CHAUFFAGE

Oui, il est préférable de laisser la pompe sur la vitesse 2, voir 1, sauf si la température a du mal à monter par grand froid. Pour l'air dans le circuit, il faut purger le circuit en point haut après avoir arrêté la pompe de circulation depuis environ 1/4 heure.

La présence de gaz dans les circuits de chauffage central peut apparaître par exemple si les radiateurs sont en aluminium et les tuyaux en cuivre.
Dans ce cas, une solution efficace consiste à introduire dans le circuit un produit de type anti-corrosion tel que SENTINEL en vente chez les fournisseurs spécialisés de matériels de plomberie destinés aux professionnels.

Pour les gaz circulant dans votre circuit de chauffage, vous pouvez également installer un purgeur automatique au point le plus haut de votre installation.
Quant au différentes vitesses de votre circulateur, elles sont fonction de la HMT (Hauteur Manométrique Totale) de votre installation, c'est à dire de la "resistance" de votre circuit à la circulation du fluide.
Pour un logement de plein pied, position 1, pour un logement de 2 ou 3 étages: position 2 ou 3.
Le selecteur 1, 2, 3 correspond un peu à la pédale d'accélérateur de votre voiture, d'où le nom accélérateur ou circulateur.
C'est juste une question de bon sens !
Réglage de la pression du circuit : mettre en chauffe et laisser stabiliser.
réglage minimum: 1 bar+50%

Oui au niveau du radiateur le plus haut et le plus éloigné, on a souvent ce problème "venturie", la cause et le calcul des pertes de charge qui n'ont pas été faits, souvent les tuyauteries sont de petit diamètre pour la perte de charge de la pompe pour choisir votre pompe.

Purgez le système en ouvrant la purge du radiateur sur le côté. Laissez ouvert tant que l'eau ne sort pas en continu.

Il faudrait aussi regarder si le coude de retour (situé en bas du radiateur) est bien ouvert, pour cela il suffit d'ouvrir le capuchon avec une clé à molette, puis à l'aide d'une clé alène dévisser à fond.

Il s'agit probablement d'un deséquilibre hydraulique. C'est à dire que la "résistance" du radiateur qui chauffe est inférieure à celle de celui qui ne chauffe pas ou peu.
Pour corriger le problème, brider légèrement le radiateur qui chauffe et vérifier que l'autre commence à chauffer.
Procéder par petites touches jusqu'à obtention du résultat vous intéresse.
C'est une question de bon sens !

Il se peut que ce soit un problème de pression (il faut environ 2,5 bars pour que cela fonctionne bien). N'hésitez pas à remettre de la pression en ouvrant la vanne d'eau froide située près du ballon d'expansion (la pression doit remonter et coupez à 2,5).
Relancez votre chaudière eau à environ 80% de sa puissance pour donner de l'inertie puis revenez à la puissance que vous utilisez habituellement. Dans le cas où cela ne fonctionne pas il se peut aussi que la chaudière soit sous-dimensionnée.
Purgez aussi l'air au point le plus haut après coupure de la chaudière 20 minutes avant, remettez de la pression ensuite de la pression comme cité auparavant. Bon courage.

Faites un réglage au niveau du coude de réglage situé sur le bas de vos radiateurs.

Il est possible que le circulateur ne suffise plus à alimenter vos 8 radiateurs en même temps. Il est peut-être fatigué et usé par les boues qui étaient dans vos circuits. Essayez de fermer 2 radiateurs qui chauffent actuellement et ouvrez 2 radiateurs qui ne chauffent pas, si ces 2 radiateurs qui ne chauffaient pas, se mettent à chauffer, cela vient sans doute du circulateur.

Purger circuit: chaudière (OFF). Pression circuit MAX 1,5 bar ce qui correspond à une hmt de 15m. Eau à 60°.
Circulateur en position 3. Ouvrir tous les radiateurs: robinets arrivées + robinets retours.
Maintenant il faut faire un équilibrage hydraulique. C'est du bon sens !
Régler le radiateur le plus éloigné de la chaudiére pour obtenir ce que l'on désire (Température/toucher avec la main).
Et ainsi de suite avec les autres émetteurs. Réduire la vitesse du circulateur si necessaire.
Si au final, la température radiateur est trop faible(ce qui est logique si les 8 émetteurs fonctionnent bien!!!), augmenter la température sortie chaudiére. Ne plus toucher aux reglages.

Il faudrait savoir si l'installation est en mono ou bi-tubes ou peut-être un mélange des deux.

