CHAUFFAGE

Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.

Si le radiateur reste froid bien après être purgé, c'est que l'eau ne circule pas. Donc, soit un des deux tuyaux (arrivée ou sortie) est bouché au niveau du radiateur ou le robinet de réglage est bouché par la rouille. Pensez à mettre du produit anti-corrosion si l'eau est très chargée en rouille. Bon bricolage.

Démontez la vanne thermostatique et avec une pince faites quelques aller-retour avec la tige en métal, car quelquefois c'est simplement la soupape derrière qui coince. Avant de la remonter, vérifiez, la chaleur devrait arriver en maximum 5 minutes, sinon le problème peut être traité plus en aval de ce radiateur.

Tout d'abord, vous devez fermer tous les radiateurs sauf celui de votre chambre. De ce fait, vous allez vérifier si votre radiateur chauffe, car c'est le seul qui sera sollicité. Si votre chaudière se coupe tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau chaude et il faudra prévoir un désembouage de votre installation en démontant un par un vos radiateurs. Un conseil, si votre radiateur chauffe bien lorsque vous avez coupé tous les autres, vous pouvez freiner les débits au retour de vos radiateurs pour augmenter celui de votre chambre.

Après avoir vérifié les 4 réponses, vérifier que vous n'avez pas un point haut dans l'installation avant le radiateur en question.

Vérifier le robinet retour du radiateur. Si le circuit retour est fermé, l'eau ne circule pas et le radiateur reste froid (svt c'est une clé alène).

Bonjour, cela peut être aussi une inversion (erreur de montage) des tuyaux rouges et bleus, j'ai eu le cas... le bleu à la place du rouge et vice-versa...

Lorsque l'installation est chaude, vérifier à l'aide d'un thermomètre électronique à contact la T° du tuyau à l'entrée et à la sortie de chaque radiateur (y compris celui du salon). Faire un relevé et les comparer pour chaque radiateur. On doit obtenir une T° d'entrée identique pour chaque radiateur. En revanche, il est possible qu'on obtienne des T° différentes sur les retours des radiateurs. Cela signifie que le calcul de leur puissance au regard des besoins de la pièce où ils se trouvent ne soit pas adapté. Il est possible par ex que le radiateur du salon ne soit pas bien dimensionné (puissance insuffisante), ce qui explique le temps très long nécessaire à la montée en T° de la pièce... Solution : s'il s'agit d'un radiateur en fonte, ajouter des éléments. S'il s'agit d'un radiateur en acier : le remplacer par un + puissant (compter 80 W / m3 chauffé pour un local moyennement isolé). Effectuer également la procédure intéressante proposée par l'internaute N° 4.

A ma connaisance, il n'est pas possible de souder de la fonte.

Prendre des baguettes soudure fonte (soudure à l'arc), après la soudure chauffer à la lampe à souder de suite afin que la fonte refroidisse lentement.

Vérifiez la pression du fioul en sortie pompe.

Une chaudière reliée à un conduit de fumée peut être assimilée à un moteur de voiture et son pot d'échappement. Si celui-ci est bouché mécaniquement ou physiquement, il ne peut que mettre le système sous pression. Le brûleur ne peut le supporter et a le devoir de se déclencher pour sa sauvegarde. Les réactions en chaîne se présentent quasi exclusivement avec les chaudières basse température, car les gaz de combustion partent déjà très tièdes de la chaudière et avant de sortir en toiture ils forment un bouchon thermique. Solution : tuber et isoler le conduit et c'est fini. Système de la montgolfière qui monte toute seule, sans l'aider, si elle a chaud.

Plutôt faire passer un installateur compétent qui règlera le bon mélange air-combustible et au besoin ajustera la pression de pompe, la position des électrodes et finira par mesurer la combustion. Pour info, on compte en fuel un CO2 de 12.5% et un Co inférieur à 50ppm en fonctionnement et 100ppm au démarrage. S'il y a retard d'allumage, il y a mauvais réglage !

