CHAUFFAGE

Les vitrocéramiques résistent à de fortes chaleurs sans broncher. La casse peut provenir d'un montage trop serré dans la tôlerie de porte, qui se déforme avec la chaleur et contraint excessivement la vitre. Il serait dommage de se priver de la vision du feu en remplaçant la vitre par une tôle ! Mais pour dépanner ça peut convenir.

Alors moi j'achète une maison avec insert et pas de tubage, j'ai donc appelé 2 assureurs qui m'ont dit que ce n'était pas obligatoire de tuber un insert...

J'ai tubé mes conduits pour faciliter le ramonage, que j'effectue moi-même. De plus ceci me permet de brûler des bois ordinaires (palettes chevrons...) sans crainte de dépôts. Si vous ne voulez pas trop dépenser, vous pouvez utiliser du tuyau inox flexible vendu au mètre en rouleau, moins cher que les manchons inox.

Oui des amis nous en ont parlé et la maison que nous avons acheté contient un système de tubage pour foyer fermé. Ceci est à prévoir dès l'installation de la cheminée. Apparemment cela serait une exigence de certaines compagnies d'assurance en cas de sinistre surtout et pas forcément une législation particulière.

On a tout intérêt à assurer l'étanchéité du conduit de cheminée sur l'insert : pour des raisons d'économies d'énergie ! En effet, si la hotte reste ouverte, l'air chaud de la maison va s'engouffrer dans le conduit pour sortir et il faudra donc que de l'air froid rentre dans la maison pour compenser ce départ. Alors que si l'insert est raccordé de manière étanche sur le conduit d'évacuation, le seul air qui s'échappera de la maison sera celui qui est passé par les entrées d'air de l'insert. Pour le tubage :
- si la cheminée reste ouverte, le courant d'air qui va la parcourir l'empêchera de beaucoup monter en température (50 à 100°C maximum). Les briques du conduit ne risquent rien et il est complètement inutile de tuber.
- Si le conduit de cheminée est raccordé étanche sur l'insert, les gaz brûlés sortant de l'insert à plus de 300 à 500°C vont fortement échauffer les parois du conduit. Si les boisseaux sont prévus pour, pas de souci (chez moi c'est comme ça depuis 10 ans et ça marche bien). Sinon, le conduit risque de se fissurer. Alors, dans ce dernier cas, il faut le tuber pour éviter aux gaz brûlés très chauds de venir en contact des parois du conduit et de risquer de les abîmer par échauffement excessif.

Etant professionnel, je peux vous dire que le tubage n'est pas obligatoire dans tous les cas. Il l'est simplement si le conduit n'est pas étanche.
Les assurances ne font pas les normes, et ne s'en servent qu'en cas de problème, pour définir qui va payer.

D'accord avec la réponse du pro juste avant ! Le tubage de cheminée ne s'impose qu'au cas par cas ! Une remarque cependant : le tube inox d'un seul tenant " annelé " tombera en morceaux petit à petit ! Surtout si l'on y passe des brosses régulièrement fussent-elles en nylon ! Ce genre de tube se " détricote " littéralement comme un pull en laine dont vous tirez sur un fil ! Faire le bon choix dès le départ vous garantira un long fonctionnement ! On en a toujours pour son argent ! Même en juillet 2008 - l'inflation, vous connaissez ? ! ! Salutations !

J'ai vu une remarque... le numéro 2... euh le fait de tuber n'évite pas les dépôts !
Comme je l'ai dit précédemment c'est au cas par cas... Mais attention il ne faut pas confondre foyer fermé - insert - caissette... Renseignez-vous bien !
Un ramoneur pro.

Diminuez la vitesse de votre circulateur et purgez un bon coup votre installation.

A mon avis ça doit être juste de l'air dans votre installation, vérifier vos purgeurs s'ils fonctionnent bien.

Essayer dans un premier temps de purger vos radiateurs, vous avez de l'air à l'intérieur.

Je crois qu'il y a de l'air dans l'installation, il faut purger.

Une solution, désolé il n'y en a pas, la seule parade c'est d'ouvrir le robinet thermostatique légèrement. Le diamètre de l'intérieur du robinet fait 6 mm, ce n'est qu'une question de vitesse de passage dans l'orifice calibré et suivant la position du robinet. Exemple : un robinet ouvert en grand ne génère pas de bruit car ce que vous percevez c'est un sifflement !

Il se peut que le départ et le retour soient inversés.

Vos radiateurs ne sont pas de niveau, il doit y avoir des contre-pentes dans votre installation, il faut toujours ramener l'air de votre installation sur un point haut avec des purges automatiques.

Ce n'est pas dû à l'air dans les radiateurs mais à la vitesse d'écoulement de l'eau comme le précise la réponse n°5 à votre question. Une solution est :
- essayer de diminuer la vitesse du circulateur
- si rien ne change, changer le circulateur par un qui soit autorégulé : la vitesse d'écoulement sera alors réduite en fonction du nombre de tête thermostatique fermée et donc plus de bruit.