J'ai une SD Bill20 de 1978 avec ballon d'eau chaude, une vanne trois voies qui inverse les circuits eau suivant eau chaude ou chauffage pour commuter eau chaude ou chauffage. Elle fait du bruit lorsque le vase d'expansion ne remplit plus son office et que la pression de l'eau de la chaudière dépasse 2 à 3 bars, dans ce cas la pression n'est pas constante, elle ne régule pas (pression qui monte en fonction de la température eau au lieu d'être stable). Quand aux klong et bruits divers, cela peut venir de la pompe de circulation. Si elle n'a jamais été changée, ça commence par un bruit sourd permanent qui s'accentue avec le temps, suivi de quelques bruits espacés, genre pales de ventilateur qui frottent par intermittence. Puis plus tard, frottement et blocage du rotor des fois par intermittence, ce qui entraîne une surchauffe de la chaudière, un dégazage de l'eau (air; vapeur), qui en passant dans les tuyaux font des klong. Je vous rassure, quoiqu'il arrive, votre chaudière en cas d'anomalie passe en sécurité. En cas d'arrêt de la pompe, en cas de surchauffe, la sécurité coupe l'arrivée du gaz et arrête la chaudière, sauf qu'avant vous allez entendre des grands klong et bruits bizarres assez forts pendant 5 à 10 secondes avant qu'elle ne passe en sécurité. Après, vous n'avez plus qu'à la mettre sur 0 et fermer l'arrivée du gaz en attendant le dépanneur. Les bruits peuvent être dûs à de l'air dans les tuyaux (purger le circuit au point le plus haut - vis sur corps de chauffe), répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Si air dans les radiateurs : purger les radiateurs (vis sur le côté), vérifier la pression au manomètre de la chaudière (entre 1.5 et 2 bars), sinon refaire l'appoint d'eau. Ne pas oublier de purger la pompe (vis à l'arrière du moteur). Je vous raconte cela par rapport à mon Bill20, j'ai eu aussi des bruits de dilatations des tôles (capots de la chaudière) dûs aux variations de température, aucun risque donc. Si la pression est bonne, si la température de l'eau n'est pas trop élevée entre 60 à 70, laissez tourner, s'il y a un gros problème elle passera en sécurité toute seule. Bonne journée. Alain

C'est votre circulateur de chauffage qui est sûrement hors-service.

Le corps de chauffe est certainement emboué si le phénomène est en mode chauffage, ou entartré, si cela se produit lors d'un puisage sanitaire (bien souvent les deux sont liés).
Solution : nettoyer ou changer le corps de chauffe et désembouer l'installation si elle est plus ancienne que la chaudière.

Contactez le fabriquant, c'est le meilleur conseiller !!!

Faites vérifier/changer le joint d'isolation du brûleur : ce sera peut-être ça.

Bonjour. Que voulez-vous dire par : elle se désamorçe ?

Biensûr qu'il y a danger à respirer des vapeurs de combustible !!!
Votre fournisseur de fioul est à même de vous conseiller par rapport à votre problème.
Faites toujours appel à un profesionnel lorsqu'il y a danger !!!

Sur une chaudière il y a toujours deux circulateurs, un petit pour le sanitaire et un gros pour le chauffage, vérifiez si vous avez bien les deux.

Bonjour, un petit lien qui vous sera peut-être utile où l'on trouve beaucoup de documentations sur les chaudières Chappée : http://www.baxi.be/fr/chaudiere/technique/doctechnique.htm

C'est faux !!! Il n'y a qu'un circulateur sur une chaudière mixte.
Et il est uniquement pour le chauffage. C'est la pression de l'eau de ville qui fait circuler cette même eau (sanitaire) vers les robinets d'eau chaude après passage dans le corps de chauffe de la chaudière. Il y a un limiteur de débit(Robinet) à 11/12L/Mn.
Température limitée à 55°C pour la sécurité enfant (Brûlures graves !).

Tout à fait d'accord avec la réponse n°3, de plus le thermostat eau sanitaire ne doit pas arrêter le circulateur de chauffage, et ne peut pas l'arrêter si le branchement électrique est bien fait.

J'ai le même problème avec une chaudière de Dietrich, pour réenclencher la pompe chauffage j'éteins la chaudière et je la rallume. Le service technique de Dietrich m'a dit que c'était un problème de carte électronique et qu'il fallait faire changer cela par un réparateur agréé. Alors je vais brancher ma pompe du circuit de chauffage en direct sur le 220v, et je l'éteindrai en été lorsque la chaudière ne sert plus que pour le sanitaire (position été).

