CHAUFFAGE

Environ 30 Kw plus ou moins, en fonction de l'isolation de votre maison et de la région où vous habitez.

La puissance de la chaudière est très souvent calculée selon les besoins de production d'Eau Chaude Sanitaire plus que pour les besoins de chauffage, dans une maison classique (environ 100M²). La puissance de la chaudière pourrait être de 13 KW. Les 21 KW très souvent installés assurent l'ECS.
Dans votre cas, 530 M² avec 12 radiateurs, en supposant des radiateurs de 2KW, la puissance nécessaire minimum pour le chauffage est donc de 24 KW, mais vous ne dites pas si vous produisez l'ECS, et combien avez-vous de salle de bain, de point de puisage de personnes dans votre logement.

Lorsqu'on remplace une chaudière gaz ou fioul, on repère tous les radiateurs, on recherche leurs puissances selon la température de l'eau du chauffage et de la température à obtenir dans les locaux, ne jamais surdimensionner une chaudière. La production d'eau chaude sanitaire (puissance ne doit jamais être rajoutée à la puissance de la chaudière), très grande erreur que l'on faisait dans le passé.

Une 24 Kw vous suffit. Et ceci sans problème, ne jamais voir trop grand car c'est votre budget qui en prendrait un coup.

Bonjour, pourquoi continuer sur le fioul ? Quel âge a votre chaudière ? Pourquoi ne pas envisager une relève ou remplacement de chaudière grâce aux énergies renouvelables et l'ecs grâce à un ballon ? A bientôt, Charlotte.

Je conseillerais une chaudière à condensation fioul, 23 kW avec production d'eau chaude : elles ont des rendements de plus de 100% !

12 radiateurs pour 530m², c'est à dire un radiateur pour +/- 45 m², ce n'est pas 2 KW par radiateur qu'il faut compter, allons ! Mais au moins 3,5 à 4 KW pour que cela soit confortable.
Il vous faut en moyenne 40 watts/m3 (entre 35 et 55 en fonction de la zone où vous habitez et votre isolation).

Regardez la pression d'eau afin de constater si celle-ci baisse.

Bonjour pour compléter la réponse, il faut effectivement surveiller la pression mais fermez le robinet du circuit suspect . Si la pression se maintien c'est effectivement ce circuit , sinon il faut proceder circuit par circuit pour trouver .
Si fuite il y a , posez vous la question pourquoi? travaux recents (percage de la chape ou autre, vetustée)?

Bonjour. Je viens de détecter une fuite sur le réseau desservant une pièce habitable (humidité en bas des murs, présence d'eau dans le vide sanitaire. Je vois effectivement une baisse anormale de la pression. Dans un premier temps il faut s'assurer que le vase d'expansion fonctionne normalement (membrane non percée), pour cela il faut vérifier la pression. Ensuite, effectivement en isolant les circuits. Bien penser à fermer la vanne d'entrée et celle de sortie. Si la pression ne baisse plus, c'est que le circuit en cause est bien celui qui a été isolé. Enfin il faut trouver les causes de la fuite, là c'est plus complexe : depuis quand ? Les signes extérieurs ? La dalle a-t-elle été percée pour divers travaux... ? Dans mon cas il s'agit très probablement d'un choc, soit à la pose, et plus probablement lors de la réalisation (il y a 18 ans) de la chape enrobant le tube en PER(polyéthylèneréticulé). PROBLEME : Comment détecter l'emplacement de la fuite ? Est-ce réparable ? Est-il préférable de condamner définitivement le circuit en cause et d'installer un radiateur eau chaude ? Dans ce cas peut-on utiliser le circuit basse température, ou faut-il se brancher entre la chaudière et la vanne mélangeuse ?

Pour détecter l'emplacement de la fuite, vous avez la possibilité d'utiliser une caméra thermique pour le bâtiment. Ca marche pas mal.

De quel modèle s'agit-il (gaz au sol, gaz murale, fioul) ? Plus généralement, il faut déconnecter les sous-ensembles électriques pour découvrir celui qui fait disjoncter.

