CHAUFFAGE

Bonsoir, rien de méchant il suffit de purger le radiateur en question à l'aide de la vis à purge. Michel de Strasbourg

Vérifier le bas du radiateur, défaire le bouchon, voir avec une clef à six pans si bien ouvert !

La vanne d'inversion est peut-être défectueuse, d'où vient ce retour chaud sur le retour.

Il y a probablement un problème de thermosiphon, mais sur le tuyau de retour c'est bizarre. Il faut un clapet anti thermosiphon, c'est-à-dire un clapet avec suffisamment de ressort pour éviter la montée par gravité de l'eau chaude dans le sens passant ; vous pouvez le mettre n'importe où. Fred

Bonjour, je me suis posé les mêmes questions et celles-ci ont été résolues grâce à un petit fascicule très complet nommé. Concevoir et construire une cheminée aux Editions Alternatives, vendu en ligne au prix de 10,93 €.

Cela peut venir du pressostat (ou manocontact). Sur le manocontact (qui s'enclenche et déclenche en fonction de la pression basse ou haute) du ballon vous avez 2 branchements possibles : un contact dit travail et son complémentaire dit repos. Il faut donc vérifier le branchement électrique. Il doit y avoir inversion !

Bonjour, J'ai remplacé ma chaudière ELM GLM520 par une chaudière megalis 400 sans aucun soucis. L'avantage de la mégalis est qu'elle possède une réserve de 33 cl d'eau chaude sanitaire, ce qui permet de disposer de l'eau chaude au plus vide (idéal pour la douche).
Dixit Elm leblanc cette réserve sert également de tampon thermique.

C'est vrai, la megalis est bien mieux. Je suis spécialiste Elm lLblanc.

On perd environ 1.5

A ma connaissance, il n'existe pas d'installation de plancher chauffant en cuivre. Par contre pour le PER, les traitements anti-boues alternés de rinçage d'installation tous les 3 ans vous évitent toutes formations de boues. Yann

?? Vous pouvez très bien le faire en couronnes de cuivre, recuit pour la boue pour le PE c'est tout à fait vrai.

Pas en cuivre car les couronnes de 200m n'existent pas.

Toutes les informations sont disponibles ici : SELKIRK.CANADA.COM.

Je mets moi-même de l'antigel dans mon circuit chaudière depuis 15 ans au moins, et aucun problème. Il suffit de mesurer son efficacité de temps en temps.

Je mets de l'antigel dans les circuits de ma pompe à chaleur eau / eau depuis 25 ans, et je n'ai jamais eu le moindre problème.

La chaudière gaz VIESSMANN Vitocrossal 300 est un chef-d'oeuvre de technologie et simple pour la pose, le rendement est excellent et il y a le crédit d'impôt. Pour la conduite de gaz il est préférable de le mettre sous terre en tube PEHD bande jaune de diamètre 40 sous fourreau de 90 mm.

Le prix me paraît raisonnable, par contre êtes-vous sûr de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt? Quelle est la marque de l'équipement que l'on vous a proposé ?

Votre transformation de chaudière m'intéresse énormement, je possède une chaudière fioul qui tombe en panne tous les trois mois, mon plombier me dit que le brûleur est à changer et il coûte posé 1000 €, l'idée de transformer la chaudière me semble très intéressante, quand vous voyez le prix d'une installation neuve, les plaquettes permettent de diviser le prix par 4.

Une idée géniale. Nous devons être des milliers de familles intéressées. Marre du pétrole ! Suivant quantité de pellets achetés, vous pouvez diviser par 2 ou presque votre ancienne facture de fuel. Quel est le fabricant qui propose cette vis et sa régulation ?

L'idée est séduisante, mais malheureusement vous aurez une contrainte, le nettoyage de la chaudière tous les 15 jours environ pour maintenir un rendement acceptable. Les chaudières à pellets ont un système de nettoyage automatique. Roger

Attention aux pellets, les pannes sont plus fréquentes avec des brûleurs ajoutés plutôt que la chaudière prévue pure pellets. Quant au prix du brûleur à 1000 €, je crois à une surévaluation ou un brûleur flamme bleue de plus en plus imposé.

Bonjour,
Pouvez-vous me donner le nom de l'entreprise qui vous a fait le devis car je suis aussi intéressé pour transformer ma chaudière fioul en chaudière à granulés. Merci.