La réponse une est la bonne.

Bonsoir, il y a le site du fabricant de chauffage Vaillant ou j'ai déjà trouvé de nombreux schémas sur les capteurs solaires.
Voir ce lien : system chauffage solaire.pdf

Bonjour, théoriquement les radiateurs de chauffage central ne s'entartrent pas (ou très peu) puisque l'eau tourne dans un circuit fermé. Ce ne sont pas les petits apports annuels pour compenser la dégazéification ou les petites pertes du circuit qui vont générer du calcaire. Une fois celui du plein d'origine déposé, l'eau se trouve en quelque sorte déminéralisée et ne dépose plus rien. Par contre vous pouvez avoir des boues noires qui viennent du lavage des radiateurs et de la chaudière.
A mon avis elles n'entravent pas le bon fonctionnement de votre installation, mais si vous êtes un puriste ou si ces boues sont en quantité très importante vous pouvez les éliminer en vidant les radiateurs un à un par le raccord bas ou en branchant le circuit chauffage sur l'eau de la ville et en raccordant le retour à la chaudière à l'égoût. Vous rincerez ainsi votre installation.
Attention de ne pas faire monter la pression dans le circuit au-delà de 3 bars.
Cordialement.

Le chauffage ne se détartre pas, il faut effectuer un rincage de l'intallation puis faire un traitement désembouant.

Le détartrage est à déconseiller car si vos radiateurs sont anciens vous risquez d'avoir des fuites.

Tout d'abord purger l'air. Puis vérifier la vanne du radiateur qu'elle ne soit pas coincée. Vérifier la fixation du radiateur. Vérifier les fixations du départ et du retour.

Il faut couper l'alimentation électrique et retirer le boîtier où il y a le réglage chauffage, ouvrir le boîtier et vous verrez le fusible et le remplacer si encore problème changement du circuit car problème de transfo.

Très simple, le fusible se trouve sur la droite du circuit imprimé pour les théma C23, Thélia, 2.2005F.

La température des radiateurs HLM dépend de la température extérieure. La réglementation dépend d'une loi d'eau, qui est sensé équilibrer l'installation en fonction des besoins.

Il faut faire demander une purge d'air de vos radiateurs mais vous ne pouvez pas le faire vous-même, si vous êtes en copropriété, il faut faire demander à votre propriétaire ou votre syndic.

Bonjour, c'est sans doute un problème de purge : en cas d'air dans le circuit, les radiateurs peuvent rester tièdes ou complètement froids. Il faut purger tous les radiateurs jusqu'à ce que de l'eau coule. Si vous avez des appartements au-dessus, ça peut venir de plus haut. Surtout si la société d'entretien a vidé le circuit, dans ce cas il faut tout purger et le plus dur pour ces gens c'est de faire passer le message que tout le monde doit purger. Bon courage.

Etes-vous sûr(e) qu'il n'y a pas une vanne de coupure en amont de votre installation ? Car si tous les radiateurs sont froids, c'est qu'il n'y a pas de circulation dans tout votre appartement... Même avec de l'air dans les radiateurs, vous devriez au moins entendre des bruits d'eau s'écoulant, et avoir au moins des parties tièdes (tuyaux, entrée de radiateur...). Si les tuyaux d'arrivée chez vous sont froids, il y a de fortes chances qu'une vanne soit fermée...

Tant qu'il y a de l'air qui sort des radiateurs, l'eau ne peut pas circuler. Donc le radiateur ne chauffe pas. Il faut donc périodiquement faire sortir tout l'air qui a pu s'accumuler à l'intérieur. L'eau n'est chaude que quand il fait très froid dehors. En général, elle est seulement tiède.

Bonsoir. Navré pour vous, mais c'est l'installation qui est mal équilibrée au niveau du débit sur chaque colonne de chauffage.
Vous ne pouvez rien y faire. Seul les exploitants de chauffage peuvent y remédier (avis d'un professionnel, n'écoutez pas tout ce qui se dit sur le forum. Conseil amical. Bonne soirée.

Bonjour, Voir www.cyberpieces.com Relais-Thermique réf. 103N0021

Bonjour, j'ai un relais neuf que j'ai acheté croyant qu'il était la cause de la panne, mais non... s'il vous intéresse encore... eataine@laposte.net

Peut-être qu'un désembouage serait utile. A faire exécuter par un chauffagiste.

De la boue a dû se former dans votre circuit de chauffage.

L'air a-t-il été purgé ? Est-ce que les radiateurs sont chauds en haut et froids en partie basse. Si oui ça veut dire que l'eau ne circule pas assez vite : problème de pompe, de boues, de vis de réglage du débit en sortie du radiateur...

Est-ce que le circulateur fonctionne bien, si non alors il chauffe en thermosiphon mais pas beaucoup, il faut voir l'installation.

