CHAUFFAGE

Beaucoup de questions, premièrement l'isolant peut affleurer la hotte en (obligatoire) placo m0 (anti-feu), deuxièmement l'arrivée d'air sous le foyer de 200mm de diamètre, conseillé pour un insert fermé, obligatoire pour un foyer ouvert et pour la colle obligatoirement colle réfractaire.

Oui il faut enlever le placo jusqu'au plafond et un peu plus large que la largeur de votre insert et monter un doublage en blocs de béton cellulaire sinon vous risquez un jour d'avoir le feu car un insert monte en chaleur aux alentours de 1000 degrés.

Chaudière CLIMA + Vulcain 3SR achetée, chez brico dépôt, gros problèmes avec le brûleur celui-ci a dû être changé deux fois. La sécurité se déclenche et flingue les circuits... le troisième après modif de câblage devrait fonctionner "normalement" aux dires des vendeurs et techniciens...

Est-ce qu'après avoir changé les éléments cités tout fonctionne ?

Changer le thermocouple et le thermostat limitateur 120°c sur le corps de chauffe.

A tout les coups, c'est la surchauffe qui a claqué. Il est sur le corps de chauffe, côté gauche.

Bonjour. J'ai exactement le même problème. Pour mieux comprendre, la surchauffe = thermostat limitateur 120° ? Si c'est la surchauffe qui est en cause, puis-je la changer moi-même ? Si c'est le thermocouple, idem, puis-le changer moi-même ? Merci pour votre aide.

Changer le thermocouple, le klixon 120 degrés, mais aussi la tête magnétique.

Donner du jeu.

Il faut mettre des colliers isophoniques.

Mettre du savon dans l'installation.

Anti "coup de bélier" + ou - 8 cm de long à insérer dans le circuit, cela se vend en magasin spécialisé !

Bonjour,
J'ai une vieille installation de chauffage à gaz avec des radiateurs contenant de l'eau.
Les radiateurs sont au sous-sol et aussi au rez-de-chaussée.
J'entends des grands bruits la nuit surtout dans le mur d'une chambre au sous-sol. Ce mur contient certainement une tuyauterie qui va à une autre chambre en haut du rez-de-chaussée.
Aussi, j'entends l'eau qui coule dans les radiateurs en haut.
C'est une vieille chaudière et le manomètre indique environ une valeur de 150 mais je ne sais pas quelle unité. J'ai constaté que beaucoup de personnes parlent de 1.5 bars ou 2 bars mais moi je vois 150 ?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Merci.

Bonjour, pour avoir uniquement l'eau chaude :
- allumer brûleur et mettre la poignée sur 0 de manière à ne plus envoyer d'eau chaude dans le circuit de chauffage.
Pour avoir chauffage + ECS :
- allumer brûleur et pompe et mettre la poignée entre 3 et 6 selon la température désirée dans les radiateurs.

Toutes les robinetteries thermostatiques ne sont pas compatibles avec des chaudières instantanées. C'est dû à la perte de charge qui est importante sur certains échangeurs de chaudière. On se retrouve donc avec un différentiel de pression trop important entre l'eau chaude et l'eau froide à l'entrée du robinet (la cartouche n'y comprend plus rien). Essayez de brider l'eau froide si vous possédez des vannes avant la robinetterie.

Il faut savoir si c'est du bitube ou monotube qui arrive de la cuve. Ensuite le chauffagiste a t-il fait une prise d'air sur le "retour" fuel pour voir si le fuel arrive. La vanne police est-elle ouverte ?

Si on prend le prix de l'énergie, c'est, dans l'ordre croissant :
La PAC (eau, air en ce qui vous concerne), le FOD, et le propane.
Si on prend l'amortissement, c'est le contraire.
En fonction de la région où vous êtes, la pompe à chaleur ne peut être qu'un complément d'une autre production (le COP chute très vite et donc la puissance de l'installation. On se retrouve à calculer l'installation avec une PAC énorme pour les jours froids). De plus une PAC, c'est très cher et ça oblige à des dimensions de radiateurs importantes du fait du fonctionnement en basse température. Avez-vous pensé à jumeler une chaudière propane (énergie chère mais faible investissement et pas d'abonnement), avec un fourneau à bois (eau de chauffage)?