Fermez tous les retours à fond, en partant du début de l'installation (par rapport au tuyauteries), puis ouvrez quart de tour par quart de tour jusqu'au dernier radiateur, qui lui, devrait être ouvert à fond. Il est conseillé de laisser l'accélérateur tourner en continu. Moins de bruit et pas de risque de blocage. Toujours bien purger le circuit.

Vérifiez la membrane de la valve à eau.

Regarder les filtres de votre robinetterie. Si pas de calcaire, vérifier votre débit d'eau chaude, si trop faible corps de chauffe entartré.

Le tubage doit être égal à la hauteur de la cheminée plus 30 cm pour le chapeau.

Le tubage pour le fioul doit être en inox et non pas en aluminium. De plus, il doit être d'une seule longueur jusqu'en haut de la cheminée et fixé par un collier en dehors du conduit. Il faut penser à ventiler l'espace entre le tubage et la cheminée, sinon gros risques de condensation à l'intérieur de la maison. C'est mon problème en ce moment ! De plus, ne pas mettre de chapeau sur la sortie, c'est pas joli mais ça fonctionne mieux. J'avais 6 litres d'eau par jour dans une pièce du rez-de-chaussée.

Photos ci-jointes.
Information Bricovidéo : Bonjour, nous n'avons pas reçu vos photos. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les envoyer par mail à cette adresse brico.video@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Avez-vous une VMC puissante ?

Votre conduit a probablement un problème d'isolation qui produit le bistre par choc thermique. Ou bien votre bois n'est pas bien sec.

Question bête mais question quand même : si le poêle est récent il dégagera une odeur de peinture brulée très désagréable... ne serait-ce pas plutôt cela ?
Sinon faites attention au bois que vous utilisez (cause de 9 fois sur 10 pour les odeurs de bistre...)
Un ramoneur pro.

Non pas d'objection à tout ça, par contre attention aux différentes hauteurs de niveau, il faut des purgeurs automatiques sinon présence d'air à la longue.

Là vous parlez d'un débit et non d'une pression, je pense qu'il faudrait voir la vitesse de votre pompe chauffage, mal calculée ou vitesse mal réglée.

Les chaudières au fioul à condensation sont limitées à 30 Kw. Il n'y a aucune contrainte pour garder l'installation existante. N'oubliez pas de traiter la nouvelle eau de chauffage.

On peut remplacer une chaudière fioul par une chaudière à condensation en gardant les radiateurs existants, mais aucune économie sera possible. Pour qu'une chaudière à condensation soit rentable il faut qu'elle condense, donc en basse tempèrature, et si la température est faible pour condenser, vous n'aurez pas assez de chaleur dans vos radiateurs. Il faut les surdimensionner, donc un coût élevé.

Bonjour
Il ne faut pas oublier qu'en demi-saison, c'est-à-dire une grande partie de la période de chauffage, la température de départ d'eau n'a nul besoin d'être élevée. A ces périodes, même avec des radiateurs non surdimensionnés, les retours seront bas en température et la chaudière condensera. Cordialement.

N'y a-t-il pas un deuxième bouchon à dévisser derrière le premier, à l'intérieur du conduit ; ou une vanne à ouvrir ?

Il faut ramoner votre conduit, puis il y a une trappe de chaque côté de la cheminée qu'il faut ouvrir ?

Je vous conseille une chaudière Saunier Duval à ventouse de 35 KW, bon rapport qualité prix.

Quelle marque de chaudière à condensation à gaz mural à ventouse dois-je choisir ? Merci.

La procédure se passe en 2 étapes :
1/ Tomber la pression de la chaudière, ouvrir le radiateur le plus loin de la chaudière et vidanger celui-ci. Mettre le produit de nettoyage (attention aux quantités) et remettre la chaudière en marche pendant un bon quart d'heure à fond (monter la tempéture du thermostat). Laisser agir le produit 5 jours.
2/ Tomber la pression de la chaudière et repérer les robinets d'arrivée et de retour. Ouvrir les deux écrous, mettre le tuyau de jet dans l'arrivée et un tuyau dans le retour. Ouvrir le jet à fond, l'eau passe dans toute l'installation et laisser jusqu'à ce que l'eau soit claire. Refermer l'ensemble, refaire le plein de la chaudière en mettant le produit d'entretien (attention aux quantités). Purger tous les radiateurs et laisser tourner à fond la chaudière pendant une heure.
Note : La même dose de produit d'entretien est à remettre tous les ans avant l'hiver et remise en route de la chaudière dans la foulée. Bon courage.

