venait du vase d'expansion qui ne jouait plus son rôle de régulateur de la pression d'air dans le circuit, cela provoque une surchauffe, dilatation dans les conduits et peut provoquer des fuites, ce qui oblige à rajouter de l'eau. Tout cela est très mauvais pour la chaudière. Ma chaudière a 3 ans et il m'a dit que ce n'était pas normal qu'elle soit défectueuse en si peu de temps. Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion, sinon j'aurais d'autres problèmes par la suite. Est-ce possible ? Merci.

L'aquastat au minimum, la chaudière ne devrait pas aller à 110°C. En plus, arriver à 100°C, le klixon de surchauffe devrait couper la chaudière afin d'éviter un vrillage de votre corps de chauffe et une surpression. Il y a de grandes chances que votre vase d'expansion soit désormais hors service, donc vous devrez remettre de l'eau en permanence et votre soupape tarée à 3 bars va sûrement être sollicitée. Avec un peu de chance, si les impuretés ne se logent pas entre la membrane, celle-ci va rester étanche, sinon fuite et chutes de pressions continuelles. Diagnostique : un aquastat, un klixon surchauffe à 100 ou 110°C, un vase d'expansion et une soupape chauffage à 3 bars.

Le circulateur ne doit pas fonctionner et vérifiez les filtres départ retour chaudière. Chez Saunier Duval, même avec le vase hors service on ne déclenche pas le klixon 110 °.

Vérifier le branchement du départ et retour chauffage derrière le dosseret.

Le problème de baisse de pression d'eau, dans le circuit de chauffage, peut être aussi lié à une fuite d'eau au niveau du brûleur. Le plus souvent, il s'agit d'un problème au niveau du vase d'expansion, dont la membrane n'est plus étanche et qui se remplit progressivement d'eau. Je vous conseille de le remplacer rapidement, et d'en profiter pour insérer une vanne d'arrêt ou un raccord spécifique qui permettra de le changer, une prochaine fois, sans être obligé de purger toute l'installation.

Je ne connais pas la pente que doit respecter un conduit horizontal, par contre je sais qu'il est interdit de raccorder deux conduits de cheminée si les énergies sont différentes. Nathtophe.

Pourquoi souder alors qu'il existe des raccords ?

Les vannes en 3/4 sont standards elles aussi ?

Avec 7 radiateurs acier/aluminium tube cuivre diamètre 20, il faut environ 80 litres. J'ai injecté de l'antigel à 50%, après avoir vidé tout le réseau et comptabilisé les seaux.

Videz votre installation en mettant un compteur et vous saurez.

Réponse d'un chauffagiste, tout simplement vidanger complètement l'installation. Ne pas soutirer d'eau dans la maison. Faire une lecture du compteur d'eau. Re-remplir l'installation et relire le compteur la différence vous donnera la quantité d'eau de votre installation.

La section des tuyaux cuivre est généralement de 12/14 pour l'alimentation des radiateurs (section plus élevée au départ de la chaudière).

Il faut généralement alimenter les radiateurs en 14 X 16 départ en 22.

Puissance de pompe = débit x delta t.

Alim diam 12X14 pour les radiateurs, à la mise en route faire un équilibrage géométrique de l'ensemble des radiateurs, pour cela ouvrir d'un 1/2 T le té de réglage du radiateur qui se trouve le plus près de votre chaudière, ensuite ouvrir de 1T le té du radiateur suivant, puis 1T 1/2 pour le suivant, vous l'avez compris un 1/2 T de plus jusqu'au dernier des radiateurs, ainsi votre réseau aura un bon équilibre de fonctionnement, et une bonne répartition de puissance. Cordialement Miguel le plombier

La vitesse du circulateur s'il a été bien calculé dépend de la hauteur manométrique et des pertes de charges du circuit le plus défavorisé (radiateur le plus éloigné de la chaudière). Les installateurs les réglent souvent sur la troisième vitesse afin de ne pas être ennuyés, or si vous n'avez pas plus d'un étage et si votre maison ou appartement n'est pas trop grand, la vitesse 1 suffira amplement à irriguer tout le circuit et vous évitera bien des bruits disgracieux dans vos tuyauteries. Si la 1 est insuffisante, passez à la 2 etc.

