CHAUFFAGE

J'ai exactement le même problème avec ma chaudière Saunier Duval. Le chauffagiste m'a dit que la pièce à changer (la ventouse) n'existe plus, et qu'il faut bien évidemment que je change ma chaudière... Est-ce qu'il s'agit effectivement de cette pièce ? Si tel est le cas, est-il vrai que les pièces pour une Saunier Duval SD620 n'existent plus ? Au secours !

Bonjour, j'ai rencontré ce problème avec une Ferolli domina à ventouse. En fait, le problème vient du type de détection du puisage de l'eau chaude. Il s'agit d'un petit organe de contrôle électrique appelé fluxmètre qui est disposé sur le circuit d'eau sanitaire. Il est composé d'une petite turbine qui se met à tourner lorsque l'eau est puisée, ce qui produit un signal électrique qui va actionner le brûleur. Pour une raison quelconque, cette turbine doit être bloquée : usure, blocage de la turbine par des particules (cuivre sable...), alors la baisse de température provoquée dans la chaudière par le puisage de l'eau froide est détectée par les organes de sécurité et met la chaudière en arrêt de sécurité. Cet organe est placé à la base de la chaudière et il est possible de déposer la petite turbine pour vérifier sa libre rotation en démontant le bouchon hexagonal en plastique qui ferme le corps de cet organe de contrôle. Bonne chance, c'est pas compliqué à faire. Vincent

Défaut de sonde de gestion de température d'eau chaude. Solution : la remplacer ou la faire remplacer par un chauffagiste.

J'ai le même problème avec une chaudière Ferroli OASI C24E. Quand elle devrait réchauffer le ballon, le brûleur coupe juste après 5 secondes de fonctionnement. Je fais Off/On 10 fois de suite et à la 10ème fois le brûleur parvient à se maintenir. Le chauffagiste est venu et dit que ça vient de la platine électronique : coût 300 € TTC. La chaudière a 4 ans. Merci Ferroli !

Bonjour, je reprends ce fil car ma chaudière est une également Ferroli Domina OASI F30E à ventouse et que ses coupures me semblent anormales : que ce soit en demande d'eau chaude ou en demande chauffage, les brûleurs s'allument environ 3 secondes puis s'éteignent environ 8 secondes et ainsi de suite tant que la demande est présente...
Changer les thermostats ne change rien... Ces alternances sont-elles normales ?
Merci.

Arrêtez de vous faire arnaquer par des gens qui ne sont pas agréés SAV Ferroli, téléphoner à Ferroli France qui se trouve à lyon pour qu'ils vous indiquent un SAV agréé dans votre région.

Bonjour, je suis appprenti plombier et j'ai étudié un cas similaire il y a pas longtemps. C'est peut être un organe de sécurité qui n'émet pas de signal (sonde d'ionisation), donc la chaudière se met en sécurité au bout de quelques secondes puis réessaye de fournir de l'eau chaude et se remet en attente et ceci indéfiniment. Donc on peut penser qu'un organe de sécurité est endommagé. Mais pour le changer il faut passer par un plombier. Bonne chance.

C'est la sonde d'eau chaude sanitaire qui n'a plus la bonne valeur. Au moment où vous tirez de l'eau, celle-ci varie avec la température de l'eau.

De toute façon, vous avez un problème de gestion électronique que ce soit la sonde ou le régulateur maître. Quand ce phénomène de pompage se produit, contrôlez en priorité les sondes (valeur ohmique), puis changez au besoin le régulateur.

Un chauffagiste n'est pas un dépanneur, mais un installateur. Faites appel à une personne agrée SAV. Cordialement.

Effectuez un détartrage.

Bonjour, j'ai eu le même problème mais avec une chaudière ELM LEBLANC. La pièce qui a été changée par un technicien était le thermostat. Cette pièce coupe l'eau chaude lorsque cette dernière atteint un certain degré. Depuis la réparation, je n'ai plus eu de problème.

Nous sommes ramoneurs, notre entreprise existe depuis 30 ans. Lorsque le conduit chez certains clients est trop goudronné, nous exécutons un dégoudronnage au hérisson électrique. Ce sont plusieurs masselottes qui tapotent le conduit en tournant et ainsi le goudron se détache du conduit. Sinon l'autre seule solution est de gainer le conduit.

Si vous tubez votre conduit les normes de sécurité en vigueur préconisent un dégoudronnage de ce conduit.

Quand on gaine un conduit ce dernier doit être propre sans suie ni goudron. Pour le conduit isolé attention aux écarts au feu !
Un ramoneur qui aime son métier.

Il faut respecter un écart au feu de 10 cm (conduit, foyer).

Le thermostat a un problème, c'est le sélecteur chauffage qui a repris les commandes. Mettre le sélecteur chauffage au minimum, si ça monte toujours, prévoir le changement du tableau.

Lors du câblage du thermostat, il faut basculer l'interrupteur de la pompe en position coupe pompe. L'inter ou le switch se trouve sur la carte électronique.

Les collecteurs de départ et retour de plancher chauffant sont munis de vannes d'ouverture fermeture (départ) et de boisseaux d'équilibrage (retour) qui sont souvent livrés avec un réglage d'ouverture minimum. Avez-vous pensé à ouvrir ces boisseaux de régulation qui sont souvent cachés derrière un bouchon vissé ou d'un petit couvercle en plastique clipsé (cas des collecteurs Giacomini par exemple) ?

Votre problème suppose soit une déperdition importante de chaleur sur le circuit, soit que l'eau ne circule pas bien dans votre installation !

Attention, ne pas envoyer 80° dans un plancher chauffant.

Cela peut être normal, car vanne de mélange pour plancher.

Si votre installation a quelques années, qu'elle est en PER et qu'elle n'a pas été traitée, votre installation est probablement embouée, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'eau.

Plombier-chauffagiste en retraite vous répond, votre chaudière est-elle mixte ? (chauffage-sanitaire) alors il est normal qu'elle soit à 80°C, perso je préconiserais une température de 65° qui devrait être suffisante en besoin sanitaire et diminuerait l'entartrage de l'accumulateur ECS. Ensuite pour un plancher chauffant on installe une vanne mélangeuse pour envoyer dans le circuit une eau en départ chauffage maxi de 50°c avec une installation eu tube PER donc les retours, suivant le métrage, bien en dessous de cette valeur.