Bonjour, hélas votre installateur vous dit des bêtises. S'il avait connaissance du fait que ce tubage était destiné à raccorder un insert équipé d'une sortie en 180, il aurait dû mettre au minimum un tubage de même diamètre, d'autant que si votre conduit fait 230 mm intérieur il pouvait passer un flexible de 180 (sauf si votre conduit présente de dévoiements tels qu'un 180 ne puisse être utilisé).
Vous devriez demander au fabricant de l'insert s'il peut vous maintenir une garantie de bon fonctionnement sur le conduit de 155. Cordialement.

Il y a une norme, concernant le diamètre des conduits pour appareils à bois, qui dit qu'on ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 180. Si vous avez informé le couvreur que vous alliez installer un appareil à bois, il n'aurait pas dû mettre une gaine en 155. Vous pouvez donc lui imposer le remplacement de la gaine car l'installation ne sera pas aux normes.

Bien sûr que non, l'emboîter en étanche oui ! Mais la colle réfractaire ne doit en rien gêner au démontage lors de l'entretien ! Merci pour les ramoneurs fumistes.

Sur un raccord inversé pour ajuster le conduit sur un autre il arrive qu'un tube finisse par fumer au niveau du raccord et là évidemment un petit coup de colle réfractaire n'est pas du luxe... (mon expérience)

Bonjour, afin qu'une réponse puisse vous être donnée il serait important de préciser la marque, le modèle de votre chaudière et de plus faire une description simplifiée de votre installation ainsi que l'âge de la chaudière. D'autre part, laissez un email de contact si d'autres questions supplémentaires sur votre installation doivent vous être posées.

Ouvrez le capot de la chaudière pour avoir accès aux brûleurs, il y a un gros bouton souvent rouge, il se trouve sur une boîte noire, appuyez dessus et cela va repartir. Mais attention, vous serez obligé de recommencer plusieurs fois suite à l'arrêt prolongé de la chaudière. Voilà.

Bonsoir, départ retour sur radiateur haut ou bas, en bas fermez le té de réglage + purge. Haut voir purge en point haut automatique au manuel ?

Difficile sans voir les modèles. Il est possible que les radiateurs aient un sens de circulation d'eau et donc un haut et un bas. Demandez au fabricant car si le sens n'est pas respecté, ils ne chaufferont que partiellement. Si l'arrivée et le retour se font par le bas, pour une bonne purge, mettez 1 vis de purge sur le côté droit en haut et 1 sur le côté gauche en haut. En bas il y a l'arrivée et le retour, non pas sur les côtés mais vers le milieu des radiateurs.

D'abord purger l'air. Pour obliger l'eau à circuler davantage dans vos radiateurs neufs, il faut la freiner dans les anciens. Pour cela, chaque radiateur a une vis de réglage de débit à la sortie (en bas). Il faut donc la visser un peu sur les radiateurs anciens, et la dévisser au maximum sur les nouveaux. Cette opération s'appelle l'équilibrage de l'installation. Elle consiste donc à répartir l'eau de la chaudière équitablement entre tous les radiateurs : on la freine dans les radiateurs les mieux desservis pour l'obliger à aller aussi dans les délaissés.

Adressez-vous à votre installateur tout simplement, à moins qu'il ne connaisse pas le produit alors c'est grave ?

Salut, le bruit ressemble à quoi ?

Y a-t-il des robinets thermostatiques ? Si oui, voir s'ils ne sont pas raccordés à l'envers, c'est-à-dire sur le retour au lieu de l'aller. Dans ce cas ce sont des bruits de cognement à l'ouverture et la fermeture.

Ne serait-ce pas la pompe de circulation qui fait du bruit ?

J'ai également rencontrer un bruit assourdissant sur mon circuit de chauffage (chaudière condensation). Ce bruit traversait les 3 étages... au travers des radiateurs bien que l'origine se trouvait dans la chaudière. En fait après passage de SAV Viessmann, il est apparu qu'une explosion se produisait dans la chaudière à cause du type de gaz. Il parait que j'ai du gaz pauvre, un réglage pointu et voilà maintenant c'est réglé.

J'ai une notice, mais si le thermostat indique HS il est mort. Wibo n'en fait plus, il faut changer le thermostat et le récepteur, total 380 €.

Moi aussi je recherche une notice d'utilisation de ce programmateur ! C'est quand même un peu la galère... Je pense avoir compris, mais bon ! Et, comment ça, WIBO n'en fait plus ? Ils ne font plus quoi ?
En outre, j'en profite pour poser une autre question : le boitier commande 2 radiateurs. Est ce que c'est possible de "désolidariser" les 2 ?
Merci pour vos réponses, si toutefois quelqu'un me répond un jour...

Moi aussi je recherche la notice de wibo 3662. Pouvez-vous me la faire parvenir si vous l'avez, merci.