Simple réflexion : peut-on mettre une "pompe de soutien" après (dans le sens de la circulation de l'eau) pour "un ou groupe de radiateurs isolés". Action bénéfique ? Irréaliste ? Pas dans les règles de l'art ? Merci pour votre retour.

Il me semble que la garde au feu est de 16 cm.

Bonjour, le plus simple c'est de chercher le DTU 24-2-2 sur les travaux de fusmisterie. La garde de 16 cm peut être réduite à 5 dans certains cas.

Bonjour de Signes (83). La garde au feu est de 17 cm, impératif. C'est à dire que vous devez avoir absolument 17 cm entre l'intérieur de la poterie et la face du morceau de bois le plus proche, que ce soit chevron, panne, ferme ou autre. Bonne continuation, un charpentier qui passait par là.
Réponse Bricovidéo : Bonjour, merci pour votre réponse. Pourquoi ne faire que passer ? Restez donc, vous êtes le bienvenu. A bientôt.

Il faut compter 40W du m3 chauffé avec une isolation standard.

65 W au mètre cube est plus raisonnable, un autre calcul plus simple si la hauteur de plafond est de 2.5 m environ, il suffit de prendre 100 W au mètre carré.

Tout dépend du lieu géographique, de l'isolation, de la nature des radiateurs, plusieurs coefficients rentrent en compte, chercher un site qui pourrait vous aider à calculer la puissance de votre installation. Les 40 et 100 Watts sont tout juste bon à calculer la puissance d'un chauffage électrique, et encore cela reste vraiment approximatif.

Bonjour, ci-joint un calcul un peu plus pro pour le dimensionnement de votre chauffage pièce par pièce. Cordialement. Miguel le plombier.
Message de Bricovidéo :Bonjour, nous n'avons malheureusement pas reçu votre feuille de calcul. Vous pouvez si vous le souhaitez nous renvoyer votre dessin par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Bonjour, trouver une manchette de 12 cm en terre cuite ça devrait suffire et scellez-la.

Vous ne pouvez pas.

Il est possible de consulter les DTU dans les agences AFAQ AFNOR. Voir liste sur site internet.

Bonjour, faire une recherche sur un moteur en indiquant + DTU + 61.1 + gaz. Vous devriez trouver, j'ai trouvé le DTU 24-2 pour les cheminées comme ça.
Cordialement.

Bonjour, je cherche justement le DTU 24.2, pourriez-vous me le communiquer ou me donner l'adresse, j'ai essayé 2 moteurs de recherche sans résultat, j'ai un souci et c'est assez urgent, merci d'avance.

Pour le DTU 24.2 demandez conseil à une entreprise de fumisterie. En effet, depuis février 2006, il a été réactualisé .De ce fait, les bricolages sont interdits. En cas de sinistre, votre assureur habitation ne vous garantira plus, si l'installation n'a pas été réalisée par un professionnel.

Si vous voulez vous chauffer avec, il faut impérativement un tubage métal facile à ramoner (prévoir à l'installation un accès facile), plus de risque de feu de conduit et arrêt de la corrosion de la cheminée par la fumée "acide".

Pour poser un insert dans une vieille cheminée, pas d'imprudence, obligatoirement il faut la tuber, et surtout avant de mettre en place le tubage, faire débistrer mécaniquement l'intérieur de la cheminée afin d'éviter un incendie qui peut se déclarer entre les parois de la cheminée et le tubage.

Sinon, optez pour la solution du bloc de combustion sans conduit. De nombreuses enseignes vendent des cheminées au bio éthanol et prévoient les blocs de combustion à poser simplement dans la cheminée.