ATTENTION ! Il faut penser à désembouer les différents circuits du plancher chauffant au moins tous les 5 ans et, une fois cette opération effectuée, il faut rincer convenablement les circuits et injecter un neutralisant d'oxygène dans l'installation. Mais il faut tout d'abord procéder à une analyse de l'eau de chauffe : TH proche de 0 et Ph supérieur à 7 ; en clair il faut que l'eau soit quasi "morte". Cette analyse est à réitérer environ 2 mois après intervention du neutralisant (dosage du produit environ 3% du volume de l'installation).
Ensuite pour ce qui est de la température, 80°C n'est pas nécessaire au primaire ; 60-65°C suffirait amplement. Aussi, bien régler les deltaT° de chaque circuit(équilibrage).

Chaudière à 80° ! Beaucoup trop chaud, dans un plancher on envoie de l'eau à 45°, pour une température extérieure de -10° (si l'installation est bien faite).
Heureusement que vous n'envoyez pas de l'eau à 80° dans votre plancher, sinon vous pourriez faire cuire des œufs au milieu de votre salon !
Si votre chaudière fait l'ECS, chaudière à 60°, pas plus.

Bonjour, en collaboration avec une société Française, j'ai fait fabriquer suivant un cahier des charges bien précis un récupérateur de chaleur, qui s'installe juste au-dessus du té de purge en sortie de ma chaudière sur le tube des fumées : je réchauffe mes retours avant que ceux-ci rentrent dans ma chaudière. Résultat au bout d'un an de fonctionnement :
Des retours rentrent dans ce récupérateur à 35°, ressortent 30 cm au-dessus entre 35/37°, ma chaudière complète donc une eau déjà + chaude = Economie de fuel. Les températures des fumées sorties chaudière environ 190/200° - sortie économisateur : 50/55°...
Sur une consommation de fuel d'environ 1500 l par an (j'habite dans le sud de la France), j'obtiens une réduction de 20 à 25 % d'économie sur ma facture de chauffage. Imaginez ce que ça peut donner dans les régions où l'on chauffe plus longtemps et plus fort... Et enfin pour finir, le prix : J'ai fait construire un prototype, à ce jour la société qui l'a fabriqué peut en sortir à un tarif allant de 600 à 700 €, si vous êtes bricoleur, vous pouvez l'installer vous-même avec des flex.
Si vous désirez plus d'informations, rentrer en contact avec le responsable de Bricovideo, il vous transmettra mes coordonnées, je vais faire parvenir prochainement des photos de mon installation personnelle qui équipe ma maison, je compte en installer un autre dans ma famille pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de mon appareil.

[hd;
]Bonjour, ci-joint avec retard, excusez-moi, les photos de mon prototype récupérateur de chaleur en sortie fumée. Grâce à lui je récupère entre 5 et 7° sur mes retours chauffage, et la température des fumées en sortie est de 55°.
Photos disponibles ici.

POUR DES RAISONS EVIDENTES DE SECURITE, IL EST DECONSEILLE A TOUS LES BRICOLEURS
N'AYANT PAS LES CONNAISSANCES REQUISES DE CHERCHER A REALISER CE GENRE DE PROTOTYPE.

Bonjour, j'aimerai entrer en contact avec cette personne car je suis très interressé par son prototype. Je suis un particulier qui chauffe au fuel 8 mois sur 12 dans l'Est de la France. Surface 250 m² ! Merci de votre réponse.

Réponse Bricovideo : Afin de pouvoir vous communiquer les coordonnées de la personne, veuillez nous envoyer un email avec vos coordonnées. Pour plus d'explications, veuillez lire notre charte.

La solution la plus économique est de mettre une pompe à chaleur air/eau en relève de chauffage ce qui vous fera faire une économie de 70 à 80% de votre fioul. De plus si vous la faites installer par un chauffagiste vous profitez de la TVA à 5.5% et d'un crédit d'impôt de 50% sur le prix du matériel TTC.
Rentabilité au bout de deux à trois ans.

Bonjour, très interessé par ce mode de fonctionnement, je ne sais comment prendre contact avec ce fournisseur de produit, pourriez-vous m'aider ? Je suis en Saône et Loire (71) et je pense que ce principe peut être adapté à ma région. Merci.

Je me suis équipé pour remplacer ma chaudière fuel par une PAC géothermique dans le Gard. Ils m'ont enlevé la chaudière et débarrassé de la cuve (je ne pouvais plus la voir)... J'avais fait établir trois devis et il y avait des avis discordants. Lorsqu'on vous annonce des 70% d'économie, les vendeurs se réfèrent au COP de la machine, c'est-à-dire les performances dans des conditions idéales et pas de rendement ? Le conseiller de la marque que j'ai finalement choisie a été transparent et m'a expliqué tout ça.

Bonjour, je travaille actuellement sur le même principe, mon échangeur est en travaux, dès la mise en fonction je vous donne des nouvelles, j'espère rapidement. Le gain devrait être plus important du fait de sa conception mais ne nous précipitons pas. Je trouve cette idée très intéressante et si par hasard vous avez réalisé des systèmes similaires, eh bien, faites-nous le savoir. Bonne chance à tous. titi

Bonjour, j'ai déjà vu un système équivalent fabriqué industriellement en Croatie, et un autre en Roumanie. Question 1 : peut-on le placer à la sortie d'un insert ou poil à pelets ? Question 2 : Si oui, je serais interressé pour moi-même et pourquoi pas de le représenter ? Laissez-moi un message ici. Jelefe

Je suis horrifié quand je lis "vers égout" ! J'espère que les condensats acides sont neutralisés avant d'être mis à l'égout.
Vous réinventez la chaudière à condensation que les constructeurs ont mis longtemps à mettre au point à cause notamment des phénomènes de corrosion.
C'est bien d'essayer mais les brevets sur les condenseurs, il en existe beaucoup.
En tout cas bravo.