Voici où j'en suis de mes recherches pour remplacer ma vieille chaudière au fioul :
1- le top est la chaudière à condensation (5 à 8 points de rendement de mieux en moyenne sur une saison), sous réserve que les radiateurs soient largement dimensionnés pour pouvoir fonctionner le plus souvent dans la plage 25-45°C (sinon pas de condensation, on se retrouve avec une chaudière basse température et on ne risque pas d'amortir le surcoût).
2- pour les marques, la technique à condensation semble pointue pour concilier performance et durabilité, le surcoût est élevé chez Viessmann qui tient la corde, quasiment le seul à publier de la documentation. Selon mon installateur, De Dietrich sortirait enfin un produit ce printemps. Sur Chappée, je lis de la publicité mais ne voit aucun produit. Outsider : Rotex (sans avis).

De dietrich 1200 : bon rapport qualité / prix avec ballon d'eau chaude 130 Litres inclus.

Attention, le fioul utilisé doit être à faible pourcentage de souffre, donc un prix au litre un peu plus élevé, les condensats sont très acides, chez Weishaupt il faut acheter un module spécial si l'on veut utiliser du fioul normal.

Bonjour, je possède une maison un peu comme la votre et le chauffage au fuel me coûtait trois fois moins cher il y a 6 ans. Mon habitation est très bien isolée, ma chaudière "de dietrich" de 15 ans fonctionne encore très bien mais pour cet année il faudra compter sur 2500 l de fuel à 1 euro le litre. Le calcul est vite fait et j'envisage de coupler ma chaudière à une pompe à chaleur. D’après nos calculs, notre conso annuelle serait divisée par 2 (prix du chauffage) et l'investissement de l'installation soit environ 12000 euros bénéficie d'un crédit d'impôts d’environ 50 % (pas main d'oeuvre) et serait vite rentabilisée (si le fuel continue à augmenter autant). Renseignez vous : cela peut être la solution (j'habite le nord).

Problème certainement de paramétrage de régulation.

Le thermostat de sécurité du plancher chauffant coupe la circulation car la température est trop élevée. Régler ou supprimer le thermostat, mais attention aux surchauffes et varices...

Donnez la description exacte de votre installation régulation, thermostat, ou envoyez une photo de l'installation : plusieurs solutions possibles.

Faites contrôler votre tubage.

Qui a fait le calcul et la mise en oeuvre (sortie au-dessus du faîtage, diamètre du tube, hauteur, puissance de l'insert) ?

Vous pouvez placer un extracteur.

Le calcul le plus simple est le suivant (celui-ci reste pratique) :
- 1 paroi extérieure de votre pièce à chauffer : Volume x 35
- 2 parois extérieures de votre pièce à chauffer : Volume x 40
- 3 parois extérieures de votre pièce à chauffer : Volume x 45
Le résultat est en Watts. Pour la salle de bain, vous comptez 60 Watts / M3. Il est évident qu'un bilan thermique approfondi RT 2005 serait beaucoup plus précis, mais reste très complexe dans ses calculs.

Cette panne occasionnelle est-elle bien une panne de fioul ? Des impuretés instables ne viennent-elles pas boucher partiellement et parfois entièrement une canalisation ?

Non, mais ramonez régulièrement.

Oui mais avec du double peau avec un collier en haut du tube et boucher autour du tuyau (sur le toit) avec du mortier maigre en y faisant traverser un tube en cuivre en forme de U pour la condensation.
Si vous le ne faites pas, le jour où il pleuvra de travers vous allez avoir de belles trainées noires, surtout regardez le sens des fumées marquées en tout petit dessus.

Oui sans aucun problème, vous pouvez associer des tuyaux de P.E.R avec des tuyaux de cuivre.