Il suffit de brancher un flexible sur le robinet de vidange et de laisser couler.

Puis de brancher un tuyau à l'arrivée eau de ville et de faire circuler par gravité un mélange d'eau et d'acide chlorydrique pour détartrer votre échangeur. Opération à renouveler régulièrement si votre eau est relativement dure.

Bonjour, un chauffage électrique peut être une bonne solution, surtout en termes de facilité d'installation. Néammoins, il ne faut pas négliger le coût de ce mode de chauffage (qui reste un des plus cher). Une solution intéressante consiste à utiliser des radiants à accumulation d'énergie, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau confort en radiateur électrique, mais le coût à l'achat est assez élevé... A réfléchir donc.

A mon avis si vous passez à l'électrique, opter pour des climatiseurs réversibles modèle Inverter, c'est ce qui aujourd'hui a le meilleur rendement. Attention, choisissez des bonnes marques, je vous conseille la marque DAIKIN. Si vous ne voulez pas de climatiseurs réversibles, restez au fioul, c'est encore moins cher que l'électrique.

Moi aussi j'ai une petite maison, je ne la chauffe qu'avec un seul chauffage à accumulation de 5000 W. Comme il est très volumineux j'ai fait mon bar autour. Il souffle vers le centre de la maison, il ne fonctionne que sur les heures creuses ; il fait 20 degrés l'hiver dans la maison. Photo, voir mon blog. Amicalement. S_yoyo
Réponse Bricovidéo : Bonjour s_yoyo, merci pour votre réponse. En guise d'adresse de blog, vous indiquez votre e-mail. Pouvez-vous nous faire parvenir la photo annoncée, ou nous communiquer l'URL de votre blog ? D'avance merci.

Votre chaudière est-elle murale ou au sol ? Se trouve-t-elle dans votre garage, dans la cuisine ? Quelle énergie utilisez-vous : fioul ou gaz ?

1/ Pour une chaudière, il n'y a qu'un conduit d'évacuation des gaz.
2/ Il n'y a pas de té de purge !!! (Les purgeurs, c'est pour l'eau, pas pour l'air dans le cas qui nous occupe !)(C'est quoi cette bêtise en restant poli ?)
3/ Emanations de gaz de monoxyde de carbone: si le technicien est bon au point de vue réglages, la chaudière émet trés peu de CO car elle est suralimentée en oxygène(Exces d'air).(Beaucoup plus d'air nécessaire à la combustion) Bon sens !
4/ Bien sûr que l'entreprise est responsable ! Il ne manquerait plus que ça !
5/ Votre chaudière est obligatoirement au fioul puisqu'elle nécessite la vérification des réglages par un technicien.
A tous qui me lisez, les chaudières gaz atmosphériques ne necessitent AUCUNES vérifications (Maintenance) dans la mesure où le gaz en brûlant produit lumière, gaz carbonique, vapeur d'eau, et chaleur bien entendu. Il n'y a aucun résidus de combustion. Il n'est donc pas utile de faire ramoner le conduit. Ne vous faites pas arnaquer par des "soit disant" pros qui profitent des vos non connaissances. jackroux

Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi ! Il existe une obligation légale d'entretien annuel des appareils de chauffage au gaz. De plus il est essentiel de vérifier aussi la vacuité du conduit de fumée, car une obstrution partielle ou totale est toujours possible : feuilles, nids, dégradation due à la vétusté...
Dans le cas d'un appareil relié à un conduit de fumée situé au plafond il faut obligatoirement un té dit de purge, son utilité est de récupérer la condensation éventuelle mais surtout éviter que des corps étrangers tombent directement dans la chaudière.
Voir DTU ou livre jaune du gaz.

Merci pour cette réponse claire, la visite du chauffagiste une fois par an est OBLIGATOIRE.

Si le gicleur a été remplacé par le même que celui d'origine (débit et angle de pulvérisation identique), le filtre de la pompe fuel nettoyé ou remplacé et que les électrodes sont bien réglées (écartement et distances par rapport à la pulvérisation), il faut régler le déflecteur d'air (reculer ou l'avancer). Faire des essais. Sur un brûleur, ce même phénomène se produit pour différentes causes. Le plus sage serait de demander à un chauffagiste de faire une visite de contrôle (réglage de la pression fuel, contrôle de combustion, opacité des fumées,etc.etc), avec les appareils appropriés et non à l'oeil.