Voir en 1er le tirage d'air de l'extérieur, mais pas assez d'info globale de votre foyer pour y répondre très précisément.

Bonjour, j'ai eu le même problème, j'ai juste rallongé mes tuyaux au niveau de mon faîtage.

Sûrement problème de dimensionnement du conduit de fumée par rapport à la taille du foyer, donc du volume des fumées... Faire vérifier le dimensionnement. Pour info, on préconise un diamètre au-dessus du diamètre de la buse/avaloir, soit par ex : diamètre 200 pour avaloir en diamètre 180. La hauteur de tirage (de l'avaloir au débouché) ne doit pas être < à 4m / 4,5m, sinon problème.

J'ai rencontré également ce problème qui survient lorsque je fais fonctionner trop souvent mon insert avec la trappe de tirage fermée.
La trappe s'encrasse, la fumée ne s'échappe plus par le tuyau, et l'insert refoule. Pour tourner au ralenti, je réduis donc l'arrivée d'air et je maintiens à demi-ouverte la trappe de tirage.

J'ai détartré un jour un ballon 200L indétartrable en forant cm par cm par le serpentin (entrée du ballon) avec un câble d'acier de 6mm mais forer en inversant le de rotation de la foreuse et en utilisant des morceaux de câble de plus en plus longs... Là où la pompe à acide du pro avait échoué et là où à la facture se serait ajouté le prix d'un ballon neuf ! Scotcher le câble avant fixation sur le mandrin et travailler à petite vitesse sens rotation gauche sinon tout le câble acier se défait... et le câble avance doucement dans les courbures du serpentin tout en détartrant... miraculeux, puis terminer en rinçant ! ... Le pro quant à lui aurait jeté mon ballon... sic !

Échangeur entartré.

Il ne faut pas "bidouiller" la pression car vous risquez de tout faire claquer. Normalement il faut 2 bars de pression au maximum.

Suite à une erreur de diagnostic de mon plombier, j'ai "sur les bras" un boîtier électronique neuf pour chaudière Radson NOx 28 gazania. Je découvre ce forum aujourd'hui et je ne connais pas trop le fonctionnement pour vous laisser mon mail ?

Vérifier l'alimentation électrique (prise), la phase fil rouge doit être à droite, si ça n'est pas le cas la sonde de ionisation se met en défaut.

Je suis intéressé par le boîtier électronique Gazania 28.
Contact au 06XXXXXX.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Afin de préserver votre vie privée, nous ne publions pas les numéros de téléphone.
Vous pouvez par contre nous faire parvenir votre adresse email que nous publierons.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

Bonjour. 4 clignotants c'est un problème de résistance entre le boîtier et l'électrode d'allumage. Il faut changer le câble et l'électrode (pas cher). Le mieux est de les démonter et de les vérifier, ou le boîtier.
Cordialement.

Sans problème, car vous ne devez pas avoir de brasure sur les liaisons. Attention à ne pas pincer les cuivres et à ne pas détériorer l'isolant, car autrement risque de condensation.

La sécurité n'est pas une question de moyen, faites venir un ramoneur, c'est mieux que le Samu quand il est trop tard.

Environ 2000-2500€ HT (par un pro), en flexible Inox double spire, diamètre 200 (à titre d'exemple). 1 ramonage préalable, obligatoire, sera fait par le pro. Pour le diamètre, il conviendra de tuber dans le plus grand diamètre possible, selon votre conduit maçonné, la réduction de section étant préjudiciable au bon tirage... Et vos problèmes de bistrage attestent déjà que vous n'avez pas un tirage assez bon !

Une autre réponse à votre question, c'est tout simplement d'utiliser uniquement du bois extrêmement sec, 2 à 3 ans de séchage et fini les problèmes !

