CHAUFFAGE

Il faudra compter environ 1000 € si cela est fait par un professionnel.

Tout dépend du tubage dont il s'agit, pour ma part j'ai acheté un tubage souple et cela m'a coûté 30 € le mètre, dans un grand magasin de bricolage (le mec qui bricole).

Un professionnel du chauffage de l'Hérault me propose 810 €, pose incluse, pour 8 mètres de tube souple (genre accordéon) de 20 cm de diamètre.

Je vous conseille de le faire par un professionnel car pour ma part je l'ai fait moi-même, 12 mètres c'est la galère de plus si cela fonctionne mal pour X raison trop de tirage ou autre, vous pourrez toujours vous retourner sur quelqu'un, de plus il y a des chances que vous puissiez le déclarer aux impôts à voir.

Non, le tubage de cheminée n'ouvre pas droit à réduction ou crédit d'impôt, même fait par un professionnel.

Vous devez enlever le capot de la chaudière (vis souvent sur les côtés) et le circulateur sera là. Après, vous avez plusieurs vitesses, mais cela reste assez technique surtout si vous ne saviez pas où est le circulateur.

Changer le moteur du circulateur.

En général il faut le régler sur la vitesse 2 si le circulateur en est muni, mais il faut contrôler la pression du circuit chauffage et purger le circuit chauffage.

Changez les robinets.

Tout simplement, les dégripper ou carrément en mettre d'autres. Essayez de les dégripper, il existe des produits dégrippant dans les grandes surfaces de bricolage, et si cela s'avérait impossible la seule solution sera de remplacer les robinets de vos radiateurs.

On peut aussi démonter le cabochon en plastique qui tient par une vis en son centre, revisser la vis pour éviter d'ovaliser la partie femelle filetée, et ensuite avec une petite clé à molette, aller d'avant en arrière pour le débloquer. Attention, si le presse-étoupe commence à goutter, le resserrer quart de tour par quart de tour jusqu'à l'étanchéité. Salutations !

Videz ou décompressez l’installation, re-gonflez le vase d’expansion à 1 bar (pompe à VTT), remplissez votre installation à 1,2 bars et surtout arrêtez de vérifier s'il y a de l’air dans le vase. Changez votre soupape préventivement. Jmeot

Essayez de rajouter de l'eau, mais en purgeant les radiateurs vous ne devez pas avoir d'air.

Pour moi il y a quatre solutions, il y a une fuite quelque part, vérifier bien les passages dans les murs ou de sols et au niveau des radiateurs.
Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité.

Si l'eau sort par le prescomano ou groupe de sécurité 3 bars il faut changer le vase d'expansion car il ne joue plus son rôle de dilatation ou il se peut que le prescomano soit hors-service, mais bien souvent c'est le ballon ou appelé vase d'expansion, il ne doit plus avoir de dilatation donc surpression.

Vous pouvez avoir le corps de chauffe fendu. Ce qui entraîne une fuite avec une évaporation immédiate de l'eau. Le corps de chauffe peut se fendre du fait de l'écart de température entre le départ et le retour. Revoir le réglage de votre vanne trois ou 4 voies.

Remplacer votre vase d'expansion.

Comme l'a dit un internaute, purgez votre installation, ensuite regonflez votre ballon puis changez votre groupe de sécu (ça finit toujours par s'entartrer et fuire dès que l'eau chauffe un peu, entre 10 et 30 € dans une grande surface de bricolage) et enfin remettez en eau froide à 1 bar, rallumez votre chauffage au minimum, purgez les radiateurs, faites le complément d'eau (avant que l'eau ne dépasse 30°) SANS DEPASSER 1,2 BARS (des fuites ou des évaporations ça se voit) !

Problème d'arrivée de fuel : soit le tuyau de sortie est calaminé ou a besoin d'un réglage, soit plus grave le moteur du brûleur est trop faible s'il a plus de 10 ans.