Bonjour, le PER n'est absolument pas à recommander pour une installation de chauffage. En effet, il est perméable à l'oxygène de l'air qui l'entoure, ce qui a pour effet de rapidement embouer l'installation (car circuit fermé). Si vous faites cela, il faudra prévoir un désembouage régulier (tous les 3 ans en moyenne) de l'installation. Renseignez-vous sur le coût d'une telle opération si vous la faites faire : vous verrez que l'investissement dans du tout cuivre sera vite rentabilisé !

Bonjour,
Faux, montez plutôt en multicouche, c'est imperméable à l'air et beaucoup moins cher que le cuivre ; c'est aussi facile à travailler que le PER avec moins d'outils.
Cordialement.

J'ai aussi une grosse installation et j'ai eu le même problème, il faut jouer sur les tés de réglage de chaque radiateur. N'oubliez pas de mettre votre chaudière en mode test s'il y en a un.

Ouvrez les tés de réglage sur les derniers radiateurs.

Il faut un relais d'assez forte puissance qui commandera à la fois l'accélérateur et l'ouverture de la vanne chauffage trois voies. Voilà, c'est simple pour une personne qui touche un peu, ce que j'ai fait et qui marche depuis vingt ans.

Il faut acheter de l'antigel pour chauffage et le mettre dans l'eau des radiateurs. Vider le circuit, mettre l'antigel et puis remettre de l'eau.

Bonsoir ! Je pense qu'il faut utiliser la fonction antigel de l'installation qui maintient une température minimum de 5°. On règle le minimum à 5°, et le tour est joué ! Bonne soirée.

Il se trouve derrière la chaudière, il faut la faire descendre si c'est une chaudière murale pour pouvoir le remplacer.

Je conseille tout simplement de rajouter un vase d'expansion clasique sur l'installation

Rajouter un vase est la meilleure solution.

Bonjour,
Vous pouvez le déposer et le secouer pour faire sortir l'eau qui s'y est accumulée puis regonflez la vessie (seulement si la vessie n'est pas crevée) car il y a un clapet qui empêche l'eau de ressortir.
Cordialement.

Bonsoir, le plus important c'est d'amener de l'air frais vers la cheminée (ventilation basse), sinon pas de tirage satisfaisant.

Il faut faire dépasser légèrement le tubage en haut de la cheminée sinon les gaz redescendent entre le tubage et le conduit de cheminée proprement dit, puisque là il y a stagnation donc refroidissement. Il faut que l'appareil de chauffage soit raccordé sur le tubage, de façon étanche, de façon que les gaz ne puissent pas passer entre tubage et conduit proprement dit, et stagnation - refroidissement - redescente...
La réponse qui vous est donnée par un autre internaute est à prendre très au sérieux, il faut que l'arrivée d'air frais soit suffisante pour éviter les effets de va et vient des gaz dans le conduit de cheminée et les retours de gaz par bouffée. En règle générale, il faut être extrêmement prudent.
Votre cas m'apparaît comme le cas type d'un client à haut risque pour une asphyxie par l'oxyde de carbone. Il faut impérativement éliminer cette histoire de retour de fumées.

Castorama propose des pièces détachées, par contre le délai est assez long, environ 1 mois.

Il faut vous raprochez du fournisseur LIGNES PLUS situee dans la region de lille 59

Êtes-vous certain que le brûleur soit H.S ? C'est quasiment inusable. Le problème pourrait venir de la pompe et des filtres encrassés plutôt, cela vient de m'arriver et… J'avais "E4". A méditer.

J'ai le même problème (E4) cela signifie qu'il faut nettoyer le brûleur. Je n'ai plus la notice d'emploi. Pouvez-vous m'énumérer les opérations à effectuer. Merci d'avance.

Nettoyer le brûleur d'un inverter 3003C. Voici ce que j'ai récupéré d'un internaute. C'est la procédure de nettoyage du brûleur en photo.
Voir le document au format pdf ici.

Afin qu'une réponse puisse vous être donnée, il serait important de préciser de quel type de chaudière vous parlez (fioul, gaz…), ainsi que de préciser la marque de la chaudière, son modèle et sa référence. Cordialement. L'Equipe de Bricovideo.

Vérifiez bien s'il y a du mazout dans votre citerne. Appuyez sur le bouton (lumineux) de sécurité et elle doit démarrer.