RAMONER, RAMONER, mais de plus, brûler les épluchures de pommes de terre plus de petits morceaux de zinc à jeter sur la braise chaque jour.

Bonjour,
Le bistre plutôt du calcin qui provient d'une combustion incomplète c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas assez votre tirage... ou alors votre bois n'est pas assez sec.
Un tubage ne règlera pas votre problème, il faudra de toute façon faire un débistrage pour ne pas voir votre maison partir en fumée.
Cordialement.

Vous pouvez faire sortir votre ventouse à moins de 5 mètres de votre voisin, mais celle-ci doit être équipée d'un déflecteur.

Merci pour votre réponse. Mais est-ce que le déflecteur empêchera le bruit que risquerait de générer la VENTOUSE + REJETS ? (la future chaudière sera au fioul + ventouse). Sortie de la VENTOUSE à moins de 5 mètres ? D'autres parlent de 20 mètres ? Sa porte est à environ 1 mètre. Merci par avance à vous tous.

Il n y a pas de réaction chimique acier/cuivre mais galvanisé/cuivre. Je pense que vous avez simplement un problème de purge sur vos circuits. Avez-vous vérifié si vos purgeurs automatiques sont en bon état, car au bout de 15 ans ils peuvent être défectueux. Vous pouvez aussi effectuer un rinçage de votre installation en vidangeant l'intégralité du réseau, et en le remplissant en laissant la vidange ouverte le temps du rinçage. Lors du remplissage purgez bien.

Bonjour, pour commencer vous pouvez desserrer les colliers de fixation des conduites de chauffage. La conséquence sera de moins transmettre les bruits dus au phénomène de dilatation. Vous pouvez aussi mettre un additif.

Bonjour, quel problème avez-vous exactement, sans trop rentrer dans les détails ? C’est à mon avis un problème de nettoyage. Si la tuyauterie est bouchée, des bulles d’air se forment dans le circuit. Mettre du produit de nettoyage dans le circuit. Himane

Vitesse de circulation trop importante à mon avis.

Je pense moi aussi qu'il s'agit d'un problème de purge dans votre installation.

De l'air se trouve dans les canalisations. Il faut correctement purger l'installation après remplissage ! La purge doit se faire en plusieurs fois. Très difficile d'évacuer l'air en une seule fois (surtout si vous avez des points hauts dans votre installation !)

Bonjour à vous tous.
Je ne suis pas très calé en chauffage, mais j'ai rencontré une fois ce problème chez un de mes clients, et le problème venait du ballon d'azote défectueux.
Pour le préparateur eau chaude, avez-vous essayer de le détartrer ? Fab

Il faut voir par rapport à la chaudière si elle peut fournir des radiateurs standards, le mieux c'est de faire contrôler le plancher chauffant pour trouver l'anomalie qui peut être peu chère et si la chaudière le permet de repartir des nourrices pour alimenter les radiateurs. Le tout en est de régler pour envoyer de l'eau plus chaude dans les radiateurs que celle qui part dans le plancher chauffant !

Il vaut mieux baisser un peu votre pression, entre 1.5 et 2 bars, car à 3 bars votre soupape de sécurité va commencer à cracher.

Bonjour. Le manomètre de pression indique combien de bars ? 3 à 4 bars c’est bien. La pression indiquée sur l'écran doit être de 0.6ml bar par étage. Pour une maison à un étage : 1.2 bars. Si vous avez plus, il faut purger, alors la pression descendra. Bonne journée.

Vérifiez les thermistances au niveau du corps de chauffe, à gauche : bleu pour le sanitaire, et gris pour le chauffage. Vous pouvez les shunter pour vérifier.

Avez-vous du courant à votre chaudière ?

Je ne connais pas ce type de chaudière mais avec ce que vous décrivez, j'irais voir du côté du vase d'expansion. Ca arrive souvent car les fabricants les calculent souvent trop justes (quand on prend un abaque Salmson, on tombe souvent sur le double de ce qui est installé). L'idéal est de ne pas s'ennuyer à démonter celui qui est d'origine sur la chaudière et d'en placer un autre à proximité.