Bonjour, ce principe existe déjà sur une chaudière à condensation.
J'avais quelques points à éclaircir : ce système peut-il être installé sur tous types de chaudières avec brûleur sachant que cette appareil freine certainement l'évacuation des fumées ?
Faut-il prévoir un gainage de cheminée ? Je serais curieux de connaître comment vous calculez l'économie obtenue sachant qu'un brûleur fonctionne environ 15 mn (cela dépend de la chaudière, du nombre de radiateur et des déperditions) par heure et que votre appareil le reste du temps fait radiateur dans le conduit de fumée ?
Je ne crois pas que votre appareil fonctionne parfaitement sans apporter d’entrave au bon fonctionnement d'une chaudière posée entre 10 et 15 ans.
Il est certain que votre appareil accède à une économie, mais dans quelle proportion réelle ? J'attends vos réponses pour une discussion ouverte. Merci. Yann

Ce récupérateur est un condenseur et refroidit la température des fumées en récupérant avant tout la chaleur sensible et puis éventuellement la chaleur latente si le processus de condensation s'instaure ; ceci grâce aux retours assez froids.
Un tel appareil fonctionne mieux si la chaudière est chauffée par un brûleur pulsé au fuel ou au gaz. Attention, en refroidissant les températures des gaz de combustion, il faut souvent aider ces gaz à sortir de l'immeuble par un petit extracteur électrique placé sur le toit et qui crée une très légère dépression supplémentaire dans le conduit d'évacuation. Il faut alimenter en air extérieur de lavage (voir les diesels 2 temps) pour que cela marche. Soigner aussi l'aération du local chaufferie.

Bonjour, la première chose à voir : chaudière à deux sorties basse température (plancher chauffant) 50° haute température, radiateurs 80 deux réseaux différents.

Réponse d'un chauffagiste, il suffit tout simplement d'augmenter la surface de chauffe du radiateur pour pouvoir fonctionner en température plus basse comme le plancher chauffant.

Une chaudière FRISQUET qui a deux sorties : Sortie radiateur et sortie plancher chauffant.

Oui, sans problème.

Les tubes inox rigides sont très faciles à installer (emboîtement), il suffit de choisir la bonne taille par rapport au conduit et à la sortie de l'insert.

C'est certes facile à emboîter cependant les normes d'installation sont très strictes en la matière d'autant qu'un nouveau DTU a changé les règles d'écart au feu. Il vaut mieux aller voir un spécialiste parce-que si la maison flambe, l'assureur ne rembourse rien de ce qui n'est pas aux normes !

J'ai fait installer un insert dans une cheminée ouverte. Ce que je sais, c'est qu'il faut passer le tubage par le haut de la cheminée, le fixer à l'insert par un collier et une bande adhésive haute température, et le fixer également en haut du conduit cheminée. Chez moi ils l'ont passé par le bas et il fait des "S" dans le conduit, donc mauvais tirage et refoulement.

Merci pour tous ces conseils mais une intervention facile à mettre en œuvre, éliminer le joint du bas de la porte pour que l'air circule. Pas de cales compliquées à installer puisqu'il y a toujours un espace entre la porte de l'insert et le bâti horizontal en fer à l'intérieur. Pour faire revenir la vitre en bon état de propreté, nettoyer le vitre avec du vinaigre blanc si elle est tiède, pas cher et facile à trouver, sinon avec de l'ammoniac alcalin non diluée, toutes les fenêtres ouvertes, avec un chiffon et ensuite un vulgaire produit à vitres pour terminer ou du vinaigre blanc avec de l'essuie-tout. Pas besoin de produit de magasin qui sont d'onéreux, ça on le savait déjà ! ATTENTION : pas de lessive de soude qui est dangereuse à manipuler et aussi pour la peinture.Bref, vous faites comme bon vous semble mais la simplicité est de mise, et rien ne sert d'enrichir les industriels davantage !

Bonjour, est-ce que les bouches d'aération sont obligatoires au niveau de la hotte. Merci.

Il faudrait savoir : les uns préconisent de supprimer le joint de la porte (ou d'en couper une partie), les autres demandent de vérifier s'il est bien étanche. Où est la bonne solution ?

Je me sers du pyrofeu mais je ne sais plus ou je l'ai acheté et c'est vraiment génial.

Je me pose la même question. Ma hotte est équipée de grilles. Je récupère plus de chaleur mais je dois peindre le plafond tous les 2-3 ans. Est-ce rentable ? pierot

Je n'arrive pas à me chauffer avec mon insert fraîchement posé.
L'installateur a laissé environ 2 cm d'espace entre la plaque de fermeture et le conduit d'évacuation des fumées. Il refuse de fermer ce trou ou d'isoler avec de la laine de roche au motif que cela est interdit car conduirait à une surchauffe excessive à l'intérieur du boisseau.
J'ai fait des tests, et l'air chaud est aspiré par cet espace entre le conduit et le boisseau. Et plus je chauffe plus il y a d'aspiration...
Je n'ai jamais vu de poêle à bois avec un trou non fermé de chaque côté du conduit...
Pourriez-vous m'aider, en indiquant de préférence un endroit ou je peux trouver les normes correspondant à cette fermeture supérieure ? Merci.

Je n'ai pas de réponse mais un ami me propose de mettre dans le foyer un bout de cuivre ! Merci de votre avis sur cette méthode et y a-t-il un risque quelconque ?

Salut, moi je vaporise tout simplement du nettoyant pour vitre d'insert acheté chez Shoppi (attention à base d'hydroxyde de sodium = soude), je laisse agir quelques dizaines de secondes et ça part tout seul en frottant doucement avec des essuie-tout, sans abimer le verre ni le rayer.
Ensuite, pour une bonne finition, j'utilise du produit à vitre standard. Voilà tout et bonne année.

Félicitation pour la réponse n°32 qui me permet de faire de sérieuses économies. De plus la solution miracle est plus efficace que tous les produits utilisés jusqu'à ce jour.

Bonjour. J'utilise décape four et ça marche bien (sauf l'odeur !) et je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour nettoyer la pierre de ma cheminée qui se noircit un peu avec le temps (ce sont des pierres du Gard). Merci.