Quelques photos d'installation.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.

Bonjour, j'installe des brûleurs à granulés sur des chaudières fioul. L'installation doit être de qualité et, très important, le granulé doit aussi être de qualité. Il n'y a pas plus de problèmes qu'avec un autre combustible, bien au contraire.
Pas d'encrassement de la chaudière, le nettoyage se fait avec un aspirateur et une brosse tous les 15 jours.
Le brûleur granulés, fonctionnant avec une plus forte température, a pour effet de bien nettoyer le corps de chauffe de la chaudière, le granulé n'ayant que 8% d'humidité, il n'y a pas formation de goudron comme avec une combustion de plaquettes de bois qui contiennent plus d'humidité.

Contrôle du purgeur automatique, vérification de la surchauffe thermostat (appuyée), actionner la soupape de sécurité plusieurs fois, débloquer le circulateur en dévissant la vis (tournevis plat) à l'aide d'un petit tournevis appuyer et tourner dans le sens de rotation de celui-ci.
Y a-t-il du courant au circulateur ? Vérifier le bornier de la chaudière, voir un plombier chauffagiste, problème courant et simple, pas très cher en réparation directe.

Vérifier que le circulateur tourne aussi après avoir vérifié la pression d'eau.

Eh oui ! Il faut vérifier la pression d'eau. Si celle-ci baisse encore cela signifie que votre circuit de chauffage a des fuites. Il faut les réparer.

Pour remplir le circuit, il y a un raccord ¾, type robinet de jardin au bas de la chaudière. Mettez de l'eau, avec un tuyau de jardin, en surveillant le manomètre. Comme on ajoute de l'eau chargée en gaz dissous, la première semaine il faudra purger de temps à autre. S’il y a eu une chute de pression, c'est peut-être aussi que le vase d'expansion a la membrane percée, ou avec trop peu de pression (0,5 bars de pression d'origine, à condition que la pression côté eau soit à 0). Cette pression d'air se met par une valve auto cachée sous une rondelle plastique que l'on dévisse. Sur certaines chaudières à gaz, il y a un contrôle de la pression d'eau, pour assurer la présence d'eau puisque l'échangeur est en fonte d'alu, fusion à 660 degrés. Roger

Bien sûr que oui, sans hésitation l'échange eau / eau.

Commencez par faire une étude approfondie de votre sol par un vrai spécialiste de la géothermie ou aérothermie, vous serez peut-être tout de suite dirigé, comme tel a été le cas pour moi.

Moi aussi je suis dans le même cas ma construction démarre bientôt. J'ai choisi la géothermie car le coefficient de performance est plus élevé que les PAC à air.

Nous avons fait toutes les études entre la géothermie et l'aérothermie. Nous avons choisi l'aérothermie car elle est moins contraignante, il y a un risque d'apauvrissement du sol donc gel du terrain. Nous habitons dans le 64, il y a actuellement des procès avec ce système. Si vous choisissez la géothermie il faut espacer au maximum les capteurs, par exemple pour 200 m² de capteurs il faut environ 400 m² de terrain.

Concernant la réponse n°4 si votre terre s'appauvrie en calories, c'est que votre installation de capteurs a été sous-dimensionnée ! Cela veut dire que votre maison va consommer plus de calories que ce que peut donner votre capteur. Normalement votre réseau de captage doit se situer à 60 cm dans le sol et doit représenter 2.5 fois votre surface d'habitation. Les calories seront renouvelées par : les rayons de soleil, la pluie, le vent.
Méfiez-vous des personnes qui vous sous-dimensionnent le captage extérieur pour avoir des devis alléchant... Et si vous n'avez pas assez de terrain, pensez aux forages, avec des antennes géothermiques. C'est ce qui se fait de mieux actuellement !
C'est cher mais hyper performant, 50% de crédit d'impôts !

Réponse n°5 la plus juste et vérifiée moulte fois.

Si vous avez choisi l'aérothermie, le rendement sera de 1, c’est-à-dire que pour chauffer 10Kw vous allez consommer 10Kw lorsqu'il fera - 15 degrés.
S'il fait + 10 le rendement sera de 3, ce qui limite l'aérothermie au sud de la France. Un bon système hydro thermique, avec la chance de toucher une nappe phréatique, a un rendement de 6 en toute saison. Roger

Suite à la réponse 7 la T° descend rarement à -15. La PAC air eau nécessite un appoint plutôt que eau eau c'est vrai. Mais suite à la réponse 5 la PAC eau eau n'est pas auto-suffisante (captage en surface), lors des hivers trentenaires + risque de gel et casse des tubes PER !