Plutôt faire passer un dépanneur en brûleur compétent car le problème pourrait avoir de lourdes conséquences.

Vérifier que devant la chaudière il n'y ait rien car si il se trouve du linge ou autre, vous empêchez l'arrivée d'air et vous créez une explosion.

Attention, il y a sûrement une dépression à l'intérieur de la maison, la VMC doit être en marche et aspirer les odeurs. Conseil : arrêter la VMC quand vous faites du feu.

il y a une dépression. Pour éviter ce problème, il faut faire un bon tirage des fumées en mettant des grilles de ventilation basse. Vous pouvez faire une petite expérience en laissant les portes ouvertes lorsque vous allumez la cheminée. Si le tirage est bon, faites des ouvertures au niveau bas de votre cheminée.

Et par ailleurs, attention au risque d'émanations de monoxyde de carbone, causées par une inversion de tirage (autre appareil à combustion ou VMC présente dans le logement).
Remède : comme celui proposé plus haut à savoir installation d'une grille d'amenée d'air frais le plus près possible du foyer ouvert.

J'ai refait une installation avec des rajouts de radiateurs, et j'ai fait les soudures à l'étain sans aucun problème en ayant bien décapé les tuyaux.

Partez sur une puissance moyenne de 100 W/m² de surface au sol. Prévoir un robinet de réglage sur le retour, et un robinet thermostatique.

C'est un peu plus compliqué que ça ! Il y a des calculs suivant le nombre de fenêtres de la pièce, le nombre de mur en contact avec l'extérieur. Je pense que les professionnels parlent en W/m3... car on chauffe un volume d'air, pas une surface au sol !

Un tubage suffit largement, j'ai une maison de 1928 et ça a fonctionné sans problème.

Bonsoir, je suis intéressée par cette question également, mais on me déconseille le tubage car la cheminée aurait un moins bon tirage. Connaissez-vous le coût d'un chemisage par rapport à un tubage ? Merci.

Effectivement. Dans un conduit de 16cm/16cm (soit 256cm²) on pourra mettre au mieux un tubage de 15cm de diamètre (soit 177cm²). Mathématiquement la performance du tirage est diminué de 30%. CQFD.

La purge d'air est HS. Voir s'il faut changer le vase d'expansion ou bien le clapet de purge d'air, suivant modèle.

Il se pourrait que le vase d'expansion soit un peu dégonflé (il faut 1 bar en moyenne) ou même HS, la pression dans linstallation peut donc varier et monter ce qui ferait déclencher la soupape (c'est le bruit en rafale, et l'eau vient de la soupape).

Attention à bien éteindre la chaudière avant d'effectuer la purge des radiateurs.

J'ai eu le même souci avec mon poêle Godin qui est un vieux modèle. Pour le résoudre j'ai fait découper du verre réfractaire de la même dimension en petite largeur parce-que ma porte est bombée, je les ai posé cote à cote, remonté la porte et ça marche depuis un an.

J'ai trouvé des feuilles de mica en Allemagne sur le site www.traumofen.de (le site est également en anglais). Ils ont 2 dimensions 15x15 et 20x20, respectivement 17,00 € et 34 € la feuille + TVA.

Trouver une vieille droguerie de quartier ou de village et je suis certain que vous trouverez votre bonheur. Pour ma part je n'ai eu aucun problème à en trouver (à Marseille).

Bonjour, il y a encore des feuilles de mica ou mika à la vieille quincaillerie de Mirambeau en Charente Maritime. Vous pouvez en commander sur leur site de vente en ligne.

Défaut de vitre : garantie normalement par le constructeur.

Généralement pas de garantie sur les vitres.

Lire son contrat d'assurance habitation, généralement la garantie bris de glace couvre les vitres d'inserts. Après reste juste à déclarer le sinistre.

