CHAUFFAGE

Pour votre porte-monnaie du fioul, mais pour la propreté de votre circuit et pour l'environnement, du gaz.

Bonjour, il est plus intéressant de prendre une chaudière au fioul avec de bons radiateurs.

Si vous avez un garage, au fioul. Sinon, au gaz la chaudière est bien moins chère, mais le gaz en citerne coûte pratiquement le prix au kw du chauffage électrique.

Si vous optez pour du gaz en citerne, attention au contrat qui peut vous engager sur plusieurs années et aux frais éventuels d'abandon de citerne gaz. Le fioul plus salissant et polluant laisse plus de liberté et de choix d'approvisionnement. Avez-vous pensé aux radiateurs électriques à accumulation ?

Pour fonctionner, une installation au gaz avec une cuve extérieure est à l'exploitation un gouffre, car le gaz utilisé ne sera pas le même que le gaz de ville qui lui est un mélange de butane et de propane en faible quantité, et avec une cuve c'est l'inverse donc plus cher à l'exploitation. Une étude que j'ai réalisé à démontré que d'investir au jour d'aujourd'hui dans une chaudière fioul n'est pas rentable et même qu'une chaudière gaz classique ! D'autres systèmes de chauffage sont plus efficaces et présentent un temps de retour sur investissement plus court.

Je rénove aussi, et j'ai opté pour les énergies renouvelables. Pour le chauffage, je vais mettre une pompe à chaleur en plus des poêles à bois (énergie la moins chère à l'heure actuelle). On est autonome et propre. C'est moins gros qu'une cuve et en plus on peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%...
Pour en savoir plus, allez sur le site de l'ADEME.

Bonjour, je suis d'accord avec le dernier commentaire. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre agence EDF pour faire le tour des solutions propres au type solaire, pompe à chauleur basse ou haute température. Si EDF ne vous le dit pas, qui vous le dira ?

Renseignez-vous sur les chaudières granulé bois.

La fin de la réponse 7 me fait sourire : "Si EDF ne vous le dit pas, qui vous le dira ?". C'est un bon coup de pub pour un vendeur d'électricité (que nous voyons à la télé). L'ouverture du marché de l'énergie et les certificats d'économies d'énergie (obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie) sont sûrement les vrais motivations pour qu'EDF souhaite se donner un rôle qu'il n'a pas.
Celui de conseiller énergie incontournable. EDF n'a aucune neutralité ou indépendance dans ses conseils. Si EDF ne nous dit pas ce qu'il faut faire... Eh bien il existe une agence publique indépendante comme l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie www.ademe.fr) et surtout des relais d'information neutres, gratuits et objectifs : les Espaces Info Energie. Il y en a dans chaque région ! (voir coordonnées auprès de l'ADEME).
Pour revenir à la demande initiale de conseils...
Adressez-vous sans hésiter à l'Espace Info Energie le plus proche de chez vous. Si ce n'est pas un conseiller info énergie qui vous le dira, qui vous le dira ? EDF ?

La pompe à chaleur est le meilleur pour vous. Personnellement, 1000 € d'économie sur 1 an.

Bonjour, je vends du propane et je peux vous assurer qu'avec une chaudière à condensation (crédit d'impôt 40%), la consommation sera moins élevée qu'en fioul, l'investissement également. Concernant la pompe à chaleur, c'est un investissement très lourd aussi, il est préférable de calculer le ratio investissement/consommation. Bon choix.

Bonjour, je vois qu'il y a beaucoup de faux dans toutes ces réponses. La réponse 9 est réaliste. En ce qui me concerne, je suis professionnel du chauffage et j'entends des bêtises à longueur de journée. D’abord, le gaz n'est pas plus propre que le fioul. Une chaudière fioul à brûleur flamme bleue, pollue moins qu'une chaudière gaz classique. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut surtout pas faire confiance à des sociétés trop récentes qui viennent de se lancer dans les énergies renouvelables. EDF sera incapable de vous donner un avis neutre et objectif. D'abord, il faut savoir quelle base de chauffage vous avez ? Si vous rénovez complètement, optez pour un chauffage au sol à eau basse température sur toute la surface si possible. Cela vous permettra d'utiliser n'importe quelle source d'énergie : géothermie (eau-eau mais surtout pas gaz-eau ou gaz-gaz), si votre terrain le permet avec capteur enterré entre 0.80 et 1.20 mètres, ou pompe à chaleur air-eau. Si vous ne pouvez pas faire de plancher chauffant, vous pouvez mettre des radiateurs surdimensionnés qui peuvent fonctionner avec les mêmes sources d'énergie ou alors des radiateurs classiques avec chaudières fioul condensation avec bruleur flamme bleue (crédit d'impôt 25%, ou 40% si vous êtes propriétaire depuis moins de 2 ans et que la maison date d'avant 1977). Vous ne polluerez pas plus qu'avec du gaz ou du granulé de bois.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de trouver un bon professionnel qui existe depuis longtemps et qui connaisse tous les systèmes de chauffage pour adapter en fonction de votre maison, car il n'y a pas une seule solution universelle.

"Ou alors des radiateurs classiques avec chaudière fioul condensation avec brûleur flamme bleue ...Vous ne polluerez pas plus qu'avec du gaz ou du granulé de bois."
Pardon.
Considérer comme comparable la pollution due au fuel, au gaz ou au bois, ce n'est pas sérieux.
Du fuel, même brûlé de façon correcte, dégage toujours des tas de cochonneries dont SO2 et NOx.
C'est beaucoup moins le cas du bois.
Par ailleurs, le bois c'est renouvelable et ça stocke donc du carbone quand ça pousse puis ça le rejette quand ça brûle.
Avec le fuel (ou le gaz), on libère du carbone stocké dans le sous-sol sans pouvoir le capter à nouveau. C'est là une des causes principales du réchauffement climatique.
Optez pour le bois et pour un professionnel qui sache vous en parler.
Ça doit exister auprès de chez vous. Contactez l'espace info énergie ademe.fr, Il vous renseignera.

Bonjour, je pense qu'il ne faille pas opposer les différents modes de chauffage, tous ont leurs avantages ou défauts (pollution, coût, gêne, etc.) sous prétexte que les énergies fossiles "flambent", ou encore que les énergies renouvelables sont tendances (pour info : il paraitrait que le bois sur le plan des retombées de particules serait le plus polluant, pour éviter cela il faudrait faire passer les fumées dans un filtre de traitement avant de les relancer dans l'atmosphère ; à voir dans l'avenir avec l'augmentation de l'usage bois). La visite d'un salon de l'habitat s'impose, là, vous trouverez beaucoup de professionnels, des représentants ADEME, ANAH, ou autre, et des contacts seront possibles.
Autre chose, avant de chauffer parfois des "passoires thermiques", si nous pensions déjà par bien les isoler & ventier et/ou les orienter (lors de la construction), la question chauffage parfois ne se poserait pas. Regardez ce qu'il se fait à l'étranger : les bâtiments à énergie positive. Bon courage pour vos travaux.