Ca ne vient pas nécessairement du brûleur. Le plus logique pour détecter une panne est de procéder par élimination. Le plus souvent c'est le gicleur qui est bouché. Il convient de le changer tous les ans avant chaque hiver, vu le faible prix d'un gicleur, de l'ordre de 8 à 9 €. Si cela ne fait rien, il faut ensuite vérifier et nettoyer le filtre d'arrivée du fuel, et ensuite le filtre de la pompe à fuel. Si cela persiste, il faut voir du côté de la cuve s'il n'y a pas un problème : boue, eau, cannalisation bouchée. Alors enfin en dernier, on peut vérifier le moteur du brûleur, ainsi que l'allumage (écartement des électrodes), ou encore vérifier si la cellule photo-électrique est bien propre. J'ai eu le même problème, dans mon cas j'avais le gicleur et les filtres bouchés, dû à ma cuve qui était trop sale, présence de boue et d'eau dans le fuel. C'est un peu technique, mais il y a bien plusieurs causes possible à votre problème.

Juste pour la présence d'eau dans la cuve... hum... il existe dans les boutiques spécialisées des détecteurs d'eau. Un produit que l'on met sur une tige. Cette même tige que l'on plonge dans la cuve à mazout. Et en la retirant ce produit vire au rose fluo s'il y a trace d'eau. Il en donne même la hauteur. A savoir que l'eau étant plus dense que le mazout, elle se trouvera forcément en fond de cuve. Donc pour un premier dépannage de fortune, essayez de remonter la canne d'aspiration. Mais ce n'est là que déplacer le problème. Craboo

J'ai eu un problème de démarrage brûleur échouant de plus en plus souvent avec une mise en sécurité à la clé et après toutes les vérifications inutiles côté arrivée fuel, j'ai fini par changer le condensateur électrochimique de démarrage du moteur du brûleur (3 € en tout et pour tout...).
Ted

Faites un entretien complet du brûleur, des filtres fioul avant d'envisager un problème de cuve.

Reportez-vous aux questions / réponses N°50 et 150.

La vitre de mon insert noircit assez facilement. Premier point : vérifier que le joint entourant la porte de l'insert est en bon état, sinon le remplacer, joint et colle sont vendus dans les grandes surfaces de bricolage, mais assurez-vous du diamètre du joint requis. Quant au nettoyage de la vitre, très simple : prenez de l'eau tiède, versez 4 ou 5 cuillères de lessive de soude, mettez des gants et nettoyer la vitre avec une éponge. Il faut environ 5 minutes pour la rendre impeccable. Rincez, séchez avec du papier absorbant et, pour un meilleur résultat passer du spray nettoyant de vitres.

J'ai une autre solution pour nettoyer votre vitre lorque vous êtes à court de produit nettoyant. Mouillez un papier journal et imprégnez-le de cendre en vous assurant qu'il n'y ait pas de morceaux de bois dedans. Ensuite, frottez la fenêtre, recommencez le processus jusqu'à l'obtention d'une vitre propre. Coût zéro.

Pour moi la vitre de mon insert noircit très rapidement au bout de 4 à 5 heures, je perçois un peu les flammes, est-ce normal alors que le bois est bien sec. Pourquoi ?

Moi j'utilise du décap four. Plus cher que la cendre de bois, mais moins que les produits spécifiques vendus à des tarifs exagérés.

Personnellement, j'ai utilisé longtemps des produits spéciaux, mais la cendre sur du papier journal c'est vraiment le mieux.

Vous pouvez utiliser du vinaigre sur un chiffon.

Effectivement la potasse contenue dans la cendre de bois est très efficace et bien moins onéreuse que tous les autres produits et de plus disponible immédiatement, une fois encrassé, le tampon de papier journal peut être brûlé dans le foyer. En tant que grand-père, je trouve très intéressant d'expliquer à mes petits enfants la fabrication du savon à partir de cet exemple qui relève de la débrouillardise plutôt que de croire que tout s'achète comme à la télé.
L'écorce d'arbre contient davantage de créosote que le bois lui-même, donc il est souhaitable de l'enlever pour la mettre sur les plates-bandes du jardin afin d'éviter la levée des mauvaise herbes (le même produit : 8 € le sac de 80 litres en jardinerie).

Hello, je suis très étonné et surpris par le nombre de Produits Dangereux qui sont utilisés pour nettoyer les vitres de cheminée. Pour ma part j'utilise du décap-four, laisser agir, rincer avec une éponge et cela marche à merveille.