Surtout faites attention à votre installateur, nous en avons choisi un pour notre géothermie (eau eau) il a coulé, résultat des courses nous sommes sans chauffage malgré le fameux appoint thermique, faites-vous bien expliquer comment ça marche parce-que personne ne veut venir réparer derrière une installation qu'ils n'ont pas fait? alors quand la société fait faillite, comme c'est le cas pour nous (après 3 ans de service seulement), les rapaces sont là, ceux qui veulent bien venir vous dépanner, se graisse la patte à vos frais et pas des petits, vous pouvez facilement mettre 3 zéros derrière le premier chiffre.

Suite à Réponse 9 - Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous sommes installateurs en géothermie et avons accepté de finir des chantiers que nous n'avions pas traités car les installateurs initiaux avaient déposer le bilan - nous avons re-négocier sans pour autant "se graisser au passage". Je voudrais également préciser que dans ce cas, c'est notre garantie qui marche, mais sur la partie que nous n'avons pas réalisé - Merci d'être un peu plus compréhensif et de ne pas juger les installateurs comme des "profiteurs"

Bonjour. Ma sœur a opté pour le chauffage géothermique (maison d'environ 130 m²). Elle est très déçue. La garantie n'est possible que si l'installateur fait une vérification et le nettoyage de l'installation une fois par an. Cette visite n'est bien sûr pas comprise dans la garantie. Résultat : 1 an seulement après la mise en place de son chauffage, le technicien a passé environ 1 h chez elle afin de nettoyer l'installation. Coût de la facture : 300 euros. Où sont les économies ?
Est-ce normal ? Si vous êtes dans le même cas ou si vous connaissez le prix moyen d'une première visite d'entretien, merci de m'informer.

Bonjour, en réponse à l'internaute n°10, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, cependant mon frère a posé lui même son installation géothermique à capteurs horizontaux et je lui ai demandé un devis pour les pompes et cumulus (la sienne, m'a t-il dit, lui a coûté environ 7500 € en se la faisant avec du super matériel) et 4 ans après alors que la demande est plus forte, le même fournisseur de pièces me demande pour les pompes et petit matériel sans pose 17000 €, je pense que vous abusez messieurs les professionnels et que tant pis pour vous nous ferons autrement. Ne me parlez pas du crédit d'impôt que vous avez déjà inclus dans vos devis tout comme les 5.5% de TVA.

Internaute 12 : Je pense que vous n'avez pas suffisamment réfléchi avant d'écrire de telles choses.
Ne serait-ce pas vous qui abusez : maison pas isolée, ventilation avec des trous dans les murs ou les ouvertures, dalle béton on isolé (ou seulement en périphérie...).
La TVA à 5,5 %, tout comme le crédit d'impôt n'est valable que sur du matériel posé.
En bref vous voulez :
- ne rien payer, pas de main d'œuvre, le matériel prix coutant, mais avoir une garantie !
- bénéficier de la TVA à 5,5 %, du crédit d'impôts, des aides des fournisseurs d'électricité,
- ne rien ou presque rien consommer.
Bref : cela s'appelle vouloir gagner sur tous les tableaux...

Dans le cas d'un foyer ouvert les 30 x 30 idéal, par contre attention au calcul de la sortie des fumées et arrivée d'air frais si les pièces sont très isolées thermiquement, sinon la dynamique de la pièce doit suffire pour un foyer en 80.

Quel est votre type de poêle à bois, important, le tubage restant sécurisant tant pour le rendement que pour le fonctionnement de votre appareil.

Vérifiez si les radiateurs ne sont pas bridés du côté sortie basse. Ray

J'ai exactement le même problème avec ma nouvelle rotex installée depuis 20 ans...

Bonjour, je viens de faire installer une GSU25 combinée gaz solaire et j'ai parfois 2 degrés de différence entre le coin jour et le coin nuit, et jusqu'à aujourd'hui pas de solution de l'installateur qui d'ailleurs vient de mettre la clé sous la porte
Société APASE à Toulouse, je recherche d'ailleurs d'autres personnnes qui ont eu à faire à cet installateur.

