CHAUFFAGE

Je posséde une installation de ce type (récupérateur de chaleur situé dans un insert de cheminée). L'installateur a rajouté un vanne trois voies, une pompe de circulation supplémentaire et une sécurité de surchauffe. Le schéma de montage est plutôt complexe.

Bonjour, Je cherche des renseignements sur ce type d'installation (récupérateur dans un insert). Pouvez-vous m'indiquer un fabriquant ? Merci.

Bonjour. L'internaute ayant fait la réponse N°1, pourriez-vous me communiquer le plan ou me faire un dessin sur l'installation effectuée de votre branchement d'insert et de l'installation existante ? Je vous en remercie par avance.

Pour raccorder une chaudière bois à une chaudière fioul, il faut une vanne trois voies sur le départ chauffage qui peut être permutée manuellement (passage du bois au fioul et inversement) ou automatiquement par une motorisation de la vanne et relais thermostatique (avec aquastat sur la chaudière bois) pour la piloter. La chaudière fuel peut rester allumée puisque isolée du circuit radiateur pendant que la chaudière bois fonctionne. A ce moment là, la chaudière fioul chauffe l'eau dans son corps de chauffe. Il est impératif si les deux chaudières fonctionnent en même temps qu'il y ait deux conduits de cheminée. Sinon, il faut couper électriquement la chaudière fioul (contact off). Un vase à expansion à l'air libre ou un évaporateur à échangeur (morvan) est indispensable sur une chaudière bois en plus d'une sécurité perte d'eau ainsi qu'un bon diamètre de tuyau et un circulateur puissant pour éviter les surchauffes.

Bonjour, concernant la recherche d'un fabricant, je sais que Godin le fait, mais il faut consulter leurs tarifs.

Allez voir le dossier concernant un circuit de chauffage central avec insert à multi-usages, réalisé par un internaute, chez Bricovidéo : DOSSIER CHAUFFAGE BRICOVIDEO.
Vous pouvez également visiter les sites suivants : CASHIN-FRANCE.COM / PAUL-GEE.COM / FEUGENE.COM.

Bonjour, l'internaute ayant fait la réponse N°1 : pourriez-vous me communiquer le plan ou me faire un dessin sur l'installation effectuée de votre branchement d'insert et de l'installation existante ? Je vous en remercie par avance.

Bonjour, l'on peut voir l'échangeur dans les poêles DEOM TURBO où l'on vends de chaudières à bois, pour le raccordement j'ai mis un circulateur à trois vitesses piloté par un indicateur de température qui cherche la température en sortie d'échangeur avec un simple thermocouple fixé avec de la pâte de contact et isolé avec quelques épaisseurs d'isolant de laine de roche. A 80°c la vitesse 2 s'enclenche et à 90° la vitesse 3 s'enclenche à son tour.
Pour l'entrée d'air dans la chaudière je régule avec un bulbe thermostatique qui selon la consigne de température demandée ouvrira plus ou moins l'entrée d'air dans le foyer. Ce bulbe est le même qu'il y avait dans les anciennes chaudières à charbon (voir le site de WATTS INDUSTRIES ou aquastat CALEFFI code 529). Pour le couplage avec la chaudière fioul, j'injecte l'eau réchauffé dans le corps de chauffe de la chaudière fioul et donc réchauffe l'eau sanitaire par bain marie.
Si le thermostat de chauffage active une demande de chauffe, les circulateurs de la chaudière fioul donneront priorité à cette demande et le système Fioul sera temporisé par une minuterie de retard à l'enclenchement. Ceci permet de chauffer au bois et si cela n'est pas assez ou le bois s'éteint, le fioul prend le relais après 7 minutes, selon le temps nécessaire et programmé dans la minuterie de retard. Pour la sécurité il faut une soupape de sécurité + manomètre mécanique à aiguille et thermomètre aussi à aiguille, ne pas oublier purgeur d'air au point haut et vidange au point bas avec vannes d'isolement en cas de problème.
Un must est une batterie avec un transformateur pour avoir une sécurité pour le circulateur en cas de coupure de courant. Bonne chance et je vous suivrais au forum... Regards JdV
WATTS INDUSTRIES
CALEFFI

Bonjour, l'internaute ayant fait la réponse n°1, pourriez-vous communiquer le plan ou me faire un dessin sur l'installation effectuée de votre branchement d'insert et de l'installation existante ? Je vous en remercie par avance.

Raccorder une chaudière au fuel et une au bois doit nécessiter la pose d'un ballon tampon ! Pose à réaliser judicieusement pour ne pas chauffer votre tampon avec la fuel et le tout raccordé sur une 4 voies ! Enfin un jeu d'enfant ! Ah j'oubliais, surtout ne pas raccorder les deux chaudières dans le même conduit.

Insert chaudière bois Godin 5152 (2000 €), 15 kW de puissance pour le chauffage et 4 kW en rayonnement dans la pièce. C'est un excellent produit, mais la sécurité doit être à la hauteur de la puissance.
Compagnons des Energies Solaires.

Je viens de découvrir l'existence de cette chaudière de cheminée et j'ai d'autres questions à poser sur le sujet :
- l'installation est-elle possible si la cheminée est au 1er étage et la chaudière gaz en rez-de chaussée ? les deux niveaux sont alimentés par le chauffage central et la chaufferie se trouve pratiquement sous la cheminée du 1er étage. Il y a 2 conduits séparés.
- n'est-il pas plus simple d'installer une chaudière bois ?
- Godin est-il le seul à proposer ce type de produit ? Merci d'avance ! Isa

Bonjour Mesdames, Messieurs, j'ai adopté le système ingénieux FEUGENE et j'en suis entièrement satisfait, de plus elle a été développée et procure une puissance supérieure... De plus diplômé en 2001 du Prix du 1er Ministre au concours LEPINE International, alors totale confiance et résultat avec plancher chauffant... conseillée pour les gens désireux de se chauffer au bois, c'est le système adéquat. Pour plus d'infos : www.feugene.com

Quelqu'un peut-il me dire pourquoi il ne faut pas raccorder 2 chaudières sur le même conduit de fumée, si celui-ci est en diamètre 200 mm ? Est-ce un problème de condensation ? Merci d'avance.

Pour toute pose de chauffage par le bois comme les inserts, l'installation devrait être conçue pour fonctionner en thermo siphon (à l'ancienne) n'oubliez pas de vérifier si votre installation comporte un retour en plinthe sinon gare aux dégâts en cas de panne de courant.

Thermosiphon = gros diamètre.

Choisissez la chaudière adaptée, le gaz n'a aucune incidence qu'il soit naturel ou propane.

Attention à la sortie des gaz avec les ouvertures, il y a une distance à respecter. Voir QUALIGAZ de votre région, service agréé GDF.

La chaudière murale achetée est dès le départ soit à cheminée soit dite étanche sortie à ventouse (possède un ventilateur), donc ce n'est pas un problème de gaz (GPL propane butane ou gaz naturel).

Voici le règlement pour la pose d'une ventouse, schéma sur l'arrêté du 2 août 1977, 1.80 m hauteur du sol, 40 cm d'une fenêtre, 60 cm orifice de ventilation. a+

Sans aucun problème.

Il faut seulement remplacer le brûleur. Par expérience, je vous conseille le brûleur à gaz ZAEGEL-HELD type BX5 pour gaz naturel.

Bonjour, le changement de brûleur est effectivement possible. Une question technique reste ouverte : quel est l'âge de votre chaudière fioul ? Vous risquez d'avoir un rendement inférieur au produit neuf actuellement sur le marché et d'autre part un brûleur neuf sur un corps de chauffe d'un certain âge (exemple : un moteur neuf dans une voiture de 10 ans...).

Sans aucun problème vous pouvez faire le changement, il faut un brûleur gaz neuf, je vous conseille un brûleur Chappée à flamme bleue, c'est l'idéal, je suis moi-même un professionnel du gaz et du fioul. Bon courage.

Bonjour, je pense que c'est l'occasion de remplacer la chaudière par une neuve à condensation pour réaliser des économies et pour le respect de la planète.

Le remplacement de votre brûleur fioul par un brûleur gaz reste élevé. Pensez qu'aujourd'hui nous avons le crédit d'impôts. Sur un modèle basse température c'est 15 %, et sur une chaudière à condensation c'est 25%. A cela peuvent s'ajouter des primes éventuelles que l'on peut toucher en fonction de son niveau d'imposition. Enfin, si vous avez acquis votre maison, il y a moins de deux ans et qu'elle a été construite avant 1977, vous passez à 40 % de crédit d'impôts.

Voir avec le modèle de la chaudière et vous changez le brûleur.

Il faut mettre un réducteur 160/180.

Attention avant de réduire. Demander au fabricant.

Juste une réduction pas de problème minimum sortie poêle 160, vous êtes en 180 donc aucun souci.

Dommage que votre tubage inox ne corresponde pas en totalité à la sortie section poêle.

Au contraire, c'est très bien. Le minimum selon les normes pour un tubage bois est de 180 ! Il vous faut, par contre, trouver une réduction. Penser toujours au sens : mâle en haut et femelle en bas.

Faire une réduction oui mais il faut prendre en compte le fait qu'il est nécessaire d'évacuer les condensats (dépôt de goutelettes d'eau contenu dans l'air) à l'intérieur du tubage. Si le poêle se trouve sous le conduit (à la verticale) cette eau va ruisseler dans le poêle. Pour pallier à cela, il faut à la base du tubage 180 (à environ 80/100mm du bas), effectuer un piquage horizontal (ou avec légère pente) en 160 raccordant le tube 180 au poêle. A la base du tube 180, le fermer en laissant une purge (robinet d'écoulement) qui sera reliée à l'évacuation.

Pouvez-vous nous indiquer chez qui vous avez trouvé le fameux réducteur 160 - 180 car j'ai le même problème que vous... Merci.

Absolument, il faut fermer autour du tuyau pour éviter les pertes de chaleur. Il faut également envelopper l'insert dans un cocon isolant spécial pour éviter les déperditions. Christian

Oui vous pouvez, mais vous allez rencontrer un autre problème : le moteur du kit travaille pour du 350 voir 400 m2/h, ce qui peut avoir comme conséquence une grosse perte de chaleur dans votre salon si le foyer s'y trouve ainsi que la cuisine, ce qu'il prend d'un côté il le déduit de l'autre.

La mise en place d'un extracteur avec distribution dans les chambres peut s'avérer très dangereux, car vous mettez l'environnement de votre appareil en dépression et en cas de dysfonctionnement, vous balancez le monoxyde de carbone dans les chambres, bonjour les dégâts (voir sur le site concernant la sécurité du consommateur, une étude qui vous en dira plus). Maurice

Tout dépend de la taille de votre radiateur, mais il y a obligatoirement deux entrées et deux sorties (purge et vidange).

Non, ce type de radiateur est nouveau. Il fonctionne trés bien. Attention cependant de ne pas avoir sur l'installation des radiateurs acier et d'autres en aluminium. Il risque de se produire une électrolyse et risque de détériorer votre chaudière.

Quelque soit le type de radiateur aluminium ou acier, il comporte obligatoirement deux entrées et deux sorties entre chaque élément, une niple sert de liaison entre deux éléments.

Pour mettre arrivée et retour du même côté, il faut que la largeur du radiateur soit environ 1/3 de la diagonale, sinon mettre une canne.

Pour le phénomène d'électrolyse, veiller au PH de l'eau de l'installation car l'aluminium se corode à partir d'un PH de 8, pour palier au problème rajouter ou changer 20 à 30l d'eau par an.

Pour une bonne irrigation de votre radiateur, donc pour avoir une chauffe uniforme, il est fortement conseillé de le raccorder : aller en haut gauche retour en bas à droite ou aller en haut à droite et retour en bas à gauche. Eviter de raccorder l'aller en bas et le retour en bas car vous perdrez 7% de puissance en KW sur votre radiateur.

Allez visiter le site de Broan (la foire aux questions du service clientèle), il semblerait qu'il parle de votre problème : BROAN.CA.

Optez plutôt pour un tubage inox.

IL FAUT REFAIRE UN CONDUIT EN BOISSEAU 25X25X33, PUIS TUBER LE CONDUIT AVEC UN TUBAGE DIAMETRE 200.

Prendre de préférence un tubage isolé afin d'optimiser au maximum le tirage, et bien faire déborder le tubage en haut, à la sortie cheminée, histoire d'éviter les retours de fumée dans le boisseau...

Il existe des boisseaux isolants, type calisol 25X25 avec chapeau béton type sebicol préfabriqué, à mettre sur le dessus. Faire pannière et chevêtre béton, ensuite tuber en inox 200.

Le robinet du radiateur est peut-être resté fermé. Ou à remplacer, s'il ne fonctionne plus.