Bonjour. J'ai la notice du modèle 3662. Je peux la scanner prochainement et vous l'envoyer.
Moi, je suis à la recherche d'un récepteur pour le modèle 3662, à moins que quelqu'un connaisse les pannes de ces récepteurs. J'en ai 2 HS et j'aimerais les réparer. Si je trouvais le schéma cela serait parfait. Philippe

Bonjour, si vous avez la notice, pouvez-vous, comme vous le proposez, la scanner et l'envoyer sur ce forum. Merci.

Bonjour,
Je suis aussi à la recherche du mode d'emploi pour le Wibo 3662, l'avez-vous en version scannée à partager ? Merci.

Bonjour, j'ai LA notice !
mais j'ai un problème, l'écran affiche HS j'ai peur qu'il soit mort ? !
Si vous voulez la notice je peux la scanner.

Bonjour,
Comment les gens peuvent encore se faire avoir à acheter du Wibo.
Désolé mais il faut vraiment être stupide pour acheter des thermostats pareils...
Cordialement.

Bonjour,
Je suis également à la recherche de la notice.
Quelqu'un pourrait-il me la scanner.
Merci d'avance.

Bonjour à tous
Ci-joint la notice du 3662-E. Cordialement.

Bonjour, le débit des gaz dans un conduit de fumée se mesure avec un anémomètre spécial pour températures élevées. C'est un appareil coûteux. Je sais qu'il existe un fabricant Allemand mais j'ai oublié son nom. Cordialement.

Généralement sur une chaudière murale il y a dans le boîtier de raccordement électrique un pont (Shunt). Le thermostat d'ambiance doit être raccordé à sa place qu'il s'agisse d'un simple thermostat ou d'un régulateur programmable.

Bonjour, attention sur votre chaudière 223 ME il faut un thermostat 3 fils 24 volts (vendu avec la chaudière), ne pas mettre n'importe quel thermostat ! Votre chaudière étant équipée d'un microprocesseur 1ère génération (15 à 20 ans). pat66

Pour que la chaudière fonctionne en mode de chauffage, le contact du thermostat d'ambiance se ferme, donc il faut brancher les 2 fils du thermostat aux bornes de chaudière et c'est OK.

Votre système de régulation de chauffage doit posséder un réglage de courbe dit de loi de chauffe. Celle-ci doit pour un plancher chauffant être réglée en fonction de votre région, mais la valeur de la courbe ne doit pas excéder en général la valeur de 0,6.

Bonjour, j'ai le même souci que vous, ma chaudière fioul programmée à 18° et dans la maison il fait 24°. Elle a également une sonde extérieure et quand il gèle elle tourne en permanence.
Avez-vous trouvé la solution ? Merci.

Pour fonctionner, ce type de chauffage a besoin d'un régulateur et non pas d'un simple thermostat. Le régulateur est un boîtier plein d'électronique qui mesure la température qu'il fait dehors et calcule ensuite quelle doit être la température de l'eau du chauffage. Par exemple chez moi, quand il fait 15°C dehors, l'eau doit être à 21°C, quand il fait 0°C dehors, elle est à 26°C, et quand il fait -10°C dehors, elle est à 30°C. Cette correspondance entre les températures extérieures et eau suit une courbe (réglable sur le régulateur) et s'appelle soit pente, soit courbe, soit loi d'eau. On peut aussi régler les butées (températures maximum et minimum).
Chez vous ça ne marche pas. Je vois 2 possibilités :
1) le régulateur est en panne (ce n'est pas étonnant car l'électronique est toujours plus fragile qu'un simple thermostat). Dans ce cas, il faut le changer, mais les installateurs rechignent souvent car il coûte cher (150 à 300 € !).
2) il est simplement mal programmé (ou pas programmé du tout). C'est normalement à l'installateur que revient cette tâche. Malheureusement, il a peut être appris son métier à l'époque où ces appareils n'existaient pas et il ne sait ni comment ça marche, ni comment ça se programme. S'il est incompétent, il ne reste guère qu'à essayer d'émouvoir le fabricant de la chaudière, ou de trouver un autre chauffagiste plus compétent...

Que pensez-vous de ce système Ecaro ? Je souhaite en acheter un d'occasion très prochainement pour couplage avec chaudière fuel avec ECS. Patrick

Oui, vous pouvez le faire, mais il faut bien préciser que c'est pour un chauffage à bois, car il y a plusieurs types de gaines inox.

Bonjour, non cela est fortement déconseillé, vu la température qui sera présente, risque de déformation de cette buse, il faudra opter pour un système à raccord composé de collier de serrage qui doit être vendu dans des magasins spécialisés en poêlerie.

Tubage inox 316l double peau ou inox 904l.

Ces vitres sont disponibles dans les magasins de bricolage qui vous proposent la découpe à vos mesures, c'est du verre spécial le prix au m² est assez élevé mais c'est quand même bien moins cher que si on la commande chez le fabricant d'insert.