Bien répondu. Le gicleur dans la majorité des cas, n'y est pour rien car il est calibré pour la puissance de votre chaudière.(N° du gicleur = puissance chaudière à débit constant). Bien sûr la vérification du filtre s'impose.
C'est souvent le réglage de l'air qui est défectueux ou la position de l'accroche-flamme au niveau du brûleur.
Un encrassage du foyer est un signe de manque de combustion (manque d'air) ou accroche-flamme mal positionné (tout le fioul ne brûle pas).
Normalement, sur un brûleur fioul, la pompe dure à vie. Ne toucher aucun réglage sans connaissances. Comme tout se mord la queue, bonjour les dégats. Faire venir un technicien pour tous les réglages, si tout fonctionne bien, faire des repairs pour l'air, le fioul etc...On ne paye qu'une fois. Aprés, ne plus toucher. Jackroux

Ne vous embêter pas. 300L d'eau/vase 25L à 1,5 Bar. A froid. Température ambiante.
Je vous passe les calculs avec les tables !!! Pour résumer, petits circuits petits vases etc...
Le meilleur vase est le vase ouvert c'est à dire qu'il se trouve en position haute de l'installation (dans un grenier/comble).
C'est une mini baignoire remplie d'eau un peu en dessous du rebord.
Lorsque l'eau chauffe elle se dilate et monte. Pour moi, c'est le meilleur système oublié depuis longtemps et qui ne demande aucun entretien, à part verifier que le niveau est OK. Il n'y a pas à mon sens, de bons ou mauvais vases d'expansion, car ils sont tous construits suivant la même norme. Jackroux

Les meilleurs vases ne sont pas forcément ceux qui sont ouverts car il y a toujours de l'évaporation donc il faut régulièrement remettre de l'eau il y a aussi le problème d'hygiène car il y a propagation de bactéries dans le vase.

Eh ben ! Le vase ouvert est source d'entrée d'air dans le circuit de chauffage. Eh oui l'air se dissout dans l'eau (demandez aux poissons) ! Qui en résulte, glou-glou dans les radiateurs, formation de boues et canalisations qui percent. Et tous les vases ne sont pas les mêmes (membrane, vessie, etc.).

Je vous déconseille ce genre de produit, ce sont des bombes ambulantes, cela coûte cher et cela n'apporte que des ennuis.

En fait lorsque l'on veut poser un insert il y a des règles de pose à respecter car sinon problème de remboursement avec les assurances, s'il y a incendie. Ces normes de pose s'appellent DTU, il en existe pour la fumisterie et vous y trouverez tout ce qu'il faut faire pour installer votre insert.
Attention tout de même de ne pas faire les choses à la légère.

Attention, je travaille dans les assurances et les installations d'inserts, cheminées... doivent être fait par des professionnels qualifiés. Comme cela, si un incendie se déclare à cause d'une malfaçon votre assurance vous remboursera des dégâts sans problème et pourra se retourner contre le professionnel. Si vous faites votre installation vous-même et qu'il y a incendie, si l'expert indique que la cause du sinistre est une mauvaise installation, vous pourriez avoir des problèmes pour être remboursé.

Il n’y a aucune obligation de faire faire la pose par un professionnel. Il faut simplement le poser en respectant le DTU (Documents Techniques Unifiés). Une assurance ne rembourse pas uniquement s'il est mal posé.

La VMC produit une aspiration sur l'insert, il faut prévoir dans le cas de l'installation d'un insert une entrée d'air frais de 500 cm² pour que la combustion du bois fonctionne bien.

C'est surement du à des fuites ou à un manque d'étancheïté.

Tant qu'un insert n'a pas fonctionné très fort, en poussant le feu, les tuyaux conservent une partie de leur graisse d'assemblage. Si bien que cette odeur un peu particulière continue de se répandre à chaque utilisation.

Une cheminée et une VMC dans le même volume est-ce bien raisonnable ? Une VMC aspire l'air depuis les pièces humides en pompant dans les pièces sèches, ce qui les mets en dépression, en mettant un insert ou une cheminée il y a déséquilibre et l'air est puisé où c'est le plus façile. Ceci est valable aussi pour les hottes aspirantes avec rejet à l'extérieur qui en fonctionnement produisent le même phénomène.
Solution : pas d'insert avec une VMC. Ou supprimer VMC et créer une ventilation naturelle, pour cela consulter un spécialiste ou l'architecte.

Moi j'ai mis un interrupteur sur la VMC, je l'éteins quand la cheminée est allumée.

Cela vient des tuyaux il y reste de la graisse.