Il vous faut purger l'air qui se trouve dans tous les radiateurs les uns après les autres en partant du plus proche de la chaudière jusqu'au plus éloigné. Pour ce faire, il faut dévisser légèrement la vis de purge qui se situe généralement sur le côté supérieur gauche ou droit de chaque radiateur en disposant un petit récipient genre bocal pour récupérer l'eau qui pourrait s'écouler. VEILLER A NE POINT TROP OUVRIR LA VIS DE PURGE POUR EVITER D'ASPERGER MURS ET PAPIERS PEINTS. LA VIS DE PURGE DOIT RESTER LEGEREMENT OUVERTE JUSQU'A CE QUE L'ON ENTENDE PLUS DU TOUT L'AIR SORTIR DU RADIATEUR. En général, de l'eau commence à couler par la vis de purge dès que l'air a été expulsé du radiateur, il faut alors refermer la vis et pratiquer ainsi pour tous les radiateurs.

Si votre radiateur est équipé d'une tête thermostatique, vérifiez le pointeau de celui-ci.

Dévissez la vanne thermostatique (robinet d'arrivée) et débloquez la tige métallique en donnant de petits coups avec un marteau. Ou alors, réglez le té de réglage en bas du radiateur ?

Pendant que vous purgez les radiateurs, il faut surtout éteindre votre circulateur, car sinon la purge ne servira à rien. Bon courage.

Vérifiez le pointeau du thermostatique.

Astuce, l'été ouvrez tous vos robinets sur le maxi, pour que le pointeau ne se grippe, ça évitera de donner des petits coups de marteau. Cordialement

Pourquoi n'ai-je pas du chauffage partout ? Est-ce possible que ce soit les circulateurs ? Merci

Fermer ceux qui marchent afin de pousser sur celui qui ne marche pas, en général ça marche !

Les petits coups de marteau ça marche avec une bonne purge, impeccable. Merci à vous tous.

Je suppose que le système est en train de faire monter la température de la chaudière et qu'il coupe lorsqu'elle est atteinte (50 secondes), mais puisque le système circule et contient du liquide plus froid qui circule, il refroidit la chaudière qui repart jusqu'à ce que tout le système soit à la bonne température.

Avec la plupart des régulations climatiques, on peut gérer plusieurs circuits chauffant / ECS, il se peut qu'un des circuits auxiliaires soit mis ON. L'autre possibilité est que votre régulation soit réglée sur la sonde extérieure uniquement, ce qui a comme résultat que la chaudière continue à donner de la chaleur, même s'il fait suffisamment chaud à l'intérieur !

Pour solutionner votre problème, je vous conseille de mettre en place un ballon tampon au minimum de 20 litres qui permettra de diminuer les démarrages de votre chaudière.

Si la chaudière est "en direct" avec le plancher chauffant il faut "découpler" la chaudière du plancher chauffant, genre bouteille casse pression.

Comment vous répondre ? Vous n'êtes pas assez précis.

Etudier le cubage de votre maison, tout d'abord la puissance de vos inserts et pensez que des radiateurs sont nécessaires avec la chaudière et comme la réponse n°1 il a raison, vous n'êtes pas assez précis votre maison de 300 m² d'un niveau ou à étage ?

Je ne crois pas qu'il y ait une energie bon marché... Il faut croire que les Grands décideurs dans ce domaine se sont mis d'accord : Gaz, Mazout, Electricité, Bois, etc ... la note est toujours identique à la précédente à quelque chose prés. Je pense avoir tout essayé, je n'ai jamais fait aucune économie significative ... à moins de réduire mon confort et de chauffer moins bien sûr !

Pas d'accord avec la réponse N°1. Il n'y a, en effet, pas d'énergie bon marché, mais je reste persuadé que certaines énergies sont plus rentables et efficaces que d'autres. Pour ma part, j'ai fait installer un insert (qui distribue également la chaleur dans les chambres à l'étage) et j'ai remarqué une différence sur ma facture électrique. Même en rajoutant le prix du bois à ma facture, l'économie réalisée n'est pas négligeable. A savoir que la fourchette du prix du stère de bois peut-être énorme d'un vendeur à l'autre, c'est la raison pour laquelle il faut rechercher le prix le plus intéressant et il y a en plus des périodes dans l'année ou le bois est moins cher (environ de mai à juillet je crois). Le montant de ma facture d'électricité n'a effectivement pas diminué de moitié, mais j'ai tout de même réalisé une économie de 25% en tenant compte de l'achat du bois et pour une chaleur supérieure d'environ 3 degrés. Peut-être que pour vous une diminution de 25% n'est pas une économie significative ?

Si vous cherchez à économiser sur votre facture EDF, commencez par réduire l'utilisation des résistances (cumulus, lave-linge, lave-vaisselle...) en fabriquant / achetant un panneau solaire. Eau chaude gratuite à 70 %, et tous les appareils chauffant l'eau ne se déclencheront plus grâce à l'apport direct d'eau chaude.

Pour la cheminée, nous n'avons pas d'insert, mais nous avons acheté un récupérateur de chaleur. Il prend l'air froid de la pièce, le fait passer dans des tubes chauffés par le bois brûlant dessus et il rejette l'air chauffé. Nous avons noté une grande différence sans devoir faire de gros travaux.

J'en avais un également, le seul inconvénient est le bruit de la ventilation, et impossible de chauffer un salon de 33 m2 avec (sans radiateur bien entendu).

Orientez-vous également vers le chauffage au granulé de bois. Cette énergie renouvelable semble bon marché. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le net.

Bonjour à tous, le granulé c'est bien, mais l'investissement de la chaudière est lourd. Le granulé en lui-même n'est pas cher, mais le transport jusqu'au domicile oui. Voir le site : Itebe.org

Normalement pas de problème. Mon installateur m'a conseillé la même chose. Forcément, l'installation était mal faite et ça le soulage d'un appel en évitant une panne. Il faut savoir que si le liquide devient un peu boueux avec le temps, la pompe de circulation risque d'être légèrement grippée au démarrage et un coup de tournevis fera l'affaire. J'ai eu aussi de nombreux problèmes. L'installation date de fin 2001 (Grenoble) avec de l'antigel dans le réseau intérieur. Les tuyaux en PER installés en plancher chauffant sont de moins en moins bonne qualité le temps passant car tout le monde tire les prix. Il faut des tuyaux avec (nouvelle recommandation 2005) une barrière anti-oxygène de type PEX avec un film aluminium (sandwitch PER-alu-PER). Dans mon cas, les nombreuses interventions ont fait que de l'air est entré dans le circuit et le glycol antigel s'oxyde. Le fait de rajouter de l'eau apporte des micro-bulles d'air et acccélère les problèmes (phénomène d'emballement). Ceci produit une sorte d'eau gazeuse qui fait que le glycol s'amalgamme et produit des boues. Résultat : la circulation du plancher inférieur devient moyenne et nulle à l'étage. Solution : purger et rincer le réseau plusieurs jours avec un produit spécial.
Propos d'un expert : avant 1990 environ = 1 nettoyage du circuit intérieur en PER tous les 10-15 ans, vers 1995 = 1 fois tous les 5 ans, vers 2000 = 1 fois tous les 2 ans. Pas très rassurant pour les coûts... Les plastiques étant toujours légèrement poreux et pour diminuer ce phénomène, il faut supprimer l'antigel et garder la maison hors gel en n'arrêtant jamais le chauffage, ce qui est peu gênant vu le faible coût du chauffage par une PAC.
Nota : l'air dans les tuyaux fait que le circulateur et l'intérieur de la PAC s'oxyde (= rouille) et réduit notablement sa durée de vie. Comme quoi le petit gain sur le prix des tuyaux peut avoir de très graves conséquences ...

Il est inutile de couper l'alimentation, la PAC doit se réguler toute seule et donc son temps de fonctionnement est court car elle a juste besoin de maintenir. La coupure provoque une chute de température de l'eau et à la remise sous tension la pompe doit fonctionner beaucoup plus pour rattraper la température désirée. De plus, il y a un risque de gommage du circulateur qui peut entrainer la mise en defaut de la PAC.

Petite astuce pour éviter que la pompe se grippe : il faut au moins la faire tourner deux fois dans l'été pendant 2 à 3 minutes, ça suffit pour éviter son blocage. Bon courage.

Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais j'ai le même genre de problème : pannes au moment des coupures.
Cela proviendrait des "self" internes aux pompes à chaleur : si l'on coupe et remet en marche de façon trop rapprochée, les self n'ont pas eu le temps de se vider et cela fait une surtension interne.
Deux solutions :
- ne pas couper (ce n'est pas si idiot que ça : la consommation en veille est très faible et cela évite les pannes onéreuses),
- couper et prier qu'à la remise en marche il n'y ait pas de surtension interne.

Demander les raisons de ne pas couper l'alimentation. La plupart des compresseurs ont une résistance de chauffe pour empêcher une dissolution du fluide réfrigérant dans le lubrifiant.
Si une machine est mise en service dans ces conditions, il y a risque de destruction pour le compresseur. Donc, avant la première mise en marche, il y a "un certain temps" à attendre.
Voir dans la documentation de la PAC, ceci devrait être expliqué...
Ces résistances ont assez de puissance (5 - 10 W ou plus), ce qui fait pour 10 W, 80 kWh par an.

Attention les coupures d'électricité brutales peuvent endommager les cartes électroniques de l'appareil.

Il existe chez Godin une chaudière de cheminée (insert avec production d'eau chaude pour le chauffage central), mais je n'ai pas vraiment réussi l'obtention de renseignements précis. Il existe également des systèmes, encore moins efficaces, apparement comme des taques de cheminée avec circulation d'eau chaude et même une marmite pour foyers ouverts avec des serpentins en cuivre inserés dans la marmite. Enfin, j'ai déjà vu fonctionner une cheminée ouverte avec comme chenets un serpentin en acier.

Il existe des plaques de fond de cheminée spécifiques intégrant un échangeur, une entrée et une sortie d'eau que l'on peut raccorder ensuite au circuit de chauffage central. Il existe également des inserts dans le même style. Enfin, une autre solution est de réaliser un serpentin de tuyau autour de la gaine des fumées. Attention, dans tous les cas, il faut prévoir une soupape de sécurité en cas de surchauffe et donc de surpression. De même, ne branchez jamais ce type d'installation en direct sur le même circuit qu'une autre chaudière (s'il en existe). Prévoyez 2 circuits séparés entre les 2 sources de chaleur.

ECARO fabriquait ce type d'appareil, j'en possède un, mais le fabricant est décédé.

Les marques Feugene et Godin fabriquent des cheminées chaudière. Ils ont tous deux un site Internet : FEUGENE.COM / GODIN.FR.

La maison Cashin fabrique des poêles avec bouilleur. JY

Je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais nous avons monté une cheminée avec récupérateur de chaleur il y a deux ans, nous l'avons trouvé à Sarrebourg en Moselle chez Cheminée Alpha. Le seul problème est que nous devons faire un vase d'expansion pour pouvoir l'utiliser.

TURBO FONTE fabrique des récupérateurs de chaleur. Mais bonjour les prix...

Fonte Flamme fait un foyer de 83 de largeur avec un corps de chauffe en acier réfractaire. Le prix est de 2400 € ttc environ (TVA à 19.60%). Cela me semble un bon produit à voir. Le site de Fonte Flamme : FONTE-FLAMME.COM.

3 ans que nous sommes équipés du système Feugène, nous en sommes ravis. De plus notre système fioul a été conservé et nous sert pour l'ECS l'été ou en cas de manque de bois.

Il y a le 51 52 de chez Godin.

Pour information, il existe un tel système chez DEVILLE à Charleville Mézières ; le modèle s'appelle VOUZIERS et c'est de l'ordre de 3000 euros sans compter l'intervention du ramoneur avant, puis du plombier qui raccordera cet équipement sur le retour du circuit de chauffage. Jean

Le circuit doit avoir une pression entre 1,5 et 2 bars.

Sachant que 1 bar représentra 10 m de hauteur d'eau, il faut peu de pression dans votre cas, attention toutefois que la chaudière ne soit pas équipée d'un pressostat (coupe en cas de chute de pression environ 0.5 bar). Sinon la pression sera de 0.2 bar au-dessus de la pression azote du vase expansion, pour que celui-ci foncionne correctement.

La meilleure solution est tout de même la solution au gaz. Pour calculer la puissance de la chaudière, il suffit d'utiliser cette méthode utilisée par les installateurs de chauffage (ceux-là même qui disent que ça dépend de la taille des pièces, de l'isolation, etc...). Donc, il suffit de prendre la surface de chaque étage, puis de la multiplier par la hauteur sous plafond de chaque étage (chaque surface avec chaque étage). Remultiplier le tout par un coefficient (45W = bonne isolation / 65W mauvaise isolation : préfabriqué). Cela donne un résultat en Watts et voila la puissance de la chaudière à majorer de 10 à 20 %. Pour les radiateurs, le mieux est de les placer sous les fenêtres.