Bonsoir,
L'installateur m'a donné le truc suivant et ça marche super :
1) toujours laisser un peu de tirage venant de derrière pour que les flammes lèchent la vitre (et la nettoient) ; cela, ça dépend des inserts.
2) un chiffon humide trempé dans les cendres, la vitre est tout de suite parfaite.
Cordialement.

Les compagnies d'assurance demandent que les travaux soient réalisés par un professionnel avec facture sinon en cas de sinistre pas de remboursement.

Pourquoi faire signer une décharge au propriétaire ? Les compagnies d'assurance appliquent le principe de précaution à outrance et c'est ce qui fait leur prospérité (elles assurent le propriétaire, le locataire, et le professionnel car le Grand Schtroumpf a dit que...). En tant que propriétaire, je pratique le ramonage mécanique et chimique 2 fois par an, ce n'est pas compliqué et ça n'est pas cher, et j'ai monté un insert moi-même, bien entendu en faisant attention à ce que je faisais (bien voir ce qui peut être combustible autour et protéger). Le mieux serait de vous entendre avec le propriétaire pour monter un poêle de masse : double chambre de combustion, chaleur à 1000° dans le coeur, rendement supérieur à 85%, très peu de fumée et de chaleur dans le conduit d'évacuation, feux de cheminée inconnus avec cette technique connue depuis l'antiquité.
Evidemment il faut tenir compte de l'esthétique et de la qualité de la cheminée actuelle et c'est quand même plus compliqué à réaliser qu'un insert, mais cela peut valoriser considérablement la ferme de votre propriétaire et vous apporter un confort très supérieur à l'insert (4 à 5 fois moins de travail) et vous faire réaliser de sérieuses économies de chauffage. Tapez donc poêle de masse sur votre moteur de recherche, puis revendez votre insert à un assureur qui n'a pas la possibilité d'installer un poêle de masse.

Le radiateur risque d'être entartré. Vidangez le radiateur, puis nettoyez avec un produit spécial (en vente dans les magasins de bricolage). Dans le cas où celui-ci serait irrécupérable, il faudra penser à le changer.

Il suffit simplement de purger l'installation de son air au niveau des vis de purge sur les radiateurs, pompe de circulation à arrêter.

S'il y a un té de réglage en sortie radiateur, il serait souhaitable d'en retirer le bouchon et de dévisser d'un tour ou deux la partie interne réglable, puis revenir à son positionnement d'origine. Cette action a pour but de dégager le dépôt qui pourrait s'accumuler à sa base.

Normalement, il y a un schéma électrique fourni avec la chaudière. Vous devez retrouver les deux sorties correspondant au thermostat programmable (attention il commute du 220 V).

Les trois fils proposés par De Dietrich sont là pour motoriser une vanne trois voies située sur le circuit de chauffage. Il devrait y avoir un bornier électrique proposant une sortie à deux fils pour une commande à distance. D'origine, il y a un shunt entre ces deux bornes qu'il faut retirer pour y connecter un éventuel thermostat.

Tournez la vis du circulateur (au milieu) de celui-ci pour le dégripper.

Si cela ne suffit pas, tapotez avec un petit marteau, s'il démarre changez le circulateur quand même.

Le 21 février. Précision: les circulateurs (pompe à eau) possèdent une vis au centre qu'il faut dévisser, ensuite on a accès à l'axe du rotor du moteur de la pompe, cet axe est fendu. Coupez l'électricité. Y introduire un tournevis plat et faire tourner dans les deux sens une dizaine de tours pour ''casser'' le calcaire qui coince le rotor. Rebranchez l'électricité et si le condensateur de démarrage n'est pas fichu, l'axe tourne. Sinon, le lancer au moyen du tournevis (c'est un dépannage, une fois lancé, le moteur tourne mais quand il s'arrêtera, il ne redémarrera pas seul). Ensuite, remplacez le condensateur du moteur de la pompe qui est destiné à déséquilibrer un bref instant le stator afin de permettre au rotor de se lancer. Remontez le protège axe, mettre un peu de ruban autour avant de le remonter, car parfois l'axe laisse passer un peu d'eau. C'est normal si la pompe à plus de 5 ans. Domi

Ils ont très bien répondu. Au centre du circulateur il y a une grosse vis fendue. Il faut la retirer sans avoir peur de s'ébouillanter.
Ensuite même sous tension il faut introduire un tournevis plus ou moins gros selon l'empreinte de l'axe du rotor et le faire tourner manuellement jusqu'au démarrage. Quelquefois il serait judicieux de tapoter l'axe du rotor avec un tournevis pour l'exiter davantage. Craboo

Vous trouverez des radiateurs chez Emmaus ou en brocante à 2 ou 3 euros.