Que faut-il faire pour que cela cesse ? Je suis dans la même situation et cela fait 2 ans qu'elle tourne et cela continue (odeur chimique dans la maison => maux de tête assurés). Merci d'avance...

Ca doit être la graisse dans les tuyaux, pour cela pousser votre insert à fond (mettre du bois pas trop gros et le tirage ouvert à fond pendant 30 minutes) et après continuer encore à charger en petit bois, mais le tirage normal.

Pour rebondir sur la question de la cohabitation entre insert et VMC, le fond du problème ne réside-t-il pas dans le fait que l'air utilisé pour la combustion est pris dans la pièce où est installé l'insert ? Ne devrait-il pas plutôt être pris à l'extérieur ?

Bonjour,
j'ai une VMC dans la cuisine et également un insert dans la cuisine, cela ne pose aucun problème, le problème réside dans l'apport d'air que l'on doit apporter aux bouches d'aspiration de l'insert, installer une arrivée d'air extérieur 150 c'est correct avec grille d'ouverture et de fermeture.
Toujours est-il que j'ai cela et que je n'ai pas de soucis. En plus j'ai une hotte de cuisinière à côté et même quand je la met en marche, je n'ai pas de soucis d'apport d'air frais pour l'insert.

A vérifier par vous-même, mais j'avais chez moi le problème mais pas tous les jours.
Cela provenait de l'orientation du vent.
Lorsque votre moteur qui est dans les combles fonctionne, il absorbe une certaine quantité d'air en provenance de vos combles et le jour où il y a un vent rabattant, les fumées vont sous vos tuiles. C'est la tuile.
Pour cela il faut gainer ou trouver un système pour que l'air absorbé par la turbine du grenier soit pris au pied de votre maison.

Je sais pas comment cela se fait nous avons notre cheminée insert depuis 4 ans, et voilà que depuis 2 semaines une mauvaise odeur désagréable se propagent dans toute la maison et surtout à l'étage supérieur, (cheminée posée par des professionnels).
Nous n'osons plus mettre la cheminée par peur et de plus de la fumée aussi envahie nos pièces, problème récent, car c'est le 4ème hiver que nous chauffons pourtant, est-ce que quelqu'un aurait une réponse ? Merci.

Isoler 1 radiateur. Fermer le robinet + le Té régleur. Vider le radiateur. Dévissez un bouchon du radiateur et mettre le produit, puis remplissez le radiateur.

Ce ne sont pas des m2 que l'on chauffe, mais des m3 (m2 = mètre carré, m3 = mètre cube).

Si mes souvenirs sont bons, la formule est : G x V x Delta T.
G = la résistance thermique de l'habitat en tenant compte de la qualité d'isolation, plus elle est isolée plus le G est bas.
V = Volume à chauffer, on tient compte de toutes les pièces.
Delta T = Ecart de température entre la Température désirée à l'intérieur + la température maximum basse à l'extérieur. Région avec des températures pouvant atteindre -10°C en hiver, pour une température intérieure de plus de 20°c, Delata T est de 30.
A cela il faut rajouter le rendement de la chaudière, soit une chaudière bois environ 85% ce qui veut dire que vous avez une perte de chaleur de 15%.
Exemple : une maison de 240 m², Hauteur sous-plafond 2.50m, Volume = 600 m3.
La maison est bien isolée style maison pour chauffage électrique G = 1.0 W/m3/°C.
Delta T= -10°C + +20°C soit 30.
Installation de chauffage rendement 85% (il faut tenir compte des pertes par les tuyauteries si elles passent dans un sous-sol par exemple).
Ce qui fait : 1 x 600 x 30 x 1.15 = 20 700 Watts soit 21 Kws.

En gros 50W/m3

Je pense que ça ne devrait pas se couper. L'eau de la chauffe est-elle correcte (maximum 70 degrés) ? Il doit y avoir un filtre dans le circuit de chauffe, quelquefois il est situé sous le dégazeur automatique, dans ce cas la pompe de circulation fatigue et n'évacue pas les calories, l'eau monte en température et la chaudière passe en sécurité. Salutations.

C'est impossible, à moins d'une tâche, ou de tout casser ! Vérifier si la soupape de la chaudière fuit et si le vase est regonflé en air.
Avant d'incriminer le plancher, sinon il faut mettre juste le plancher en pression et voir si la pression baisse : c'est qu'il y a une fuite.