La sécurité de la plupart des chaudières se déclenche par manque d'eau dans l'installation. Remettre de l'eau dans l'installation. Le bouton de réarmement se trouve en général sous un bouchon noir de 1.5 cm de diamètre. Dévisser le bouchon en plastique noir et appuyer à l'aide d'une allumette sur le bouton de réamorçage. Et ça repart. Salut !

Les purgeurs seront posés au point le plus haut en position automatique ou manuelle suivant possibilité.

Pouvez-vous me dire si le thermostat d'ambiance est raccordé sur les bornes 7, 8 et 9 de votre chaudière SVP ? Merci.

Pour savoir mettez en contact les 2 fils qui vont à votre thermostat, normalement la chaudière s'allume.

J'ai un problème similaire, l'eau chaude sanitaire fonctionne mais pas le chauffage. A l'enclenchement du thermostat, la pompe de circulation semble fonctionner (ronronnement), mais l'alimentation de la rampe de gaz ne se fait pas. Pouvez-vous me dire où sont les bornes 7, 8 et 9 sur la chaudière ?

Si l'eau chaude sanitaire fonctionne et le chauffage ne fonctionne pas (le circulateur et le thermostat d'ambiance fonctionnent), il faut vérifier la vanne diviseuse (celle qui ouvre le circuit de chauffage). Il faut déposer le panneau de droite, puis le boîtier transparent qui recouvre 2 micro-contacts, puis le support des micro-contacts et actionnez le pointeau de vanne (le graisser). Remonter le tout et cela devrait fonctionner. Vous pouvez récupérer un fichier PDF avec des éclatés (pièces de rechange) sur le site de Vaillant pour vous aider.

J'ai eu ce problème, c'était le contact de fin course électrique dans le bas à droite de la chaudière. Celui-ci ne finissait pas sa course.

Bonjour, j’ai le même problème avec ma chaudière VAILLANT vcw240f, j’actionne le pointeau de vanne effectivement il déclenche le chauffage, je le maintiens le pointeau enfoncé, pas de problème, mais en relâchant le pointeau le chauffage s’arrête. Faut-il changer la vanne 3 voies thermo ?

Il y a peut-être des circuits emboués, cela demande un traitement avec des produits type Sentinel. Cliquez sur le lien suivant pour plus d'informations : SENTINEL-SOLUTIONS.NET.

Voir VMC, vitesse.

Je viens d'avoir le même problème, j'ai trouvé : je ne connais pas le terme exact mais c'était juste derrière le panneau de face, avec un tournevis j'ai poussé un petit levier qui était raccordé à un ressort, c'était un peu collé avec le temps, je l'ai nettoyé comme je pouvais car ce n'était pas trop accessible, et ça remarche comme neuf.

Bonjour, je possède la même chaudière depuis 17 ans. Je n'ai jamais eu aucun problème à part le corps de chauffe qui a eu une fuite au bout de dix ans. Récemment j'ai eu le même souci. En fait le réparateur est venu plusieurs fois, sans trouver le problème... Mais c'est de l'incompétence. J'ai donc décidé d'effectuer moi-même mes recherches. En fait derrière le panneau droit il y a des contacteurs et un pointeur monté sur ressort. Il suffit de bien nettoyer et tout re-fonctionne correctement.
Attention ! Bien replacer le capot plastique afin que le mécanisme se repositionne sans frottement. C'est aussi indispensable pour le protéger des éventuelles goutelettes qui sortent du purgeur et qui tombent directement sur ce mécanisme (un défaut de conception à mon avis)...

Bonjour,
Je possède une Vaillant VCW20/1T3WD, je ne sais pas si c'est un modèle 240 ? (je viens d'acheter une maison ancienne).
Je tenais tout d'abord à vous remercier car un dimanche matin, plus de chauffage, plus d'eau chaude, et une petite fille de 3 ans.
En effet, le problème venait de cette vis, du ressort et de ce pointeau.
Je tenais juste à rajouter que sur mon modèle, elle est située en dessous et au milieu de la chaudière.
Voilà, merci encore internet et les internautes bien sympathiques de partager des informations !