Le plus important c'est l'isolation... ! les pompes à chaleur utilisent de l'électricité et produire de l'électricité à outrance pollue énormément. Leur durée de vie est très limitée, mais personne ne vous le dit !

Etes-vous sûr du terme VMC ? Car il serait plus probable qu'il ne s'agisse d'une pompe de circulation d'eau, auquel cas, il vous faudra juste purger le radiateur situé le plus haut et le plus loin de la chaudière. Veillez à arrêter la pompe avant cette opération. Ensuite, complétez avec de l'eau jusqu'à 1,5 bars pour le démarrage (à condition encore que tous les radiateurs aient été ouverts).

Salut pour être certain que le bruit provient de la VMC, il faudrait couper l'alimentation électrique de celle-ci.

Je pense qu'il faut conjuguer les deux réponses, car le bruit peut se propager par la gaine de la VMC.

Bonjour, je pense qu'il y a de l'eau dans la gaine de la VMC due à la condensation. J'ai eu le même problème.

Pour vérifier votre vase d'expansion, il suffit de vidanger votre chaudière (le circuit chauffage), puis vérifier avec une pompe à vélo, équipée d'un manomètre. Raccorder dessus pour vérifier la pression du vase, elle doit être de 0.7 bar.

Regardez votre manomètre, le vase d'expansion doit avoir une pression d'environ 0.8 bars ou 800 grammes. Si ce n'est pas le cas, regonflez-le avec une simple pompe à vélo. Si plus tard la pression chute à nouveau, il y a de fortes chances que la membrane soit percée et dans ce cas-là, il faut le changer. Si la pression dont vous parlez est indiquée par le manomètre sur la façade de la chaudière, il suffira peut-être juste de remettre de l'eau. Dans ce cas-là, il faut remettre environ 1 bar de pression, grand maximum 1,5 bars. Seb

Le vase d'expansion sert à stabiliser la pression d'eau (état chaud / état froid). Contrôlez l'enveloppe du vase et la canalisation d'arrivée. Si ces deux éléments ne sont pas en cause, vérifiez les éléments internes de la chaudière, le corps de chauffe, les circuits externes à la chaudière et les radiateurs. Une fuite côté foyer sur le corps de chauffe n'est pas à exclure.

Le plus simple est de vérifier la pression d'eau avec la chaudière arrêtée et froide, et aussi de vérifier avec la chaudière chaude. S'il y a plus de 0.5 bars de différence, alors le vase est à changer, si elle est dégonflée c'est que la membrane est percée et ne peut être regonflée.

Il suffit juste d'appuyer un petit coup sur le petit embout de la valve, si c'est de l'air qui sort il est bon, si c'est de l'eau il est hors service. Les vases d'expansion ne se regonflent qu'à l'azote pour éviter l'oxydation et pas à la pompe à vélo.

Le coup de la pompe à vélo c'est pour les petits bricolos (solution d'attente à cours terme). Il vous suffit uniquement d'appuyer sur la tétine du vase : si de l'air sort votre vase fonctionne ; dans le cas ou de l'eau sort, la membrane est HS. Ne pas omettre que le vase au départ n'est pas gonflé avec de l'air mais de l'azote.

Bonjour. Il suffit d'appuyer sur la valve si de l'eau sort la membrane est percée et le vase doit être changé. Cependant un vase d'expansion se dégonfle et il faut le remettre à la bonne pression (entre 0,5 et 0,7 bars), sauf si la colonne d'eau dépasse les 10 mètres. Dans ce cas il faudra prend en compte la hauteur pour déterminer la pression du vase. Un vase d'expansion se regonfle sans problème à l'air. Le gonflage à l'azote est un moyen de facturer. Votre membrane sera HS bien avant l'oxydation du vase. La majorité des professionnels gonfle à l'air avec un matériel vendu pour (et oui) mais effectivement une pompe à vélo et un mano le remplace très bien.

Gonflage vase d'expansion = Hauteur max de l'installation (du point du vase jusqu'au dernier radiateur + 0,3 bars). Le mettre à 0,7 ou 0,8 bars ne sert à rien surtout si votre hauteur est supérieure. Une habitation de 15 mètres de haut avec un vase gonflé à 0,7 bars, ça ne servira pas à grand chose.

Soit vous retirez le radiateur ou tout simplement le changer, surtout si celui-ci est un radiateur en ferraille (fer).

Bonsoir, il suffit, je pense, de démonter le radiateur et de mettre un bouchon à l'arrivée d'eau, le temps de mettre un nouveau.

Résine aérobie, chez tous les fournisseurs de plomberie, c'est surprenant comme c'est efficace.

J'ai exactement le même souci. Comment peut-on enlever un radiateur au gaz ?

J'ai la même question. Pour deux radiateurs de marque Effel qui ne fonctionnent plus depuis deux ou trois ans (ils sont raccordés aux cheminées de l'appartement), peut-on les déposer soi-même, et si oui comment ? Est-ce dangereux ?

Bonsoir, déposer un radiateur à gaz est facile, mais le problème est comment neutraliser la conduite de gaz qui l'alimente ?Dans la plupart des cas cette dernière va devenir gênante car elle empiète sur l'espace de la pièce. Sans compter que cette dernière n'a aucun collier de fixation entre la vanne de barrage gaz et le radiateur.Vous pouvez toujours démonter cette partie de tuyauterie entre la vanne et le radiateur mais vous vous trouvez alors devant une vanne qui peut être ouverte par n'importe qui (je pense alors aux enfants, si curieux...)Pour éviter cela, il vous suffit de vous procurer un bouchon à visser directement sur cette vanne qui empêchera toute sortie de gaz en cas d'ouverture de la vanne (ceci est règlementé par GDF).Sinon, demandez à votre chauffagiste qu'il vienne supprimer de façon définitive cette alimentation gaz disgracieuse, mais ne vous avisez pas de le faire vous même car cela demande certaines compétences en matière de tuyauteries et soudage gaz. Seul un professionnel qualifié vous sera d'un grand secours et pourra en même temps vous conforter sur la bonne conformité de votre installation gaz.Concernant le conduit d'évacuation des gaz brûlés, si ce dernier est indépendant, alors pas de problème, faites comme bon vous semble pour boucher le trou béant.N'oubliez pas que de toute façon, rien ne vaudra les conseils d'un PROFESSIONNEL qui de visu sur place pourra vous conforter et vous rassurer dans votre choix de désinstallation.Un technicien et chauffagiste de plus de 25 ans d'expérience !