Votre vase d'expansion est défectueux. Désolé. Les vases modernes ne se regonflent plus. Ils se changent, cela va plus vite pour le Technicien et votre porte-feuille !!! j'ai le même problème et je vais mettre un vase ouvert au grenier. Jackroux

Je viens de lire votre question et j'ai souri car j'ai eu le même désagrément. J'ai contacté mon assureur, il m'a donné le nom d'une société qui recherche les fuites au sol avec appareil thermique, appareil à ultra-sons... Ils sont venus 4 fois, mon couloir s'est transformé en tranchées de Verdun, la fuite n'a jamais été localisée.
Et cette société a dû payer les travaux de tranchées et de réfection, car ils ont l'obligation de résultats. Alors j'ai refait depuis et moi-même sous gaine un nouveau circuit en PER, je n'ai plus de fuite et j'ai du chauffage.
MB

Bonjour.
Le vase ouvert est une très mauvaise idée, il ne se pose que pour des chaudières au bois ou au charbon qui sont impossible à réguler et le vase ouvert sert de soupape de sécurité.
L'inconvénient c'est que l'installation est à la pression atmosphérique et l'air qui rentre dans l'installation provoque la corrosion du circuit.
Cordialement.

C'est pour équilibrer les radiateurs, plus les radiateurs sont proches de la chaudière plus il faut fermer le Té de réglage pour favoriser les radiateurs du fond. Voilà.

Bonjour, le M in correspond au neutre pour l'alimentation du thermostat, le L in à la phase pour l'alimentation du thermostat, le L out pour la phase allant à la chaudière pour commander la marche.

Il faut compter entre 600€ et 1500€.

J'ai payé la pose 685 €.

Il est interdit de faire passer deux tuyaux dans le même conduit, surtout s'il s'agit de fumée + air chaud...

C'est sûrement la sécurité de la chaudière à cause d'une surchauffe.

Moi aussi, j'ai aspiré beaucoup de poussières fixées sur une prise d'air accessible par le dessus autour de la cheminée d'évacuation. Il y a un capteur à cet endroit. Depuis plus de coupures mais il ne fait plus aussi froid...

Bonjour, j'ai aussi le même problème, mais moi que ce soit le chauffage ou le sanitaire elle s'allume et s'éteint au bout de 5 secondes, puis se rallume et s'éteint, mes diodes de température faisaient déjà yoyo depuis quelques temps.

C'est quoi une diode de température ?

J'ai eu ce problème sur la même chaudière et c'était ma sonde de température sanitaire. Pour info il y a aussi une sonde de température pour le chauffage central et elles sont identiques (coût environ 22 € la sonde). Le problème qui est lié également est l'échangeur sanitaire qui se bouche à cause du tartre et donc au démarrage de la chaudière la température monte très vite et les sondes de température assurent une protection et déclenchent la chaudière. De tout façon pour intervenir il faut isoler la chaudière et la vidanger.

Voir dans la notice débit heure du gicleur.

Pour un gicleur, 0.60 équivaut à 0.60 gallon/heure (1 gallon = 3.7854118 litres).

Réponse 2 tout à fait exacte, mais il faut tout de même préciser que c'est sous une pression relative de sept bars. Demandez à votre installateur quelle est la pression de réglage de votre pompe (Optimisation combustion), si par exemple c'est 15 bars, alors il vous suffit de calculer la racine carré du rapport de pression et de le multiplier au débit de référence : ....= (Racine (15 / 7)) x 0.60 x 3.7854......soit 3.325 L/H .............. ou encore 2.793 Kg/H.

Dans tous les magasins qui vendent du matériel de chauffage.

Oui comme cedeo, brossette, eau et vapeur. Pas toute jeune votre installation, car on utilise des vases d'expansion (flexon eau chauffage et azote à membrane) circuit fermé.

Je préconiserais plutôt un vase à vessie qu'à membrane. C'est plus intelligent : aucun contact entre l'air et l'eau. Mieux pour pour la formation des boues !

Il existe à ma connaissance 2 marques : Godin insert de 70 de largeur et Fonte Flamme foyer de 83 de largeur avec un corps de chauffe en acier réfractaire. Pour l'installation, se reporter à ma réponse de la question n°57 du thème chauffage. A bientôt.

Sauf erreur, voir aussi la marque Deville. Il y a un insert produisant de l'eau chaude et pouvant être raccordé à une chaudière existante.

DDG fait aussi des poêles et inserts pour production d'eau chaude. Puissance de 11 à 70kW. Possibilité de faire du sur mesure.
www.ddg.be

Il y a moyen de mettre un radiateur en fonte directement dans la cheminée, mais il faut toujours que l'accélérateur fonctionne + soupape de sécurité (un bon vieux radiateur fonte) et une bonne dose de bricolage.