Bonjour,
Ne tentez pas le diable concernant les installations personnelles.
Rien ne vaut les installations réalisées par les professionnels.
Effectivement, il y a des normes très strictes concernant les installations de chauffages bois, différentes pour les poêles ou les cheminées.
Les installations sont à réaliser au cas par cas et seul un professionnel est à même de juger en se rendant sur place, pour l'établissement éventuel d'un devis.
Le tubage d'un conduit existant n'est nullement obligatoire (pour l'instant DTU de février 2006 24.2. 2), mais il est en général fortement préconisé.
Les professionnels ne vont pas engagés une garantie décennale sur un simple coup d'œil.
La plupart du temps, c'est le maçon qui monte le conduit de cheminée, normalement il faut un diplôme d'âtrerie.
Personnellement, étant professionnel, je ne fais aucune installation sans tubage (tubage garantie 10 ans en utilisation normale).
Dans le montage d'un foyer fermé avec hotte de récupération d'air chaud, il est impératif d'installer un modérateur de tirage. Et ce n'est pas parce qu'il a un tubage, qu'il n'y a aucun risque.
Une mauvaise utilisation (mauvais combustible : bois traités, contre-plaqués, agglomérés, palettes ou autres), un mauvais réglage de l'air primaire ou un mauvais entretien (pas ou peu de ramonage) peut être à l'origine d'un sinistre.
Dans ce cas, seule l'expertise déterminera la cause et la responsabilité des intervenants.
Il vaut mieux utiliser des matériaux appropriés et de qualité plutôt que faire des économies de bouts de chandelles.
Je vous rappelle que pour l'instant, le crédit d'impôt à 50% et la TVA à 5.50 % sont valables jusqu'à la fin de l'année 2009.
Normalement, en 2010, il y aura des modifications, non officielles pour l'instant.
Cordialement, Abil.

Bonjour,
Réponse au n°9 : les normes DTU 24.2. 2 rendent obligatoire un passage d'air entre le tubage et le boisseau.
Ce passage contribue à la décompression du conduit.
La tête de cheminée doit comporter également une aération. Ceci est obligatoire.
Cordialement, Abil.

Bonjour,
Réponse au n°3 : interdiction formelle de raccorder le tubage flexible directement sur le foyer avec un vulgaire collier.
D'autre part, il faut que le tubage soit posé par le haut ou par le bas, cela ne change rien à l'installation.
Si votre installation ne fonctionne pas bien, ce n'est en aucun cas les "S" du tubage qui sont en cause.
Il y a forcément quelque chose d'autre. Rappelez l'installateur.
Cordialement, Abil.

Peut-être que l'amorçage du fuel ne fonctionne pas bien ?

Voir amorçage (pompe de brûleur) ainsi que nettoyage du filtre en amont du brûleur.

Au niveau de la pompe, il y a sûrement un écrou, à dévisser lorsque la pompe tourne pour purger le circuit.

Nettoyez le filtre qui se trouve sur votre tube plongeur dans votre cuve. J'ai eu deux fois le problème, la chaudière se met en sécurité.

Regardez votre boîtier électrique de commande, car à l'intérieur il y a une temporisation.

Après démontage du gicleur, nettoyez les électrodes avec un chiffon propre et sec.

Dévissez l'ensemble gicleur de fioul, démontez-le, et nettoyez les composants (filtre, pointeau...) à l'eau tiède. Puis, remontez l'ensemble sans bloquer le 6 pans.

Après un arrêt prolongé, la crépine qui se trouve dans le fond de la cuve se désamorce ; à la remise en route du brûleur, le fuel n'arrive pas tout de suite à la pompe. Prévoir le remplacement de la crépine après avoir vérifié la pression de fuel à la pompe avec un mano et la dépression avec un vaccuomètre.

Nettoyage de la chaudière au niveau du brûleur ; nettoyage de l'injecteur, voir l'état des électrodes qui se trouvent sur le brûleur (voir l'écartement ?).

Le problème vient soit de la cellule photo électrique, soit du réchauffeur si il y en a ou vérifier si il y a pas de flamme vagabonde à l'arrêt du brûleur au bout de la lance, si c'est le cas il faut changer l'électrovanne de la pompe.

Réponse d'un chauffagiste, je ne vous conseillerais pas d'intervenir direct sur le brûleur car c'est assez délicat et vous risquez d'avoir plus de réparations donc de frais. Consultez une SAV de la marque du brûleur pour plus de tranquillité.

Le thermostat de la chaudière est défectueux : le faire remplacer.
La grille de dispersion de l'air autour du gicleur est encrassée et la flamme s'étouffe, ensuite le brûleur se met en sécurité : la nettoyer avec brosse et aspirateur.
Un court-circuit de coke entre les pointes de l'éclateur (allumeur) empêche le démarrage de la combustion du mélange air / fuel : nettoyer ces pointes sans les déformer avec du papier de verre fin ou papier à poncer fin (de carrossier).
Ne pas oublier de change le gicleur tous les 2 ou 3 ans.

La réponse est très simple car j'ai vécu ce problème il y a 2 jours.
Il suffit simplement d'éliminer tout air dans la chaudière et dans le circuit. Cette opération est efficace, quitte à la refaire plusieurs fois consécutivement.

Une chose est sûr, c'est qu'il faut également acheter le poêle à bois chez l'installateur pour bénéficier de la réduction d'impôt. Quoiqu'il en soit, le mieux est encore d'appeler les impôts directement, ils vous renseigneront, c'est ainsi que nous avons appris que nous même ne pouvions en bénéficier. Alors bon courage !!!

Si vous le faites vous-même, vous n'aurez pas la TVA à 5.5 mais celle à 19.6. En plus pour avoir le crédit d'impôt, il faut que vous le fassiez installer par un professionnel, pour ma part l'installation m'a couté 20 € alors avec tout ce qui est decrit ci-dessus, faites-le installer ça vous coûtera beaucoup moins cher.

Attention votre cheminée ouverte ne supportera pas la chaleur générée avec une porte. A mon avis c'est très risqué.