Installateur Rotex - Les problèmes que vous rencontrez sont certainement dus au mauvais positionnement de la sonde intérieure. De plus, la régulation Thêta de chez Rotex permet généralement de palier à ces soucis de montée en température. Il est possible d'augmenter les températures de chauffe, de faire varier la prise en compte de la sonde thermique, de modifier les horaires d'enclenchement, et bien sûr de modifier la courbe de chauffe qui doit être adaptée à votre région, à vos apports thermiques et aussi à votre isolation. Téléphonez à Rotex en Alsace, ils sont capable de vous faire un réglage de la régulation par téléphone, ce qui devrait résoudre vos problèmes. C.E.S. Cannes

Il existe maintenant des chauffages par le sol avec chape mince qui permettent de réduire considérablement l'inertie du plancher.

Reportez-vous à la question /réponse N°1065.

Il faut la remplir d'eau avant de la tronçonner pour évacuer les gaz.

C'est vrai, la remplir d'eau cela s'appelle faire un dégazage dans les normes, parole d'un pompier ! A bientôt.

D'abord, le fuel n'est pas volatile, ni explosif. Il est même assez difficile à enflammer. La comparaison avec le gaz ou l'essence est abusive, car ces derniers forment avec l'air des mélanges détonnant à des teneurs effectivement faibles (1,5 % env. ce qui est vraiment peu), ce qui ne se vérifie pas avec le fuel. Voici ce que j'ai fait :
- mettre la cuve à la terre et si c'est possible travailler avec des chaussures de sécurité, des habits en coton.
- vidanger complètement la cuve, quitte à l'incliner avec le cric de voiture et percer un trou de 10 mm au point bas - en perçant sous le niveau de fuel, il n'y pas de risque d'inflammation ; préparer un bouchon taillé dans une tige en bois pour la suite
- verser un verre à produit à vaisselle dans la cuve à chaque cycle de nettoyage HP
- introduire le pistolet d'un nettoyeur HP dans la bonde de la cuve (trou du niveau ou trou d'alimentation)
- balayer toute la surface interne de la cuve avec le jet d'eau
- j'ai procédé à cette opération deux fois de suite avec env. 20 l d'eau, jusqu'à ce que l'eau sorte par le trou de 10 mm pratiquement sans parafine. L'avantage de cette méthode est de détacher les parafines qui pourraient coller à la paroi et encrasser la disqueuse.
- récupérer les eaux mêlées de fioul et de parafines dans des emballages vides de 20L trouvés en déchetterie (bidons de combustible pour les poêles d'appoint)
- se servir de disques fins, types découpe inox. Les disques épais sont à proscrire car le travail est pénible (il faut volatiliser 5 mm de métal). J'ai travaillé avec un outil costaud (Makita de 2,2 KW), grand disque. Il m'a fallu 4 ou 5 disques achetés dans une boutique de campagne.
Adopter une stratégie de découpe en étant bien en appui sur trois points, s'assurer que la cuve reste stable pendant la découpe et que le morceau découpé ne coincera pas la disqueuse. Ne pas sous-estimer le poids des morceaux surtout s'il faut les sortir acrobatiquement de la chaufferie.
Aérer l'endroit, travailler avec un masque et des lunettes enveloppantes en raison des particules en suspension dans l'air. Laisser retomber la poussière régulièrement pour sauvegarder la vision.
J'ai opéré dans un endroit clos et étroit et éliminé une cuve de 2000 l env. en 6H et 13 morceaux. J'ai été favorablement étonné par la proprété des parois lors de la découpe : le nettoyeur HP est vraiment quelque chose de pratique.
Ci-joint une photo.

Et qu'avez-vous fait de l'eau qui a servi à nettoyer cette cuve ? Dans les égouts ? L'eau a été polluée par les résidus de fuel et vous jetez cela dans la nature. Elle est belle notre terre, nous allons laisser à nos enfants de la merde.