Les claquements sont le résultat de la dilatation de l'installation à cause des différences de températures. Le problème peut être résolu avec une bonne régulation (exemple Siemens RVL 470 en réglant le point 83 à 10°/heure). Jmeot

Depuis que vous avez de nouveaux robinets, l'eau circule bien mieux dans vos radiateurs et n'a plus le temps de refroidir dans les conduites, et c'est tant mieux. Baissez la température de votre chaudière, cela dilatera moins les matériaux du radiateur et vous ferez des économies.

L'installation d'une vanne 3 ou 4 voies sur le départ de la chaudière ainsi qu'un clapet anti-retour disposé à l'entrée de l'échangeur : cela arrêtera vos chocs de dilatation.

Vérifier les passages des tuyaux au niveau des planchers (jeu nécessaire pour dilatation), desserrer légèrement les vis des colliers qui maintiennent les tuyaux de chauffage.

Il se pourrait aussi qu'un des radiateurs fut monté à l'envers depuis le début et qu'avec des robinets thermostatiques un bruit survienne. Vérifier la température d'entrée et de sortie sur les radiateurs.

Vérifier le passage des tuyauteries dans les planchers, si un tube est serré dans le plancher, ça claque.

Bonjour, il y a deux solutions à votre problème :
1- il faut purger votre installation et mettre un purgeur automatique sur la partie la plus haute.
2- il faut mettre un circulateur avec une pression plus grande.

Votre circulateur de chauffage doit être bloqué.

Il faut aussi faire un réglage sur les robinets de retour (té de réglage) des radiateurs. Réglez-les avec une clé alène et plus on s'éloigne de la chaudière (distance des tuyauteries bien sûr) et plus il faut ouvrir les tés de réglage. C'est l'équilibrage de l'installation.

Il faut vérifier si vous avez un vase d'expansion afin de faire monter la pression et augmenter le rendement, sinon c'est mieux d'en mettre un.

Si robinets thermostatiques anciens, peut-être sont-ils bloqués. En passant : Les vannes entrée/sortie de la chaudière sont-elles ouvertes en grand ?

Il faut faire un désembouage.

Bonsoir,
Chaudière fioul de 2005, circulateur changé il y a deux mois : seuls deux radiateurs marchent, celui de la salle de bains à l'étage et un autre au rez-de-chaussée, qui se trouve dans le prolongement de celui de l'étage.
Cela me fait peur ! j'espère qu'il n'y a pas de danger... dois-je éteindre ladite chaudière par sécurité ?
Merci de me répondre.

Diminuez le débit des bouches favorisées (obturateur ou bouches réglables). Jmeot

Fermez légèrement votre robinet de la boucle qui chauffe de trop sur votre collecteur de plancher chauffant. Procédez par quart de tour. Yann

Si vous avez le gaz de ville, ça vaut le coup, sinon laissez tomber.

Si votre chaudière est ancienne et que vous n'avez pas le gaz de ville, il vaut mieux rester avec une chaudière au fioul basse température avec une régulation climatique qui vous permettra une économie d'environ 30 à 35% de combustible. Si vous avez le gaz de ville, privilégiez la chaudière gaz à condensation.

Evitez le gaz propane (en citerne), de avril 2002 à avril 2006 il y a eu 53% d'augmentation ! Si vous vivez en milieu rural, renseignez-vous de ce qui existe en chaudière d'âtre, foyer à eau en RELÈVE DE CHAUDIERE. Vous pourrez continuer ainsi à profiter du confort de chauffe de vos radiateurs.

Pensez aussi aux énergies renouvelables, les pompes à chaleur : l'aérothermie qui est plus adaptée pour de la rénovation, on paye environ 400 € de chauffage à l'année.
Le coût de l'installation varie entre 8000 et 20000 €. Mais vous l'amortissez.