Un voisin a fait faire des portes pour sa cheminée, il y a des années, et il n'a jamais eu de problème. Attention ces portes sont faites avec du verre d'insert. Il les a faites faire par un exposant de la foire de Paris. Elles se démontent pour nettoyage.

Bonjour, j'ai la même problématique. J'ai trouvé cela : blocs-feu-piros-ecoflamme Mais aucune idée sur la qualité (notamment l'aspect énergetique). A bientôt. kevin

Il suffit de mettre dans la cheminée un récupérateur de chaleur, genre Tifon, c'est très simple, et rapide à installer. C'est un peu cher, mais d'occase cela se trouve.

Non, il n y a pas d'obligation de tubage selon les DTU, seule vérification à faire : étanchéité du conduit (au fumigène de couleur).

Le tubage avec récupération de condensats est obligatoire et conditionne la mise sous pression de votre installation de gaz jusqu'à votre chaudière, qui sera bien sûr raccordée par un professionel du gaz certifié.

Il faut mieux tuber car si la chaudière gaz condense un peu, la suie de la cheminée risque de passer à travers la cheminée.

Il est interdit d'utiliser un conduit de fumée ayant servi pour fioul pour l'évacuation de fumées d'un appareil utilisant une autre source d'énergie.
La marche à suivre est la suivante : gainage obligatoire du conduit avec té de purge à la base après nettoyage en règle du conduit existant.

Certificat 2 pour modification gaz et certificat 1 pour gaz en neuf, si vous n'aviez pas le gaz avant.

Bonjour, auprès de quel organisme s'adresse-t-on pour obtenir ces certificats de conformité gaz ? Merci.

Tout d’abord, le certificat modèle 1 est prévu pour les installations avant compteur. Dans votre cas, cela sera obligatoirement un modèle 2. En ce qui concerne l'organisme, il y en a 2 NORISKO et QUALIGAZ. Je vous conseille NORISKO car ils sont beaucoup moins chers que QUALIGAZ pour la même prestation.

Que ce soit Qualigaz ou Norisko, il y aura une personne qui va venir vérifier votre installation pour valider votre certificat.
C’est trop long à expliquer ici, toutes les normes à respecter mais, il y en a pas mal et il vaut mieux être sûr de son coup avant de les faire venir, car une deuxième visite n'est pas gratuite.

Normes à respecter : Brasures faites à l'argent, aération parfaite de la pièce où se trouve la chaudière, fourreau jaune visible au niveau du coffret.

Il faut resserrer le presse étoupe qui se trouve sous le bouchon.

Il faut purger les radiateurs (enlever l'air), ou installer tout en haut une valve de purge automatique.

Purgez vos radiateurs...

Voir également si les Tés de réglage ne sont pas fermés. Il arrive aussi que les aiguilles des vannes thermostatiques soient restées collées sur leurs sièges (donc fermées) suite à leur arrêt prolongé de l'été. Pour les décoller : démonter la vanne et tapoter avec un petit marteau sur le "robinet laiton" afin de faire remonter les aiguilles en position "ouverte".

Il existe plusieurs vitesses à la pompe. Peut-être le débit de votre pompe est trop faible. Augmentez la vitesse.

Peut-être que vos radiateurs sont emboués et qu'il faut les rincer ?

Bonjour. C'est possible que la pompe ne soit pas assez forte. augmenter la vitesse ou mettre une pompe + puissante. A+

Avoir une ventilation extérieure.

Vous devez réduire le foyer en hauteur.

Un truc très spécial mais efficace : suspendre une bouteille en verre (style bourgogne) le goulot vers le bas à la fin de l'avaloir à l'entrée du conduit.

J'avais ce problème également et j'ai élevé le foyer d'une vingtaine de cm à l'aide d'une grille lourde sur laquelle je dispose le bois : aucun problème désormais.

Cheminée basse.

Bonjour, j'ai exactement le même souci avec une cheminée dans une maison ancienne dont l'âtre est au niveau du sol. Je sais qu'il y a un ratio entre la section du conduit d'évacuation et le volume du foyer. Est-ce que quelqu’un le connaît ? Sinon il faut effectivement monter le foyer. Faire des essais avec des agglos par exemple pour trouver la bonne hauteur.

Cela est obligatoire.

Vous pouvez isoler la chaudière en fermant les vannes départ et retour, s'il y en a. Vous pouvez aussi garder l'eau dans vos radiateurs en fermant les robinets et té de réglage (en notant le nombre de tours pour la fermeture pour les rouvrir de la même façon).

Vérifiez le circulateur qui, à mon avis, ne tourne pas.

Vérifiez le clapet anti-retour.

Vérifiez le thermostat.

Si la température monte très vite et la chaudière se coupe, se refroidit très vite grâce à la pompe, puis se remet en marche et ainsi de suite, ce peut être aussi dû à un besoin de désembouage du circuit des radiateurs, car l'eau a du mal à circuler en sortie/entrée et ladite chaudière se met en sécurité au lieu de tenir la chauffe, la vitesse de circulation d'eau est, de ce fait, trop lente, et surchauffe de l'eau déjà chaude, provoquant une coupure de sécurité.

Vérifier la sonde de température.

Y a-t-il une électrovanne sur le retour chauffage ?
Si oui vérifier si elle est en fonctionnement ou bloquée, si bloquée les départs et le retour chauffage sont juste chauds sur environ 20 cm après la chaudière et tout le reste froid.
C'est pour ça que la chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt surtout si elle est couplée avec un chauffage au sol.

Il faut prévoir un ballon de stockage de 500 litres minimum avec double échangeur (1 sur la chaudière et 1 sur les capteurs). Je vous conseille de prendre un système avec auto-vidange des capteurs. Pour plus d'informations, allez sur le site de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) : ADEME.FR.

Pour le chauffage solaire, il faudrait voir déjà les émetteurs existants, car le système solaire combiné ne vous fera des économies qu'à basse température. Les coûts moyens sont de 15000 € mais il y a des crédits d'impôt et des aides de collectivités.