Quelle aberration que de raconter qu'un conduit tubé ne risque plus de feu de cheminée. Si le conduit n'est pas entretenu, si on utilise du bois humide ou si on bloque le tirage en position fermé, je vous garantis un feu de cheminée dans un conduit tubé. (Signé un expert auprès des assurances).

Vous pouvez alimenter vos radiateurs en 9/12 mais l'idéal serait 13/16 pour un meilleur débit. Renseignez-vous sur la durée de vie du PER et comment il vieillit dans le temps, car sur une installation de chauffage il se peut qu'il y est une formation d'algues dans vos tubes, ce qui ne se produit pas sur le sanitaire. Pour passer vos tubes dans le doublage il n'y a pas d'inconvénient, mais faites attention si vous mettez des plinthes, selon comment vous allez les fixer. Surtout ne faites pas de point haut car votre installation fonctionnerait très mal.

Bonjour. 10/12 en PER pour alimenter des radiateurs est largement suffisant car l'eau glisse beaucoup plus par rapport au cuivre et pas de dépôt de calcaire. Les algues ? Pour avoir développement d'algues, il faut de la lumière donc impossible car le PER ne laisse pas passer la lumière. Garantie 30 ans selon les fabricants.
Passer les tuyauteries gainées au bas d'un doublage de mur : aucun problème mais respecter la mise en oeuvre c'est-à-dire faire des courbes et non tirer le PER au droit car il y a le phénomène de dilatation. Les points hauts ne sont pas un problème avec le PER voilà pourquoi le PER gêne les plombiers professionnels. Car n'importe quel bricoleur peut faire de la plomberie.

J'ai fait beaucoup d'installations dans le neuf et je ne mets que du 13/16.

Réponse d'un chauffagiste. La réponse N°1 est exacte, on traite avec des produits anti-algues. Pour la N°2 le 10/12 en PER n'existe pas ensuite pour les points hauts je me demande à quoi servent les purgeurs sur les collecteurs ? Si ce n'est justement pour purger. Conseil éviter quand même les contre-pentes.

Je peux vous dire que le plâtre et le placo chauffe, j'en fais les frais actuellement. Il faut mettre des plaques résistantes à la chaleur, sinon tout comme moi le placo va craquer.

Faites-le en staff, c'est comme du placo mais cela résiste à la chaleur, pas de craquement possible ou faites-le en placo, mais doublez et croisez et là ça tient.

L'utilisation de placo est strictement interdite en habillage d'insert, y compris le placofeu ou équivalent qui ne sont que des retardateurs au feu. Je vous rappelle que les plaques de plâtre sont recouvertes de papier. L'habillage d'un insert ne peut se faire qu'en matériaux ignifugés (feu) et réfractaire (température). Les normes sont définies par le DTU 24.2.2 dont les principes sont habituellement repris dans les notices de pose des appareils.

Je confirme que le DTU 24.2 définit les règles d'installation d'un insert. Gare aux bricolages .N'oubliez pas de prévenir votre assureur habitation. Certaines compagnies ne garantissent plus ce risque si l'installation n'a pas été réalisée par un professionnel digne de ce nom.

Bonjour, moi je vous conseille le siporex double intérieur laine de roche, avec aluminium spéciale cheminée. Je l'ai fait et ce n'est pas très onéreux.

Je confirme le siporex et la laine de roche doublée alu.

Bonjour, c'est sûrement le clapet de pied (ou crépine) au fond de la cuve qui n'est plus étanche, la canalisation se désamorce pendant un arrêt prolongé du brûleur (par exemple si la régulation passe l'installation en réduit la nuit). De la saleté dans la canalisation d'aspiration (cuve-brûleur) peut aussi faire forcer la pompe. Avec un vacuomètre que l'on visse sur la pompe, contrôlez la dépression, elle ne doit pas dépasser 0,4 bars. Pour remédier à cela, remplacez la crépine et soufflez les canalisations à l'air comprimé.