Voici une formule simple qui donne le minimum nécessaire en kilocalories : volume à chauffer x 1,6 x par la différence entre la température désirée et la température minimum moyenne (extérieure) de votre région.

Moi, je vous proposerais des climatiseurs réversibles qui ont une faible consommation électrique pour un rendu calorifique important. De plus, cela nécessite peu de travaux et vous pouvez bénéficiez de 50% de crédit d'impôt sur le matériel.

Le poêle à bois, poêle de masse. Ils ont un bien meilleur rendement qu'avant et c'est la solution la plus écologique et économique.

Vous pouvez sans difficulté remplacer vos robinets, mais prenez le soin de laisser un robinet "manuel" ou installez une soupape différentielle au niveau de la chaudière. Le robinet manuel est à installer sur le radiateur le plus près de la chaudière.

Par principe, vous installerez des robinet thermostatiques dans la cuisine, le salon et les chambres... Laissez des robinets manuels toujours ouvert.dans les halls (pièces de circulations) et salle de bain. Pour démonter les douilles sur les radiateurs, vous aurez besoin d'un outil spécial (PAF). Remplacez bien les douilles coniques avec les robinet. Les cônes pouvant être différents suivant les modèles et les marques...

N'oubliez pas de vidanger l'eau de l'installation AVANT, par la vanne de la chaudière.

Il faut bien tuber jusqu'en haut de la cheminée, et même dépasser le niveau de celle-ci afin d'avoir une évacuation correcte. Si ce n'est pas fait, adieu les peintures et papiers peints, en 2 ans tout est terni, voir noir. Pour le poële, préférez un tubage isolé type MODINOX. Le chapeau bien dégagé est préférable plutôt que de laisser tomber la pluie verticalement dans le conduit.

Le tuyau doit impérativement être en inox, diamètre 180. Vous pouvez utiliser du tuyau souple (en un seul tenant, pas de raccord sur tout la longueur) ou rigide, auquel cas il s'agit de tronçons de 1m ou 2 emboîtés. En rigide on trouve également des modèles isolés, plus chers. Utiliser également une platine de sortie de tube pour le maintien de sa partie terminale et l'étanchéité avec le conduit maçonné.

Si votre bois brûle trop rapidement, il est possible que ce soit dû à la qualité du bois que vous brûlez (résineux par exemple). En effet, les bois durs sont conseillés pour les inserts.

Un avaloir réglable, mais peut-être votre insert présente un défaut au niveau du réglage de l'air entrant (fuite) ?

Bonjour, y a-t-il un joint correct autour de la porte et de la vitre, car si pas de joint vous aurez un tirage énorme. Mettez une tresse plate, ça marche très bien. Cordialement. Hervé

Attention, les inserts achetés à bas prix sont souvent la cause de la consommation excessive de bois, j'en parle en connaissance de cause. Le rachat d'un insert à un prix raisonnable (environ 400 €) m'a fait descendre ma consommation de presque moitié. Cordialement. Yann

Il y a peut-être une dépression ou appel d'air trop important dans le conduit (conduit trop long), dans ce cas mettre un té branché directement sur le conduit.

Pour vérifier votre tirage, il ne doit pas avoir trop de flammes lors de la combustion (bois durs). Le système vitre propre de la plupart des foyers laisse trop d'entrée d'air ingérable. Sur le mien, j'ai coincé autour de la vitre un joint très plat (trouvé facilement en grande surface de bricolage). L'inconvénient à cela, la vitre se noircit plus rapidement !

Le principe vitre claire est au point ! Avez-vous étudié le modérateur de tirage style Ecoustic, quelle est la section et la hauteur de votre tubage ?

Prévoir un ciment réfractaire du type ciment fondu.

Vous pouvez utiliser plus simplement du mortier bâtard (mélange de ciment et de chaux), c'est la même chose.

Le mortier bâtard est plus approprié pour les boisseaux, notamment parce que plus élastique. Avant, les cheminées en pierre étaitent montées uniquement à la chaux. j'en ai 4, elles ont 2 siécles.

Exact, le mortier bâtard (moitié chaux, moitié ciment) est idéal et moins cher que le ciment fondu, qui est différent et réservé pour un foyer avec des briques réfractaires.

Bonjour,
Moi je mélange du ciment normal avec de la terre cuite pour poser les briques réfractaires. C'est bon ou pas?

Bonjour, j'utilise du "Décap four " et cela fonctionne très bien.

Bonjour. Personnellement, j'utilise du "Décapefour" en bombe aérosol et je rince à l'éponge. Cela fonctionne parfaitement.

Un truc qui marche pas mal LA CENDRE sur une éponge humide.

Nettoyage facile lorsque la vitre est légèrement chaude, mais à l'ouverture de la porte, il ne faut pas trop de combustion, sinon gare à la fumée. Pulvériser et essuyer avec papier journal, je finis par un chiffon humide, carreau impeccable à chaque fois, produit employé "silex"...

Vous pouvez aussi le nettoyer à la vapeur, cela donne un rendu comme neuf.

Bonjour, évitez les liquides qui imprègnent les joints et font casser les vitres en gonflant. La cendre avec du papier journal est très efficace.

La feuille de journal humidifiée à l'eau et avec un peu de cendres dessus offre un trés bon résultat et pas cher.

J'avais un problème similaire, et j'ai trouvé une parade... Faire du feu vif et proche de la vitre, car ce sont les combustions lentes qui noircissent les vitres. Et après un feu vif, la vitre est propre (il faut quand même la nettoyer une fois de temps en temps).

Le meilleur nettoyant est l'ammoniaque, produit que l'on retrouve plus ou moins dilué dans tous les nettoyants du commerce, comme les Décapfours par exemple.

Un petit désagrément à cause de la cendre et papier que j'utilisais sur ma vitre = totalement rayée où la fumée s'incrustait... Impossible à l'avoir propre. J'ai changé la vitre et maintenant j'utilise un nettoyant Pyrofeu que j'achète au magasin de bricolage à côté de chez moi. Et ça marche bien.

Autre possibilité : à froid, passez une lame de rasoir à plat, 99% part et il ne reste plus qu'à passer un peu de produit nettoyant.

Nettoyant pour jantes vernies "neo clean" en vente chez Elephant Bleu ou Feu Vert (magasins d'accessoires automobiles).

Utilisez "DECRASS", le pulvérisateur est de couleur JAUNE. Lisez bien la notice qui dit de ne pas se presser après la pulvérisation sur la vitre. Essuyez avec deux ou trois "essuie-tout".

Afin d'éviter un noircissement de la cheminée, assurez-vous que le joint de porte est en parfait état. Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits (joint + colle), assurez-vous de choisir des joints de bon diamètre. Pour le nettoyage de la vitre, la seule solution simple et rapide est la suivante : mettre de l'eau tiède dans un récipient en verre ou pyrex et y ajouter 4 ou 5 cuillères de lessive de soude. Mettre des gants et nettoyer la vitre avec une éponge. Cette méthode est plus rapide qu'avec l'amoniaque et a le gros avantage de ne pas être violent pour les poumons.

J'utilise de la soude caustique très diluée dans l'eau, 50 litres de préparation par hiver. J'utilise commme pulvérisateur (récipient) un nettoyant pour vitre (sans le produit bien sûr), je pulvérise sur la vitre froide la soude caustique, attendre 5 minutes puis rincer à l'eau avec une éponge. La soude n'attaque pas le verre mais les ongles et les cheveux donc faites attention.

Moi aussi j'ai tout essayé, cendres, ammoniaque, décapfour et autres. Le meilleur de tous, c'est l'utilisation de la soude caustique, mettre des gants, moi j'arrive à le travailler tous les jours pendant l'hiver à mains nues, mais logiquement c'est pas bon pour la peau. Appliquer avec une lavette, tissu ressemblant à une serpillière, aucune éponge ne peut servir plus de 2 fois, le mieux c'est ce style de lavette. Tremper la à chaque fois dans l'eau chaude pour l'assouplir et aussi éviter qu'elle ne soit détériorée à la moindre utilisation, il vous faudra ainsi 2 à 3 lavettes par an. Mettez de la lessive de soude sur votre lavette et lavez, vous allez être surpris, rien ne résiste, je rince comme il faut afin d'éviter des traces blanches de lavage. La soude caustique se trouve dans le rayon alcool à brûler des grandes surfaces.

Une vitre noire est provoquée par une mauvaise aération et du bois trop humide.

Pour éviter que la vitre se salisse, il suffit seulement de couper au raz du métal le joint sur la porte de l'insert, l'infime voile d'air assurera une protection de la glace, cela fait la dixième fois que j'ai fait faire cette modification et tout le monde en est très satisfait.

Je n'ai pas le temps de lire toutes les questions et réponses, mais le nettoyage à la lessive de soude sur vitres chaudes c'est le TOP du TOP, mais attention ça pique, prendre des précautions, gants... Vous m'en direz des nouvelles.

Pour nettoyer une vitre d'insert, la solution la plus simple, la plus efficace et la plus économique est d'utiliser une feuille de journal humide que l'on plonge dans la cendre avant de nettoyer. Toutes les traces de fumée et même de goudron disparaissent. Pour terminer le nettoyage, passer une feuille de journal sèche.

La pierre blanche (pierre d'argile composée uniquement de matières naturelles) fonctionne très bien et c'est plus écologique que d'utiliser des produits chimiques.

L'usage d'un produit de marque Silex donne de très bons résultats. On en trouve dans toutes les grandes surfaces et ce produit a l'avantage de ne pas agresser la peau et ne dégage pas d'odeur irritante.

A propos de la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites ? Merci d'avance.

A propos de la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites, si possible envoyer une photo. Merci d'avance.

Je possède deux inserts, le nettoyage des vitres ne me posent aucun problème, le nettoyant spécial vitres en pulvérisateur est efficace à condition de l'utiliser sur une vitre tiède en frottant avec du journal, la soude est peut être économique mais attention danger pour la peau et les joints. D'origine, mon insert de marque René Brisach ne possède pas de joint entre la vitre et le bati de porte sur sa partie supérieure, ce qui laisse passer une lame d'air frais sur la vitre, avec ce système je peux espacer les nettoyages, ma vitre reste claire.

Depuis 10 ans je nettoie ma vitre avec Pro'Insert Plus, c'est miraculeux et sans frotter. Un coup de bombe, une éponge humide, puis j'enlève la mousse, je rince, j'essuie avec un sopalin et c'est fini. C'est en vente dans les grandes surfaces en général,dans le rayon des allume-feux.

En ce qui concerne la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer comment vous faites pour couper le joint au ras du métal sur la porte de l'insert et avec quel outil. Merci.

Je voudrais poser une question à l'internaute N°10 : comment a-t-il fait pour trouver une vitre pour son insert ? Moi j'en possède un, type cassette avec turbines et la vitre est toute rayée marque SUPRA TYPE 720 modèle 2560 de 1998.
Merci pour la réponse et à bientôt.

Bonjour, pour l'achat d'une vitre d'insert vous pouvez la commander sur mesure dans certains grands magasins de bricolage. J'ai changé la mienne ainsi puisqu'elle était cassée. Par contre j'ai un souci, j'ai déménagé et mon insert n'a pas été utilisé pendant 2 ans.
Aujourd'hui j'aimerais l'installer dans une cheminée, mais l'insert a rouillé de l'intérieur comme de l'extérieur ! Comment puis-je, en toute sécurité, faire pour l'utilisation par la suite, ainsi que pour le restaurer ?
Merci.

Une vitre noire sur un foyer ou insert récent est un problème de mauvaise combustion dûe à un manque d'air ou bien du bois humide. Il est nécessaire de nettoyer les passages d'air au travers de la grille de sole (sous les bûches) et de ne pas fonctionner, entrée d'air fermée au maximum lorsque l'on vient de charger le bois. Il faut un feu vif pour que la température soit suffisante pour nettoyer la vitre un peu à la manière d'un four à pyrolyse.
Une fois le feu bien vif, on peut fermer petit à petit les entrées d'air. Il faut des flammes suite à un chargement pour que les fumées (ce sont elles qui noircissent) brûlent.
Un insert qui fume est un insert qui brûle mal et chauffe mal.

Pour ma part la meilleure solution est la Pierre d'Argent, c'est une boîte ronde et verte que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage, c'est rapide et sans trace il vous suffit de passer le produit en frottant avec l'éponge, essuyer, votre vitre est propre.
De plus ce produit convient aussi pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques et bien d'autres choses.