Dans tous les cas si vous désirez faire des économies de chauffage prévoyez des capteurs tube sous vide qui sont deux fois plus performants que des capteurs plan.

Ce n'est pas 2 fois plus puissant mais par contre c'est 2 fois plus cher ! Capteur tubes en plus c'est moche, je le sais car je suis solariste. Le plus important au niveau du chauffage solaire c'est l'inclinaison des capteurs, attention en-dessous de 30° il ne faut en aucun cas poser du chauffage solaire ou alors il faut mettre des équerres.

Pour la réponse 4 de l'internaute, lorsque vous dites : pas en dessous de 30° d'inclinaison, combien a-t-on de perte ? Le solaire est-il compatible avec la condensation ? Merci.

Il vous faut mettre du bon (Viessmann) le reste c'est pas terrible.

Oui, mais il faut vidanger l'installation, mettre du mastic de fer et remplir à nouveau.

Dégrippez le radiateur et enlevez l'élément défectueux.

Voir la réponse n°2 ou 2ème solution (testée sur une chaudière en fonte fendue par le gel) : 1 ou 2 bidons d’environ 25cl chacun d'anti-fuite pour radiateur Renault (c'est le plus efficace) en vente chez tous les concessionnaires.

Il faut installer un avaloir et gainer la cheminée.

Il faut bien mesurer ce qu'il vous faut, tracer un trait et scotcher de chaque côté avec du scotch toilé puis couper à la disqueuse.

Oui, une de 21 Kw pourrait suffire (puissance installée x 1.3).

Il faut savoir que la puissance de la chaudière, ici 24 Kw sera utile pour l'eau chaude sanitaire, il faudra adapter la puissance chaufage, réglage fait par un professionnel à 15 Kw.

Réponse d'un chauffagiste. Le plus délicat sera de ne pas faire de contre-pente autrement bulle d'air. Faire un montage en se servant des radiateurs pour purger. Ne pas confondre purger et vidanger, Purger = sortir l'air de l'installation pour bon fonctionnement, Vidanger = sortir l'eau de l'installation.

Brûler du bois bien sec, avoir un tirage parfait ainsi que le conduit de cheminée propre.

Eviter, je n'ai pas de solution. Maintenant un nettoyage simple et efficace s'obtient avec un bout d'essuie-tout légèrement humide trempé dans les cendres, frottez la vitre et essuyer ensuite.

Utilisez une petite éponge jex et de l'eau.

Utilisez du Décap four.

L'encrassement d'une vitre de feu à bois provient essentiellement d'une température de combustion trop faible, il faut alors augmenter légèrement l'arrivée d'air de votre appareil. Cependant, si votre appareil n'est pas équipé d'un système vitre propre, il ne faut pas s'attendre à un très bon résultat.

Ma solution pour le nettoyage de la vitre de mon insert est d'utiliser simplement du papier journal et ça marche très bien.

Pour le nettoyage de la vitre de mon insert, j'utilise des épluchures de pomme de terre. Très efficace.

C'est quoi un système vitre propre ? C'est quand même hallucinant qu'en 2006 personne ne soit capable d'inventer un produit qui empêche l'encrassage des inserts.

Bonjour, j'ai lu dans un forum qu'une personne utilisait un produit antistatique qui évitait le dépôt de cendre sur la vitre... Désolé je n'ai pas plus d'infos.

Voir le système vitre claire de TURBO FONTE.COM c'est le top !

C'est tout simplement le système vitre claire de chez TURBO FONTE, si l'étude des fumées est bien étudiée, il n'y a jamais de problème.
LoÏc

Je confirme, le système Turbo Fonte existe depuis 15 ans au moins. J'ai chauffé pendant 10 ans 160 m² en Bourgogne avec un insert de ce type. Génial ! 10 l de cendre une seule fois par semaine (ne jamais vider le cendrier, seulement la cendre du foyer), un léger nettoyage de vitre toutes le 2 semaines. Pas de poussières, que des avantages.

Pour éviter que votre vitre soit sale rapidement, il suffit de mettre des petites cales en acier 1mm entre votre vitre et votre porte (glisser les cales en dévissant la vitre de votre porte), ceci provoque un circuit d'air entre le feu et la vitre, cela évite que le noir vienne sur la vitre, 100% efficace.

Il n'y a pas vraiment de solution (les vitres s'encrassent toujours), sinon pour le nettoyage : une éponge humide trempée dans la cendre, c'est efficace (avec bien sûr un peu d'huile de coude).

Pour les cales, doit-on les poser à l'intérieur ou à l'extérieur ? Merci.

Pour les cales en acier, vous avez une réponse aux réponses de la question n°5380.

Bonjour,
Réponse au n°3 : pas de tampon Jex car ça fait des micro rayures sur le verre et la suie va se mettre dedans.
Plus difficile à nettoyer la fois suivante.
Cordialement.

J'utilise de la pierre d'argile. C'est très efficace, naturel et je le fais au moins deux fois par semaine pour ne pas avoir à trop frotter. En plus, c'est très économique. Il faut très peu de produit et on peut le fabriquer soi-même.

- Elle sert à avoir de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet, quelqu'en soit la distance avec la chaudière.
- Cette "sortie" est en fait un retour de boucle.
Branchement :
- Au dernier puisage d'eau chaude, on place un T de dérivation (comme si on voulait alimenter un autre robinet) que l'on raccorde à un circulateur (en principe en chaufferie), puis du circulateur, à ce retour d'eau chaude sanitaire, au moyen d'un tube de faible section (diamètre 10/12 ou 12/14 fera l'affaire).
- Toutes les canalisations d'eau chaude doivent alors être très bien calfeutrées afin de limiter la dissipation thermique.
- Si la salle de bain est très éloignée, ce système est un confort appréciable et évite le gaspillage d'eau.
- Par mesure d'économie électrique (le circulateur tourne constament), on peut disposer un ou plusieurs détecteurs de présence qui enclencheront le circulateur pour 1mn par exemple.
- Avec une chaudière non équipée d'entrée de recirculation, on raccorde la sortie du sus-dit circulateur à l'entrée eau froide, au plus près de la chaudière.
Jean-Paul G

bonjour je ne comprend pas trop votre description, moi j'ai une sortie eau chaude sanitaire en 3/4 puis recirculation en 3/4 et entrée d'eau froide sanitaire en 3/4. Pourriez-vous me faire parvenir un croquis ça serais sympa c'est une chaudière lamborghini à gaz. Merci

Départ EC chaudière --> vers tous les points de puisages et surtout le dernier point de puisage EC >--0--> à partir duquel avec un té on raccorde le retour de re-circulation EC à ramener à la pompe de re-circulation EC se situant dans ou près de la chaudière.
Généralement le retour EC est de 2 ou 3 diamètres en-dessous du diamètre de départ, exemple : si départ acier EC 20*27 REC 12*17, si départ EC cuivre 14*16 REC 10*12 et même 8*10 possible.