Bonjour, apparement le nouveau standard passe à 125 mm, 97 qui était une ancienne norme à une certaine époque, on peut mettre 2 réducteurs 125/111 à 111/97 puis un raccordement rigide pour aller de 97 à 97 ou flexible double parois ce qui peut améliorer pour éviter un déport des buses part rapport au feu, si la cheminée est déjà tubée (pour être bien en face de la cheminée). On peut aussi mettre les réducteurs côté feu ce qui normalement va augmenter son tirage, donc le réducteur à 97 sur le feu avec l'autre réducteur de 125 sur ce même réducteur et repartir sur du 125 en rigide ou flexible double parois, sachant que pour cela il faut mettre des colliers en plus car le flexible part sur du 125/131, un collier à chaque bout pour que ça soit bien hermétique pour les vapeurs. Sinon après il y a la méthode de fabrication un bouchon de 125, mettre un tube de 97, tracer son diamètre au centre du dessus du bouchon 125, découper le rond qui fait 97, limer et souder à l'Oxyacetylene en brasure, pas trop chauffer car la tôle est très fine donc se déforme facilement, voilà. Le mieux c'est de la tôle inox (brillante miroir chrome), mais plus chère, très résistante et inoxydable, la tôle émaillée (noire ou blanche) c'est surtout pour son aspect facile pour le nettoyage, la tôle galvanisée (c'est de l'acier avec une fine couche de galvas qui fond comme des taches de métal dans différent sens), seul problème à la soudure ça mousse et ça sent pas très bon.
J'ai eu le même problème que vous et je me suis renseigné, de plus j'ai 10 ans de métallurgie derrière moi donc au niveau métal je connais bien, je trouve dommage que certains standards sont changés et que l'on ne puisse pas trouver plus facilement du tubage de 97 mm alors qu'avant l'on trouvait ça très facilement, maintenant cela change avec du 125 mm qui est le standard du moment, sinon si on n'est pas bricoleur on peut mesurer et donner les informations à une petite entreprise de métallurgie qui se fera un plaisir de construire la pièce, sachant la hauteur de la buse du feu et celle du mur de cheminée, ou passer par un chauffagiste sans pour autant boire ses paroles s'il faut changer de chauffage, sauf si bien sûr il est en mauvais état, voilà.

Attention. 97 est un diamètre qui existe toujours. Il n'y a pas un diamètre standard pour tous les appareils. Si votre conduit de cheminée est en 125 et votre appareil en 97, il vous faut une réduction 97-111 et une 111-125, que vous trouverez dans le réseau professionnel. Si, par contre, votre conduit de cheminée est en 97 et l'appareil en 125, il est interdit de réduire dans ce sens. Il est probable que ce ne soit que la manchette qui est scellée dans le conduit qui fasse 97 de diamètre ; si c'est le cas, il faut agrandir le trou et y sceller une nouvelle manchette de diamètre 125.

Cher : environ 250 à 300 €, cela n'est pas obligatoire mais c'est vivement conseillé.

Evidemment que vous devez tuber, de plus en inox double paroi comme vous utilisez l'énergie bois. Cela reste assez élevé en terme de budget, mais pensez à votre sécurité et celle de votre famille avant tout. Ne pas omettre, qu'en cas de feu de cheminée, votre assureur se dégagera de toute responsabilité si le conduit n'est pas tubé.

Le tubage est OBLIGATOIRE jusqu'au ras du boisseau.

Je souhaiterais installer une cheminée avec insert mais la raccorder à mon chauffage central qui est au gaz, et donc une chaudière. Pouvez-vous me donner des infos sur ce type d'installation et éventuellement des fournisseurs qui vendent ce type de cheminée. La solution est de chauffer au bois et quand la cheminée est vide le chauffage central prend le relais. Merci pour vos infos.

Le tubage n'est pas et n'a jamais été jusqu'à ce jour obligatoire. La pose d'un tubage n'est nécessaire uniquement dans les cas suivants : Défaut d'étanchéité du conduit, modification de la section du conduit pour l'adapter au exigences constructeur. Quelquefois suivant les configurations le fait de gainer un conduit de fumée existant entraîne des troubles plus gênants que ceux pour lesquels il a été posé. DTU 24.1
Dans tous les cas on ne peut s'improviser "Fumiste", la maîtrise de la fumisterie et des règles de dimensionnement des conduits de fumée sont le fruit d'études sérieuses et complexes. Faire appel au minimum à un professionnel de votre région me parait être le bon sens.

Si votre cheminée a été posée aux normes de l'époque, votre assurance doit marcher. Maintenant si votre cheminée a plus de 10 ans, faites la refaire ce sera plus prudent.

Je viens de poser un tubage en inox flexible de diamètre 200 dans ma cheminée existante sur 6 mètre, j'ai payé 50€ le mètre. C'est facile à poser, il existe tous les accessoires utiles.
On doit poser par le haut mais, sur une courte distance, par le bas, ça marche aussi. Mon conduit existant est un 30X30 avec un coude à 45°.
Bon courage.

J'ai posé la question à mon assureur et il me dit que le tubage est obligatoire sur toute la hauteur de la cheminée quelque soit l'énergie utilisée (bois, charbon, fuel...)
Il ajoute que si le tubage s'arrête ne serait-ce qu'à 50 cm du haut, l'assurance ne prend pas en charge les dégâts en cas d'incendie.

Bonjour,
Dans les maisons en bois, le tubage est obligatoire. Cordialement, Abil.

Bonjour,
Votre assureur a raison, écoutez-le, il en va de votre sécurité.
Il serait dommage de tout perdre dans un incendie et de n'avoir aucun remboursement de leur part.
Cordialement.

Le fioul gèle à partir de -5. Vous trouverez des additifs dans n'importe quels magasins de bricolage, ainsi que chez les fournisseurs de fioul.

Attention à ces additifs, si l'on vous propose un additif pour "moins" consommer, celui-ci peut "nettoyer" les dépôts qui se sont formés dans la cuve avec le temps et le remède sera pire que le mal.

Il est inutile d'acheter des produits anti-gel pour le fuel, ou de vous faire livrer le fuel basse température qui coûte cher.
Voici mon procédé ""mettez dans la cuve à fuel dès la livraison" une boule amite pour 50 litres de fuel, soit 20 boules pour mille litres et lorsque vous faites le complément de votre cuve 1 boule amite pour 50 litres, soit 300 litres égales 6 boules, 350 litres 7 boules. La boule amite a pour effet d'enlever la parafine du fuel. En tant que routier je pratiquais ce système et mon gasoil n'a jamais paraffiné à moins 25 degrés, ce procédé vient des russes. J'ai mis une fois dans ma cuve à fuel de 2500 litres 50 boules amite, et je peux vous certifier que mon fuel n'a pas paraffiné à un hiver de moins 30°, mais il est inutile de mettre les boules quand celui-ci est paraffiné.