Demandez à une vitrerie de vous découper une vitrocéramique dans ces dimensions. Au remontage, pensez à mettre un joint réfractaire en fibre (joint pour vitre d'insert).

Vous pouvez la commander sur internet. Le prix est beaucoup moins élevé que dans les surfaces de bricolage.

Nous avons un chauffage à gaz, oui je fais ramoner.

Oui, et même au niveau des assurances en cas de sinistre.

Oui avec une installation avec un chauffage au gaz on doit procéder à un ramonage annuel pour des raisons de sécurité. Le monoxyde de carbone est à l’origine d’intoxications graves (6000 personnes en France en sont victimes).

Il ne s'agit pas vraiment d'un ramonage, mais il faut vérifier la vacuité du conduit ainsi que le fonctionnement de la sonde anti-refoulement si la chaudière en est équipée.

Normalement la combustion du gaz naturel ne produit pas de suies grasses mais principalement de la vapeur d'eau. Pas de ramonage mais avoir une évacuation efficace sans retour.

Oui une fois par an, une loi est d'ailleurs faite à ce sujet comme l'entretien de la chaudière.

Il faut connaître tous les volumes, le type de matériaux de construction... pour calculer toutes les pertes ensuite on établit une puissance, c'est assez compliqué au niveau des calculs.

Il faut entre 40 et 60 Watts par m3, par exemple une maison 10x10m, hauteur de plafond 2m50, égal 250 m3, fois 40, égal 10 Kw minimum.

Préférez plutôt 100 W au m3.

Il faut aussi considérer les pertes de charge.

Tenir compte aussi de l'isolation de votre logement.

100 Watts au m3 cela est un peu abusé, compter 35w/M3 pour une maison bien isolée, 50 pour moins isolée et 70 pour une maison pas isolée.

Vous pouvez aller sur le site d'un fabricant de radiateurs, ils proposent des abaques pour calculer la puissance des radiateurs selon les pièces et le type de construction, l'environnement... Une fois votre bilan de puissance radiateurs effectué, vous pourrez en déduire votre puissance chaudière. En général les modèles standards font entre 15 et 25 kW.

J'ai réalisé mon installation de chauffage central, chaudière gaz et radiateurs acier, à partir de la méthode proposée dans le livre "chauffage central" de la collection CONSTRUIRE SA MAISON chez l'éditeur EYROLLES. Il faut partir du plan de la maison, connaître sa constitution, l'affectation des pièces et donc les températures souhaitées. Les calculs à partir d'un ordinateur avec tableur aide beaucoup, mais ce n'est pas rédhibitoire. Les résultats sont très performants puisque j'obtiens des températures dans chaque pièce au degré près, tel que prévu. Bref, avec un peu de patience, les calculs sont simples mais c'est long car il faut définir comment est faite chaque pièce (surface de chaque mur, orientation, constitution, fenêtres, ce qu'il y a dessous, dessus, à côté, etc.). Mais on obtient un résultat parfait après tous ces efforts. Bon courage.

Je suis professionnel du chauffage depuis 23 ans et peux vous dire que la réponse la plus juste est la (6).

Non pas du tout.

1 mètre cube égal 1000 Watts.

De quelle pompe s'agit-il ? De la pompe d'injection du fuel dans le brûleur ou de la pompe accélératrice du circuit de chauffage ? S'il s'agit de la deuxième, de la pâte à joint est préconisée (pour filasse ou non) disponible dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Sur les chaudières on a le droit de réduire d'une taille le tubage par rapport à la sortie chaudière, mais il faut surtout vérifier s'il y a un tirage naturel.

Bonjour, les radiateurs sont-ils ouvert ? Ont-ils été purgés ? Si non il faut le faire en prenant une bassine et ouvrir la purge qui se trouve en haut du radiateur à droite ou à gauche, il faut l'ouvrir doucement avec un tournevis la plupart du temps, et faire ressortir de l'eau. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Bon courage.

Il faut purger tous les radiateurs en même temps, les remplir avec le remplissage sous la chaudière à gaz, le mettre environ à 1,5 bar.

Essayer de purger vos radiateurs.

Vérifier le bon fonctionnement des robinets des radiateurs. Ouvrir le robinet de purge du radiateur jusqu'à disparition de l'air contenu à l'intérieur.

Bonjour, soit les radiateurs sont plein d'air, dans ce cas il faut les purger. Soit il faut faire un équilibrage.

Problème de purge radiateurs ou thermostatiques radiateurs bloqués. Pression 1 Bar.

Arrêtez la pompe de la chaudière. Vérifier la pression d'eau entre 1.5 et 2 bars, ouvrir toutes les têtes thermostatiques, et purgez vos radiateurs du bas vers le haut. S'il y sort que de l'eau c'est OK. Vérifier la pression si elle est toujours à 1.5 bars minimum, si OK remettre la pompe en service, sinon compléter en eau à 1.5 bars puis remettre en service.