J'ai la solution miracle et économique pour le nettoyage des vitres d'insert : 0.5 litre de lessive de soude + 0.5 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau = Total 5 litres de produit à un coût modique, utilisation au moins 2 ans. Mettre le mélange dans un bidon pulvérisateur, encore plus efficace quand la vitre est tiède voire chaude. Pour la finition utiliser un produit à vitre standard car il y a un léger dépôt blanc.

J'utilise une éponge légèrement humide (pas froide si la vitre est chaude) sur laquelle je mets des cendres de bois et je frotte la vitre avec les cendres, puis j'essuie avec un chiffon ou un papier type sopalin. Economique, écologique et très très efficace.
Vous serez surpris, vous verrez (à travers la vitre évidemment…).

Bonjour, personnellement je déconseillerais l'usage de la cendre car en mécanique, à une autre époque, les mécaniciens s'en servaient pour rôder les soupapes (= abrasif fin) et comme le dit une personne : résultat vitre rayée.

Depuis plusieurs années j'utilise une solution de lessive de soude diluée à 10% avec de l'eau que je pulvérise sur la vitre tiède, un bon coup d'éponge et le résultat est nickel.

J'ai trouvé en Belgique un produit GLASS GEL de chez FULGURANT, c'est l'idée, ce produit ne coule pas et enlève toutes les traces, c'est génial.

Bonjour à tous. Voilà une astuce qui pourra vous aider à retrouver votre vitre propre, simple, écologique donc sans risque pour la santé à l'inverse des bombes, donc prenez une éponge et du vinaigre blanc, appliquez sur la vitre tiède à chaud, et depuis que j'utilise le vinaigre la vitre de mon insert à retrouver sa jeunesse.

Bonjour à tous, j'utilise du décap four, ça fonctionne bien, je vais tester la soude aussi, mon insert est neuf (octobre 2006) et soi-disant vitre propre ! La vitre reste propre si l'insert tourne au maximum, mais il fait 30° dans la salle, j'ai un souci aussi quand l'insert est chaud je ne peux plus fermer la porte, heureusement que j'ai une autre ouverture coulissante, chez Supra ils disent qu'il faut mettre une entretoise au niveau du locquet, on fera ça au printemps. Laurence

Bonjour, moi j'ai tout essayé et j'arrive bien à nettoyer, mais la vitre s'encrasse très très vite et je ne vois plus les flammes et c'est contraignant de nettoyer cette vitre tous les matins. Donc y a-t-il un produit à passer pour la protéger ? Merci.

Je voudrais remercier ardemment l'internaute de la réponse n°32 pour sa solution miracle car c'est réellement impressionnant d'efficacité. Bravo et merci pour cette recette miracle car vous m'éviterez bien des prises de tête à l'avenir puisque mon insert fermé possède trois faces vitrées (sic) et que le samedi matin était uniquement consacré au grand nettoyage pendant trois heures durant... Aujourd'hui grâce à vous j'ai réussi la même performance en 22 minutes... Merci vous êtes un juste parmi les justes et je vous serais à jamais reconnaissant...

Problème de condensation dans la cheminée.

La méthode la moins onéreuse et la plus simple employée depuis toujours est du vinaigre pur sur du journal ou de l'essuie-tout. Simple, rapide, pas cher, efficace à 100 %. L'essayer, c'est l'adopter !

Bonjour à tous, merci pour toutes les suggestions de nettoyage. Quelqu'un a t-il "un truc" pour éviter le dépôt trop rapide sur les vitres ? Mon bois est du bois de chauffage sec, ma vitre est neuve.

Pour éviter le noircissement rapide de la vitre, il faut augmenter la lame d'air entre la vitre et le support sur les inserts où il existe d'origine un léger jeu. Sur mon insert j'ai démonté la vitre et installé des petites cales en acier de 1,5mm d'épaisseur, pour augmenter la lame d'air. Depuis cette modification plus aucun problème. Cette modification est preconisée par le fabriquant.

Je confirme la réponse 44 que m'a aussi préconisé le fabricant. Pour la vitre, ceux qui auront fait des rayures avec du papier journal et de la cendre (avec de petits sables que l'on trouve parfois dans le bois de chauffage) n'auront pas à se plaindre... Une légère vaporisation de "décap'four", quelques minutes pour laisser agir, essuyage papier et rinçage me donnent entière satisfaction. Ne pas faire brûler les papiers de pub.

Que fait l'installateur thermique en cas de panne ?

Ammoniaque alcali dilué, environ 2 €. Attention, c'est dangereux comme produit.

Produit miracle et pas cher, Star Flam.

Réponse au n°29. J'ai restauré mon vieil insert, avec de la peinture noire, de la manière suivante : achetez une peinture noire ou argent pour fumisterie (elle résiste à de fortes températures) ; grattez la rouille avec de la toile émeri ; dépoussiérez et ensuite peignez. Lire les instructions sur la boite de peinture avant de commencer. Vous en trouverez dans tout magasin de bricolage. Même si on vous dit que cela ne tiendra pas, ne vous découragez pas et lancez vous dans l'aventure. Mon insert est restauré depuis huit ans et la peinture résiste toujours, comme quoi les produits sont souvent surprenants.

Bonjour, je voudrais que la personne de la réponse numérotée (44) me donne un peu plus de détails au sujet de la lame d'air. Les cales de 1,5mm il faut les mettre où ? Combien ? Y a-t-il encore un joint autour (faire un schéma) ?
Merci.

Amis bricoleurs bonjour. Pour ne pas décourager l'éventuel futur acquéreur d'insert qui va s'effrayer de voir le problème que pose le nettoyage de la vitre, je lui suggère de suivre mon conseil. Une vitre ne noircit pas du tout si elle est correctement "léchée" par une petite circulation d'air. Les grands fabricants l'ont bien compris et, à ce jour, c'est un fort argument de vente. J'ai acheté un insert qui possède ce dispositif, j'ai nettoyé ma vitre deux fois dans l'hiver avec un produit basique. Je l'utilise en hiver pratiquement un jour sur deux... Attention aux inserts bas de gamme, mieux vaut attendre et assurer l'investissement.

Bonjour, en effet la solution lessive de soude ammoniaque fonctionne à merveille... Cependant deux questions me tracassent, la première : La préparation de soude et ammoniaque" ne risque-t-elle pas d'attaquer la fonte ? Et ma seconde question : Il me reste des traces blanches sur une vitre, n'est-il pas trop tard déjà ? Merci de vos réponses.

J'ai essayé la solution du 34, c'est vrai que ça marche super bien et en plus ça ne revient vraiment pas cher. Par contre mettre des gants car c'est assez corrosif pour les mains. Merci pour cette réponse.

Bonjour, après avoir essayé moultes propositions pour le nettoyage de la vitre, personnellement la seule qui fonctionne efficacement dans mon cas est la solution "magistrale" proposée par l'internaute 32 qui m'a coûté 2 euros (pour 10 litres... chouette je suis tranquille pour au moins 2 années. Citation :
"J'ai la solution miracle et économique pour le nettoyage des vitres d'insert : 0.5 litre de lessive de soude + 0.5 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau = Total 5 litres de produit à un coût modique, utilisation au moins 2 ans. Mettre le mélange dans un bidon pulvérisateur, encore plus efficace quand la vitre est tiède voire chaude. Pour la finition utiliser un produit à vitre standard car il y a un léger dépôt blanc." Je me chauffe au hêtre "parfait à enfourner" (pas de résineux ect.) et dans mon cas, contrairement à d'autres qui n'en font une utilisation qu'occasionnelle et qui n'utilisent pas leur insert comme chauffage principal, je me dois de diminuer le tirage (sans quoi je doublerais ma consommation de bois et vu le prix du mazout, gaz ou pis, électricité...). Car effectivement, si je laisse un fort tirage, comme tous, je pense, la vitre reste plus longtemps propre, assez logique mais mon but est de me chauffer avant tout. Voilà après test, ce que je peux dire, les histoires de cendres, de produits pour jantes, de papier journal me laissent maintenant très très perplexe, je les ai essayée. Bien à vous (attention mettez des gants et cela ne sent pas bon du tout mais ça marche et ça, c'est le principal). Si j'allais déposer un brevet tient ?

Réponse N° 44. Pouvez-vous me faire un dessin montrant où vous mettez les cales ? Merci.

Bonjour, la solution du n°44 m'intéresse mais comment faire, j'aimerai avoir plus de renseignements sur ce système comment procéder, merci de me faire parvenir un petit schéma SVP, je vous serai vraiment reconnaissante, j'en ai marre de nettoyer cette vitre tous les jours, et de ne pas profiter d'une vitre propre et de voir les flammes très longtemps. Merci de ce que vous pourrez faire pour moi. Françoise

Ma méthode de nettoyage est de commencer avec une solution chaude de lessive (comme pour le lave linge). J'utilise une éponge en fin de vie que je jette après. Si j'ai été fainéant et l'ai laissé deux semaines plutôt qu'une (pas de temps en semaine) il en restera quelques taches que j'enlève très facilement avec un peu de produit spécifique de grande surface. Ensuite, puisque l'eau est très calcaire et je ne veux pas laisser un film de calcaire sur la vitre, je rince à l'eau distillée que je récolte tout l'été de la clim. Pour finir, un peu de produit vitrage classique que j'enlève avec du Sopalin. La solution "cendres" m'a souvent été conseillée mais il me semble évident qu'une vitre rayée s'ensuivra qui accélérerait le noircissement par la suite. Ayant lu l'ensemble des propositions, je vais faire des essais sur les réglages d'air en bas et sur le registre qui obture la hotte afin d'obtenir un bon compromis entre travail de nettoyage et chauffage efficace.

Arrêtez d'utiliser des produits toxiques comme ammoniaque et autres produits en pulvérisateur, tout ceci est nocif à l'intérieur comme à l'extérieur du poêle, le plus efficace mais aussi le plus économe est sans nul doute le papier journal humide et trempé dans la cendre. Il faut certes un peu d'huile de coude mais c'est le prix à payer quand on chauffe au naturel !

Avant de nettoyer la vitre, si elle se salit très vite il faut s'assurer que la lame d'air frais qui doit entrer dans l'insert soit bien réglée. Elle doit être de au moins 3mm. Cela évite que la vitre se salisse trop vite.

A TOUS CEUX QUI UTILISENT LA SOUDE OU LESSIVE DE SOUDE (hydroxyde de sodium) un petit conseil pour neutraliser cette base il faut un acide. Utilisez du vinaigre pour arrêter les brûlures c'est radical... Pour trouver une vitre à votre insert si elle est rayée ou cassée allez chez Pyrenées peintures Lannemezan dans les Hautes Pyrénées même si c'est loin de chez vous ça vaut le détour...

Je voudrais remercier l'internaute de la réponse n°44 pour sa solution, je cite : augmenter la lame d'air entre la vitre et le support sur les inserts où il existe d'origine un léger jeu... " Nous n'étions pas convaincu au départ mais avons tout de même essayé. Ma vitre noircissait au bout d'une demi-heure et depuis 2 jours, elle est comme neuve ; je n'en reviens pas ! Merci encore pour ce conseil simple et efficace ! BRAVO aucun fabricant n'a été à votre hauteur et jamais on nous a conseillé en ce sens !

Je suis d'accord avec certains internautes le journal polie la vitre de l'insert. Pour ma part j'utilise un produit acheté en grande surface PAT qui est très rapide et nettoie sans laisser de traces, même la suie. Le seul inconvénient l'odeur ! mais pas pire que le mélange ammoniaque et soude proposés sur le forum. L'ammoniaque est dangereux et irrespirable ! Concernant les vitres qui noircissent très vite, reportez-vous à la réponse 44, solution infaillible que ces petites cales, nous avons mis simplement des rondelles de métal et je vous assure que ça marche ! nous regrettons de n'y avoir pensé avant ! logique, l'air circule et le goudron se dépose moins rapidement sur la vitre. Merci encore à cet internaute ! les spécialistes n'ont pas été fichus de trouver une solution à notre problème !

La solution proposée qui utilise la lessive de soude marche parfaitement... à faible dilution pour ne pas décaper les peintures éventuelles. Essayage ce matin et nettoyage en moins de 5 minutes sur une grande vitre (cheminée Cantou 15 Kws ) pourtant bien encrassée... bois humide. Je me demande au passage si je peux mettre en application sur cette cheminée insert la technique de la lame d'air sur le haut du verre ? Je suis donc preneur de tout commentaire sur cette question. Bonne journée à tous.

Réponse au numéro 29. Pour rénover le foyer d'un insert à la fin de l'hiver préparer une solution moitié huile de lin moitié essence de thérébentine, le résultat est surprenant. Non seulement l'odeur n'est pas désagréable mais l'effet demandé est au delà de toute attente.