Nous pouvons rechercher de l'additif pour deux raisons.
1- Pour le fioul stocké à l'extérieur.
2- Pour le fioul stocké en intérieur et hors gel.
Je suis dans le cas 2 et je recherche de l'additif fioul pour purifier ma réserve de fioul, protéger mon système d'injection de mon brûleur et éviter son encrassement que l'on connait avec le fioul de base que vendent à bas prix certains fournisseurs.
Mais il est introuvable dans les magasins...
Il y a deux ans j'en trouvais encore dans les "Intermarché".
Je suis toujours en recherche car il était très performant et à 9 euros le litre que je mélangeais à 1000 litres de fioul.
Si vous connaissez un point de vente je vous remercie de le communiquer. Merci.

Bonjour, hier j'ai reçu un représentant Wibo pour les chauffages électriques, il a dit que le matériel était garanti à vie et qu'on avait qu'à contacter l'entreprise ou le représentant et dans les 48 h on avait la pièce. Ce n'est donc pas tout à fait exact. Il a également dit que la consommation était réduite soit pour la période d'hiver dans le sud de la France ramené à 350 € environ, l'avez-vous constaté ? Merci de me répondre je consulterais le site ultérieurement.

Bonsoir, je suis étonnée que vous ayez du mal à vous procurer la pièce manquante. Le représentant nous a dit que les appareils étaient garantis et dès qu'il y avait un souci l'entreprise intervenait. Ces radiateurs sont-ils aussi efficaces qu'on nous le dit. Merci.

Avec un appareil à effet Joule, un Watt consommé = un Watt restitué. Vous pouvez apporter l'inertie que vous voulez avec toute matière exotique ou non, le rendement ne sera pas meilleur. Vous apporterez du confort avec des appareils de moyen ou haut de gamme. Inutile d'acheter des appareils trop chers.

Etes-vous satisfait de vos radiateurs à inertie ? Est-ce vraiment économique ?

Bonjour. A ma connaissance il y a une garantie de 10 ans avec rajout d'une garantie à vie, s'il y a problème il faut contacter le vendeur ou l'entreprise WIBO qui intervient rapidement, c'est le service après vente selon les dires du commercial, car je viens de passer commande de plusieurs radiateurs et selon le calcul pour une période de chauffe de 7 mois par an la consommation doit être de moins 500 € pour une maison moyennement isolée de 115 m² (dans l'Est de la France), naturellement avec une programmation de la température bien définie avec le vendeur, j'ai fait confiance, espérons que tout est vrai. A bientôt de vous lire pour d'autres commentaires. Merci.

Des représentants de la société Wibo sont passés chez mon père et lui ont fait signer un prêt de 9000 € pour 4 radiateurs, et cela en à peine deux heures de présentation. Cette entreprise est-elle vraiment sérieuse ? J'ai essayé d'annuler la commande, mais ils m'ont répondu que c'était trop tard. Vente forcée ? Pourriez-vous me donner votre avis ? Merci.
Réponse Bricovidéo : Avez-vous laissé passer le délai de rétractation ? Quel âge a votre père ? Avez-vous contacté l'organisme de crédit ? Le prêt a-t-il été accepté ? Vous pouvez, si vous êtes en France, contacter la D.D.C.C.R.F de votre département (Direction départementale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes). A défaut, et pour en savoir plus : www.gouv.fr/DGCCRF

Concernant le rendement la réponse (3) est juste. Pour la (5) attention, votre consommation sera plus de l'ordre de 1500 € ! Votre maison a besoin, d'après vos dires, de 15000 kW par an, que vous multipliez par 0,11 € le kW électrique, soit 1650 euros. Je suis chauffagiste depuis 23 ans et je rencontre fréquemment des gens qui se sont faits arnaquer par ce type de produit.

Bonjour. J'ai travaillé pour Wibo durant 3 mois et je peux vous dire que les vendeurs ne font que répéter ce qui leur a été consigné dans un document, sans aucune connaissance particulière. Moi je faisais une remise de 10 ou 15% je ne sais plus, au client qui signait aussitôt, pas besoin d'être très intelligent pour se douter que juste avant on avait augmenté le prix du même montant. Il faut savoir que les vendeurs n'ont ou n'avaient pas de fixe, et tout à leur charge, donc vente à fond, c'est une des raisons qui m'a fait arrêter, d'ailleurs j'avais un collègue qui m'avait dit, et il a raison, "si tu ne fais pas la vente ce sera un autre qui le fera." Un seul conseil, si on vous démarche, ne signez jamais, donnez-vous le temps de réfléchir et il sera toujours temps de dire au vendeur de revenir et s'il veut faire sa vente il reviendra, pas de souci. Un achat sous l'impulsion a de forte chance d'être regretté très rapidement. Pour vous donner une idée, à l'époque, il y a à peu près 10 ans le plus petit radiateur se vendait 7500 fr, alors réfléchissez et renseignez-vous. C'est pas le loto et arrêtez de croire que vou avez trouvé le top du top et que vous êtes hyper chanceux, sinon vous avez toutes les chances de vous faire avoir et si vous avez un vendeur intimidant, dites-lui que vous êtes sous tutelle et avez besoin de votre tuteur pour la signature. A bientôt et attention à vous.

Sur le bornier il y a un shunt à enlever, branchez les deux fils du thermostat à la place (il n'y a pas de sens).

Si vous ouvrez le petit tableau électrique de la chaudière, vous avez un pont électrique entre deux bornes. Enlevez-le et raccordez vos deux câbles de sécurité. Pensez à couper l'électricité de la chaudière sur le tableau si votre thermostat n'est pas à piles, vous aurez deux fils de plus à raccorder.

Bonjour, j'essaie également de connecter un thermostat d'ambiance à une Saunier Duval (Themis 23E), mais la documentation fait état d'un bornier, et je ne trouve à l'emplacement indiqué (au fond à droite) qu'un élément en plastique, n'étant relié à rien... aucun shunt (ou cavalier).
A quel petit tableau électrique faites-vous allusion dans le post précédent ? Toutes les infos sont les bienvenues !
Mille mercis.

Bonjour, j'ai également acheté aujourd'hui un thermostat Equation, mais je ne trouve pas le bornier.
J'ai juste une trappe où il y a les quatre boutons (température eau, été-hiver, température du chauffage et marche-arrêt). Je ne trouve donc pas de bornier à moins qu'il faille démonter quelque chose. Merci de votre aide.

Il y a quelquefois des robinets au bas du radiateur qui sont cachés par un capuchon blanc. Ouverture à l'aide d'une clé à six pans (clé alène), c'est traître mais cela a le mérite de pouvoir changer de radiateurs sans purger toute l'installation.

Si vous n'avez pas purgé l'air sur le radiateur le plus haut pendant que vous faites l'appoint d'eau, vous pouvez très bien avoir de la pression, mais ce sera de l'air au 2ème.