Information Bricovideo :
Pour le nettoyage, le dégazage, le découpage, ou l'entretien de votre cuve à fuel, nous vous conseillons de faire appel aux services d'un professionnel. Pour plus d'informations, lire la suite : Nettoyage, dégazage, cuve à fuel

Je trouve inadmissible que l'on puisse dire autant de sottises sans être pénalisé ! Le monsieur qui prêtant que le fioul n'est pas volatil et ni explosif n'a certainement jamais rencontré de problème dans sa vie de bricoleur. C'est vrai que le fioul ne brûle pas... ben voyons, c'est vrai qu'on l'utilise que pour faire joli ! Il a peut-être omis de dire qu'à une certaine température, une étincelle ou un grand échauffement la cuve se retrouve sur Saturne et vous avec !
Ce monsieur devrait aller faire un tour à l'hôpital des grands brulés à Lyon.
Il y en à plusieurs qui arrivent chaque semaine, atrocement brulés et comme par hasard, dans les mêmes circonstances !
Un grand merci aussi pour la pollution des eaux ! C'est vrai que par les temps qui court, la planète se porte à merveille !
Un conseil, faite intervenir un professionnel.

A tous ceux qui critiquent la pollution de la terre, il me semble que le monsieur parle de bidons pour récupérer les eaux souillées, non ?

Avec une soudure à l'arc avec une baguette en fonte.

Adressez-vous à un professionnel de la soudure fonte forgeron ferronnier, les meilleurs.

Il n'y a pas de danger, chez moi j'ai un poêle de 150 kg posé sur mon parquet flottant et je n'ai pas de problème, et heureusement qu'un parquet ne se dilate pas au point de faire bouger un fourneau ou tout autre meuble. Surtout si vous avez pensé à laisser un espace entre les murs et le parquet pour que celui-ci puisse bouger (sensiblement).

Il n'y a aucun problème, il faut juste faire attention d'avoir laissé le jeu nécessaire à la dilatation du parquet autour des murs. Mais ce n'est certainement pas le poêle qui vous créera des problèmes.

Bonjour.
Vous pouvez vous procurer ces bagues chez la société TMC - 32 avenue Roger Salengro 62223 Saint Laurent Blangy.
Voir le site tmc-chauffage tmc-chauffage.com
Cordialement.

Oui, c'est possible avec du tubage double paroi rigide mais attention la facture est salée 190 € du mètre en diamètre 200.

Tuber à l'intérieur avec un tubage inox, poser une souche et raccorder, vous récupérez la chaleur du tubage au lieu de jeter la chaleur directement dehors.

Bonjour, j'ai une chaudière à condensation, mon corps de chauffe a percé 4 fois. L'installateur insiste en disant qu'il s'agit d'électrolyse, je n'y crois pas. J'ai changé de chaudière et en démontant, j'ai remarqué que le tubage, indispensable pour une condensation, n'était plus relié à la chaudière, le T de raccordement était complétement bouffé et il y avait de la suie partout. Salut.

Depuis 22 ans j'utilise une chaudière à condensation Franco-Belge et il m'est souvent arrivé de devoir déboucher le corps de chauffe (côté flamme) au nettoyeur haute pression (Karcher) pour le débarrasser d'une sorte de poudre dure, en fait des cristaux d'oxyde d'aluminium provenant de l'oxydation du conduit d'évacuation des fumées. A l'époque Franco-Belge préconisait une évacuation en aluminium pour éviter les problèmes d'électrolyse avec le corps de chauffe en fonte d'aluminium et les ailettes en tôle d'aluminium. Je pense qu'aujourd'hui on préconiserait une évacuation en polypropylène pour se débarrasser aussi du problème de l'oxydation du conduit par l'eau de condensation.
C'est d'ailleurs ce que je vais installer car le mien est perçé. Alors si votre conduit est du Fumalu comme le mien, ne cherchez pas ailleurs l'origine des bouchons.

La question posée concerne la circulation d'eau et les ennuis sont très certainement dûs au phénomène d'électrolyse - 2 matériaux en contact comme alu et cuivre par exemple - il existe, dans les magasins de bricolage, des produits liquides atténuant ce phénomène à mélanger à l'eau de chauffage.
Les réponses ci-dessus concernent le brûleur et l'évacuation des gaz brûlés. Ces fumées en sortie brûleur à + de 150° passent dans un condenseur (un échangeur), en étant freinées, elles transmettent une grosse partie de leur chaleur à l'eau de retour chauffage. Ces mêmes fumées ressortent à environ 50 à 60°. On voit le gain de chaleur pour l'eau de retour. Problèmes : les fumées se condensent et forment de l'acide sulfurique, tous les matériaux en contact avec ces gaz doivent obligatoirement être en inox ou en plastique (polypropylène). Surtout pas en alu. De plus, les fumées ralenties dans le condenseur s'évacuent mal, poussées seulement par la ventilation du brûleur. Si les tubes de sortie des gaz sont trop longs, ils encrassent le tout : brûleur, foyer, condenseur et tuyaux. La longueur totale de ces derniers ne doivent pas dépasser les 5 à 6 m (suivant le type de chaudière et sa puissance). Pas simple tout cela. Si plus long = nettoyages fréquents et bon courage. J'ai ce problème ! Ray