J'ai LA solution globale pour tous les internautes ! Elle ne coûte pas un centime, n'est pas dangereuse, est très efficace, facile à faire, ne détériore pas le matériel, ne raye pas, etc. : faites de l'eau de cendres ! Remplissez un seau aux 4/5ème avec vos cendres froides, mettez assez d'eau pour bien les imbiber (3 à 4 litres), remuez, couvrez avec un chiffon suffisamment grand pour pouvoir faire un filtre. Fermez avec une ficelle, et retournez le tout sur un bac en plastique. Le filtre obtenu est suffisamment clair pour être utilisé tel quel à l'éponge. Rincez à l'eau pure ! Bon travail.

MERCI à la personne qui a proposé la solution n°32, malgré soude ammoniaque, parfait depuis des années je galère et me ruine en produits spéciaux, j'ai essayé ce matin... GENIAL. Et l'odeur ne me gêne pas, je vais tester l'eau de soude n°65 encore plus simple encore moins chère.

Bonjour et merci à la personne qui a mis le post n°44. Pourrais-je avoir un petit croquis de votre part ? Merci.

Vitre insert un peu rayée, produit en tube pour enlever les rayures de carrosseries, mettre la peau de mouton sur la perçeuse et passer dessus, moi je n'ai plus aucune rayure.

Bonjour ; J'ai longtemps utilisé un produit liquide appelé Pyrofeu. Malheureusement, je ne parviens plus à m'en procurer dans les magasins de bricolage de ma région. Par contre, j'ai découvert un produit chez Bricomarché qui me donne également entière satisfaction. Il s'agit de La Foyère, vendu en pulvérisateur et en recharges. Contrairement au mode d'emploi suggéré recommandant un essuyage à sec, j'effectue cette opération au moyen d'un carré en microfibres passé à l'eau. Le premier passage permet de répartir le liquide sur la vitre et de décoller entièrement la suie. Des passages successifs avec des parties encore propres de la lingette et enfin avec la lingette rincée à l'eau courante laisseront une vitre impeccable. A voir les salissures se faire de préférence sur les traces de nettoyage, on comprend aisément que plus la vitre est propre, moins elle se salit. Enfin un conseil : après avoir allumé le feu, laisser la porte légèrement entrouverte jusqu'à ce que la vitre soit chaude. Cette précaution évitera les premières condensations.

Une solution qui fonctionne très bien et qui est très écologique : du bicarbonate de soude. Il faut rincer après, mais c'est vraiment parfait.

Bonjour, je souhaite également remercier l'auteur de la réponse 32 qui fonctionne vraiment bien, presque sans frotter... Merci.

Après de nombreux essais sans succès, j'ai essayé le nettoyant four de marque marque leader price en aérosol. On projète la mousse sur la vitre de l'insert, on laisse agir quelques instants et on essuie avec une éponge humide. Pour la finition, un peu de vinaigre blanc sur la vitre. Le résultat est spectaculaire. Par contre, n'achetez pas le nettoyant insert et barbecue de la marque securiflame, ce produit est inefficace.

La bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la vitre d'un insert se noircie ? Vous trouverez la réponse sur ce forum en utilisant son moteur de recherche :
vitre insert noircie

Tout simplement du vinaigre sur un chiffon !

Bonjour, réponse (62) pourriez-vous m'indiquer l'emplacement exact des rondelles (entre la vitre et le joint interne du foyer ?). Merci pour votre aide.

La cendre sur un papier journal humide... MAGIQUE mais il faut porter des gants... Sinon il faut un autre truc de nettoyage mais cette fois-ci pour les mains !

UNE QUESTION : bonsoir, concernant le nettoyage des vitres d'insert, voilà j'ai un problème : ma fille a mis son balai (jouet) sur la vitre chaude de l'insert et les poils en plastique ont fondu. Je voudrais savoir avec quel produit ou autre pourrais-je nettoyer cela ? Merci pour vos conseils.

Toutes les vitres d'insert se noircissent car il y a toujours des phases où le bois fume (sauf si on reste devant le feu du matin au soir).
Attention aux produits genre Décapfour et autre soude qui attaquent la fonte tout doucement. Le journal + cendres produisent bien des micros rayures mais nettoient. Une bonne flambée enlève la couche noire mais laisse la vitre jaune malgré tout. En fait, le meilleur rendement est lorsque la chaleur des braises est contre la fonte (les foyers dits de masse n'ont presque pas de vitre) et pas contre la vitre, la chaleur sera alors diffusée différemment, mais la sensation de chaleur face au feu sera moindre.

Bonjour. Une petite question : Pour la réponse n°44 sur le fait d'augmenter la lame d'air. J'ai envie d'essayer mais je voudrais savoir pour les cales vous les mettez tout autour de la vitre ou seulement en bas ? Merci pour votre réponse.

Bonjour, j'ai également le problème de ma vitre qui moins d'une demie-heure après avoir été nettoyée est déjà noircie. C'est décourageant et les conseils du n°44 m'intéresse, mais j'aimerai avoir plus d'explication pour la pose de "cale".

Si la vitre noircie, cela est dû à un mauvais fonctionnement, bois humide, manque de tirage, un poêle ou insert ne doit JAMAIS fonctionner au ralenti !

Concernant la lame d'air, la vitre de mon insert n'est pas en contact direct avec le châssis en fonte. Un joint est intercalé. Faut-il supprimer ce joint et le remplacer par les fameuses cales métalliques ? Merci Pour votre réponse.

Merci beaucoup pour la réponse (44). Merci monsieur, votre conseil m'a été très précieux. J'ai fait l'erreur de mettre du mastic autour de la vitre de mon insert : résultat aucune circulation d'air et une vitre noire de chez noire. J'ai tout enlevé et laissé un jeu de 1mm autour de la vitre grâce à des rondelles métalliques et là tout va bien. Merci. Pascal H.

Je suis très intéressée par la réponse n°44 et j'aimerais obtenir un schéma SVP pour réaliser ce montage contre le noircissement des vitres, merci.

Bonjour, nous souhaiterions poser une question à l'internaute qui a donné la réponse 61.
Notre question : Pourriez-vous nous indiquer où placer les rondelles au niveau de la vitre de l'insert pour éviter le noircissement de celle ci. Nous avons trouvé votre forum très intéressant. Dans l'attente de votre réponse. cordialement

Bonjour, j'ai comme du goudron qui se dépose dans l'insert et sur la vitre, comment puis-je nettoyer l'intérieur de l'insert, j'ai vraiment peur que ça fasse un feu de cheminée, pourtant je viens de ramoner ma cheminée il y a 2 mois, mon conduit est tubé. Merci pour vos réponses.

Au sujet de la proposition n°44, vous avez une réponse dans les réponses de la question n°5380. J'ai cherché longtemps alors je vous épargne la recherche.

Bonjour à tous
J'ai pris mon temps à vous lire tous et il y a quelques bonnes idées économiques mais dangereuses soit pour la santé et la nature, soit pour la surface des vitres...
Après lecture, j'ai commencé à tenter de nettoyer la vitre de mon poêle avec la cendre filtrée pour éviter les rayures, éviter la pollution et faire des économies, et franchement le résultat est peu probant.
Et soudain, après un éclair de lucidité mémorielle après lecture, les vitres sont en vitro-céramique... Qui possède sa vitro ou son induction et la nettoie avec le produit approprié, sait nettoyer sa vitre de poêle ou d'insert !
Franchement le résultat est nickel sans forcer, sans rayer la vitre (la polissant même) et, en faisant attention, on n'en met pas sur les joints pour les préserver.
En citant des marques, Vitro clean, KH Vitro et tout les produits qui se présentent sous la même forme que le CIF d'ailleurs, une crème épaisse blanche.
Vous enlevez le plus gros à l'éponge et à l'eau avec un peu de savon.
Vous prenez une feuille de Sopalin pliée en 3, vous versez un peu de produit dessus et étalez sur la vitre sans trop de générosité pour ne pas que ça coule et vous commencez à frotter en faisant des ronds en insistant un peu où les taches résistent. Une fois les taches enlevées, vous prenez une feuille de Sopalin propre et frottez jusqu'à élimination totale du résidu de produit.
Cordialement.

Bravo pour votre conseil 44, la nuit et le jour. Encore merci.

Bonjour, pour le nettoyage de la vitre de mon insert j'utilise le produit Harris mousse superactive pour vitre insert 5E ; je le trouve à Auchan et ma vitre est propre en 1 minute.

Bonjour,
La personne qui a donné la réponse 44, pourrait-elle m'expliquer la démarche à suivre s'il vous plait ?
Merci d'avance.

Pour ne pas à avoir à nettoyer les vitres d'insert, faire marcher l'insert en régime (jamais au ralenti). L'autonomie sera réduite mais au final moins de fumée, un meilleur rendement (voir allumage par le haut) sur moteur de recherche.

Méthode à suivre pour la solution 44 :
A l'intérieur de votre porte, dévissez et enlevez le petit support vitre.
Passez délicatement une lame de cutter entre l'encadrement extérieur et la vitre afin de la décoller des impuretés.
Poussez délicatement la vitre vers l'intérieur et insérez des rondelles entre la vitre et l'encadrement extérieur.
Remettez le petit support vitre.
Prenez soin de garder le passage d'air propre.
Voilà, tout simple, un tournevis et quelques rondelles en fer, c'est tout.

Bonjour, comment faire pour faire l'appel d'air à la vitre (solution 44) ?
Beaucoup de demandes mais je ne trouve pas la réponse. Merci à tous ceux qui ont trouvé la solution d'accepter de nous la donner.

Pour bien nettoyer une vitre de cheminée prendre une éponge humide avec de la cendre froide, la vitre se nettoie de suite puis passage d'une éponge humide propre.

Je recherche un produit formidable "nettoyant spécial vitre cheminée de Clairfeu", mais mon problème c'est que je ne sais dans quel magasin le trouver.

Bonjour, pour ma part j'utilise le nettoyant insert et cheminée de marque Super U, il est très "efficace".

Bonjour, pour le nettoyage d'un insert, j'utilise décap'four décap'tout, pulvérisateur bleu trouvé en grande surface ; je trouve cela supérieur au décap'four bombe traditionnelle.

Bonjour
Trouvez une vieille gouttière ou chenaux en zing, coupez des petits bouts (5 ou 6) et mettez ça dans les braise bien chaude, résultat garanti ! Cordialement.

Je voulais juste dire un grand MERCI à la personne qui a donné la réponse n°32.
En effet la solution mélange de 1/2 litre de lessive de soude + 1/2 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau est vraiment géniale.
C'est pas cher et nettoie mieux que tous les produits qu'on l'on trouve dans les magasins.
En plus j'ai du produit pour 2 ans pour même pas 3 euros. Sacrée innovation.
Merci encore pour le tuyau (on va donner cette recette à tous ceux qui chauffent au bois et qui ont besoin de nettoyer leurs vitres d'insert).

Bonjour,
Réponse au n°18 : ATTENTION de ne pas faire une trop grande ouverture, car ça favorise le passage de l'air directement dans le foyer, donc on augmente le tirage.
Cette ouverture n'étant pas réglable, on consomme plus de bois.
Gare aux installations qui s'emballent quand il y a du vent, surtout s'il n'y a pas de modérateur de tirage sur l'installation. Elles n'en sont pas toutes équipées.
Cordialement.

Bonjour à tous, pour le nettoyage de la vitre de mon insert, j'utilise tout simplement cet appareil qui sert à nettoyer les plaques Ceran (vitrocéramique) , il faut que la vitre soit chaude et remplacer la lame de temps en temps. Pas besoin de chimie.

Bonjour. Un mot pour remercier les personnes qui ont donné la solution N°32. C'est vraiment une formule qui marche parfaitement, elle est facile à faire et peu chère.
Je l'utilise sur la vitre d'un poêle à bois Jotul. Jean-Yves

Bonjour,
J'ai un problème de dépôt de "goudron" sur mes vitres (foyer double face), alors que je n'ai pas de joint, foyer soi-disant "auto-nettoyant".
Mais je sais que j'ai un problème de tirage, que mon cheministe n'a pas su régler (rehausse du conduit, changement de diamètre des conduits, suppression des coudes) agrandir l'arrivée d'air de l'extérieur...
Sauf en me posant un extracteur de fumée électrique.
Je précise que mon bois est sec comme il faut, il a été testé par ce cheministe.
J'ai essayé presque tous les produits du marché également, sans succès.
Ma solution : j'utilise une raclette avec une lame large de cutter spéciale vitre et je décrasse au maximum les dépôts (attention à la poussière de suie !) puis j'applique un produit en spray spécial pour vitre insert.
Cordialement.