On ne comprend pas trop votre question, mais je crois que vous voulez savoir où brancher le recyclage et il faut aussi savoir calculer la puissance du circulateur à brancher... Et oui il faut bien brancher un circulateur et non pas en direct.

J'ai également installé l'eau chaude sanitaire en boucle fermée, avec un circulateur, et pour plus d'économies, j'ai mis un programmateur pour démarrer et arrêter le circulateur à des heures d'utilisation, pour la douche le matin, le midi et le soir pour un brin de vaisselle.

Il existe dans le commerce un anti-fuite (quand elle est dérisoire) à ajouter dans le circuit. Il suffit de vider un peu votre installation et d'ajouter ce produit dans votre radiateur le plus haut de l'installation. Généralement, les micro-fuites disparaissent quelques jours après.

S'il y a une fuite, c'est fichu, la chaudière rendra l'âme tôt ou tard, c'est inévitable.

Frotter la chaudière à l'endroit de la fuite avec de l'ardoise, parfois ça marche.

J'ai le même souci. Avez-vous essayé l'anti-fuite ?

Bonjour, quand j'étais apprenti, j'écrasais une mine en graphite à l'entrée des micro-fuites... C'est pas très fair play, mais c'était efficace.

Je confirme la réponse 1 avec de l'anti-fuite pour radiateur automobile. J'ai fait l'expérience. Une boîte est suffisante même avec un volume global d'eau important.

Bonjour, soit le vase d'expansion a un problème (membrane bloquée), soit le volume du vase est trop faible.

Pour votre chaudière, peut-être n'avez-vous pas de soupape de passage ? Cette soupape laisse tourner la chaudière quand les vannes thermostatiques de radiateurs se ferment et demandent plus de chaleur. Cette soupape laisse le passage entre le départ et le retour.

Est-ce que le vase et/ou la soupape sont correctement sélectionnnés ? Peut-être vase trop petit en fonction de l'installation ?

Vérifiez la pression d'air dans votre vase...

Contrôlez la pression d'azote dans le vase, puis vérifiez s'il n'y a pas de vanne d'isolement avant le vase, ouvrez-la, cela marchera mieux après.

Si vous trouvez une vanne d'isolement avant le vase N, je vous conseille de l'ouvrir et de retirer la manette de contrôle o-f (pour une vanne 1/4 de tour) afin d'éviter tout accident... Sinon, il semblerait bien que le vase N soit HS (membrane collée)vous pourrez vous en rendre compte par résonnance en tapant légèrement dessus avec objet et en écoutant le son produit. Si le vase est HS, il est plein d'eau et donnera en résonnance, un son "plein" sans écho, s'il est ok, le son sera creux... Mais ça n'est qu'une indication rapide, le mieux étant de tester la pression.

- Vérifier pression air dans le vase à l'aide d'un manomètre
- Voir si la membrane n'est pas collée, sinon brancher un tuyau d'eau sur le vase et essayer de mettre de l'eau par à-coups, cela devrait la décollée.
- Y a t-il une soupape différentielle, ou bien une vanne radiateur normale (non thermostatique) ? A vérifier car auquel cas, la t°, plus le fait que l'eau ne peut pas circuler si les thermostatiques sont fermées =: montée de la pression + surchauffe chaudière.

Respecter le diamètre de sortie du poêle et la sortie de cheminée 40 cm au-dessus du point le plus haut en général de la faîtière.

? Votre question est un peu trop vague pour vous répondre.

C'est assez simple... Munissez-vous d'un câble ou d'une corde assez solide, lestez-la avec par exemple une brique, passez cette corde dans le conduit et attachez votre tubage. Ensuite descendez-le en poussant et en tirant, s'il n'y a pas de coude dans votre conduit, cela passe très facilement.

C'est très simple sans brique et respecter le diamètre de sortie de votre chaudière. Vérifier le diamètre de vos boisseaux, si c'est 125 sans coude, ne pas oublier le collier en haut et fixer au ciment en bas. Faites une réduction en plâtre et un tampon de raccordement à la chaudière.

Si elle fonctionne normalement jusqu’à température, je ne pense pas que ce soit un problème de fioul. Est-ce que tous les radiateurs chauffent normalement ? Si non, c'est peut-être la pompe chauffage qui est grippée (ça arrive après un long arrêt).

Bonjour, j'ai eu le même problème, c'est sûr que le débit d'eau se fera plutôt dans les grosses tuyauteries que dans les petites éloignées. Une solution consiste à brider les vannes de sortie des radiateurs prioritaires de façon à forcer l'eau à passer dans les tuyauteries du grenier. C'est facilement réalisable en bridant les robinets d'équerre du retour des radiateurs (souvent clé allen sous un bouchon). L'équilibrage du circuit est à faire progressivement. Mais ça fonctionne très bien. A bientôt.

Je me souviens de mes cours de mécanique fluide en DEUG où nous avions dû calculer que sur terre (ou g~=10N), quelle que soit la pompe utilisée, elle ne peut faire monter un liquide qui serait à plus d'environ 10m sous elle. C'est donc une constante, régie par g. Sur la lune, la hauteur fonctionnelle serait supérieure à 10m. C'est pour ça que les chaudières se trouvent toujours dans les caves ou au rez-de-chaussée. Dans votre cas aussi, la pompe se trouve sous l'eau qu'elle doit faire monter très haut dans le grenier. Elle peut y arriver plus ou moins facilement selon son dimensionnement, et aussi selon les diamètres et différences de diamètres des tubes de l'installation. Votre intuition est donc juste. Ludo

Avez-vous purgé le circuit ? C'est le radiateur le plus haut qui récupère tout l'air du circuit.