Sur le radiateur, il y a sans doute un thermostat qu'il faut démonter. Derrière celui-ci, une fois démonté, se trouve une tige qui a tendance à se bloquer, un coup léger de manche de tournevis devrait suffir à la débloquer. Remonter le thermostat et le tour est joué.

Sur le circuit du radiateur il y a une entrée en général en haut et une sortie en bas, c'est le té de réglage. Il faut fermer les tés de réglage sur les radiateurs de l'étage du bas et ouvrir celui de l'étage du haut, puis après quand il chauffe ouvrir ceux de l'étage du bas modérément pour pouvoir faire un réglage optimal, ça prend un peu de temps mais ça marche quand les tés sont tous ouverts sur un circuit à 2 étages, il est évident que le circulateur pousse l'eau où c'est le plus facile, donc en bas. Salutations.

Réponse... le radiateur qui ne chauffe pas c'est dû à une mauvaise étude de l'installateur.

Cela peut provenir d'un embouement sur le circuit chauffage, ce qui fait que vos éléments du radiateur sont bouchés donc mauvaise circulation de l'eau. La purge est également un facteur important, il ne faut pas la négliger. De plus, intervenez sur le té de retour, c'est une possibilité de mauvais fonctionnement.

Radiateur qui ne chauffe pas sur une installation récente = changer de plombier ou de chauffagiste, vous avez eu le mauvais.

Je vous déconseille fortement de toucher au té de réglage de vos radiateurs, le problème vient certainement de là ! Prendre contact avec votre installateur me semble plus prudent.

Soit il faut purger complètement, soit enlever la vanne thermostatique et taper très très doucement avec un marteau sur la tige centrale un peu trop enfoncé, elle va ressortir spontanément et le radiateur va réchauffer. Fait avec succès par deux femmes totalement nulles en bricolage sur les conseils d'un vendeur Facq.

Fermer les autres radiateurs qui fonctionnent. En bas, derrière un petit capuchon, vous avez une vis qu'il faut ouvrir prudemment.

Le pointeau de la vanne thermostatique est peut-être bloqué. Démontez la vanne sur le radiateur vous voyez maintenant le pointeau (petite tige métallique, à l'endroit où était la vanne). Ne tapez pas dessus, prenez le délicatement avec des pinces et rentrez le plusieurs fois de suite. Quand il fait bien ressort, vous pouvez remonter la vanne.

Pour commencer, la pente sert à définir la température de départ par rapport à la température extérieure. Exemple Dijon -10°c extérieur alors le départ doit être de 90°c sachant que la température de base pour Dijon est -10°c. Pour les radiateurs, il faut enlever la tête thermostatique et voir si le pointeau est coincé, fermer si c'est le cas, prendre un petit marteau pour frapper le corps du robinet de façon à le faire résonner et le pointeau se décoince de lui-même. Si les pointeaux ne sont pas coincés, alors il faut équilibrer l'intallation avec les tés de réglages sur le retour des radiateurs.

J'ai le même problème que vous, je pense que cela doit être à cause de la VMC. J'en ai installé une chez moi en été, et depuis ce jour j'ai ce problème. Quand j'ai du feu dans mon insert, tout va bien, les fumées montent dans le conduit à cause de la chaleur et une fois le feu éteint et le conduit froid, la VMC aspire à travers ce conduit et ces odeurs de suies rentrent dans la maison. Maintenant que faire, je pense étancher au maximum pour limiter ce faux tirage.

La condensation s'écoule dans le poêle ? Remplacez le coude de sortie des fumées par un "té" et installez un fond équipé d'un piquage à raccorder, pour évacuer les condensats.

Si vous avez une VMC et pas de grille aération sur les fenêtres, le flux d'air se fait par la cheminée. Coupez votre VMC une nuit sur votre tableau électrique, ou bien sûr l'interrupteur marche / arrêt (c'est de plus en plus rare). Peut-être verrez-vous une différence si vous avez des grilles de fenêtre, alors il faudra compter le nombre de grilles 15 m3/h, le débit d'air de la VMC...

Bonjour,
Rien ne vaut une vraie cheminée en briques non tubée. Attention aux tubages (danger) car pour empêcher les écoulements, la cheminée ne doit pas refroidir outre mesure. Cordialement.

Faites sécher votre bois à côté du poêle. Préférez un réglage thermostatique.
Entourez les boisseaux avec de la laine de verre. Faites des allumages francs. Je pense que tout ce qui est tuyau ne vaut rien pour une cheminée. J'ai commencé à tuber il y a douze ans et j'en suis revenu !
Je répète, rien ne vaut une cheminée en briques (1 brique 1/2 au moins) et pas de tubage ! ni de boisseaux. Regardez comment étaient faites les cheminées jadis ! Cordialement.

Bonjour,
J'ai le même problème quand ça chauffe, pas de trouble si la cheminée devient froide, j'ai un retour par celle-ci.
Cause : la maison est très étanche et s'il y a trop d'air qui sort, exemple : sécheuse, fan de toilette, fan de cuisinière... L'air qui sort doit rentrer par quelque part, si la maison est trop étanche l'air rentre par la cheminée qui ne l'est pas très bien. Cordialement.

Bonjour
Pour aller à l'encontre de mes dires ci-dessus, j'ai donc installé un petit Godin 5KW avec un tuyau en fibro-ciment comme cheminée. Donc, écoulement de liquide marron le long du tuyau émaillé. J'y ai remédié en tubant le fibro avec du tuyau émaillé et en entourant le dit fibro de laine de verre de 10 cm d'épaisseur. Depuis, plus de problème de coulées. Attention ! si vous n'isolez pas, les écoulements persistent malgré le tubage ; ce qui confirme l'effet de condensation. Cordialement.

Il faut suivre les tuyauteries jusqu'au prochain radiateur. Se faire aider, l'un tape sur le départ, l'autre écoute les tuyauteries pour repérer le bon tuyau. Jmeot

Bonjour, il suffit de mettre la chaudière en marche, et de toucher l'un des deux tuyaux, le départ chauffe de suite et vous pouvez repérer le départ.

S'il y en a un plus haut que l'autre, vous avez deux chances sur trois que ce soit celui d'arrivée, mais vous allez être obligé de purger. Si vous êtes en haut, suivez le tuyau depuis la chaudière au T de raccordement, si votre chaudière fonctionne, ce sera le plus chaud.

Fermez la vanne différentielle ou changez votre circulateur par un plus puissant.

Ils sont trop grippés. La tige peut venir sans le siège du robinet. Démontez la tête des robinets après avoir vidangé l'installation, ils seront plus faciles à débloquer. Jmeot

Si votre installation est neuve, il y a parfois des robinets cachés par des capuchons au bas de votre radiateur, si ce n'est pas cela, reposez la question.