Je viens d'avoir ce problème. Effectivement, il faut contrôler l'état du filtre fioul, s'il est colmaté il faut le nettoyer à l'essence. Par contre, il peut y avoir également un souci sur l'arrivée de l'air sur le brûleur (trop d'air), ou alors gicleur bouché ???

Bonjour, je vous signale que les pompes de brûleurs sont généralement aux environs de huit bars, mettez plutôt un gicleur neuf.

En général on a regardé tous les filtres. Alors un truc qui m'est arrivé : une fine prise d'air dans un des tuyaux.

Plusieurs choses à vérifier :
1) vous devez avoir une vanne de sécurité sur la cuve sur laquelle est montée un tuyau souple avec crépine. Certains tuyaux souples se désagrègent et les parois se collent à l'aspiration, y remédier en le changeant, c'est très facile. Le bruit de retour du gasoil dans la cuve est tout à fait normal
2) filtre avant brûleur : vérifier si le bocal est plein, sinon prise d'air
3) il se peut que vous ayez un filtre sur la pompe du brûleur qui soit colmaté
4) vérifier chaque raccord des flexibles arrivée et retour (prise d'air)
5) il y a un filtre sur le gicleur peut-être colmaté lui aussi et enfin le gicleur lui-même est peut-être défectueux.

Une prise d'air sur votre aspiration FOD, associée à un défaut du clapet anti-retour sur votre crépine permet le désamorçage, les quelques essais de réarmement vous permettent effectivement de faire revenir le FOD et relancer le brûleur, les solutions : remplacer votre plongeur et faire faire contrôler par vacuité votre liaison cuve / brûleur.

Vérifiez le réglage de la tuyère j'ai eu le même problème. J'ai fait venir une entreprise pour le ramonage et le nettoyage de la chaudière, ils montent démontent la tuyère et le gicleur pour le nettoyer et après j'avais ce problème, la chaudière se désamorçait. Le patron de la boîte est venu il m'a changé le gicleur, ça ne marchait toujours pas, il m'a dit de regarder la crépine dans la cuve. Il n'y avait pas de crépine donc j'en ai mis une. J'avais toujours le même problème. Et en fait ça venait de la tuyère qui était mal réglée.

J'ai eu plusieurs fois un problème de mise en sécurité et obligation de re-enclencher. Le problème venait de l'accouplement de la pompe de mise en pression du fuel il s'agit d'une pièce en plastique de 2 cm dont les ergots assurant l'entraînement s'usent. Dans ce cas la pression du fuel au gicleur est nulle ou insuffisante.

Salut !
Pour être fixé, la prochaine fois que vous lancerez votre brûleur après un long temps d'arrêt, ayez sous la main un bidon de 5 l de fioul dans lequel vous plongerez les 2 flexibles.
Si le brûleur prend normalement à la 1ère mise en route, vous en déduirez que c'est bien sûr le circuit entre brûleur et citerne : clapet de pied, crépine, plonge, raccords mal serrés, joint de filtre, etc... que le problème se situe.
En ce neuf mars 2009, il n'est pas agréable de tomber en panne de chauffage !
P. S. : contrairement à ce qui a été dit plus haut, il est bon de savoir que les pressions de pompes utilisées en chauffage fioul tournent plutôt entre 11 à 14 kg, que les 8 traditionnellement rencontrés sur les brûleurs très très anciens (+ de 30 ans, humm !).
Voyez aussi si la tête de combustion est bien propre.
Avant d'agir, s'assurer qu'il ne s'agit tout simplement pas d'un mauvais démarrage dans un foyer trop froid : cacher l'entrée d'air du brûleur lors du premier lancement (après la phase de pré-balayage, bien sûr) et voir s'il prend et tient "sans main". Bon confort ! Merci d'avance pour le retour d'information.