Bonjour,
plutôt que de s'attacher à des marques commerciales, regardons la matière active contenue dans le produit.
Jusqu'en fin 2008, j'utilisais un produit Starwax contenant du méthylisothiazolinone et du méthylchloroisothiazolinone. Et je passais une heure à nettoyer les trois vitres.
Début 2009 j'ai "hérité" d'un reste de flacon pulvérisateur Diablotin dont l'efficacité est époustouflante (moins d'un quart d'heure de nettoyage). Matière active : hydroxyde de sodium ; ce qui rejoint le conseil d'utiliser de la lessive de soude diluée.
Hélas, il semble que Le Diablotin n'existe plus dans le commerce.
J'ai donc acheté récemment un flacon de même aspect portant la marque Pyro Feu, mais dont l'efficacité est moindre. Matière active : hydroxyde de potassium.

Mon insert est en fonction pour la troisième année. J'ai essayé beaucoup de solutions et de produits chimiques tous plus magiques les uns que les autres...
J'en suis arrivé à la solution qui me parait la plus simple, écologique et économique.
J'utilise un tampon-gratte de chez spontex (se trouve en grande surface et commerçant classique).
Je prends le tampon humide avec de la cendre de bon bois de ma cheminée.
Je frotte tranquillement et je termine avec une page de mon quotidien préféré.
En cinq minutes au plus tout est propre. Ma vitre est en trois parties donc assez grande mais en faisant ce petit travail chaque fois que j'ai utilisé mon insert c'est un vrai plaisir de rallumer sa cheminée et de profiter d'un bon feu de bois qui réchauffe toute la maison.

Bonjour à tous, pour ne pas que la vitre d'insert noircisse :
1) au premier allumage ouvrir la porte et enrouler celle-ci de feuilles d'aluminium de cuisine, allumer votre insert, fermer la porte laisser prendre
2) quand il est bien enflammé retirer l'alu, votre vitre reste toujours propre.
C'est une astuce, une habitude à prendre à chaque allumage essayer, vous verrez le résultat, sauf si la vitre est trop recuite ; il fallait le faire à partir de son achat et donc à chaque allumage. A bientôt. Guy

A ma connaissance, c'est l'inverse qui est vrai : la présence d'un insert exige un tubage à cause des très hautes températures atteintes. En revanche, il est possible (je l'ai fait faire par un professionnel il y a deux ans) de réaliser un tubage pour un foyer ouvert. Cependant, souvenez-vous qu'une foyer ouvert à une fonction essentiellement décorative : le rendement en chauffage est incroyablement faible. Utilisez votre téléphone et ne faites rien avant d'avoir pris l'avis d'au moins trois professionnels différents.

Il est interdit de tuber un foyer ouvert.

Bonjour Monsieur, c'est absolument faux, l'installation d'un insert n'est pas obligatoire, par contre un tubage correct est indispensable pour des raisons de risques d'intoxication, ou d'incendie. Ne vous laissez pas influencer, ce professionnel veut vous vendre un insert. Je suis moi-même gaineur de cheminée, et vendeur d'insert, mais je reste honnête avec mes clients, trop facile de prendre de l'argent de cette façon, j'appelle ça des gens malhonnêtes et croyez-moi j'en vois beaucoup. Voilà bonne soirée.

Le tubage est obligé en rigide sur une hauteur d'environ 1 mètre, pour le reste c'est l'état du conduit qui imposera ou pas le fait de tuber.

Tubage inutile pour une cheminée à foyer ouvert. Faites un contrôle d'étanchéité, cela suffira. Salut.

Alors doit-on tuber jusqu'en en haut, oui ou non, son conduit de cheminée en briques (vieille maison) pour l'installation d'un insert. Car moi je peut le tuber jusqu'au niveau du faitage. Quels sont les risques ?

Non la seule obligation est le tubage rigide sur un mètre, puis ensuite par sécurité (il vaut mieux) tuber en souple juqu'au faîtage ! 19 € le mètre, ça permet de dormir tranquille...

Il n'y a aucun risque de tuber un insert bien au contraire. Le tubage a deux avantages, le premier que les cendres, goudrons adhérent beaucoup moins dans la cheminée, le second cela peut résoudre les problèmes de tirage car les fumées sont moins refroidies. De plus un tubage permet de redonner une vie à votre cheminée, car il la rend de nouveau, et avec certitude, étanche. A condition que cela soit posé dans les règles de l'art.
Avis aux amis qui en connaissent plus que les professionnels.

Je viens de faire tuber l'ancienne cheminée par un professionnel qui a par la même occasion procédé au raccordement sur le foyer fermé. Il n'y a pas de tube droit de 1 m, mais un tube souple qui part dans l'ancien conduit en biais. J'ai réalisé la hotte avec du Firerock, mais j'ai un souci. Côté gauche de la hotte le mur est chaud mais non brûlant à l'endroit où rentre le tubage. Les montants métalliques que j'ai utilisé sont aussi chauds sur environ 20 cm (à l'emplacement où rentre le tube dans le mur).
Questions : Dois-je refaire la hotte en redressant les parois latérales ? Dois-je prévoir une ventilation dans le mur pour refroidir celui-ci ?

Un avis de plus : le tubage d'un foyer ouvert n'est pas interdit au sens strict du terme mais l'impossibilité de mettre un diamètre suffisant correspondant à l'ouverture du foyer rend la chose impossible. Maurice

Pour le tubage d'une cheminée ouverte, ne pas oublier le volet à la base (pour pouvoir réguler le tirage). Il faut en plus une prise d'air (extérieure si possible) à la base du tube (au-dessus du volet), entre le tube et la cheminée, pour refroidir celui-ci. Il faut, en plus, une prise d'air extérieure vers le foyer pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce.

Suite à un feu de conduit, mes boisseaux ont été fendus. Mon assureur et son expert m'ont obligé à tuber ma cheminée dont le foyer est ouvert. La hotte a été ouverte, et les poseurs se sont raccordés sur le premier boisseau. Le tout est bien étanche. Seul bémol : le tubage de 180 mm, en lieu et place de boisseaux carrés de 250, a provoqué un tirage moindre.

Pour rebondir sur la réponse 12 : j'ai un peu le même problème : le « cheministe» me conseille des boisseaux de 40 x 40 ou 30 x 40, mais j'ai plutôt l'intention de tuber pour mieux dormir car je pense que le tubage rime avec sécurité, par contre, les tubes en double peau ne font que 300 intérieur : Est-ce assez grand pour un foyer de 100 x 60 ?

Je profite de ce fil pour poser une question sur le même thème : je fais construire une maison neuve et je compte installer un foyer fermé (intermittent). Quel tubage dois-je utiliser depuis le foyer jusqu'au faîtage : souple, rigide, sur la totalité du conduit ? Merci de vos réponses.

Souple ou rigide, peu importe !
Mais en tout cas sur TOUTE la longueur du conduit.
Explication : si vous tubez sur une partie seulement, lors du ramonage, il tombera des suies entre le tube et le conduit. Et donc risque de feu de cheminée à ce niveau.

Bonjour, je souhaiterais tuber ma cheminée avec insert. L’avaloir est de 180 et le conduit se réduit à 153. J'ai cru comprendre que cela était jouable en tube simple inox puisqu'il est toléré de réduire les tubes d'un diamètre inférieur, cependant, le fait que le tube soit en contact avec la vieille brique du conduit, ne m'oblige t-il pas à passer en double paroi ? Et si oui, un tube de 153 en double paroi suffira t-il ?

Bonjour, je souhaite remettre aux normes ma cheminée avec insert. J'ai un conduit de cheminée monté en 1984 sans tubage dont les boisseaux sont montés joints au plâtre. L'entreprise qui va me faire la réfection me dit qu'elle va passer une gaine double isolation et qu'il n'est pas nécessaire de refaire le conduit de cheminée en boisseau, on peut garder l'ancien malgré les joints plâtre du fait que le conduit sera tubé, que le feu ne touchera pas ces joints. Bien sûr il va refaire la hotte aux normes. Pouvez-vous sur cette histoire de joints au plâtre m'apporter des précision, merci ?

Tuber un foyer ouvert n'est pas obligatoire mais il faut être sûr de l'état des boisseaux et s'il faut tuber c'est la totalité ! pas 1m peut importe que ce soit en rigide ou en flexible tant que c'est de l'inox 316. Quant au foyer fermé ou insert le tubage et obligatoire en inox 304 dans la hotte et en inox 316 dans les boisseaux et s'il n'y a pas de boisseaux c'est avec des conduits de fumée isolés qu'il faut tuber jusqu'à 40 centimètres haut dessus du faitage.
Pour toutes autres questions consulter le DTU de décembre 2006 où vous trouverez toutes les règles à respecter pour le montage, le tubage et les distances de sécurité cheminée et poêle à bois.

J'ai une cheminée ancienne à foyer ouvert. J'y ai installé un insert qui est caché autour par des plaques spéciales feu et aussi à l'intérieur une protection pour isoler le mur et garder un maximum de chaleur au dessus de l'insert dans le... bâti cache des grilles pour sortie de chaleur au dessus de l'insert et au dessus une plaque très épaisse en fer pour garder la chaleur vers le sol, au dessus de cette plaque des ouïes pour éviter la surpression ainsi que sur les faces de la cheminée.
Sur le toit tout va pour le mieux, ne pas mettre un insert trop puissant et gainer jusqu'en haut en dur ou souple, ce n'est pas grave.

Pour moi, j'ai une chaudière Viessmann au gaz datant de 1986, je souhaiterais remettre une chaudière au gaz HR (non à condensation) donc système classique au gaz, car j'ai une système unitibe et des convecteurs.
Dans le cas d'une nouvelle chaudière au gaz à HR et non à condensation :
1. faut-il faire un tubage de la cheminée avec un tuyau inox ?
2. ou pourrait-on aussi percer le mur pour que l'évacuation se fasse via ce mur ; cela sera plus direct et ne plus passer par la cheminée ? Merci pour votre réponse.

Les sorties de foyer ouvert sont rectangulaires 20 x 40 en général, voire 30 x 50, le raccordement se fait soit avec des boisseaux en allant au conduit, soit en briques.
Pour tuber un foyer ouvert la sortie de l'avaloir doit être cylindrique et de diamètre 280, en dessous il y a des risques de refoulement, sans cette condition inutile de songer à tuber un foyer ouvert.

Tuber un foyer fermé n'est pas obligatoire mais conseillé.
Ceci étant dit, c'est une sécurité supplémentaire.
En contrepartie si on tube trop petit attention aux risques de refoulement, de formation de bistre trop rapide, vitres qui se noircissent très très vite...
Bref si possible tuber en restant le plus près possible du diamètre de sortie de l'appareil.

Je vous conseille d'aller sur le site Chaffoteaux et Maury fiches techniques (CHAFFOTEAUX-MAURY.FR). Sachez que, chaque point haut d'une installation doit être purgé. Il existe dans le commerce des purgeurs automatiques à monter à la place de ceux existants. Montez-les sur vos radiateurs de l'étage, vous ne serez plus embetté. Amicalement.

Purgeur automatique : à deconseiller, car quand ils sont encrassés et qu'ils se bloquent, bonjour l'inondation. Les nouveaux purgeurs manuels orientables sont amplement suffisants. Un circuit remis en haut et correctement purgé n'a pas besoin d'être purgé tous les 4 jours. Autre conseil, si vous voulez réaliser un ajout de radiateurs, vidangez l'installation complètement, car difficile de souder sur des tuyaux qui contiennent encore de l'eau. Cordialement.

La chaudière est déjà équipée de purgeurs auto-fabrication usine sur la pompe de la chaudière. Pour la purge, arrêtez la pompe.

Généralement les chaudières murales font en gros 24 Kw dont 7 Kw pour la chauffe (le reste étant pour la production sanitaire dans le cas de production d'eau instantanée), il faudrait déjà connaître le nombre de radiateurs et si possible leur puissance, généralement une chaudière murale peut supporter sans trop de soucis une bonne dizaine de radiateurs.
Pour la purge, toujours arrêter la chaudière, sinon le circulateur continue à brasser de l'eau et donc de l'air aussi. Pour la purge à proprement parler toujours commencer du point le plus bas vers le point le plus haut, et pas hésiter à retirer une bonne demi-bouteille d'eau à chaque radiateur. Une fois fini bien sûr faire le complément de pression d'eau (pour faire simple 1,5 bars). Astuce pour purger prendre une bouteille d'eau plastique et couper le haut en faisant une encoche (cette encoche servira à mettre le purgeur, comme cela l'eau coulera dans la bouteille et pas sur la tapisserie en face). Si toutefois l'installation est en contre-pente à certains endroits, il faudra attendre que la pompe pousse l'air vers un radiateur (ça peut demander plusieurs purges / chauffe). Cordialement.