Bonsoir,
Il semble que la cohabitation entre une chaudière moderne en cuivre (petits tuyaux) et une installation de radiateurs historiques (grosses tuyauteries) soit difficile.
J'ai le même problème qui vient d'un bouchage récurent de canalisation en sortie de chaudière : l'eau circule mal, ça chauffe trop en chaudière et la sécurité arrête régulièrement le brûleur.
C'est à cause de saletés qui peuvent circuler à loisir dans de grosses canalisations mais s'agglutinent dans un rétrécissement. Le débouchage (partiel) est acrobatique et ce n'est que temporaire : ça se rebouche assez rapidement.
J'ai fait un désembouage, c'est assez lourd, mais ça n'a duré que quelques mois.
La cause profonde est qu'il y a un vice de base dans l'installation car celui qui m'a fourni et posé la chaudière (en remplacement d'une ancienne en fonte) aurait dû mettre des pots de décantation en partie basse (c'est d'ailleurs prescrit dans des documentations techniques constructeurs), ce qu'il n'a pas fait.
Certains prétendent que c'est dû au fait qu'une partie de mon installation est en fonte et acier qui réagit avec le cuivre (électrolyse) mais l'analyse des particules a montré qu'elles ne sont pas métalliques.
Mon problème est de réduire le phénomène en attendant des opérations plus lourdes de réfection de raccordements qui ne peuvent être faites que chaudière arrêtée, donc en été.
Je suis à la recherche d'expériences similaires.
Cordialement.

Non voyons !

Une seule solution : faire en sorte que le thermostat ferme ou ouvre l'alimentation du compresseur (moteur de la chaudière), faire en sorte qu'il commande la prise sur lequel il est branché par exemple... Bon branchement. ZLK

Avec les purges d'extraction ABNINI - Maroc

Il faut fermer l'arrivée d'eau au compteur et de raccorder les deux raccords en 15/21 du circuit eau sanitaire dans la chaudière. Pour le détartrage, il faut avoir une machine à détartrer. Le produit utilisé est spécialement dosé et il est préférable de faire l'intervention par un professionnel, ce qui peut éviter que le tartre en se décollant de la paroi en cuivre fasse un bouchon.

Je vous conseille de remplacer votre chaudière, mon choix personnel s'orienterait vers une chaudière Saunier Duval de type Isomax à condensation.
pm

Je pense que le probléme vient de la vanne 3 voies.

J'ai le même souci avec la même chaudière, après discussion avec le plombier installateur (sur-occupé) je vais changer les 3 sondes de température qu'il va me commander. Si le résultat s'avère négatif, je m'orienterai vers la vanne 3 voies. En tout cas on ne change pas une chaudière aussi récente. Pour connaître un réparateur de chez Deville, il suffit d'appeler la société Deville, les coordonnées sont à la fin de la notice d'emploi. Daniel.

Bonjour Daniel, tout à fait raison, s'il fallait changer de chaudière tous les quatre ou cinq ans, par contre je pense que mise à part quelques chaudières de très bonne qualité (murale) et donc plus chères, il me paraît plus intéressant de séparer le chauffage de l'eau chaude et donc d'avoir une chaudière uniquement pour le chauffage et par exemple un ballon d'eau chaude séparé qui serait également chauffé au gaz, cela vous éviterait les problèmes du type encrassement vanne trois voies et autres... Votre chaudière durerait bien plus longtemps sans souci (c'est le type d'installation que j ai choisi). Amicalement.
P.S. : Enfin, si un jour vous changez de chaudière, demander des conseils sur la marque et type de chaudière, demandez aux plombiers qui évitent certaines marques et ils savent de quoi ils parlent.