Je pense que vos canalisations sont colmatées par des boues, cela arrive même sur des installations récentes (eau calcaire ?). Essayez un produit de nettoyage (de qualité) à incorporer à l'eau du circuit, et laissez tourner au moins 15 jours, puis vidangez et remplissage. Sinon, démontez vos radiateurs en commençant par le premier sur le réseau qui ne chauffe pas, et tentez de les souffler ou de les déboucher avec une tringle ou un jet d'eau puissant. Amitiés.

Votre circuit est certainement entartré.

Est-ce que le robinet d'eau froide qui alimente le ballon en permanence est ouvert suffisamment ?

Je pense qu'il faudrait changer le groupe de sécurité qui est peut-être trop vieux.

Bonjour, j'ai eu ce problème mais avec un réchauffeur à serpentin bouché par du tartre, je ne pense pas qu'un ballon ECS se bouche à ce point, la présence de boue ou tartre réduirait la capacité en eau chaude mais pas en pression.

Le bloc de sécurité n'est pas adapté.

Il se peut que la sortie d'eau chaude soit bouchée. Cela arrive sur certains ballons d'eau chaude équipés d'anode de magnésium qui se décompose et qui se fixe à la sortie du ballon. Cela forme un bouchon très dur qu'il faut éliminer. Cela arrive quand il n'y a pas de raccord diélectrique.

Probablement le groupe de sécurité grippé.

Sûrement que la sortie d'eau chaude sur le ballon est bouchée ; si ce n'est pas le cas, changer le groupe de sécurité et mettre un raccord diélectrique sur la sortie eau chaude du ballon.

Cuivre à deux sous, non NF.

C'est le gel. Il faut espérer que les autres appartements éviteront que le gel ne fasse éclater les tuyauteries. Or, avec les nouvelles normes d'isolation phonique et thermique, c'est chacun pour soi. Il faut laisser la chaudière murale en service et mettre le thermostat d'ambiance en "hors gel". Jmeot

Cuivre pourri ou pas de glicol dans le circuit, donc gel.

Quelle est la nature des tuyaux : cuivre ou PER ?

Voir si la résistance du ballon fonctionne.

Consultez la liste des fabricants de chaudières : BRICOVIDEO - FABRICANTS CHAUDIERES.

Je vous conseille une gtu 1200 de chez de Dietrich.

Viessmann, si on a le droit de citer des marques.

Une chaudière Viessmann vitola 111. 6500 € installée par un professionnel.

Comment peut-on proposer une marque avec un prix sans avoir d'indication sur le type d'installation à modifier, le mieux est de faire plusieurs devis avec différentes marques et surtout demander à voir des installations.

D’abord 30 kW pour 160m², ça me parait énorme, sauf si c'est très mal isolé. Faites appel à un bon professionnel qui vous conseillera. Viessmann, Brötje sont de très bonnes marques, fiables et peu gourmandes (j'ai 23 ans d'expérience dans le chauffage).

Faites-vous conseiller par un professionnel. Penser aux autres énergies qui peuvent être aussi rentables. Viessmann fabrique aujourd'hui des pompes à chaleur très performantes. Faites un tour au centre info énergie de votre région, ils sont en général de bon conseil.

Installez ce que bon vous semble, mais surtout installez une vanne motorisée et une régulation perfomante, j'ai une chaudière Viessmann calora 55 avec vanne quatres voies motorisée, et vitotronic 200, un petit bijoux d'économie...

Je suis installateur en chauffage et énergie renouvelable depuis plus de dix ans. Moi je vous conseille une Astrane de Geminox rapport qualité prix c'est très bien. Avec Viessmann et De Dietrich vous payez la marque.

Une chaudière de Dietrich fuel à condensation 24 kW et une régulation Diematic !

Il faut vérifier le vase d'expansion, il y a un embout type valve de pneu, la pression d'azote doit être 0.5 bars plus haute que la hauteur manomètrique totale. Exemple : 2ème étage et la chaudière au sous-sol, distance entre le manomètre de remplissage et le plus haut des radiateurs = 7.5 mètres. Résultat (environ) 0,75 bars + 0,5 bars = 1,25 bars. Jmeot

Si vous purgez de l'air, c'est le corps de chauffe.

Le vase d'expansion semble être en cause, il se peut que ce soit la membrane qui est perforée, dans ce cas la pression augmente avec la température et vous n'avez plus qu'à remplacer votre vase d'expansion.

Vérifier tout simplement la vanne de remplissage si elle est bien étanche (voir si elle ne laisse pas passer l'eau).

La hausse de pression peut également provenir d'une fuite du ballon d'eau intégré à la chaudière. Cela arrive aux chaudières qui ont déjà vécu. Contexte :
- l'eau chaude sanitaire d'une maison est à environ 3 bars de pression (donc même pression dans le ballon d'eau chaude)
- l'eau chaude des radiateurs est généralement à 1 bar de pression.
Résultat : si le ballon d'eau chaude est percé, il y a un passage de l'eau sanitaire vers l'eau de chauffage (et pas l'inverse puisque la pression d'eau sanitaire est plus élevée que celle des radiateurs). La pression de l'eau des radiateurs augmente donc par la poussée de la pression de l'eau sanitaire, et ce en quelques heures. Solution : purger régulièrement le circuit du trop plein d'eau (la membrane du vase d'expansion est dilatée, celui-ci ne joue donc plus son rôle du fait de l'arrivée de cet afflux d'eau dans le circuit des radiateurs). Le diagnostic est généralement irréversible... et coûteux : il faut changer la chaudière.

Trop de tirage dans le conduit. Il faut installer un modérateur de tirage sur le tubage, si vous en possédez un. Sinon, tubez et installez cela, ensuite réglez et vous consommerez beaucoup moins de bois et ça chauffe ! Parole de professionnel.

J'ai aussi 1'insert DEVILLE depuis 1985, il y a un ventilateur à 2 vitesses. Lorsque le bois est bien pris, soit il se consume doucement, soit les bûches flambent, donc +/- 1 quart d'heure après la mise en route, faire fonctionner le ventilateur. Vous sentirez la chaleur envahir la pièce.

Je suis malheureusement dans le même cas que vous : j'en suis à mon deuxième insert à bois, de 15 Kw, avec double ventilateur, et je n'ai aucune chaleur, et pourtant je dispose d'un modérateur de tirage que je ferme pratiquement pour éviter trop de tirage. Je cherche toutes sortes de solutions comme apposition d'un joint pour supprimer l'appel d'air autour de la vitre, brancher les deux buses de sortie d'air chaud en complément des ouïes de façade... Je brûle du bois de 1ère qualité... Désespoir !

Je suis également dans le même cas que vous j'ai un insert Godin de 16kw avec turbo pour chauffer 160 m², nous avons installé des grilles de diffusion d'air chaud reliées par des gaines de 120 mn comme prévu dans les pièces tels que chambre et couloir ça chauffe bien mais là où est installé l'insert très peu de chaleur à peine 18°, on brûle énormement de bois pour pas grand résultat, avez-vous une solution à notre problème, merci. Virginie

Il faut faire installer une chambre de décompression, c'est simple à réaliser et peu coûteux.