Une fois le radiateur purgé, s'il ne chauffe pas alors que les autres fonctionnent et que la pression d'eau dans le circuit est correcte, enlever le cas échéant la tête thermostatique, débloquer d'un tour la tête du robinet afin de la décoller ou taper légèrement sur le robinet.

Vérifier que le clapet du robinet thermostatique individuel sur votre radiateur n'est pas resté bloqué en position fermée.

Si les radiateurs étaient fermés, ils sont grippés, c'est très facile à arranger. Faites tourner votre chauffage, démonter le thermostat ou le robinet du radiateur, ensuite vous verrez une petite barre en acier qui sort du robinet, surtout ne l'enlevez pas car ce n'est pas toujours facile à remettre bien que cela m'est déjà arrivé. Il faut délicatement tirer (doucement, doucement) sur un mm et repoussez-le, le faire plusieurs fois. Tapez (gentiment) également sur cette barre et vous verrez vous entendrez le circuit se remettre en route. Bon courage.

Je crois que toute les solutions ont été données, alors bon courage.

J'ai eu le même souci, et j'ai résolu le problème en desserrant avec une clé BTR l'arrivée basse du radiateur (cela vaut si les tuyaux sont froids), j'avais fermé l'arrivée de ce radiateur en le déplaçant et je ne l'avais pas réouverte.

C'est parfois le robinet thermostatique qui est grippé. Il faut le démonter et nettoyer la rouille.

Arrêter la pompe, dévisser la vis centrale puis faire tourner les ailettes de la turbine qui se trouvent derrière cette vis, car elle est légèrement grippée au bout de 5 mois.

La réponse n°6 est la bonne.

T de réglage fermé !

Les réponses 6 et 10 sont les bonnes : soit il faut purger complètement, soit démonter le thermostat pour faire ressortir la tige trop enfoncée en tapant très très légèrement dessus avec un marteau. Fait avec succès sur deux radiateurs par deux femmes totalement nulles en bricolage avec le conseil d'un vendeur.

Même problème sur 3 de mes radiateurs. Suivant les conseils des autres intervenants du forum j'ai dévissé la partie plastique du robinet avec une clé alène de 2 mm, puis j'ai sorti la tête (poignée) du robinet. En tirant légèrement sur la tige de la vanne, j'ai réussi à dépanner les 3 radiateurs. Merci les forumeurs.

Merci au n°10, j'ai eu le pb de radiateur froid, j'ai tenté plusieurs purges avant de suivre le conseil 10, j'ai démonté la tête thermostatique et le petit ergot était bien bloqué en position enfoncé, après léger débloquage (il faut faire doucement) l'ergot s'est completement débloqué et fonctionne correctement, le chauffage est revenu immédiatement, merci encore.

Si les solutions précédentes n'ont pas marché... et ça m'est arrivé...
Il se peut que la vis basse (située en bas, à l'opposé du robinet thermostatique = arrivée eau chaude) de réglage de la pression ne soit pas bien réglée et coupe le flux de sortie de la circulation d'eau chaude.
Pour vérifier il faut dévisser un petit capuchon métallique (généralement) de la taille d'une pièce d'un euro environ orientée vers le haut permettant d'accéder au réglage de la pression de sortie.
Avec une clé Alène (ou six pans) il faut alors dévisser pour l'amener vers soi. Normalement on entend la circulation reprendre et augmenter au fur et à mesure de l'ouverture si on colle son oreille sur le côté du radiateur.
Il faut préalablement parfois réduire (repousser dans la cavité en vissant, toujours avec une clé alène ou six pans) les réglages bas de la pression des radiateurs situés en amont vers la chaudière.
En faisant cela on donne une meilleure répartition à la pression entre les différents radiateurs situés sur la ligne et on permet au(x) dernier(s) de recevoir l'eau chaude et de la renvoyer dans le circuit.
Pour ma part j'ai dû vider l'équivalent de deux saladiers d'eau en maintenant la pression régulièrement dans le système (en ré-injectant de l'eau régulièrement) lors de la purge haute réalisée (dès que la pression de sortie de purge baissait) pour faire repartir l'ensemble correctement. Il y avait quelques grosses bulles d'air perdues dans le radiateur (qui n'était pas sorties lors de la purge de remise en route) qui sont sorties après un saladier rempli et plus. Ces bulles, ajoutées au mauvais réglage de pression des vis basses coupaient complètement la circulation dans le dernier radiateur.
Maintenant nous sommes au chaud ! Bon courage, et ne faites pas tout à la fois. Restez prudent.