Vous en trouverez des moins chers et en état de chauffe chez Troc de Lille. Bon courage. Craboo

Sur les radiateurs en fonte, il y a aussi des molettes de purge côté opposé au robinet.

Pour que la purge soit efficace, il faut arrêter l'accélérateur pendant une heure, puis commencer par le radiateur le + proche de la chaudière, le purger, rajouter un peu d'eau dans l'installation si de l'air est sorti, fermer ce radiateur. Passer au radiateur suivant, et faire la même chose etc. en finissant par le plus éloigné de la chaudière. Cela permet à l'air de tous les radiateurs de s'évacuer. Ensuite remettre l'accélérateur en route et vérifier quelques heures après si la pression d'eau est bonne (dans le vert).

Bonjour, j'ai un récupérateur de chaleur en plus qui se place dans les combles, il fonctionne bien, je l'ai changé le printemps dernier. Je peux vous le vendre, je demeure à Saint-Etienne, LOIRE.

Surtout ne pas mettre l'aspiration dans le boisseau directement (ATTENTION DANGER), voyez plutôt un professionnel car la réglementation est spécifique, même avec un tubage à l'intérieur du boisseau, le tuyau d'aspiration d'air chaud se situe dans la hotte.

Il vous faudrait neutraliser le débit d'eau avant l'entrée dans la dalle. Certaines installations sont très bien faites, avec des vannes à chaque départ et retour radiateur au niveau de la chaudière. Sinon, il faudra une intervention pour isoler le départ et le retour radiateur à la chaudière (soudure), et refaire l'alimentation du radiateur en apparent, c'est-à-dire les tuyaux le long des murs, mais en aucun cas être obligé de fermer la crèche et casser la dalle.

Une solution parmi d'autres serait de faire appel à une entreprise qualifiée pour sectionner la canalisation défectueuse entre le plancher.
Si votre installation est en apparent ce ne serait pas très compliqué à réaliser, si ce n'est des peintures à reprendre, sachant qu'un chauffagiste n'est jamais très soigneux dans son travail.. Prévoyez d'avance les retouches. Un chauffagiste termine toujours un travail. Il ne vous abandonnera jamais, je pense. Craboo

Achetez un filtre bitube ; le bouchonner en sortie retour ; branchez le retour de la pompe brûleur à l'entrée retour filtre. VINCENT

chauffage fod ? Il faudrait je pense installer un échangeur qui séparerait les deux circuits. Le circuit chauffage fod du circuit cuisinière à bois, est-ce que la cuisinière à bois est équipée d'un bouilleur ? La suite si réponse. Craboo

Il faut toujours avoir un et un seul radiateur ouvert à fond, c'est celui de la salle de bain. Et après, réglez les autres à votre convenance. Les circulateurs sont tout à fait adaptés pour cela.

Tout à fait d'accord avec la précédente réponse. Je rajouterai qu'un équilibrage des radiateurs ne serait pas du luxe, mais fastidieux. Donc je comprends très bien que le technicien ne vous ait pas suggérer cette solution qui n'est pas rentable pour son entreprise. Craboo

Je suis d'accord avec les deux réponses, il faut mettre aussi des robinets thermostatiques et laisser un radiateur ouvert ou mettre une soupape différentielle après le circulateur pour éviter que celle-ci ne monte en pression, cela peut devenir dangereux.

S'il y a un robinet thermostatique, il est probablement monté à l'envers.

Monter à l'envers. Je pense cette solution très cruelle pour celui-ci! mdrrr ! je penserais plutôt à une canalisation traversant un mur et emprisonnée dans un amalgame d'un quelconque plâtre ou autre enduit emprisonnant celle-ci. Celle-ci ne pouvant se dilater aisément au gré des variations de température, émet des craquements indésirables. Je pense que juste avant d'entreprendre de gros travaux, essayez de taper un coup sec sur la canalisation enprisonnée pour la libérer et la rendre ainsi plus joyeuse. Facturer certainement d'un déplacement avec deux heures de main-d'oeuvre par une entreprise qualifiée.