Même pb j'ai un insert dans une cheminée, une entrée d'air derrière de 100, la vitre toujours noire, 18°c, 12 stères de OCT à FEV, une grille devant de 30/10cm pour l'air chaud, mais pas de coffrage de décompression, toujours entrain de rallumer, je suis désespéré. Une solution miracle serait la bienvenue.

Je suis aussi intéressé par vos réponses, vitre qui se salit énormément, peu de chaleur...

J'ai aussi un insert de 14Kw mais j'ai relié les deux sorties d'air chaud.
Une directement dans le salon et l'autre sur un distributeur d'air prévu à cet effet(c'est une boîte métallique avec une entrée et une sortie, un ventilateur et un thermostat). De ce distributeur, je vais dans deux chambres et dans le couloir. Il faut du temps pour que ça chauffe (1h30) mais ça marche très bien et sans consommer beaucoup de bois. Dans mon cas, j'ai pu m'arranger en passant par les faux plafonds avec des tuyaux entourés d'un isolant.
J'ai trouvé tout le matériel dans un Brico en France. Cela m'a coûté environ 300 euros. Je ne regrette vraiment pas, au contraire, quand je vois toute la chaleur qui passe par là, je peux bien encore installer un second distributeur et chauffer la cuisine, s-d-b...
La chaleur circule autour de mon insert simplement et je la récupère pour la redistribuer... par la vitre ça chauffe mais ce n'est pas fait pour chauffer une pièce au contraire, cette vitre retient une bonne partie de la chaleur dans l'insert, ça vaut un petit radiateur.

C'est comme si vous installiez un pot d'échappement de Renault 4 sur une formule 1. Le risque c'est le refoulement des gaz de combustion dans le local et surtout une production de CO (monoxyde de carbone : gaz mortel et inodore) par manque d'air. DANGER MORTEL. Jmeot

Vous pouvez réduire une seule fois : 200 en 180, ou 180 en 153... Mais vous ne pouvez pas passer de 200 à 153.

A-t-on le droit de passer de 180 à 147 pour un poêle à bois. Merci.

Non c'est interdit et dangereux. Je sais de quoi je parle, c'est mon boulot.

Il y a en effet une norme qui dit que, pour tout appareil fonctionnant au bois, il faut un conduit de diamètre minimum 180. Il est formellement interdit de réduire le diamètre.

On peut réduire de 10 la sortie de sa cheminée (l'insert) et tout dépend de la hauteur aussi.
Moi j'ai 153 sortie cheminée en 125 avec 12 mètres de hauteur et pas de souci.
Confirmé par un installateur.

Bonjour,
J'ai un poêle à bois avec une sortie en 170, apparemment ça vient d'Allemagne.
Je voudrai un réducteur de 170 à 140.
Est-ce que cela existe ? Si oui, où peut-on en trouver ?
Merci de vos réponses.

Bonjour,
Comment allez-vous faire fonctionner un appareil de 13KW alors que vous aviez auparavant un appareil de 7KW ?
Je crois que vous aurez très chaud ou alors cet appareil fonctionnera quasiment tout le temps au ralenti, donc en températures basses, donc fumées en températures basses, donc mauvaise combustion, donc pollution, donc mauvais tirage, donc bistrage et encrassement du conduit, donc DANGER ou... ramonage très fréquent.
La puissance d'un appareil de chauffage est déterminée en fonction de la région, du coefficient de l'isolation, de la nature de l'habitation et surtout en fonction du volume à chauffer.
Bon Courage. Abil.

Si il n'y a pas de sortie d'air chaud prévue sur l'insert il faut créer une chambre de chauffe au dessus de cet insert. il s'agit en fait de réaliser un caisson totalement fermé et isolé par de la laine de roche couverte d'un revêtement thermo-réfléchissant. Cependant le caisson n'est pas fermé entre l'insert et la chambre pour permettre à la chaleur délivrée par l'insert de s'y engouffrer et de s'emmagasiner. Il faut ensuite faire parvenir la gaine, destinée à distribuer l'air chaud, tout en haut de la chambre de chauffe, en perçant un trou au travers de l'isolation et en y insérant la gaine par l'extérieur de la chambre. Ainsi, la chaleur concentrée en haut de la chambre s'engouffre dans la gaine(qui doit être au ras du plafond de la chambre) et l'air chaud chaud circule ensuite librement.

Une marque l'a fait, mais je n'arrive pas à retrouver cette marque. Ils ont eu un prix au concours Lépine. Le principe : une réserve d'eau dans un réservoir en fonte sur le foyer, un circulateur qui tourne en permanence, une soupape de sécurité et un ou deux radiateurs sans vanne d'arrêt pour une circulation maximum à vos risques et périls ! Je l'avoue, je n'ai encore pas essayé, mais en théorie ça marche.

La marque est Feugène, ils viennent de sortir un modèle plus évolué. Godin réalise le même principe pour un prix de 2400 €. Sinon, en Belgique il existe la société DDG qui propose des inserts classiques mais avec un serpentin à la base des braises et d'autres dans le dôme de l'insert cachées de la vue avec des puissances assez affolantes... à voir...
INSERT FEUGÈNE
Site de la société DDG
Documentation inserts avec serpentin DDG

Bonjour, moi j'ai installé un radiateur acier dans le fond du foyer d'une cheminée ouverte. Il faut protéger le radiateur par une fine tôle acier réfractaire, protéger les raccords avec de la fibre céramique avant de raccorder sur un retour de chaudière.
Installer une soupape de sécurité identique à celle du circuit de chauffage, toujours laisser la pompe de circulation en marche quand le foyer fonctionne (pour éviter la mise en pression). J'ai de l'eau de retour à la chaudière de 35° et cela fait plus de 10 ans que cela marche bien avec le même radiateur. J'ai aussi un récupérateur de chaleur grâce à de l'air pulsé et freiné dans le foyer même, et cet air sort de l'autre côté à 120° (juste à la sortie).

Urgent : faire la mise en épreuve du serpentin du ballon, il est probablement perçé. Pression eau sanitaire entre 4 et 6 bars, pression chauffage entre 0,8 et 2,5 bars. Si c'est perçé, l'eau sanitaire va dans le circuit chauffage. Jmeot

Votre chaudière est HS.

Si l'eau sanitaire passe dans le circuit chauffage il y aura une montée de la pression sur votre manomètre. Si vos radiateurs chauffent quand la chaudière produit de l'eau chaude il faudra installer un clapet anti-thermosiphon sur le tuyau départ radiateur.

Si votre ballon est chauffé par votre chaudière (bain marie), Il est percé sur son circuit de chauffage (serpentin).