Effectivement si c'est au gaz de ville c'est intéressant, si c'est propane c'est beaucoup plus cher, une chaudière fioul avec brûleur externe peu passer au gaz sans changer celle-ci. Il suffit de changer le brûleur, si la chaudière n'est pas récente vous devriez la changer et prendre une chaudière nouvelle génération (à condensation), vous bénéficierez d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 40%.
Voir site www.gouv.fr

On dévisse l'ancien et on revisse le neuf à fond. Ensuite, avancez les électrodes selon les données constructeur.

Le remplacement du gicleur est une opération à confier à un professionnel. Il faut démonter la tête du brûleur pour atteindre le gicleur. Le choix dépend de la puissance de la chaudière, de l’angle de pulvérisation et de la forme du cône. Exemple 0,6 gallon 40° « S ». Ensuite, il faut régler la pression de la pompe fuel (en général 13 bars), et pour finir le volet d’air en analysant les gaz de combustion. En deux mots, je ne vous conseille pas de réaliser vous-même cette opération. Jmeot

Si on remplace le gicleur par un gicleur identique, les réglages préconisés sont inutiles puisque l'on a les mêmes paramètres. Bien nettoyer les goudrons déposés et c'est tout.

Le réglage de la pression de la pompe fioul est de 11 bars. Après le remplacement du gicleur ne surtout pas toucher aux électrodes pour ne pas les dérégler sinon risque de panne, par exemple le train d'étincelles peut se faire au mauvais endroit donc pas d'allumage. Remplacer le gicleur est un jeu d'enfant il faut juste faire attention à ne rien dérégler.

Bonjour, savez-vous quel gicleur faut-il pour un brûleur Chappée cf4r ? Merci.

Quel gicleur pour quel chaudière ? C'est simple, la référence est marquée au dessus du gicleur.

Sauf que pour revisser le nouveau gicleur, il faut démonter l'accroche flamme.
Donc il faudra le re-régler selon la documentation technique.

La purge consiste à enlever l'air. S'il n'y a pas eu de vidange, ni travaux, cela ne sert à rien. Sauf, si la grille de sol cesse de fonctionner. Jmeot

Moi je crois que oui, la purge est nécessaire car à un moment donné, il se crée des sédiments. Aussi, si votre système est au glycol, vous devez le changer au bout de 7 ans environ.

Créez des ouvertures au dessus de vos fenêtres pour que la VMC n'aspire pas l'air du conduit de cheminée lorsqu'elle est à l'arrêt.

Laissez baisser au maximum le feu et ouvrez la porte doucement pour remettre du bois.

Un bon bois a au moins deux ans de séchage après coupe. Si c'est le cas de votre bois, isolez votre gaine dans les combles pour éviter la condensation.

Isolation de la cheminée dans les parties froides. Ouverture du tirage en position MAX.

Ne jamais faire fonctionner un chauffage bois avec le tirage au minimum, formation de condensation puis de goudron.

Il faut mettre du bois bien sec et un tirage corect.

C'est normal qu'une cheminée à feu ouvert ne chauffe pas : rendement égale à 20%, c'est à dire que 80% de la chaleur va dans le conduit de fumée. Entre un insert et un poêle à bois, c'est équivalent : entre 60% et 80% de rendement selon le modèle.

Prévoyez un récupérateur de chaleur à installer sous le foyer de la cheminée.

J'habite la Normandie dans un pavillon depuis 20 ans et nous chauffons au bois. Après avoir utilisé un insert qui chauffe comme une brute devant, nous avons trouvé un vieux GODIN des années 50, tout en fonte pour la somme modique de 100 €. C'est le top, nous avons du mal à maîtriser la chaleur pour nos 90 m², pour des températures de plus de 25 °.
Michel

Bonjour, un récupérateur de chaleur vous fera gagner des degrés mais ne freinera pas la consommation excessive de bois dûe à l'apport permanent d'oxygène. Insert ou poêle permettent de maîtriser l'arrivée d'oxygène. Un poêle est souvent encore mieux qu'un insert.