Trop d'écart entre la température jour et la température nuit.

Régulièrement, voulez-vous dire tous les jours ou bien assez souvent ? C'est crucial pour donner une réponse ! Craboo

J'ai exactement le même problème depuis une semaine, ma chaudière a 3 ans.

Augmenter la température à l'aide du thermostat +de 18°.

J'ai également ce problème avec extinction intermittente de la veilleuse (2 ou 3 fois par mois, surtout quand il fait froid dehors), sur une chaudière gaz Edena ST 1001 32 kW de Chappée, mise en route il y a 10 ans.
Malgré de nombreuses interventions de mon chauffagiste, le problème persiste depuis 2 ou 3 ans... Pas de réponses de Chappée non plus !

J'ai eu le même problème avec ma chaudière.
En fait, l'extinction de la veilleuse le matin est provoquée par le thermostat de sécurité (celui qui coupe tout quand la température monte au delà de 85°C).
Test simple : neutraliser le thermostat de sécurité (attention, on ne fait ça qu'une seule fois, en restant à côté de la chaudière pour vérifier que tout se passe bien) et là, surprise, plus d'extinction inopinée de la veilleuse. La pièce est très facile à changer, et pas très chère.

Si vous avez des têtes thermostatiques sur vos radiateurs, cela ne sert pas à grand chose d'avoir un thermostat d'ambiance, puisque l'ambiance ne se fait qu'à l'endroit ou il y a le thermostat. Il vous faut régler toutes les têtes, une par une, avec un thermomètre. C'est un peu long (1 ou 2 heures pour une maison), mais c'est reglé pour plusieurs années. Dans thermostatique, il y a thermostat.

Tout à fait d'accord ! Dans thermostatique il y a thermostat. Mais pourquoi ne pas se pencher du côté du circulateur ? Une vitesse inférieure ne serait-elle pas la solution ? Craboo

Pas d'accord avec la n°1 :
- les robinets thermostatiques sont un complément non négligeables qui permettent de réguler la température différemment en fonction des pièces (plus chaud dans les salles de bains, moins chaud dans les chambres)
- la régulation n'a rien à voir : elle permet d'agir sur la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieur, des heures d'absences, etc...
Donc c'est l'idéal votre système : régulation + robinets thermostatiques. Pour en revenir à votre question, il faut diminuer la vitesse de votre circulateur car c'est le fort débit d'eau qui passe par votre robinet qui émet ce sifflement. Si cela ne change rien, vous pouvez changer le circulateur par un modèle autorégulé.

Le sifflement est maximum quand les robinets sont grands ouverts, et nul quand ils sont un peu fermés... ! C'est le contraire normalement = quand on ouvre le flux passe mieux, moins turbulent et moins de sifflements donc ! Il s'agirait plutôt d'une vibration / résonance et dans ce cas un changement de débit suffit ou un élément de ce robinet rentre en "résonance", changez-le pour une autre marque.

Tout simplement, démontez-les et nettoyez-les, et après cela dans votre circuit mettez un produit contre les boues, puis purgez toute l'installation.

Oui au boulot ! Démontage - rinçage - remontage, et dans l'avenir, évitez de rajouter de l'eau sans cesse dans l'installation ! C'est de là que proviennent tous vos soucis. L'eau a un PH très élevée, 7 en moyenne. Une eau de chauffage doit être autour de 8 à 9. Les rajouts d'eau neuve rendent l'installation corrosive, donc provoquent des boues. Courage, on va y arriver ! Craboo

Pour ne plus avoir de souci avec les dépôts de boue il vous faut installer un pot à boue au plus bas de votre installation, ainsi la boue ne va plus se déposer dans vos tuyaux, mais il faut faire de la modification.

Regardez si votre circulateur n'est pas grippé. Il y a une vis pour le forcer prévue a cet effet, sinon changez-le.

Vérifier s'ils ne sont pas entartrés.

Sur la pompe il y a une grosse vis au centre, il faut la tourner pour dégripper la pompe et cela devrait repartir.