Une autre possibilité, la capillarité, si votre circuit chauffage monte plus haut que la chaudière, l'eau de chauffage peut se charger en calorie aux contactes de du serpentin du ballon, vérifiez la monté en pression du circuit de chauffage et la distance de chauffe de votre circuit chauffage.
Si vous avez toujours de l'eau chaude convenablement sans démarrage intempestif, que votre circuit de chauffage ne monte pas en pression et que celui ci ne chauffe pas au delà de quelque mettre alors rassurez vous ce n'est "qu'un défaut de conception" de votre chaudière.

Si vous constatez que la température monte dans vos radiateurs en été lorsque le brûleur fonctionne seulement pour chauffer le ballon d'ECS alors que le circulateur n'est pas en service, c'est peut être tout simplement que votre circuit de chauffage fonctionne en thermosiphon (si les canalisations ont une section suffisante, cela est tout à fait possible). Il suffit alors, si vous disposez de la vanne ad hoc, de fermer le circuit de chauffage à la sortie de la chaudière. En effet il est peu probable que votre ballon soit défectueux car alors l'ECS aurait une odeur caractéristique et nauséabonde qui est celle de l'eau circulant dans les radiateurs, surtout si ce sont de" vieux radiateurs" en fonte.

Votre panne peut tout simplement provenir d'un grippage de la vanne trois voies, incident assez fréquent sur les chaudières franco-belges et facile à réparer en général.

La chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ? Sur une chaudière ancienne, il est préférable de la faire fonctionner au-dessus du point de rosée, car elle ne supportera pas la condensation (aquastat à environ 70°). Gaz ou fuel (pas la même température de fumée), thermostat avec action sur pompe, c'est la bonne solution en absence de vanne trois voies motorisées. Jmeot

Un remplacement de chaudière murale coûte environ 2000 €, de plus Vaillant est une bonne marque... Jmeot

Non, 15 ans étant une durée moyenne d'amortissement de ce type de chaudière. Ne pas perdre de vue que 300 € représentent 25% du prix d'une chaudière neuve avec possibilité de crédit d'impôt sur celle-ci, et de pouvoir bénéficier, pour quelques temps encore, d'une TVA à 5,5% pour son installation.

D'autant plus qu'à cet âge les pannes vont s'accumuler. Je vis le problème depuis 2 ans.

Il existe un kit de réfection de vannes 3 voies moins chers.

Non Monsieur, ne changez pas de chaudière, cette panne est vraiment bénigne, juste prendre la pochette de réfection de V3V, votre chaudière est une très bonne chaudière, croyez-moi sur parole.

Le monsieur de la réponse (5) est sympa mais, franchement 15 ans c'est 15 ans et la durée de vie d'une chaudière de ce type est de 12 ans. Donc, faire des frais c'est de l'argent foutu en l'air. Car la chaudière peut vous lâcher du jour au lendemain. Il existe aujourd'hui des chaudières à condensation très performantes qui peuvent vous faire économiser jusqu'à 30% et pour lesquelles vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt. Renseignez-vous auprès d'un installateur sérieux pour avoir un devis. Il existe aussi, par le biais de Gaz de France, des solutions de financement à des taux qui défient toute concurrence. Par contre 300 €, ce n’est pas 25% du prix d'une chaudière.

J'ai moi même changé la vanne 3 voies de ma chaudière et cela ma coûté 1500 fr rien que la pièce, et maintenant elle est repartie pour 10 ans.

Bonjour à tous !
Sur ma chaudière VAILLANT VCF 240 de 1990... j'ai une panne qui revient fréquemment :
sur une demande chauffage (eau sanitaire ou chauffage) le brûleur se met en route la flamme brûle... mais elle s'arrête au bout de quelques secondes... comme si la température était atteinte.
Je pense que le problème tourne autour de la sonde NTC qui donne les infos pour réguler le brûleur de gaz et sa puissance ?
En fait j'ai réussi à tricher en insérant une résistance variable pour faire chuter la tension (env. - 10 V) qui entre sur la carte de commande de brûleur... mais cela ne résoud le problème que momentanément.
J'ai aussi la membrane de la poche contenant l'air dans le mini vase d'expansion... qui doit être poreuse... la pression varie et chute...
J'ai essayé sur les conseils d'un collègue dépanneur de la regonfler un peu avec de l'air... cela ne tient pas dans le temps !
Merci pour tous vos conseils... Quelle chaudière compétitive, avec bon rendement et ouvrant droit à crédit d'impôt me conseillez-vous ?

Réglementation : les travaux d'installation et l'utilisation d'un conduit de fumée sont soumis à de nombreux textes réglementaires. Les principaux points sont les suivants : le conduit de fumée doit dépasser le faîtage de la maison d'au moins 40 cm et il y a un écart au feu entre le conduit et le bois de charpente le plus proche à respecter, généralement 16 cm. Jmeot

40 cm de tout faîtage dans un rayon de 8 mètres. Par contre, la réglementation concernant l'écart au feu a changé, c'est le fabricant de conduit qui, en fonction du matériau donne la distance à respecter.

Bonjour, moi j'aurais voulu savoir où trouver ces réglementations dont tout le monde parle. Merci.

Il faut respecter la perte de charge admise par le constructeur de la chaudière au bois, c'est écrit dans sa documentation. Ensuite, il faut demander au fournisseur du conduit : la perte de charge du conduit (longueur diamètre) et des accidents (coudes, tés...). Jmeot

Il faut que le conduit soit construit dans les normes (diamètre minimum 180, avec au maximum 2 coudes à 22°, raccordement conforme avec modérateur de tirage bien réglé). Ensuite, dans la documentation de la chaudière bois, le fabricant exige une dépression minimum, qu'il faut contrôler avec un déprimomètre. Il n'y a pas de distance minimum à respecter mais avec un maximum de 3 mètres.

L'idéal, c'est d'avoir des tés de réglage pour équilibrer l'installation (répartition de débits). Les robinets thermostatiques possèdent une cartouche thermodilatable, qui réagissent à la chaleur (ambiance), la réaction est très longue. Réglez les robinets sur le chiffre 3, puis attendre 2 heures, mesurez la température des pièces et réglez par demi-chiffre, attendre deux heures... Jmeot

Deux circulateurs en série ne s'additionnent pas, exemple : un circulateur de 3,5 m3/h et un autre circulateur de 3,5 m3/h donneront rarement pas plus de 4 m3/h avec des intensités moteur qui dépassent celles indiquées sur les circulateurs, donc une durée de vie limitée. L'idéal, c'est de calculer les besoins (P=Q.Delta T°) pour changer la pompe et installer celle qui conviendra. Jmeot

Un tubage flexible est préférable et recommandé.

Essayez de regarder si le Té de réglage n'est pas fermé, il se trouve normalement en bas à gauche.

Il faut certainement le purger.