Votre vanne thermostatique est certainement coincée, ce qui arrive fréquemment après une interruption de chauffe. Il vous suffit de tapoter avec un petit marteau sur la partie métallique après avoir démonté au préalable la partie plastique (tête de vanne).

Il y a une vanne à la sortie du radiateur, elle se trouve sous le petit capuchon et s'actionne avec une clé 6 pans. Vérifiez si elle est ouverte, l'eau chaude doit rentrer dans le radiateur.

Un grand merci à la personne qui a donné la réponse sur la vanne à la sortie du radiateur. J'ai remplacé un petit radiateur par un gros et impossible qu'il chauffe car vous l'aurez compris la vanne était fermée. Depuis que je l'ai ouverte, ça m'a changé la vie !
Encore merci.

Bonjour, pour les tuyaux du même côté rien d'anormal, j'ai toujours installé du même côté pendant trente ans, cependant certains chauffagistes préfèrent les croiser. D'autre part je connais une chaudière à condensation dans un énorme bâtiment où tous les radiateurs sont en fonte et ce sont de très anciens radiateurs, je pense que si c'était incompatible elle n'aurait pas été installée, ceci n'est qu'un avis. Amicalement.

Une chaudière à condensation travaille en basse température. Les radiateurs fonte pour chauffer ont besoin d'une eau à température élevée. Vous pouvez mettre une chaudière à condensation sur votre installation, mais pour avoir de la chaleur dans vos radiateurs vous allez augmenter la température de chauffe et vous ne serez plus en basse température et donc votre chaudière ne condensera pas. Vous aurez une chaudière à condensation qui fonctionne comme une chaudière normale, donc acheter une normale qui est moins chère.

Le placement d'une nouvelle chaudière à condensation nécessite un remplacement des radiateurs. La température de l'eau étant plus basse, pour une même puissance dans une pièce, la taille du radiateur sera plus imposante et le montage n'est pas toujours possible dans l'espace existant. Mettre une nouvelle chaudière à condensation nécessite de revoir toute l'installation ! D'où même conclusion : acheter une chaudière normale.

Je confirme que l'eau du retour ne doit pas être trop chaude pour favoriser la condensation dans la chaudière (dans le cas contraire le rendement de la chaudière baisse). La fonte a une grande capacité à stocker la chaleur et peut la restituer longtemps après (inertie thermique). Pour que l'eau arrive à basse température il ne faut donc pas qu'elle parte à trop haute température, donc les radiateurs en fonte ont plus de mal à chauffer, ils ne captent pas assez rapidement la chaleur contenue dans l'eau.
Cela est à vérifier mais il me semble que les radiateurs en fonte ne sont pas adaptés pour la technique de condensation.

Je suis chauffagiste et, contrairement à tout ce que disent les autres, j'estime que les radiateurs en fonte sont très bien pour une chaudière à condensation. Souvent surdimensionnés, ils permettent de travailler en basse température. Car une chaudière à condensation travaille avec une température de départ régulé, bien souvent avec sonde extérieur. Si vous avez changé vos fenêtres ou refait l'isolation de la maison, une chaudière à condensation est toujours plus économique.

- Vase à expansion ouvert pour les circuits à thermosiphon.
- Vase à expansion fermé pour les circuits avec pompe.
Je viens de lire ça sur le site de Dietrich thermique.

Vous pouvez isoler sans problème l'ancien vase ouvert, il ne sert plus à rien.

Bonsoir, je suis confronté exactement au même problème : j'ai remplacé ma vieille chaudière par une chaudière à condensation qui possède son propre vase. J'ai également un système de récupération de chaleur par la cheminée, et un vase d'expansion dans le grenier.
Il semble (mon plombier me dit) que la chaudière et le vase ne soient pas compatibles car la chaudière se met en sécurité en dessous d'une certaine pression (0,6 bar ?) et le vase déborde dès que la pression passe au-dessus de 0,8 bar => très difficile de stabiliser l'installation. Du coup, il me propose de supprimer le vase d'expansion du grenier et de condamner le récupérateur de chaleur...
Qu'en pensez vous ? Est-il possible de seulement supprimer le vase d'expansion ? Dans ce cas, le vase d'expansion de la chaudière sera-t-il suffisant lorsque j'allumerai la cheminée ?
Merci pour votre aide.