Si vous êtes en location, demandez l'accord du propriétaire, vu la taille de la cheminée vous allez être obligé de faire de la maçonnerie et dénaturer la cheminée qui doit avoir beaucoup de charme !

Bonjour,
Mon beau-père a aussi été confronté au même problème. Il a d'abord surélevé la base du foyer de sa cheminée avec un habillage en brique et pierre de taille, colmaté avec des plaques isolantes le haut du cantou et tubé la cheminée.
Puis il a installé sur le socle surélevé un poêle GODIN sur pieds. Depuis il chauffe une partie de sa maison avec.
L'avantage du poêle avec une telle configuration (cantou ou grande cheminée), c'est que, contrairement a un insert, il n'y a pas besoin de monter un habillage autour.
Un insert nécessite un bâti à monter en même temps qu'on l'installe.

J'ai eu le même problème sur ma propre chaudière. Votre thermostat gère uniquement le moteur de circulation de l'eau chaude. Premièrement, réduisez la température de consigne de votre chaudière, sinon vous envoyez de l'eau à 80° dans vos radiateurs et vous risquez (ou pire vos enfants) de vous brûler. Une température de consigne de 50° est largement suffisante. Ensuite, votre chaudière se rallume sans arrêt car elle est autonome et maintient constamment sa température de consigne. Ensuite, différents cas de figure : votre thermostat contrôle la pompe de re-circulation d'eau. Lorsqu'il a besoin de chauffage, il fait circuler l'eau de votre chaudière maintenue à la température de consigne. Une fois la température atteinte, il doit arrêter la re-circulation. En revanche, par simple convection (l'eau chaude monte naturellement), si votre réseau n'est pas équipé d'un clapet anti-retour, l'eau chaude va quand même circuler par convection dans votre réseau, ce qui explique votre consigne à 16 et une température à 18, même en fermant les radiateurs au minimum. Enfin, simplifiez-vous la vie, faites intervenir un électricien de façon à ce que votre thermostat d'ambiance contrôle directement la mise en route de la chaudière et pas le circulateur. De cette façon, vous piloterez directement la chaudière et lui demanderez de se mettre en route uniquement sur demande... Les temps sont chers : économies garanties !

Est-ce que cette solution marche si la chaudière alimente également le ballon d'eau chaude ? Il me semble que non puisque la chaudière doit maintenir l'eau du ballon chaud. Dans ce cas, la seule solution est un clapet anti-retour, est-ce bien cela ?

Oui, si vous avez un ballon d'eau chaude, il faut que la consigne soit vers 60° sinon c'est pas assez chaud. Dans ce cas, la pompe de circulation d'eau dans les radiateurs doit être UNIQUEMENT sur le thermostat d'ambiance, sinon la chaudière ne démarre plus et ne maintient plus la température du ballon (circuits séparés), 80° c'est beaucoup trop pour un ballon. Cependant, votre chaudière démarrera toujours souvent pour maintenir l'eau du ballon à 60°C, c'est normal dans ces systèmes, mais la durée de marche est de quelques minutes si votre thermostat a coupé la pompe à eau du chauffage. Domi

S'assurez que le réseau radiateur soit en charge, pas d'air au niveau des purges radiateurs. Faire cette opération à chaque radiateur, en partant toujours du point le plus haut. Veillez à ce que la membrane du vase d'expansion soit en pression (gonflage usine). En résumé, il faut que le circuit soit exempt d'air. La pression du réseau ne doit pas dépasser 3 bars.

Je pense qu'au lieu d'ouvrir les vannes de remplissage, vous avez fermé les vannes de barrage chauffage. Chez Ferroli les vannes de remplissage sont rondes. Yann

Un circuit de chauffage est indépendant du sanitaire, vous le remplissez à 1 bar et 1.5 bars (fermez la vanne de remplissage une fois terminé, mais pas les vannes de circulation du chauffage) et purgez l'installation. Faites attention à ne pas chauffer pendant cette action. Une fois que vous avez rempli votre réseau, vous faites fonctionner votre chauffage à température et refaites une purge d'air.