Quand l'installation de votre nouveau radiateur sera faite, remplissez votre installation tout doucement (n'ouvrez votre robinet de remplissage que très faiblement), ça évitera que l'eau fasse des remous dans vos tuyaux et brasse l'air. La purge n'en sera que plus efficace. Si hélas, vous avez encore de l'air, laissez votre chauffage à l'arrêt une journée afin de faire remonter l'air dans vos radiateurs et purgez-les.

Le purgeur se trouve sur le bloc hydraulique droit, laisser la chaudière dégazée en contôolant le niveau d'eau, elle repartira toute seule.

Si l'installation de chauffage est faite dans les règles, purger le radiateur le plus éloigné de la chaudière. Et pour messieurs les experts sachez qu'une installation de chauffage ne comporte aucun tube ni radiateur à niveau, 2mm de pente suffise et est invisible à l'oeil nu.

Soyez plus précis dans votre question !
Voulez-vous totalement vidanger le circuit ?

Il faut tout simplement raccorder ou à un radiateur ou à la tuyauterie existante, mais il faut un autre circulateur et un ballon tampon ou un vase d'expansion ouvert à mettre au grenier pour éviter l'explosion en cas d'ébullition.

Bonjour, essayez la marmite chaudière - Innover !

Supposons, votre cheminée chauffe fort , très fort, panne d'EDF, le ou les circulateurs se coupent, que devient votre eau de chauffage ? Une installation de chauffage actuel n'a plus rien à voir avec une installation d'autrefois, où on n'avait pas de circulateur et où on faisait des installations en thermosiphon. Pensez sécurité avant tout.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, une cheminée classique, une cassette supra non tubée, et j'aimerais mettre un serpentin entre la cassette et la cheminée (sur les 3 côtés j'ai 13 cm). Qu'avez-vous à me proposer ? Avez-vous eu d'autres réponses ? Salutations.

J'envisage également ce montage en bi-énergie suite à plusieurs sources de renseignements. Il faut à la sortie de l'insert une soupape thermostatique qui fait évacuer l'eau trop chaude à l'égout et qui remplit le circuit avec l'eau potable en cas de coupure électrique qui condamne le circulateur. Il faut également une soupape de sécurité 3 bars, un vase d'expansion, un thermostat pour mise en route du circulateur et des clapets anti-retour pour isoler les circuits. En cas de coupure EDF de plusieurs jours, prévoir des vannes et purger à la sortie de l'insert pour pouvoir l'utiliser sans eau ou investir dans un petit groupe électrogène.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, ma maison est équipée d'une chaudière fuel, plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage. Au sous-sol, j'ai un poêle à bois que j'utilise pour tempérer ma cave. J'aimerais récupérer des calories en enroulant un tube en cuivre sur le tube qui relie mon poêle au conduit de cheminée. Pour le moment je me pose la question suivante : combien de mètres de tubes de cuivre faut-il enrouler et quel diamètre utiliser ? Y a-t-il une formule pour calculer ? Salutations.

Hello ! Je viens de monter une installation chez un client qui marche très bien :
- un insert classique avec ventilation intégrée
- le client a gardé sa chaudière au fuel qui ne prend le relais que lorsque la température du thermostat d'ambiance lui indique. Ce système a pour avantage d'être totalement indépendant des pannes électriques.

Concernant les réponses qui envisagent de récupérer les calories en enroulant un serpentin cuivre pour récupérer de la chaleur(réponses 4 et 6), méfiez-vous à trop refroidir les fumées vous allez vous retrouver avec du bistre à des endroits où il sera difficile à éliminer (milieu de la cheminée par exemple).

Maison bien isolée : 35W/m cube.

Et pour une maison "normale", comptez 50W /m3. Exemple : une pièce de 4x4m en 2.5m de haut = 16*2.5*50 = 4*5*100 = 2000W.

Exemple : - salon / salle à manger 4m x 4m hauteur 2,5m = 3489 Watts de puissance
- salle de bain 4m x 4m hauteur 2,5m = 4186 Watts de puissance
- chambre 4m x 4m hauteur 2,5m = 3023 Watts de puissance TH Dech.

Un calcul rapide est passez précis : puissance en watt = volume de la pièce X ( T°C intérieure - T°C extérieure de base ) X 0.8 si isolé ou 1 si normal ou 1.2 si peu isolé.

On peut par des ratios volumiques estimer les déperditions, on considère les volumes des pièces à chauffer en facteur des valeurs des ratios suivants : neuf 0.5 w/m3, récent 1.5 à 2/m3, ancien 2.5 à 3.5/m3. On calcule le volume total, y compris les locaux non chauffés, auquel on applique le ratio.

Pour la puissance nécessaire à un radiateur il faut faire : 1 multiplié par le volume de la pièce et multiplié par le delta t, prenez comme un delta t de 33 ! Exemple : 1 fois volume fois 33 et cela vous donne la puissance en watts utile.

A quelle altitude, très important, quelle température en hiver ?

Vous n'aurez pas froid, avec ces puissances le calcul n'est pas celui-ci.

La réponse 4 est la plus proche de la réalité, prenez même un coefficient de 1.4, si la maison n'est pas isolée, exemple volume 25 mètres cube, on veut 22 degrés intérieurs, la température extérieure peut descendre à -10 degrés suivant la région.
Maison non isolée, ça donne : 1.4 x 25 x (32) = 1120 W, donc avec cette puissance vous aurez vos 22 degrés dans votre pièce si il fait -10° à l'extérieur.

Il faut ouvrir les purgeurs de chaque radiateur pour laisser s'échapper l'air du circuit. Lorsque l'opération est effectuée, il convient de vérifier la pression du circuit sur le manomètre de la chaudière. Au besoin, il faut compléter le circuit par un apport d'eau pour rétablir une pression correcte.

Une autre solution : placer sur la sortie eau chaude de la chaudière vers les radiateurs un dispositif de purge automatique qui évente tout l'air. Très efficace et ensuite on ne touche plus rien. Encombrement 8 cm * 15 cm - Prix : compter environ 80 euros.

Il faut laisser tourner l'installation de façon à ce qu'elle soit un peu chaude, puis l'arrêter complètement circulateur compris. Attendre environ 30 minutes de façon à ce que l'air se stabilise et remonte au sommet des radiateurs. Purger tous les radiateurs, faire un complément d'eau si nécessaire. Attention, si les tubes ou la chaudière sont en cuivre et les radiateurs en fonte d'aluminium, il se crée une électrolyse qui produit de l'air. Dans ce cas, il faut ajouter un produit liant d'oxygène, sinon il y aura toujours de l'air.

Complément de la réponse n°1, qui est la meilleure : l'opération doit se faire à deux, un qui ouvre le circuit d'ajout d'eau et surveille le manomètre de pression, par exemple pour une maison avec rez-de-chaussée, étage 1 et étage 2, il faut compter un circuit à 1,5 bar. Donc, le premier est à côté du manomètre et de la chaudière et le second purge l'air des radiateurs en montant, il commence par le rez-de-chaussée, puis premier étage et en dernier l'étage le plus haut. Cordialement. Conseil de chauffagiste. NB : les purgeurs automatiques à terme font plus de dégâts qu'ils ne facilitent la vie.

Je suis d'accord avec la réponse précédente. Je rajouterais que si c'est une maison plein-pied et que les tuyaux passent dans les combles, il y a sûrement des purgeurs automatiques à la verticale de la chaudière dans les combles. S'ils sont vieux, les purger à la main en attendant de les changer...(rapidement).

Il y a deux années nous avons acheté une maison dotée d'une cheminée foyer fermé, insert fait le 24 12 1996. Il y a eu une conformité au DTU 24/2/2 du 11/1990, le fabricant et l'installateur sont le même personnage, il y a des mal-façons dans le conduit et je voudrais savoir si la garantie de l'installation a une durée de temps de validité. Merci de me répondre, bien à vous. Pbo

Il faut purger les radiateurs tout en remettant de l'eau dans la chaudière, sinon vous pourrez y passer la journée et toujours avoir de l'air dans l'installation.
Bon courage.

Complément à la réponse N°4, arrêtez la pompe de circulation chauffage, purgez et remettre la pompe en service.

bonjour, la clim réversible est un exemple de pompe à chaleur qui a un rendement de 3, c'est à dire 1000w consommmés = 3000 w restitués, de manière pulsée. C'est économique (+ crédit d'impôt de 15 % de la valeur), mais pour les hivers très rigoureux, il faut une résistance à l'extérieur qui réchauffe l'air de l'échangeur afin d'avoir un différentiel température extérieur / intérieur acceptable par le système. Tout ceci est bien expliqué sur les sites des fabricants de climatiseurs.

Bonjour, il existe plusieurs systèmes de pompe à chaleur air/eau. On parle alors d'aérothermie ou eau/eau, on parle alors de géothermie. Pour plus de renseignement, faire un tour sur les forums énergies renouvelables ou les sites d'installateur géothermie. Pour ma part, je vais mettre en place un système géothermie avec captage vertical (2 fois 80 m). Consommation prévisionnelle : 400 € annuel pour 190 m².

Attention au prix de la pompe à chaleur et surtout de l'appoint électrique.

Bonjour, il est vrai que l'on peut faire des économies avec des pompes à chaleur mais avec certaines conditions donc appoint électrique. Le système air / eau est moins cher à l'achat et nécessite moins de main-d'oeuvre, mais le point noir est que la variation de température extérieure influe sur la puissance restituée.
Pour le système eau / eau tout est plus cher : le matériel, la main-d'oeuvre, la mise en place car attention au prix, soit du forage (entre 80 et 100 € du mètre).

Appeler la société Sofath, qui propose un système Gaz/gaz (gaz non toxique). Système très performant sans entretien, tube cuivre. Eau chaude sans appoint car température de l'échangeur (80°) permet de chauffer l'eau, ensuite la température est abaissée pour chauffer le plancher basse température.
http://www.sofath.com

Prenez un plancher à eau et non pas à gaz ! L'eau est beaucoup plus simple à réguler que du gaz. De plus, si vous voulez changer de source d'énergie (fioul, électricité, forage...) ce sera plus simple avec un plancher à eau.

Bonjour. Puis-je voir le détail et plans sur les cales, pour éviter l'encrassement de la vitre d'insert. Merci.

Bonjour, question pour la réponse n°2 : à combien s'est élevé le montant de votre installation complète (forage + plancher chauffant + PAC), depuis combien de temps êtes-vous installé, en êtes-vous satisfait et de combien est le crédit d'impôts ? Merci de votre réponse.

J'ai fait installer une PAC air/air depuis juillet 2007, j'en suis très content. J'avais un chauffage par convecteurs, alors la différence est très sensible, je ne regrette rien. J'ai 7 consoles à l'intérieur et 2 groupes à l'extérieur, 2 consoles seulement sont en route et j'ai constamment 20° dans la maison. L'économie engendrée par rapport aux convecteurs est de l'ordre de 75 %. Il faut savoir aussi qu'il y a un crédit d'impôt sur le matériel TTC de 50 % qui est situé à l'extérieur, pour l'intérieur le crédit d'impôt a été supprimé au environ du 11 juillet 2007. Pour l'installation, il faut prendre des gens agréés par la préfecture et équiper toutes les pièces à vivre (pour crédit impôt). Entretien : nettoyer une fois par mois les filtres à poussières des consoles.

Complément : Quand je dis des installateurs agréés, je veux dire aussi éviter toutes les boîtes de "charlots" qui sont nuls et ont des prix exagérés, pour info mon installation pour 2 groupes et 7 consoles, main d'oeuvre comprise, environ 9000 € dont 2500 € de MO (main d'oeuvre), et là-dessus je vais récupérer par les impôts 3250 €.

Les radiateurs font du bruit (glou-glou), chauffage fioul. J'ai purgé, tourjours la même chose. Auriez-vous une solution, merci.

Salut Réponse (11),
Quand mes radiateurs réagissent comme cela, je purge les radiateurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sort. Puis-je vais aller monter la pression sur ma chaudière jusqu'à ce qu'elle soit proche de 2. Bon courage !

Les problèmes d'air dans les radiateurs n'ont pas de liens avec l'énergie utilisée, par contre en cas d'air dans les conduites, vérifier s'il y a des purgeurs et purger si les résultats ne sont pas probants. Vérifier avec un niveau à bulle l'horizontalité du radiateur. Il se peut que le point haut du radiateur soit vers le robinet de fermeture (thermostatique), et l'air ne pourra sortir du purgeur. 2 solutions : desserrer un peu le raccord 3 pièces pour faire sortir l'air ou remettre le radiateur d'aplomb

Bonsoir.
Nous venons de faire installer une PAC de 14 KW pour chauffer entièrement notre habitation.
Nous voulions simplement faire une relève de chaudière, mais le patron nous a convaincu de faire une suppression totale.
Résultat, nous nous chauffons avec 2 zibros.
Investissement 14000euros, consommation électrique très réduite car rien ne marche.