Bonjour à tous. J'ai aussi une question :
j'ai une nouvelle installation chauffage central au gaz avec 3 radiateurs non thermostatiques et 5 radiateurs thermostatiques. Ma question est : si je règle le thermostat d'ambiance à une certaine température, est-ce que je peux augmenter la chaleur d'un radiateur thermostatique sans que cela n'ait d'incidence sur la chaleur du thermostat d'ambiance. Exemple : thermostat d'ambiance à 21° et radiateur salle de bains à 24°, est-ce que la température du thermostat d'ambiance va forcément augmenter à 24° ? Merci.

OK pour les solutions 10 et 12 combinées, ça a marché pour moi !

Bonjour,
C'est exactement le problème que je rencontrais : 2 de mes radiateurs ne chauffaient que sur le haut et pas sur le bas du radiateur. Le tuyau de sortie était même froid.
J'ai démonté le robinet thermostatique : c'est très facile et rien à craindre, juste à desserrer l'écrou et la tige était bien coincée : petit coup dessus et essai de la pousser avec une clé et voila que le radiateur chauffe à nouveau
Merci à vous tous pour ces post sur ce forum qui sont plus utiles et efficaces que de faire passer un chauffagiste des fois !

Bonjour et merci pour vos conseils.
J'avais un radiateur qui ne chauffait pas et j'ai appliqué à la lettre vos recommandations concernant les vannes bloquées.
Merci à tous, Thibault

Oui vous pouvez mettre du bois de chêne et de charme dans un insert, ce sont de très bons bois.

Absolument, la chose la plus importante est de brûler du bois sec. Pour un meilleur rendement calorifique, le bois doit avoir +/- 1 an de séchage. Le charme est reconnu pour son rendement, le chêne pour son utilisation pour la nuit (brûle lentement), le bouleau pour ses flammes bleues...

Oui cher, j'ai mis toutes sortes de bois dans l'insert.

C'est une idiotie d'écrire : j'ai mis toutes sortes de bois dans l'insert ! Evitez à tout prix les résineux (sapin, pin...) si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises au niveau du conduit de fumée (goudrons).

On évite de placer une conduite des gaz brûlés avec une trajectoire directe qui relie la sortie au foyer au sommet de la conduite (vous pouvez avoir aussi un oiseau qui tombe dans le foyer du poêle). Pour cela il existe des tés (inox, aluminé) de raccordement munis d'une tête de purge et surtout vous devez installer un chapeau (quatre vents...).

Il peut avoir un nid d'oiseau dans le conduit de cheminée.

Bonjour, oui il faut mettre une plaque plus un chapeau sur la cheminée, en haut pour ne pas avoir d'eau dans la gaine et fixer avec un collier la plaque en inox. Ensuite le chapeau est lui aussi fixé avec un collier. Bon courage. Amicalement.

Il faut monter le radiateur dans le sens prévu par le constructeur par conséquent adapter le circuit au radiateur en descendant les tubes du plafond au bas du radiateur (pour le mode chauffage ça pourrait marcher avec un rendement inférieur mais pour le fonctionnement électrique j'ai des doutes). Chappée ou Acova entre autres proposent de tels radiateurs, après c'est une question de prix, d'esthétique ou de dimensions.

Votre chaudière est une chaudière mixte. En été vous positionnez le sélecteur en position été et le chauffage ne se déclenche pas, même si votre thermostat d'ambiance est en demande. En partant de ce principe je ne vois pas de problème majeur à fonctionner toute l'année en position été sur votre chaudière à condition de maintenir une pression d'eau de 1,5 bar dans votre chaudière comme si vous aviez des radiateurs. Pensez à bouchonner les entrées et départ chauffage.

Garder votre chauffage central et si vous optez pour l'électricité, pensez à une relève de chaudière ou une climatisation reversible Inverter. Bonne chance.

Installer plutôt une chaudière à condensation de bonne qualité et ajouter une clim réversible dans le séjour, vous ferez de grosses économies et un vous aurez un meilleur confort.

Normalement on ne touche à rien, je vois pas parce-qu'il y aura la pression de 25 bars, chaudière à fioul ou à bois, cela chauffe la même chose.

25 bars ça fait beaucoup, même impossible sachant que le remplissage d'une installation de particulier provient de l'arrivée d'eau froide et que cette arrivée d'eau froide avoisine les 5 bars.

Salut, déjà si vous êtes locataire ne touchez à rien, ça pourrait vous amener que des problèmes, demandez à votre propriétaire.

Je suis d'accord avec la première réponse. Quelque soit la chaudière au fuel ou au bois, l'installation hydraulique reste la même. Il n'y a pas besoin de changer les tuyaux, et de toute façon, l'ensemble de l'installation n'est pas prévue pour supporter plus de 6 bars.