Il a raison il faut condamner le récupérateur, car le problème est que l'on peut monter très haut en températures, d'où la nécessite du vase ouvert (donc pas compatible).

Réponse d'un chauffagiste. A la réponse N°1 : On peut installer aussi une pompe sur un circuit en thermosiphon. Il faudra que Dietrich thermique corrige sa copie.

Vase ouvert pour les installations à combustible solide impérativement selon le DTU. Un accélérateur (pompe) invariablement sur circuit ouvert, fermé en thermosiphon, etc.

Il doit y avoir de l'air dans le circuit, il faudrait le purger.

Attention, il n'y a pas assez d'eau, remplir et purger.

Prévoir un désembouage de votre installation par un professionnel.

Certainement une mauvaise combustion, voir défaut du gicleur et prévoir le changement de celui-ci.

Attention danger, beaucoup de chaudières ont explosé ou pris feu suite à ce problème. Cela provient de l'électrovanne du brûleur qui ne ferme plus correctement, à remplacer impérativement.

Pas normal, mauvaise pulvérisation du gicleur, est-ce le modèle adapté au brûleur ? Ou ce dernier est défectueux, donc commencer par le changer.

Il faut trouver de très vieux plombiers qui en ont encore en stock.

Le mica c'est comme l'amiante... pas top. Il existe des matériaux de substitution dans tous les commerces, type grande surface de bricolage. Ca se découpe au cutter, ça fonctionne très bien et ce n'est pas nocif pour la santé. Le mica n'est plus commercialisé depuis un certain temps.

Bonjour, je ne savais pas que ça s'appelait du mica, mais en expliquant approximativement à une dizaine de magasins plus ou moins grands ou spécialisés, aucun n'a pu me renseigner ou me vendre quoi que ce soit... Ca serait sympa d'avoir le nom des matériaux de substitution.

Sur ebay je viens d'en trouver plusieurs tailles. Il suffit de taper en recherche mica . Amitiés. Thierry

Le mica, ce n'est pas comme l'amiante ! C'est l'un des produits de substitution à l'amiante. Voir la fiche INRS ci-dessous :
Voir la fiche INRS en cliquant ici
Le mica est très utilisé dans de nombreux domaines.

Bonjour, avez-vous trouvé des solutions à votre problème ? Si oui, pourriez-vous m'en faire part, car j'ai le même souci ! Merci.

Bonjour à tous, je cherche également une feuille de mica pour restaurer un poêle à bois, mais c'est pas évident même les grands spécialistes du bricolage ne savent même pas ce qu'est le mica. Merci si vous pouvez me dépanner même avec un produit de remplacement, cela m'est égal.

Bonjour, même problème. Les fournisseurs spécialisés indiquent que ce produit n'existe plus ! Sur e-bay introuvable... Peut-être un plombier qui a gardé du stock... Le produit préconisé à ce jour est le verre recuit qui parait-il se coupe comme du verre ordinaire.
Seul problème à considérer : l'épaisseur ! Car les anciens poêles à bois n'ont pas toujours l'espace nécessaire.
Si quelqu'un trouve ? Merci.