- Purger le circuit
- Augmenter vitesse du circulateurs
- Réaliser un équilibrage du réseau (le plus simple étant de caler les tés de réglages de sorte que le deltaT° départ / retour soit égal sur tous les radiateurs).
- Si vanne thermostatique sur le radiateur : vérifier si le pointeau n'est pas bloqué.

Il existe des sociétés qui pratiquent le débistrage avec un appareil spécifique (tarif environ 250 euros).

Pourquoi 18 cm de diamètre serait trop petit ? J'ai une chaudière bois de 30 KW qui évacue sur un tel conduit et tout va bien.

Il faut démonter le tuyau de cheminée, le mettre dans le jardin et y mettre le feu à l'intérieur afin de le décalaminer. Par mesure de sécurité, s'éloigner un peu.

Si votre cheminée est suffisamment haute et tire bien, vous pouvez même descendre jusque 150.

Un débistrage marche très bien le conduit est parfait mais compter environ 400 €.

Le goudron qui s'accumule dans le conduit vient de la hauteur de vos combles non isolée. Cette hauteur doit être importante, de ce fait les fumées évacuées rencontrant une zone froide font que cela reste collé sur le tuyau. Pour remédier au problème, il faudra isoler le conduit dans les combles en créant un vide d'air et une ventilation entre le conduit et cette isolation. C'est d'ailleurs obligatoire même dans un étage traversé.

Changer votre tubage et procéder comme dans la réponse n°6. Loîc

Où trouver une entreprise pour un ramonage chimique d’un conduit chaudière à bois ?

Salut ! même en juillet 2008, on n'a pas encore mis au point un système de débistrage de cheminée carrée ou rectangulaire - à moins d'y mettre le feu ! Si le conduit est suffisamment surdimensionné au moment de la construction, seul le tubage " double parois inox " sera préconisé ! Eviter de brûler des résineux, reste le conseil de base pour tout installation primaire (feu ouvert traditionnel, poêle à bois de base à une combustion, etc. !
Il est important de souligner que le choix d'un bon insert, cassette ou poêle dans lesquels une post-combustion est assurée par l'apport d'air frais venant se mélanger aux gaz produits par la première combustion du bois sera la garantie de l'absence de dépôt de suies goudrons et autres crasses (résines...) d'imbrûlés dans le conduit de cheminée ! Seuls les produits de bonne fabrication, plus chers pour le portefeuille - bien sûr- renfermeront ce procédé. On n'a rien pour rien ! Le résultat de cette combustion complète : Un petit tas de suie grise sans danger pour la cheminée ! Et un rendement de combustion bien meilleur lorsque l'appareil choisi est muni de ventilateur sur le système de récupération de chaleur : jusqu'à 80 % contre 15 % pour le traditionnel feu ouvert ! le choix du départ est important ! Fini de brûler du bois " rien que pour le plaisir des yeux " !
P.S. : en période de non-utilisation, ne pas oublier de fermer le clapet de votre feu ouvert : sinon, les calories produites par le chauffage s'envoleront par la cheminée : c'est le père Noël qui vous remerciera !

S'il vous plait, je suis ramoneur fumiste qualifié, on peut débistrer même dans les angles c'est une histoire d'outillage et de savoir faire.

Un débistrage est possible mécaniquement en fonction de la qualité et la quantité du goudron... euh le n°3... pas très intelligent quand un feu de conduit intervient dans une gaine, la première chose à faire est de changer la gaine... (sans commentaire).
Une dernière information : il a été prouvé que l'on peut goudronner un conduit en 3-4 mois... C'est pour ça que la règlementation préconise (pour pas dire impose) 2 ramonages MECANIQUES obligatoires dont un pendant la période de chauffe...
Un ramoneur qui ne fait que des ramonages et qui les fait bien !

Pour enlever le goudron de la cheminée, j'utilise des bûches de ramonage chimique qui donnent de très bons résultats. Si la cheminée est très encrassée, il faut en utiliser plusieurs régulièrement et idéalement faire un ramonage après chaque bûche.
Quand la cheminée sera propre, il faut très régulièrement faire un bon feu (avec du petit bois très sec) qui va brûler la toute petite accumulation de bistre dans le conduit sans risquer le feu de cheminée.
Pour l'utilisation d'un foyer au bois, le bois idéal est le charme ou le hêtre abattu d'au moins deux ans (plus longtemps, ce n'est pas utile car la qualité du bois peut diminuer).
Par contre, le chêne provoque le bistrage car c'est un bois très dur qui ne brûle pas assez vivement et ne réchauffe pas assez le conduit ; la fumée dégagée est trop froide et il se produit de la condensation dans la cheminée d'où le bistrage.
Si vous brûlez du chêne, veillez à ce qu'il soit sec d'au moins quatre ans ou vous vous exposez à des feux de cheminée fréquents.
Le résineux ne crasse pas plus les cheminées que les autres bois pourvu qu'il soit sec.
Pour bien se chauffer au bois, il faut ouvrir le tirage à chaque chargement du foyer jusqu'à ce que le feu soit bien en route et il ne faut surtout pas faire "feu continu".
Ne pas charger à fond avant d'aller se coucher puis fermer tout pour avoir encore un peu de braise le matin.
Je suis ramoneur et je me chauffe au bois, je fais comme je viens de décrire et quand je ramone chez moi, j'enlève à peine un bol de suie et ma cheminée reste propre.

Il faut diminuer les premiers et laisser ouvert le dernier à fond.

Pour pouvoir profiter au maximum du confort de ces vannes thermostatiques sans devoir jouer sur leur température, il suffit de démonter le bulbe thermostatique et de régler le KV de la vanne qui se trouve sur le bourrage du pointeau, il est numéroté de 1 à 6 qui est l'ouverture maximum.