Pour passer votre installation de chauffage au bois, bien sûr avec l'accord du propriétaire, pas besoin de changer les tuyaux en cuivre, ils sont assez costauds. Quand aux 25 bars de pression dans le circuit, celui qui vous a dit ça n'y connaît rien du tout. Non, quand on passe au bois, du fait que l'on a des pics de chauffe très importants que l'on ne maîtrise pas, donc dilatation de l'eau plus importante, et donc pression plus importante par pics de chauffe.
Bon, jusque-là, j'espère avoir été clair, ce qu'il faut faire, c'est enlever le vase d'expansion fermé, puis mettre un vase d'expansion ouvert en point haut, c'est-à-dire dans le grenier de la maison, comme ça, celui-ci pourra absorber toute la pression du circuit de chauffage, et bien sûr, changer la chaudière par une au bois. Mais je vous conseille de faire réaliser tout cela par un professionnel, parce-qu'il y a tout un tas de paramètres à respecter, et en plus vous aurez une garantie décennale.

La réponse (5) est correcte mais, il ne faut pas supprimer le vase fermé. Il faut le redimensionner et prévoir un système d'anti-ébullition, c'est tout. Par contre, il a raison, il faut faire appel à un professionnel, sinon pas de crédit d'impôt ni de garantie.

Si l'installateur n'a pas prévu de vidange du circuit sur le point bas de l'installation ou sur le radiateur le plus bas, il ne reste plus qu'à ouvrir le radiateur le plus bas, et en profiter pour mettre un boisseau de vidange avant de remplir à nouveau. Pour vidanger juste la chaudière, il faut l'isoler en fermant les vannes départ et retour chauffage, puis ouvrir la vidange située en bas du corps de chauffe.

Bonjour, tout dépend de votre encastrement qui existe, je pense que vous avez dû le prendre en conséquence, après il vous faut le tubage agréé, afin en cas de problème que vous soyez couvert, mais normalement vous pouvez vous renseigner auprès des professionnels, ils vont vous dire je pense que cela sera plus raisonnable.

Il faudrait déjà voir si votre brûleur s'est mis en sécurité ou si vous avez un autre problème, si c'est le brûleur vous avez une touche de réarmement sinon essayer de donner plus d'éléments.

Ca doit être une atmosphérique il me semble.

Il faut purger l'air dans le tuyau de gaz, si la purge n'existe pas il faut desserrer l'écrou gaz pendant 4 ou 5 secondes pas plus. Ne pas fumer et ne pas faire de feu... !

Bonjour, entendez-vous l'arc électrique de vos électrodes, si oui le problème est que votre arc électrique est trop long ou près de la tête du gicleur. Regardez la position du bout de vos électrodes avec votre nez de gicleur ou alors votre pompe fioul ne crache plus de fioul. Si vous n'entendez pas l'arc électrique cela peut venir ou de votre transfo d'allumage ou de vos électrodes. A bientôt.

Ca peut provenir de beaucoup de choses, transfo, câble HT, électrodes, si le transfo n'est pas alimenté ça peut être le bloc actif aussi.

Bonjour, votre problème de non allumage peut provenir d'un mauvais état de la partie en porcelaine qui supporte les électrodes. Elles doivent être propres et non fêlées, cela provoque une fuite à la masse.
Cela s'appelle un courant de fuite. S'agissant de haute tension, ne pas toucher aux électrodes au moment de l'allumage, DANGER.

Les fils sont-ils bien branchés... Vérifiez les fiches.

Sortir le brûleur de manière à faire une mise en route pour voir s'il y a ionisation ou non, régler en resserrant les électrodes, aligner l'accroche flamme à 5 mm et les électrodes surplombent la sortie de gicleur comme des banderilles. Faire un essai en sortant légèrement le brûleur de la chaudière pour regarder.

Faire un entretien brûleur complet et attention danger avec le transfo haute tension, faites appel à un professionnel. Bonne chance.

Bonsoir, dévisser la durite qui alimente le brûleur pour voir s'il y a du fuel au moins, mais je vous conseille de faire appel à un artisan, cela vous fera gagner du temps et de l'argent. Amicalement. Jack

Consulter votre notice, page 11 (cycle de fonctionnement du coffret 834 Satronic). Si votre brûleur est muni d'un préchauffeur (page 8), votre boîtier a besoin du contact de préchauffage (thermostat dans le préchauffeur), et du moteur ; seulement là vous aurez une étincelle. Attention à vous, bonne chance.

Bonsoir, peut être le transfo ou le relais qui ne donnerait pas l'ordre car le relais est le cerveau du brûleur, il dirige tout.

Regardez si vous avez l'arc électrique : si oui, vérifier le gicleur. Démonter et nettoyer ou remplacer complètement. Vérifier ensuite la pompe mazout. Si vous n'avez pas d'arc, alors c'est la ligne transpo (qui donne l'étincelle). Merci.

Cela peut aussi venir du filtre de pompe : s'il est très sale, le débit est réduit. A vérifier et nettoyer.

Le transformateur d'allumage est défaillant sur les brûleur M1 vers 1999, marque du transformateur Trans Union (problème de fabrication), aujourd'hui fiable. A changer.