J'ai exactement la même chaudière et le même problème : ma chaudière a 11 ans, fonctionne très bien... sauf cette baisse de pression, je rajoute de l'eau régulièrement. Le plombier n'a détecté aucune fuite, le vase d'expansion est neuf (changé il y a un an) ; le plombier n'a pas trouvé de réponse au problème... il m'a dit que ce n'était pas grave...

Moi de même ! J'ai aussi exactement la même chaudière et le même problème : ma chaudière a 10 ans, fonctionne correctement sauf que ces incidents déclenchent la mise en sécurité alors que les locataires sont absents, bref, surprise au retour de week-end maison glacée et réclamations... Cette baisse de pression est sans explication depuis 2 ans date de passage au Gaz de ville et le plombier n'a détecté aucune fuite et considére que la fuite est probablement ailleurs voire enfouie, mais pas clair du tout dans ces réponses. En attendant les locataires pas rassurés se plaignent et nous en sommes malheureusement arrivés à l'expert, et maintenant c'est l'eau chaude qui faiblit après une minute de tirage. Si vous avez des pistes dans les 2 cas... je vous tiendrai de nos investigations.

Bonjour, je suis un chauffagiste qui connait très bien les Radson, le gros souci des hr 28 est la fiabilité du corps de chauffe en fonte d'aluminium avec le rechauffage de la cloche sanitaire en bain marie, avec le temps comme le corps de chauffe reste toujours en température de petites fissures se forment au niveau de la chambre de combustion et l'eau du circuit de chauffage part en vapeur par la ventouse, pour en être sûr il faut couper la chaudière pendant 1 à 2 jours en vérifiant la pression avant et après coupure.

On se raccorde sur un conduit individuel vertical (dévoiement possible).
Pour ce qui est des parties horizontales ou d'allure oblique, on ne peut pas dépasser, dixit le DTU 63.1:
3 m pour du rigide
2 m pour du flexible non extensible
1.5 m pour du flexible extensible
Si vous me donnez votre adresse mail, je vous envoie un .PDF plus précis à ce sujet.

En respectant les longueurs maxi, on peut mettre :
- jusqu'à 3 coudes à 90° sur le raccordement,
- jusqu'à 4 coudes à 45° sur le conduit de fumées (vertical).

Sauf si vous modifiez le diamètre, là vous pouvez augmenter la distance.

Robinet sous la chaudière, à gauche et bleu.

Bonjour, pour moi j'ai purgé ma chaudière Saunier Duval F25 E, en allumant la chaudière, cela m'indique 0 Bar F. SVP quelqu'un pourrait-il m'aider et m'indiquer ce que cela signifie ? Merci.

Oui, bien sûr, c'est très préférable.

S'il y a peu de différence de longueur ça ira certainement, voir si il y a moyen de tricher sur les tuyaux sinon modif, couper un peu le tuyau ça vissera quand même ou des souches, des rallonges de tuyau en laiton.

Il y a des raccords pour rallonger qui existent.

J'ai déjà procédé à ce genre d'opération. Comme je n'aime pas l'aventure en cette matière j'ai passé un peu de temps sur les catalogues fournisseurs à l'ordinateur et j'ai trouvé mon bonheur sans problème. ATTENTION toutefois car les parties filetées des tuyaux sont toujours plus courtes que longues et bien souvent impossible de passer une filière. Pas d'autre solution que de diminuer avec précaution et précision la longueur taraudée du robinet à condition qu'il reste 4 filets en prise (pour l'étanchéité).

Pas de problème, il faut juste faire attention aux prescriptions de montage du circulateur qui peut être posé à n'importe quel endroit du circuit. Sur le retour, c'est même mieux, il va travailler avec une température légèrement inférieure à celle du départ.