Bonjour, j'ai trouvé ! Il me fallait 3 morceaux de mica pour restaurer un ancien poêle à bois Chappée. J'ai recherché chez beaucoup de fournisseurs spécialisés, mais ça ne se fait plus ! C'est remplacé par du verre recuit qui résiste à la chaleur.
Seul problème la feuillure, car les verres sont beaucoup plus épais que le mica. Chez Chauff'confort , 1 impasse Tarissan, à Séméac 65600, j'ai trouvé des feuilles servant à dépanner les radiateurs à gaz AUER, les feuilles ne sont pas grandes, mais ça me suffit. Bonne chance...
Google maps

Bonjour, j'ai le même problème que vous. En cherchant sur le net j'ai peut-être trouvé une info sur la Belgique, site fetimex.be ou en idée de format des feuilles de mica. Epam
Télécharger la documentation pdf

Moi j'ai trouvé du mica en feuille de 0.4x450x400 mm, en mica reconstitué pour les micro-ondes mais je ne sais pas si cela est la même chose.

A Lyon un magasin de bricolage en propose à la commande dans plusieurs dimensions. Le vendeur regardait le catalogue du grossiste : RANDU, si quelqu'un connaît. Sinon le nom du magasin : TERREAUX BRICOLAGE.

Bonjour à tous, j'ai trouvé un magasin qui en vend, mais je n'en ai pas encore acheté, alors je ne sais pas si c'est fiable.
Voici l'adresse : www.antiquestoves.com
Si quelqu'un en achète, pourriez-vous nous faire des commentaires.

Bonjour à vous, j'ai trouvé une feuille de mica dans la région Lorraine à Cirey / Vezouse 54 - magasin Catena. Attention assez onéreux, mais quel plaisir de ranimer un vieux poêle à bois.

Ci-joint un raccourci pour acheter du mica en plaque. Site anglosaxon. antiquestoves.com

Bonjour, nous avons eu un verre de notre insert qui s'est cassé et c'est notre quincailler (région toulousaine) qui nous a indiqué ce système et c'est là où nous avons trouvé nos feuilles de mica et la colle (colle à feu). Les plaques sont petites et on doit les coller ensemble. Donc a priori chez toute bonne quicaillerie vous pouvez trouver.

Réponse Bricovidéo : Bonjour, des réponses ayant déjà été fourni dans ce forum concernant le remplacement des feuilles de mica, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ici :
Remplacement mica poêle à bois
Remplacer feuille de mica poële à bois
Vous pouvez aussi visiter le site de notre partenaire www.cyberpieces.com Plaquette Mica Protecteur Mica

EUREKA LE MICA !
Bonjour à tous, amoureux et amoureuses des vieilles choses d'avant...
Possesseur d'un vieux Godin 3721A, j'ai remplacé le mica très facilement, en effet le mica existe aujourd'hui dans tous les micro-ondes du marché (c'est la petite plaque beige fixée généralement sur le côté intérieur droit de l'appareil). Les magasins type "CATENA" (je n'y ai aucun intérêt) en disposent en feuilles. Il suffit de prendre les mesures du morceau cassé et/ou perdu et la découpe se fait à la mesure demandée. Personnellement un morceau de 160x134 mm m'a coûté moins de 4 €.

La vieille quincaillerie de Mirambeau en Charente-Maritime peut toujours vous fournir des feuilles de mica pour rénover notre vieux poêle. Vous pouvez consulter le site de vente en ligne de ce magasin d'autrefois, commandez et vous recevrez votre petit paquet par la poste.

Je connais une vieille quincaillerie de Mirambeau en Charente-Maritime où vous pouvez acheter des feuilles de mica 15 x 20 ou 10 x 20 pour rénover votre vieux poêle à bois. Ils en ont en stock et vous pouvez commander sur leur site de vente en ligne www.quincaillerie-mirambeau.com
Voir les photos ici.

Bonjour, suite à la demande de la feuille "MICA", voici les réponses :
Au magasin Mallet de Mirambeau vous trouverez les feuilles au format suivants :
Mica ou mika en feuille 10 x 20 cm 11.80€
Mica ou mika en feuille 15 x 20 cm 18.00€
Selon moi, il vaut mieux acheter 2 feuilles de 10x20 cm pour un prix plus économique que d'acheter 1 feuille de 15x20 cm ; n'oubliez pas d'ajouter les frais de ports qui s'élèvent à 8€80.
Bon bricolage. Khoa

J'ai trouvé des feuilles de mica à La Ferté-Gaucher 77320, mais je ne sais pas comment les assembler. Merci de votre conseil.