Lisez le réglement de copropriété, demandez conseil à votre syndic. On ne mélange pas les énergies dans le même conduit. L'autre conduit est la ventilation haute, il ne faut rien raccorder à celle-ci, DANGER. Le bois encrasse les conduits, deux ramonages mécaniques par an ou bien un ramonage mécanique et plusieurs chimiques en complément. Pour la durée des bûches, cela dépendra du tirage, le mieux c'est de chronométrer.

Ne faites pas ça, les gaines n'ont pas la même caractéristique et demandez à votre copropriété la permission pour l'installation d'un poële.

Pour les vapeurs d'un chauffe-eau gaz, il faut utiliser du tuyau spécial gaz (tuyau alu) et pour un poêle à bois de l'inox (tuyau inox double paroi).

Non, il est taré d'origine suivant sa capacité 18l, 25l, etc.

Le vase d'expansion est en pression de 1 bar environ, mais aussi plus, suivant son modèle.

Un vase d'expansion est en général gonflé à 3 bars (départ usine), pour vérifier sa pression allez dans une station-service, c'est la même valve que pour regonfler les pneus des voitures.

1) Isoler le vase (de volume V) côté circuit eau et le mettre à l'atmosphère (prévoir un seau, il doit se vider)
2) Régler la pression P1 dans la vessie du vase à la pression statique de l'installation : 10 mètres de haut = 1 bar, faites la règle de 3. Ou alors regardez la pression au manomètre de la chaudière en ayant ouvert le point haut de l'installation
3) Raccorder le vase au circuit d'eau et remplir l'installation (vanne réseau d'eau) jusqu'à ce que la pression P2 à hauteur du vase corresponde à environ la moitié de son volume en eau. Pour cela P2 = 2 fois P1
Attention : noter des pressions ABSOLUES c'est-à-dire des pressions lues sur les manomètres augmentées de 1 bar.
Exemple : Hauteur de l'installation = 6 mètres, mettre 0.6 bar au manomètre dans la vessie et noter P1 = 1 + 0.6 = 1.6 bar, il faudra ensuite remplir l'installation à 2 x 1.6 = 3.2 bars, c'est-à-dire lire 3.2 - 1 = 2.2 bars sur le manomètre. C'est une méthode pour les petites installations. S'il y a 1 gros volume d'eau par rapport au volume du vase, la sécurité de pression risque de déclencher (le volume augmente avec la température), c'est pas grave, ça règlera le bon volume tout seul.
Ensuite tourner la molette du limiteur pour vider encore 2 ou 3 litres. Choisissez toujours un vase plus gros que ce que vous disent les installateurs, il vous permettra d'avoir une réserve de compensation des fuites plus longues. A mesure que l'installation perd de l'eau, remplissez à nouveau pour retrouver la bonne pression (à faire avant l'hiver).

Prendre la pression statique du plus haut radiateur et puis rajouter 0.5 bar, pression de remplissage de l'installation.

Ce n'est pas le vase qui est taré à 3 bars mais la soupape de sécurité.

Si vous vous amusez à faire la suggestion n°4, vous allez droit dans le mur, la pression du vase doit être réglée de 300 gr au dessus de la hauteur manométrique, hauteur du bâtiment à chauffer et la contenance est fonction de la contenance de l'installation, le mieux allez chez un grossiste en plomberie qui a les règles de calcul.

La contenance du vase d'expansion est de 3 a 4% du volume de l'installation et la pression du vase est de 0.6 bar plus 1 bar tous les 10 M.

A partir du moment que l'eau circule, pas de problème.

Il s'agit de ce que nous appelons le Kv de la vanne, c'est à dire pour faire simple, ça sert à équilibrer votre radiateur par rapport aux autres, et de lui faire passer le bon débit d'eau chaude, correspondant à la puissance à transmettre. Normalement ce réglage se calcule à partir des caractéristiques de votre réseau (choix des radiateurs, dimensionnement des tuyauteries, sélection des vannes, circulateurs...).