Je viens de faire installer une chaudière gaz à basse température et j'ai fait installer un circulateur Grundfos alpha2 (Suisse). Bien entendu il a été installé sur le départ eau chaude comme le précédent. Pour ma part il me parait évident que ce soit en direct ou après une vanne mélangeuse motorisée ou non le circulateur doit être sur le départ dont la température est choisie (par la chaudière) ou l'habitant.

Voir le fusible de l'installation + chaudière. Si c'est bon, voir la pompe (court cicuit) et enfin le circuit imprimé.

Bonjour, c'est peut être dû au retardateur de flamme qui permet de démarrer en douceur le brûleur. Cette fonction est commandée par le circuit de la carte imprimée. Le condensateur était grillé sur le circuit, le dépanneur a retiré la carte, a shunté le circuit et l'a remontée. Je n'ai plus de fonction retardateur, mais la rampe des brûleurs fonctionne, sinon il faut remplacer la carte ($$).

Je cherche la cause aussi. Circulateur fendu et démarrage impossible de la rampe gaz. Que dois-je changer ? Merci pour les solutions.

Regarder sur la carte du circuit imprimé où le dépanneur a fait le shunt, et il faut remettre une ctn de 400 ohm (résistance qui varie avec la température), voir magasin d'électronique, je pense vu mes souvenirs que cela doit être une 400 ohm.

Elle est entartrée débit moins important ou débistat défectueux.

J'ai eu ce problème sur ma chaudière assez âgée (plus de quinze ans), c'est le bouton de réarmement rouge et vert qui est en cause, les lamelles sont fatiguées.
Il faut passer une petite lame entre le bouton vert et rouge pour décoincer les lamelles, ne pas forcer, juste bouger légèrement la lame ou le petit tournevis, depuis ça fonctionne très bien à nouveau.
Coût de changement du bouton de réarmement : 72 € environ.

Mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Cordialement.

Le Theben 811 est un thermostat à piles à contact sec : il fait office d'interrupteur (une tension peut y passer suivant le type de la chaudière). Vérifiez bien le raccordement électrique (notices du Theben et chaudière). Il se peut qu'après la disjonction de votre habitation, le Theben ou la chaudière soit endommagé. Bonne réception.

Vérifier le branchement chaudière et thermostat.

Le mieux, c'est d'alimenter le radiateur en diagonale du haut vers le bas. Mais si ça marchait avant comme ça, pourquoi ne pas continuer ? Surtout pour faire vivre une pièce de musée, c'est pour la bonne cause, non ?

Ces radiateurs fonctionnent bien en branchant en bas des 2 côtés. Pour remplir d'eau, il faut purger le radiateur et ensuite quand il n'y a plus d'air dedans c'est OK.

Bonjour, avez-vous résolu votre problème de radiateur car j'ai le même souci ? Merci.

Bonsoir, j'ai également le même problème, votre radiateur chauffe-t-il normalement ? Merci.

Vous pouvez sans problème sous les dalles du plancher chauffant.

Sous la dalle chauffante, oui (dans la maçonnerie). Mais pas dans la dalle chauffante.

Comment est régulé votre circuit de chauffage sol ? Y a-t-il un circulateur indépendant également ? A vérifier.

Si c'est une t4 (manette vert et tableau de commande noir), dévisser la grille en plastique sous la chaudière (4 vis), le bouton de remplissage est rond, il se situe au fond à droite, et mettre entre 1 et 1.5 bar à froid.
-si c'est une atmotop de moins de 5 ans ( manette vert ou gris et tableau gris), il y a 2 petites encoches sous la chaudière (devant, côté droit) , on peut y mettre un tournevis plat, faire un quart de tour avec les 2 vis, mettre entre 1 bar et 1.5 bar, refaire un quart de tours pour refermer les robinets. Faire, dans les deux cas, un essai chauffage et vérifier la pression après 1/2 heure.

Bonjour, je rencontre également un problème de pression sur le même appareil. Quand j'ouvre le robinet pour faire monter la pression, de l'eau coule fort d'un trou fileté situé dessous à droite. Merci de votre aide.

Il y a un ordre d'ouverture des robinets, sinon remplacez le disconnecteur.