Pour la pompe de puit : il faut connaître la hauteur par rapport au niveau de l'eau. Des petites pompes fonctionneront sans problème pour des petites hauteurs. Si l'eau est à plus de 5 mètres, il faut des pompes spécifiques pour pouvoir "tirer" l'eau. Après, il existe des pompes immergeables qui sont un peu plus chères. L'avantage est que l'on peut les laisser tout le temps en place sans risque de gel.

Pour le circulateur de chauffage il faut tenir compte du nombre de radiateurs et de la puissance de la chaudière, un bon revendeur vous conseillera.

Avec la réponse n°2 on est vraiment très mal renseigné : un circulateur se caractérise par sa puissance de pression permettant de faire circuler l'eau non seulement au niveau de l'étage du circulateur mais aussi dans les étages supérieurs. Le circulateur doit comporter des vitesses. Les vitesses manuelles (ex : 3 vitesses) sont préférables aux vitesses automatiques.

A l'attention de la réponse 3, en fermant 9 radiateurs sur 10, la pompe manuelle continue de délivrer pleine puissance à travers le by-pass alors qu'une électronique va réduire son flux et consommer moins d'énergie et allonger sa durée de vie. A l'heure actuelle il y a peu d'installateurs en mesure ou qui ne prennent pas le temps de faire le calcul permettant de choisir la bonne vitesse et donc de régler au mieux une installation. Il faut tenir compte des sections, longueur, déperditions, puissance.

Réponse : La bonne vitesse de circulation d'eau de chauffage est de 0.5 m/s. Tous à vos calculs ! Mais la pompe doit tenir compte également du volume d'eau dans l'installation, de la hauteur manométrique.

Normalement le fournisseur de chaudière propose une formule de calcul donnant le débit recommandé en fonction de la puissance nominale de la chaudière.

Il faut le débit de l'installation : exemple, votre puissance et de 22kw : vous diviser par 1.16 qui est égal à la chaleur massive de l'eau le delta T 20 qui est égal à la différence de température entre le départ et retour ! Voila le calcul du débit. Puis il vous faut la hauteur manométrique : Prendre la distance du radiateur le plus éloigné, exemple 45 mètres aller et retour, puis rajouter un mètre de perte de charge pour les cintres et coudes et multiplier par 20, ça vous donne la hauteur manométrique

Le site Grundfos propose un logiciel d'évaluation des circulateurs dont se servent les grossistes en matériel de chauffage : allez sur Grundfos puis webcaps et entrez vos paramètres c'est très complet et pratique.

Bonjour, vous pouvez utiliser un système tubage inox flexible. Faites une recherche sur Google avec comme requête : Tubage flexible.

Le tubage inox flexible existe en simple et double parois, cela va du simple au triple au niveau du prix. Cela est disponible dans des enseignes comme Brossette par exemple.

Le tubage d'un insert ou foyer fermé est obligatoirement effectué avec une double peau. Maurice

Attention double peau = conduit isolé, hors on ne met pas de conduit de fumée dans des boisseaux étant donné que l'un remplace l'autre.

A notre connaissance, la seule information sur ce type de chauffage (chauffage électrique par le sol) est que certaines installations provoquent un fort champs magnétique dans tout l'appartement. Quant à savoir si c'est nocif pour la santé ou autre nous ne pouvons malheureusement pas vous répondre. En espérant que des Internautes puissent amener des informations complémentaires.

Outre les inconvénients du chauffage au sol (jambes qui gonflent), de l'électrique (cher), je confirme les fortes radiations électro-magnétiques (confert dossier SCIENCE ET AVENIR d'il y a 1 ou 3 an).

Hormis les désagréments possibles annoncés dans les réponses précédentes le problème du plancher chauffant électrique est que l'on n'a pas la possibilité de changer de type de chauffage au sol (logique diront certains). Donc le problème va être le coût de la consommation électrique.
Dans une maison moderne avec une très bonne isolation il paraît que cela est rentable à condition de souscrire à un abonnement du type TEMPO qui est actuellement moins rentable que l'EJP d'il y a quelques années. En conclusion, si l'appartement a une isolation moyenne et n'a pas l'EJP, c'est prendre le risque d'une note d'électricité salée ou bien de changer de type de chauffage (radiateurs à eau chauffée au gaz s'il y a le gaz de ville).

J'ai effectué une installation de chauffage dans un pavillon neuf de 1999. J'utilise un gestionnaire tempo pour réduire la consommation : 1300 € toutes consommations électriques comprises pour une année et pour une famille avec 2 enfants de bas âges et une température de 20°. J'en suis donc très content d'un point de vue financier et confort (pas de radiateurs apparents, pas d'entretien).

Je voudrais juste répondre à l'internaute (1) pour lui signaler que les inconvénients du chauffage au sol ne sont plus d'actualités depuis une bonne trentaine d'années grâce à l'évolution des techniques. De plus, ils n'existent pas dans le cas d'un plancher électrique ! Le seul inconvénient de cette installation est l'âge de celle-ci, et donc son rendement qui ne doit plus être idéal, car ce n'est qu'une résistance électrique qui se "fatigue" à l'usage.

Je suppose que le 2ème radiateur est bien monté en parallèle sur le 1er (entrée 2 sur entrée 1 et retour 2 sur retour 1). En espérant que le premier radiateur possède un coude réglage à la sortie (robinet sans tête, sous un bouchon, à manoeuvrer avec une clé à 6 pans). Il faut réduire le débit du premier radiateur (fermer à fond, puis ouvrir 1/2 tour à 1 tour) et vérifier que le coude du second radiateur est bien ouvert. Ces coudes de réglages permettent d'équilibrer l'installation. Autre point sensible : pas de point haut sur les tuyaux entre les 2 radiateurs, sinon purgeur obligatoire.

Si vous avez fait cette manoeuvre avec du P.E.R attention au pincement de tuyaux dans la cloison, sinon le même joueur joue encore.

Il faut équilibrer l'installation en réglant les bi-pass sur les radiateurs et si ça ne suffit pas, fermer légèrement le bi-pass de la chaudière qui se trouve dessous à gauche.

Bonjour, si les radiateurs sont bien raccordés et qu'aucun tuyau n'est pincé, il faut essayer de fermer tous les radiateurs à l'étage et attendre que ceux du bas se mettent à chauffer et s'il n'y a pas autre chose, cela devrait marcher.

Le diamètre des tuyaux du 1er rad ne sont pas assez gros pour alimenter les deux en eau.

Vous freinez le retour du premier radiateur !

C'est probablement le gicleur de votre veilleuse qui est bouché, le gaz ne passe plus. Démonter et voir si vous voyez un trou minuscule (un cheveu).

Quel type de chaudière avez-vous ?

Bonjour, j'ai le même problème, j'ai un chauffage à gaz naturel, mais qui ne démarre même pas la veilleuse. Merci.

Voir votre thermostat d'ambiance ou aquastat chaudière.

D'abord s'agit-il de chaudière murale à ventouse ? Ou d'un conduit de fumée classique. Premier cas les ventouses, il se peut que la manchette de la ventouse soit usagée voir enlevée dans ce cas une partie des gaz brûlés revient dans l'air neuf et la combustion ne peut se faire correctement. Deuxième cas les conduits, il se peut que vous avez une sécurité anti-débordement (de fumée), il s'agit d'un bilame ou klixon fixé sur l'intérieur de votre chaudière, mais attention si c'est ce contact qui a mis votre chaudière à l'arrêt, faites appel à un professionnel, ne ré-enclenchez pas votre chaudière, il y a certainement un problème de tirage.

Donnez-nous le type de votre chaudière, il s'agit peut-être d'une surchauffe ou manque d'eau ou tout simplement un fusible HS.

Bonjour, il est vrai que comme ça sans information sur le type de chaudière, ce n'est pas évident de vous répondre. Mais déjà le thermocouple est à oublier si la veilleuse reste bien allumée, comme vous dites dans votre message.

Votre électrovanne est hs !

Peut-être un problème de pression d'eau insuffisante pour déclencher la chaudière ; vérifier le diamètre des tuyaux installés.

Il faut regarder la documentation du poêle ou à défaut contacter le constructeur. J'ai aussi un poêle avec sortie en 153 et le constructeur exige un tubage de 180 minimum ou 200 idéalement.

Votre sortie est en diamètre 153 sur votre poêle, vous pouvez tuber en diamètre 153, voir réduire d'une dimension soit 140 (toléré).

Chez les vendeurs de cheminées ou poêles, ils vendent aussi des joints spéciaux. C'est une genre de tresse.

Bonjour, si c'est autour de la porte de l'insert c'est de la tresse, sinon ce sera du mastic réfractaire.

Pour une partie statique, il peut s'agir effectivement de mastic réfractaire, la tresse étant plutôt réservée aux joints de parties mobiles telles que les portes. Donc bien gratter l'ancien mastic et en remettre une couche. Ce mastic se vend dans les magasins de bricolage en cartouches type silicone, et s'utilise de la même façon.

Le départ chaudière doit être au mini 26. Vous raccorderez chaque installation sur ce collecteur en 16/18, diamètre que vous reduirez tous les deux radiateurs.

Le diamètre 22 est suffisant à la sortie de la chaudière. Le diamètre 26 n'existe pas, comme l'annonce mon prédécesseur.

Attention ! Suivez la notice constructeur pour la garantie.

Une installation se calcule, ce n'est pas un jeu de hasard...

Pour le chauffage et le ECS le diamètre 16 est suffisant pour une chaudière à 23 KW.

Bonjour, il y a vraiment de tout et de rien ! (pour conseiller, encore faut-il connaître le sujet !) pour ma part, cela fait 33 ans que je suis de la partie, sinon c'est du délire !
réponse 5 : restez-en à votre métier, en effet sortie de chaudière en 14x16 = pauvre circulateur qui va bien souffrir sans compter l'impossiblité de faire l'équilibrage des radiateurs
réponse 4 : bravo
réponse 2 : le diamètre 26x28 existe bien mais est souvent réservé à fabriquer la panoplie chaudière. Ma réponse : (elle vaut ce qu'elle vaut) qu'avez-vous comme chaudière ? Quel diamètre de sortie chaudière ? Pour 14 radiateurs au total, je serai plutôt partant pour un collecteur en 26x28 sur lequel vous pourriez venir piquer vos 2 secteurs, avec ce diamètre de départ, la pompe ne fatigue pas (ne pas oublier une soupape de décharge) en 20 x 27 piquée entre le départ et le retour au cas où vos radiateurs seraient équipés de vannes thermostatiques. Salutations

Bonjour,
Le diamètre des canalisations n'est pas fonction du nombre, mais de la puissance des radiateurs. Il faut d'abord connaître cette puissance.
Ensuite, faire un plan ou schéma en indiquant les puissances à véhiculer qui s’ajoutent en revenant du radiateur le plus éloigné vers la chaudière. Comme peu de diamètres sont utilisés dans une installation classique, on peut convertir simplement la puissance (en Watt) en diamètre cuivre usuel normalisé. Ces diamètres sont donnés pour une chute de 20°C. Pour une chute inférieure, il suffit de faire une règle de trois. Une puissance de 7000W dans du 20/22 devient 7000/20*15= 5250 W. La perte de charge retenue est de 15mmCE par mètre (J de 15), c'est celle utilisée dans de nombreuses entreprises.
Jusqu’à 2000 Watts, = 10/12
de 2000 W à 3300 W = 12/14, PER 16
de 3300 W à 5000 W = 14/16, PER 16
de 5000 W à 7000 W = 16/18, PER 20
de 7000 W à 13000 W = 20/22, PER 25
de 13000 W à 19000 W = 23/25, PER 32
de 19000 W à 26000 W = 26/28, PER 32
de 26000 W à 49000 W = Cuivre 33/35. PER 36. Acier de 33/42
Par exemple sur une antenne où se trouvent deux radiateurs. Le plus éloigné fait 2000W le tube sera du 10/12 en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en 12/14 et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+2000=5000W soit un diamètre de 14/16.
En partant de la chaudière, une installation peut comporter une ou plusieurs antennes.
Une ou plusieurs antennes peuvent desservir un ensemble de radiateurs ou de nourrices sur lesquelles seront raccordés les départs individuels (généralement 12/14 ou PER 13/16).
Bien souvent on ne préfère pas descendre en dessous du diamètre 12/14 pour du cuivre, c’est mon cas.
Sur une installation où la longueur totale des tubes du radiateur le plus éloigné risque d’être importante (>50m), il y a lieu de vérifier que la perte de charge de l’ensemble est compatible avec le circulateur qui est fourni, ou bien le choisir en conséquence. A bientôt.

Bonjour, merci pour les conseils cependant comment faire des réductions quand on a une nourrice qui alimente les radiateurs (en cuivre) ?