Si la flamme n'est pas bleue, la combustion est imcomplète et cela crée de la suie et au bout d'une centaine d'heures, risque d'endommager votre chaudière.

Cela dépend de la puissance de votre insert. Mais oui, on ressent même de l'air brûlant qui sort des turbines. Pour ma part, j'ai un insert de 9KW et je pense qu'il doit sortir en permanence entre 5 et 6KW des 2 turbines.

Si vous avez une bonne entrée d'air au bas de la cheminée, vous aurez un très bon débit d'air. Sinon, cela ne sert pas à grand chose, car le but est d'amplifier le mouvement de convection. Quant au m3, cela peut aller jusqu'à une centaine/heure.

Réf. 6670, 2 turbines tangentielles, interrupteur thermique raccordement secteur : 220 V. Consommation électrique : 25W, turbine débit horaire : 120m3, turbine puissance : 14 Kw.

Pour ma part, l'air expulsé est à 110 C et le débit l'équivalent d'un ventilateur de PC.

Bonjour, j'ai une de mes turbines de cheminée qui ne fonctionne plus. On m'a demandé de relever la marque et le modèle de ma cheminée. Le problème est que j'ai acheté la maison comme ça et la référence ne se trouve pas sous le tiroir à cendre comme le vendeur me l'avait précisé et je n'ai aucun document concernant cette cheminée. Merci de bien vouloir m'aider.
Cordialement, un jeune qui commence à paniquer.

Bonjour. Pourquoi appelle-t-on certains radiateur des convecteurs ? Merci.

Oui dans tous les magasins de bricolage.

L'injecteur butane n'a pas dû être changé, le plombier a dû le laisser, ce qu'il ne faut surtout pas faire ! En effet le gaz naturel n'a pas du tout la même pression d'arrivée que le butane ! Je ne vois pas d'autres explications, dans tous les cas le plombier est en tort, même si l'appareil fuyait il n'aurait jamais dû accepter de le raccorder... Bonne chance.

Votre plombier aurait dû faire des essais de fonctionnement. La pression au gaz de ville est plus faible qu'au gaz naturel, il aurait donc dû remplacer les injecteurs et faire des réglages d'air. Si c'est un appareil ancien, il n'aurait peut-être même pas dû le réinstaller ou, au moins, contrôler qu'il n'y avait pas de risque pour vous. Mais, n'avez-vous pas fait une mauvaise manipulation en laissant arriver trop de gaz avant de déclencher l'allumage ?

Le mieux reste d'isoler la chaudière à bois et finir l'hiver avec l'électrique.

Si vous savez où est la fuite et qu'elle est accessible, il existe une pâte qui par mélange durcit et colmate, ça résiste à la chaleur, je l'ai fait sur un cumulus il y a trois ans, et ça n'a pas bougé !

J'ai colmaté récemment une fuite dans ma chaudière à gaz avec un petit flacon de "Bardhal", produit destiné à colmater les fuites des circuits de refroidissement automobile. C'est compatible avec beaucoup de matériaux. L'installation comporte des radiateurs avec vannes thermostatique un plancher chauffant et un ballon eau chaude.

Bonjour, où trouver une turbine de ventilation pour un insert au bois ?

Il existe dans le commerce, un produit pour colmater les fuites automobile. Vous trouverez ça dans un Brico auto ou autre, j'ai eu ce genre de problème et vous assure que ça fonctionne bien, ça a tenu plus de trois années (à condition de ne pas vidanger).

J'ai une chaudière gaz de ville qui a 3 ans, un vase d'expansion changé il y a deux semaines et toujours des pertes de pression dans le circuit intégré dans la dalle. Je suppose donc qu'il y a une fuite, même si tous les radiateurs fonctionnent. Puis-je utiliser ce type de produit de colmatage de fuite automobile avant d'être obligé de faire refaire le circuit en aérien ?

J'ai moi-même fait l'expérience d'un système à double clarinette de 4 radiateurs chacune sur une maison de village a trois étages et je peux vous dire que cela ne pose aucun problème, si vous avez des têtes thermostatiques sur vos radiateurs bien sûr.

Cette configuration ne risque en aucun cas d'occasionner une mauvaise répartition. Seulement, il faudra alimenter votre deuxième nourrice en P.E.R 16/20, et en ce qui concerne les nourrices pour 10 radiateurs, il n'en existe pas, mais vous pouvez jumeler deux collecteurs chauffage 26/34 de 5 départs (penser à mettre des purgeurs automatiques).