Bonjour, j'ai le même souci avec la même chaudière, mais moi elle se met en sécurité dès que l'eau chaude se réchauffe, et les radiateurs ne chauffent presque plus. Une solution pour moi?

Il faut téléphoner au fabricant pour qu'il puisse vous donnez la liste des SAV agréés les plus proches de votre domicile.

Changer la sonde de température de votre chaudière, sortie corps de chauffe, avant de la changer.

Il s'agit d'une chaudière hors catalogue. Comment l'avez-vous récupérée ?

Votre thermistance est HS, vous devez la remplacer c'est pas trop cher, environ 10 à 15 € clé dépend.

On change bien de voiture tous les 4 ou 5 ans et pourquoi pas une chaudière qui même à condensation est bien moins chère qu'une voiture. Faut réfléchir un peu.

On ne change pas une voiture parce qu elle a un pneu crevé ! C'est n importe quoi de changer de chaudière… pour une pièce à 150 € max !

Il peut s'agir tout bêtement d'un encrassement du filtre d'entrée d'eau froide (sable, boues...) qui freine le débit d'eau et la pression, ce qui cause le non déclenchement du chauffage de l'eau sanitaire. Ou d'un début d'entartrage.

Il faut changer le corps du robinet, car il est bloqué en ouverture. Pour cette intervention, il faut vidanger l'installation.

Il faut tout simplement fermer le T à l'aide d'une clef BTR.

Bonjour. Si le robinet est thermostatique, il faudrait commencer par démonter la tête, et bouger en tirant le petit piston en laiton (ou cuivre) [sorte de petit clou] puis le pousser et retirer deux-trois fois pour qu'il se "dégrippe" enfin, remonter la tête. Testez en fermant le robinet complètement, et en ouvrant par la suite.

Il suffit simplement de démonter la tête thermostatique du radiateur et de taper légèrement sur la tige du robinet. Comme celle-ci est munie d'un ressort de rappel, le clapet va finir par se décoller et la tige va ressortir (le clapet est simplement bloqué) ALAIN - Technicien de Maintenance - Bon courage.

Il ne faut surtout pas taper sur le petit piston ni tirer dessus il risque de se dé clipser et provoquer une fuite.
Le remède est de taper avec un marteau sur le corps de la vanne, les ondes de choc vont décoller le joint qui se trouve à l'intérieur de la vanne et le piston va revenir à sa position normale.

Vitesse du circulateur trop élevée. Rajoutez un peu de produit vaisselle dans l'installation pour diminuer les bruits en hydraulique.

Ne jamais ajouter de produit à vaisselle, par contre ajouter un inhibiteur de corrosion de marque Sentinel X100. Vous avez certainement des radiateurs en fonte alu qui fabriquent de l'hydrogène d'où les bruits.
pm

Oui pour l'inhibiteur Sentinel X100, mais il peut ne pas être suffisant quand le débit (et pression) du circulateur est trop élevé. Dans ce cas, réduire le débit, donc la vitesse de celui-ci (s'il est équipé d'un commutateur, c'est facile, sinon, comme dans le cas des circulateurs internes des chaudières récentes, il faut "bidouiller" pour abaisser la tension d'alimentation de celui-ci).

Voir régulation et vannes trois voies.

Vase d'expansion de mauvaise qualité donc poreux... VE = chef d'orchestre le regonfler en pensant bien à le démonter avant afin d'obtenir la pression du VE et non du réseau. Régler d'abord les problèmes physiques avant d'attaquer les antibiotiques... pour info un circulateur de chauffage n'a jamais donné une pression, mais fonctionne grâce à une pression c'est différent (HMT + DELTA P) hauteur géometrique + débit. Débit = vitesse de circulation.

Trop de puissance pour petite section. Si votre circulateur possède diff. vitesses, mettez-la sur 1 ou 2.

Il y a une grosse vis devant le circulateur, il faut la dévisser, attendre que l'eau coule, seulement dévisser surtout ne pas l'enlever.

Après avoir dévissé la grosse vis, vous avez accès à l'axe tournant de la pompe. Prendre une visseuse / dévisseuse avec un embout tournevis plat et relancer la pompe. Mon installation demande cette intervention une fois par an lors de la remise en marche du chauffage !

Dégommage de pompe ou pompe HS.