Une soupape est un organe de sécurité. Lorsqu'elle se met à fuir, il faut la faire réviser (ou changer selon les cas) par un technicien compétent qui vous donnera la garantie que cet organe peut à nouveau remplir sa fonction. Quant au problème de montée en pression lors de l'alimentation en eau du chauffe-eau, il me semble qu'un organe d'isolement entre ces deux matériels aurait dû être installé à l'origine. Si vous faites intervenir un technicien pour la soupape, parlez-lui en !.

Je crois que, dans votre installation, tout est raccordé de la même manière. Laissez la chaudière éteinte se remplir normalement jusqu’à avoir une pression normale et, ensuite, vous allumez le chauffe-eau.

Je suis confronté à un problème similaire avec un insert 14 Kw avec 2 turbines de marque la Foyère. Je fais des feux importants qui me consomment énormément de bois, mais avec un rendement plus que médiocre... Après m'être renseigné, les grandes surfaces de bricolage me disent que j'ai trop de tirage et me conseillent de mettre en place entre l'insert et le tubage un modérateur de tirage. Mais attention, si vous disposez en plus d'un système de distribution d'air chaud, car le clapet du modérateur ne devra pas se trouver dans la hotte. Danger réel (en cas de dépression créée par la distribution d'air chaud, le clapet pourrait s'ouvrir et des fumées être aspirées et distribuées dans des pièces) en fonction du type de cheminée, le clapet peut être monté hors hotte.

Bonsoir, votre insert a une sortie prévue d'origine. Le diamètre de tubage doit être identique.
Pour le rendement, il faut voir votre isolation, c'est plus simple que de se prendre la tête tous les hivers.
La puissance d'un poêle ou d'un insert n'est souvent d'aucune efficacité si votre maison est un nid à courants d'air, la chaleur monte et prend toutes les sorties existantes.
Le mieux si vous avez un plancher grenier, après un petit dépoussiérage, déroulez de la laine de roche de 20, deux fois en la croissant sans la compresser, voir les points faibles de vos huisseries, éventuellement, voir votre sol ; si il repose sur une cave, si oui isolé par le plafond de la cave, et après vous pourrez peut-être profiter du bien de votre insert sans monter des cathédrales, et sans brûler plus de bûche... Et pour finir, un insert de 12kl est largement suffisant pour 80m2, un 100kl ne fera rien de plus que de coûter plus cher .
A vous de jouer. Le coût est bien en dessous de 4 stères de bois.

Il faut que la ventouse soit étanche, sinon le pressotat ne collera pas. Donc, bien vérifier que le caisson soit bien fermé, ensuite appuyer sur le bouton poussoir vert et attendre 30 secondes et relâcher doucement.

Il y a de forte chance que le pressostat soit obstrué par de la saleté.

Faites très attention, je possède une Rosière à bois, or si j'ai bien fait ramoner la cheminée, j'ai omis de réviser la cuisinière. Il faut absolument chaque année décrasser les poêles et cuisinières et tuyaux et surtout ne pas brûler de sapin, objet de mon problème. Par précaution, j'avais installé un détecteur de co2, pensant qu'il avait peu de chance de déclencher, pour moi c'était surtout fait pour le chauffage charbon. Il s'est mis une nuit à déclencher à 2h du matin. Lorsque je suis arrivé dans la pièce, une épaisse fumée était présente, j'ai de suite ouvert fenêtres et portes en ouvrant le foyer, le bois ne s'était pas consummé et donnait l'apparence de se transformer en charbon de bois (pas de flamme, pas de braise mais une combustion très lente). Résultats : tuyaux de sortie de la fumée colmatés, juste le passage d'une pièce de 5 F au lieu de 150 mm, divers passages d'évacuations internes complètement bouchés. Dormant dans la pièce à côté porte entre-ouverte, je crois que ma sauvegarde est dû à ce détecteur. Pour le tuyau rouillé aucun problème, s'il n'est pas percé vous pouvez le peindre en gris métal, produit spécial. A votre place, je mettrais un détecteur c02 dans la pièce du poële, plus un détecteur à fumée dans le couloir qui va aux chambres. J'en utilise depuis 10 ans, environ 10 à 12 € dans les grandes surfaces de bricolage, 40 à 60 € pour le co2. Consulter le catalogue Conrad il y en a. Bonne journée.