C'est possible, mais ça vous coûtera le prix de trois cuves de fioul. Faites donc une consommation moyenne sur l'année, et vous n'aurez plus à regarder sans cesse le niveau manuel de votre cuve !!!

On trouve chez les accessoiristes chauffage des jauges très bon marché (15€) qui se fixent sur l'ouverture de la cuve, graduées en % et qui fonctionnent simplement par un flotteur lesté au bout d'une ficelle. Il faut juste penser à retirer le flotteur de la cuve quand on fait le plein à cause des remous, surtout dans une cuve en métal avec des renforts internes horizontaux où la ficelle pourrait s'accrocher. Moi, j'ai confectionné un fond gradué en litres que j'ai glissé sous l'aiguille, c'est plus parlant. Le seul réglage à faire est d'ajuster la longueur de la ficelle si on veut être très précis.

Geste commercial du fournisseur de fuel, gratuit en le demandant.

Si vous avez les vannes en amont et en aval ouvertes, c'est normal car ce genre de matériaux n'est pas fait pour être utilisé en permanence. Un appoint d'eau tous les deux ou trois mois suffit.

Vérifiez si votre pièce présente un bonne ventilation. Le cas échéant, l'améliorer ou apporter, via une prise d'air extérieure et un tuyau, de l'air à votre poêle pour accroître le tirage.

? Ca sent l'étouffement, oui ! Cher ami... Craboo

Regarder au niveau du gainage si celui-ci à un bouchon. S'il est plein le vider ou l'enlever mais informez-vous auprès de professionnel du chauffage.

Les matériaux sont les mêmes. Utilisez donc le même type de produit.

Votre préparateur d'ECS doit être équipé d'une trappe de visite pour permettre le nettoyage de la cuve, sinon il faut faire un détartrage chimique avec un produit détartrant. Fermez le compteur d'eau, laissez uniquement un seul robinet d'eau chaude ouvert et injectez le produit par l'entrée d'eau froide du ballon. Le produit détartrant va se diluer avec l'eau du ballon et le surplus de pression va couler par le robinet ouvert. Dès que le produit ressort au robinet, le récupérer et recommencer l'opération. Une fois fini, laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien claire.

Bonjour, comment faire pour injecter le produit sur le circuit d'arrivée d'eau ? Pratiquement je ne vois pas... merci. Vincent

Avant de procéder au détartrage du ballon qui reste en l'occurrence un travail délicat et une affaire de spécialiste, il serait bon de contrôler la sortie immédiate du ballon d'eau chaude en fermant le groupe de sécurité et dévissant le raccord sortie eau chaud, puis enfoncer une tige ou un tournevis pour décoller le calcaire qui à tendance à se colmater sur l'orifice de sortie du ballon. Dans une grande majorité des cas cette manipulation suffit pour retrouver un débit d'eau chaude satisfaisant.

D'accord avec la réponse 4. J'ai eu ce problème. Un professionnel a réglé ce problème de la même façon. Très facile à faire pour un néophite. Prix de revient : zéro.

Merci à vous, j'avais le même problème, et j'allais changer le cumulus quand j'ai eu la bonne idée de consulter ce site.
Résultat j'ai opté pour la solution (4), et oh miracle en 10 minutes et Zéro Euro j'ai retrouvé une méga pression !
Merci.

Regardez si votre circulateur fonctionne, purgez le circuit par les purges de radiateurs (côté opposé au robinet) en ouvrant l'arrivée d'eau sanitaire sur le circuit d'eau du chauffage.

Faites vérifier votre installation de chauffage car il se peut que votre circuit soit bouché par ce qu'on appelle des algues, surtout si aucun anti algues n'a jamais été adjoint. Vérifiez quand même l'absence d'air en purgeant l'installation ; en commençant par le radiateur le plus près du "départ", en ayant pris soin de couper le circulateur avant, et de laisser reposer quelques temps (environ 10mn).

Vous pouvez aussi passer le circulateur en 3ème vitesse (continu), si ça ne chauffe pas dans les 5 minutes, appeller un plombier ou un chauffagiste.