Bonjour
Assembler des feuilles de Mica ? Je viens de trouver une lampe à essence où le verre cylindrique est remplacé par un assemblage de feuilles de Mica prises dans un mini-châssis de fer-blanc qui doit être plan (pour le stockage ?) et est arrondi pour faire le tour de la lampe et attaches parisiennes.
Je cherche ces châssis, format : 13X41 cm, les feuilles font 12X5 cm environ ; car celui que j'ai trouvé est mal en point et d'époque, je pense 1940-45.
Ce devait être une lampe de style Coleman pour éclairer les tentes Marabout US.
C'est la première fois que je vois une lampe à pression équipée de Mica !
Cordialement.

Ça existe toujours, et le mica c'est un minéral.
Vous pouvez encore acheter des feuilles de mica 10 x 20 ou 15 x 20 ou 18 x 20 dans une vieille boutique à Mirambeau en Charente-Maritime.
Vous pouvez les assembler avec de la colle à feu pour rénover votre vieux poêle à bois.
Ils ont du stock, mais si vous n'avez pas la chance de pouvoir visiter leur magasin, vous pouvez commander sur leur site internet quincaillerie-mirambeau.com (expédition dans toute la France).

C'est sûrement le thermocouple ou le thermopile qui ne donne pas assez de millivolts.

Il suffit de changer le thermocouple.

Vous pouvez avoir ce problème avec un thermocouple en bon état. Regardez la flamme de veilleuse, si elle est un peu jaune ou si la pointe de la flamme n'atteint pas le capteur du thermocouple, il faut nettoyer l'injecteur de la veilleuse.

Et bien moi je ne sais plus comment l'allumer, il n'y a même pas de flamme, merci.

Bonjour, je pense que le mieux est de d'abord nettoyer l'injecteur de la veilleuse. Sinon remplacer le thermocouple.

Un truc très efficace pour nettoyer les injecteurs de veilleuse, aspergez avec un produit antirouille (le même pour débloquer des écrous en mécanique).

Bonjour, la pompe à chaleur reste la plus économique, mais il existe des règles à respecter pour le dimensionnement et son installation. Attention, sur les montages chauffage central il faut surdimensionner les radiateurs, car à ce jour il n'existe pas d'appareil à haute température avec un coût intéressant.

Bonjour, je suis en train d'installer une cheminée chaudière en plus de la pompe à chaleur sur un chauffage mixte plancher chauffant et radiateurs, ce qui n'est pas le plus simple... Le but de la cheminée est de fournir de la chaleur quand la PAC ne fonctionne plus, ou mal (froid humide, neige...), c'est à dire quand on en a le plus besoin, mais ce qui n'arrive pas si souvent. Il faut prévoir un bon dimensionnement de la puissance de la cheminée. Je prévoie aussi un ballon ECS et un ballon tampon pour lisser mes courbes de températures. Pour le fonctionnement des radiateurs en basse température, je m'installe des unitées terminales ventilo-convecteurs, ce qui est la seule solution efficace (sauf si on veut des murs de radiateurs). Je suis à la recherche d'une électrovanne pour me faire une protection thermique sur mon circuit plancher, si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue !

Bonjour, c'est une question de coût et de confort / facilité.
La PAC vous coûtera peut-être plus cher à l'installation, mais vous n'aurez rien à faire. Mais elle va consommer de l'électricité.
Le foyer va coûter moins cher à l'achat et peut-être à l'usage (selon approvisionnement bois) mais demande un travail permanent (alimentation).
Ce n'est pas une question de possibilité, mais votre choix personnel qu'il faut définir.
Ensuite c'est le travail des professionnels de répondre à votre souhait / besoin. Un petit installateur.