Bonjour, le monoxyde de carbone (CO) est très dangereux, il est incolore, inodore, et son poids est quasiment identique à celui de l'air que nous respirons, ce qui fait que ce gaz se comporte différemment des autres : il ne monte pas au plafond, ni ne se regroupe au sol, en fait il crée des bandes gazeuses ! Si bien qu'un détecteur unique posé au plafond, ne vous garantira pas une détection systématique...
Le seul moyen de se prémunir de l'accumulation de ce gaz est d'installer une VMC dans votre maison (surtout au niveau des pièces de vie), et un aérateur permanent dans la pièce de chaufferie.

Bonjour, il faut toujours éviter d'installer une VMC avec des appareils de chauffage à cheminée, car risque d'inversion de tirage de la cheminée.

Bonjour, dans votre situation la solution plombier s'impose, apparemment la solution électricien aussi. En bref, je vous recommande de prendre l'avis d'une personne avisée. Le bricolage nécessite de bonnes bases à défaut d'expérience.

Ou un mari bricoleur, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole (air connu)...

Bon, je vais essayer de faire mieux que les deux conseils précédents.
D'abord, le problème a-t-il été résolu? (Dommage qu'il n'y ait pas la date du message d'origine.)
Ensuite: pouvez vous donner un schéma ou un descriptif de l'installation (ligne eau : cumulus indépendant, ou en série avec d'autres éléments, idem pour l'électricité.)
Le problème ne semble pas électrique (puisque le système fonctionne "en dehors". Le bruit de succion me fait plus penser à un bouchon sur l'arrivée d'eau. Le circuit étant clos (sauf quand vous ouvrez le couvercle, mais c'est pas recommandé), si l'eau n'arrive pas, elle ne peut pas sortir non plus. Ainsi le ballon peut être plein mais ne pas se vider. Y'a-t-il un robinet d'arrivée qui ne serait pas ouvert? ou des saletés seraient-elles rentrées lors du démontage de la baignoire? Bonne chance

Ouvrir le Té de réglage à la sortie peut-être ? Pour qu'un radiateur chauffe, il faut que l'eau rentre... et qu'elle sorte ! Il est également possible que si votre installation est ancienne et réalisée en acier, que des boues se soient déposées dans votre radiateur. Dans ce cas, à la belle saison, démontez votre radiateur (après avoir purgé votre installation bien sûr) et sortez le dehors pour le rincer si possible avec un nettoyeur haute pression. Si c'est bien le problème, vous devriez voir sortir une eau au moins très sale (pour ne pas dire franchement dégueulasse...), voire limite boue très liquide. Bon courage.

Faites une purge en force, pour cela il suffit de desserrer le raccord du retour (celui du bas, attention prévoir petite gamelle et serpillière pour ne pas inonder.
Un conseil coupez votre chaudière avant, et rétablir la pression après entre 1 bar et 2 bars MAXI.

Si votre radiateur est emboué au 1er étage, que doit-on dire de ceux qui sont situés au même niveau de la chaudière ! J'en doute. Je pense plutôt que c'est un problème de purge ou de circulation. Si c'est une purge, vérifier aussi qu'il ne soit pas en contre-pente. Si c'est un problème de circulation, brider un peu votre té retour. Pour info, un radiateur ne se purge jamais en partie basse.

Votre vanne de sécurité est encrassée à l'intérieur de la chaudière.

Ce doit être un thermostat à deux seuils de déclenchement qui permet d'avoir deux allures sur le brûleur : une petite allure et un grande allure. Quand la température descend, le thermostat s'enclenche, le brûleur démarre en petite allure. Après un certain temps, si la température remonte jusqu'à la consigne, le brûleur s'arrête. Dans le cas contraire, si la température continue à descendre, le deuxième seuil s'enclenche, le brûleur passe en grandre allure pour remonter la température jusqu'à sa consigne. Le plus simple, c'est de raccorder le fil rouge sur le thermostat et le fil noir dans le domino. Pour éviter un accident, regardez ce qui se passe. Ensuite, faire le branchement inverse, si vous avez un brûleur 2 allures, pour dépanner vous pouvez fonctionner avec une allure, la petite ou la grande suivant la température extérieure. si vous avez des fonctions différentes, par exemple l'accélérateur (pompe de circulation d'eau de chauffage) démarre sur le fil rouge et le brûleur sur le fil noir, vous pouvez les mettre ensemble pour dépanner et installer un autre thermostat. 2 fils pour séparer les fonctions c'est plus correct. C'est un exemple, tout dépend du type de brûleur gaz ou fuel, mais la logique reste la même.