Une question : suite aux réponses sur le problème des thermostatiques, j'ai des robinets simples réglages et je souhaiterai connaître comment équilibrer mes radiateurs ? La tête thermostatique ne règle pas simplement la température et le robinet de retour (ou té de réglage) le débit dans le radiateur !

Nous avons un radiateur électrique qui fait du bruit (une sorte de cling-cling qui s'accélère au fur et à mesure que le radiateur chauffe) lorsqu'il chauffe. On ne sait pas d'où ça vient, puisqu'il n'y a pas de tuyaux, ni de circulation d'eau. Qu'en pensez-vous ?

Si le robinet thermostatique est sur le retour ça fait du bruit c'est à la conception des têtes pour éviter l'encrassement.

Si votre corps thermostatique fait du bruit, c'est peut être parce que la tête est orientée vers le haut, c'est à dire vers le plafond, au lieu d'être orientée horizontalement par rapport au sol. La tête thermostatique ne doit jamais être orientée vers le plafond.
Sinon, autre supposition, comme le disait un lecteur, cela peut être dû à l'inversion des tuyauteries du départ et du retour..

Gaz de France vous répondra avec plaisir, ou bien le Consuel.

C'est pas le Consuel, c'est QUALIGAZ : QUALIGAZ.COM.

Pour la pose d'une chaudière ventouse il faut une hauteur minimum de 1m80 et pour le voisinage il n'y a aucune limite à respecter. Mais pour en être sûr il vaut mieux consulter la réglementation quant à la pose de ce type de chaudière.

Ventouse fioul 70 kW : 0.5 m minimum du sol, sauf terrasse, trottoir : 2 m minimum. Plus d'1 m d'une entrée d'air, d'un angle rentrant, 2 m d'un ouvrant (1 m possible dans certaines conditions). Si déflecteur, 2 m minimum d'un vis-à-vis si pas d'ouvrants, sinon 5 m.

Chaudières à ventouse : pas besoin d'une entrée d'air. L'extracteur ramène et évacue les fumées par le même conduit. En fait, 2 conduits l'un dans l'autre : un pour l'air et l'autre pour les fumées.

Il y a sur le côté droit sous la chaudière deux petits robinets gris ou noir. Si on prend la peine de bien se pencher, il y a écrit dessus remplissage. Il faut ouvrir les deux robinets et regarder le manomètre maximum à 1.5 bars. Attention, de l'eau peut s'échapper du disconnecteur, si c'est peu ça va, sinon il faut le changer.

Avec une pompe à vélo équipée d'un manomètre gradué en bars.

Quel modèle ? Si c'est une chaudière Elm Leblanc aclea, il y a un bouton gris avec l'inscription : remplissage.

C'est sûrement des radiateurs alu et il se produit une dilatation de l'alu qui fait du bruit. Baissez la température de sortie d'eau de votre chaudière. Elle démarrera plus souvent, mais vous aurez moins de bruits de radiateur.

Plusieurs causes à ce problème. Mettre la vitesse du circulateur sur position 1. Voir si les colliers des tubes sont avec du caoutchouc (collier isophonique), sinon les déserrer un peu, car plus les tubes sont serrés (passage de cloisons, colliers...), moins les tubes peuvent se dilater. Dès que l'on monte en température, il y a forcément dilatation (différence de température), il faut éviter une trop grande différence de température entre le départ et le retour, maximum 20 degré d=70° r=50°. En dernier recours ou en complément, acheter un bidon d'un litre de sentinelle anti-bruit, c'est assez cher mais cela fonctionne très bien.

J'ai la solution miracle que je viens d'appliquer chez moi. Un radiateur faisant clac toutes les 1 ou 2 minutes. J'ai desserré totalement les deux vis de fixation supérieure du radiateur pour éliminer les tensions. Il bascule alors de quelques centimètres vers l'avant. Ensuite, je l'ai refixé dans sa position initiale (contre le mur) en veillant bien à ne pas serrer exagérément les vis. La clef est là : c'est en fait un problème de tension / dilatation. Bonne chance.

Pour supprimer le bruit du ou des radiateurs voir aussi si les attaches des tuyaux ne sont pas trop serrées, c'était le cas chez moi après rénovation de peintures et tapisseries où l'on bouge soit le radiateur soit les fixations des tuyaux et que l'on resserre trop fort après.

Desserrer les colliers et intercaler des morceaux de chambre à air ou de plastique dans les zones de frottement, élargir les traversées de dalles et de mur. La maison était invivable à chaque montée en température et ne fait plus un bruit. Bon courage.

A partir du moment ou vous avez de l'eau chaude à l'intérieur de n'importe quel métal (fonte ou alu), vouz avez un mouvement de "convection" qui se crée dans votre pièce (air froid et air chaud qui tourne en boucle). Le matériau du radiateur n'a rien à voir avec la convection. La différence entre l'acier et le la fonte est que l'acier est rapide à chauffer et rapide à refroidir, alors que la fonte est longue à chauffer et longue à refroidir. Quant au monotube, c'est un type d'installation, cela n'a rien à voir avec des bimétals ou autres.

Toutes les chaudières murales sont équipées d'un circulateur (ou pompe). Lorsque la chaudière est en demande chauffage, le circulateur est alors alimenté par le courant et se met en marche, ce qui occasionne une légère vibration sur la chaudière. Si cette vibration est plus importante, c'est que le circulateur est bon à changer.

Evidemment, une chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) peut servir que pour le chauffage. Si vous voulez installer un autre système pour le sanitaire, il vous suffit de condamner la sortie sanitaire, mais laissez l'arrivée d'eau sur la chaudière, elle vous permettra de remettre de la pression dans votre installation.

Il faut boucher votre départ eau chaude mais pas eau froide, sinon vous ne pourrez plus remplir votre installation de chauffage.

Pour installer simplement et dans tous les cas un chauffage au bois, il faut d'abord tuber le conduit de cheminée avec un conduit inox lisse à l'intérieur, sinon on court le risque d'incendie compte-tenu des températures élevées des poêles. Il n'est pas négligeable non plus de protéger par du carrelage l'entourage du poêle.
MICHEL

Bonjour, il est conseillé de tuber, et il faut isoler le mur derrière le poêle avec par exemple des briques réfractaires.

Il doit laisser l'air sortir, mais parfois une impureté l'empêche de se refermer. Il est possible après vidange, de le démonter pour le nettoyer. Essayer de tapez légèrement dessus, cela fonctionne parfois. Jmeot

Changement du purgeur vivement conseillé, ce n'est pas très cher.

Et mettez une vanne entre le circuit et le purgeur, que vous ferez fonctionner de temps en temps pour une purge efficace.

C'est justement le meilleur endroit.

Non pas spécialement sous les fenêtres, tout dépend si vous avez de bonnes fenêtres (doubles vitrages). D'autre part, les pertes calorifiques se propageant dans un mur ne sont pas négligeables, alors mieux vaut installer un radiateur sur un mur qui sépare deux pièces, plutôt qu'un mur qui donne sur l'extérieur.

Vous devez certainement avoir une arrivée d'air extérieure située derrière l'insert. Lorsque l'insert est éteint, cet air ne sert plus à la combustion et n'est plus réchauffé par le corps du foyer, il rentre donc dans la pièce par où il peut et donc par ces grilles qui ne sont que des caches de finition pour adapter l'insert à la largeur du foyer de la cheminée. Une VMC aggrave ce phénomène. Personnellement j'ai condamné ce trou par l'extérieur et coupé la VMC pour l'hiver. Si la cheminée continue à bien tirer aucun problème.