Forum Dépannage Climatisation

Quelle est la puissance de votre installation ?
Et votre superficie ? Avez-vous réalisé une étude pour calibrer votre installation ?
Quel est le cycle de dégivrage du groupe extérieur ?
A bientôt.

La référence de votre appareil n'est pas bonne. En principe, le RK 100 est un appareil froid seul, d'une puissance de 10kw de froid, le RX 100 est une pompe à chaleur.
Admettons que ce soit une pompe à chaleur, y a-t-il une grille de reprise gainée à l'aspiration de votre appareil ? La sonde de reprise est-elle bien placée ? A vos nouvelles... Cordialement, PL (21/12/09).

Bonjour,
Je possède un modèle identique qui fonctionne assez bien mais qui a quelques défauts. En dessous de -2°C le rendement chute énormément (comme tout non inverter et il n'a pas de système de dégivrage par sondes).
Si vous êtes dans des conditions semblables, à mon avis la machine est un peu juste pour vos 32 m², surtout avec des températures négatives.
Salutations. 20/12/2009

En chaud ou en froid ? Tout est en fonction des températures intérieures et extérieures.
En BP= 8 bars évaporation 0°c c'est le plus régulier en pression/température.
La HP est plus aléatoire à cause des températures extérieures aux alentours des 18 bars.
Cordialement, PL (21/12/09).

Il nous manque quelques éléments : la puissance électrique de la machine.
La PAC, est elle seule, ou en complément d'une chaudière. Le calibrage du disjoncteur clim.
Il peut bien sûr, y avoir un problème sur la machine, un défaut d'isolement en est une cause.
A vos nouvelles.
Cordialement 20/12/09 PL

En principe, il y a une alimentation 220V sur l'unité extérieure, et une liaison entre celle-ci et l'unité intérieure.
Mais pour ne pas vous induire en erreur, pourriez-vous nous scanner les schémas qui sont sur les capots respectifs des machines ? Cordialement 20/12/09 PL

En fait je n'ai pas les plans, mais si je me rappelle bien, sur l'unité intérieure il avait :
2 fils noirs, 1 marron, 1 bleu, 1 jaune et vert et sur l'extérieur il y avait que 4 fils : 1 rouge, 1 bleu, 1 marron, 1 jaune et vert. Merci.

Alors en principe, le vert/jaune = terre, le bleu = neutre.
Mais pour le reste je ne comprends pas, les fils de couleur sont ceux qui étaient branchés ou ceux existant dans la machine ? Tout cela sur un bornier numéroté.
Dans ce cas, suivant les générations de machine, le branchement est différent.
Essayez de nous donner plus d'éléments.
Cordialement 22/12/09 PL

En fait sur l'unité intérieure il y avait encore les 5 fils branchés mais coupés à 30 cm et sur l'unité extérieure il n'y avait rien branché donc j'ai récupéré un câble avec 4 fils et je l'ai branché car sur l'unité extérieure il n'y a que 4 fils entrant, donc sur l'unité intérieure il manque un fil ?
Merci.

En règle générale sur n'importe quelle marque, quand il y a un groupe de taille 80, l'addition des puissances des évapos doit correspondre (60+35=95), je pense qu'il y a un problème à ce niveau.
Avez-vous essayé avec un seul appareil ?
Les longueurs de tubes additionnés (seulement en liquide) sont-elles dans les préconisations du constructeur ?
Demandez la plus haute température sur la commande, le groupe doit être en inverter, il faut attendre une bonne 1/2 heure, avant que celui-ci donne toute sa puissance.
Si cela fonctionne bien sur un seul évapo, et le plus près. Je pencherai pour un manque de puissance. On ne sait pas toujours les tenants et les aboutissants lors d'une installation entre le client et l'installateur. A vos nouvelles en ayant déjà contrôlé ces petits points. Cordialement 20/12/09 PL

Puisqu'on est entre pros, veuillez nous communiquer les valeurs suivantes si vous les avez :
- HP et BP ou températures de condensation et d'évaporation
- températures de refoulement et d'aspiration
- Surchauffe, surchauffe totale
- Sous-refroidissement
- température d'entrée et sortie air au condenseur.
PS : qu'entendez-vous par 30° (relation pression température) au compresseur ?
Étant donné que cette relation n'est pas valable à ce stade du cycle...

Réponse 1 : Même dans les anciens catalogues Mitsubishi, cette combi est bonne, les réf ne veulent plus rien dire depuis un petit moment...
Faire un remplissage sous la neige c'est pas facile et le problème venait de l'exposition nord-ouest (un groupe doit être placé plein sud), -6° dans l'après-midi... Merci de votre réponse.
Réponse 2 : Entre pros la relation pression/température s'applique à tous les fluides !
Mes delta T étaient bonnes. C'est les données constructeur qui m'ont induit en erreur (fonctionnement garanti jusqu'à -15° ! Bêtises...), un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche... merci quand même !

Bonjour,
1er point : Avez-vous récupéré le fluide afin de peser ce qu'il y avait à l'intérieur de l'UE ?
2ème point : Avez-vous mesuré les longueurs de tuyauterie et comparé avec ce qui est préconisé par le constructeur.
A titre d'info pour le MXZ4A80 la longueur maximum simulée est de 70 mètres.
Compte-tenu de votre question je pense que vous n'êtes pas qualifié dans ce domaine ; car tout installateur sait pertinemment que l'on ne fait pas un complément de R410A sur un inverter comme cela. La machine essayant toujours de compenser son manque.
Heureusement que les attestations de capacité sont là !
Allo Assistance Climatisation

La relation pression / température n'est uniquement valable que lors des changements d'état du fluide, c'est-à-dire lors de la condensation et l'évaporation.
Il ne convient pas de mesurer la température du fluide ni en entrée ni en sortie du compresseur à l'aide de cette relation.

1er point : oui, mais les températures et pressions affichées aux manomètres étaient très insuffisantes pour faire monter la température intérieure au dessus de 17°.
Donc j'ai "quiché" pour que les clients puissent avoir un chauffage pour les fêtes.
2ème : non, car au jugé, il a au total 20 mètres, pourquoi mesurer ?
Tout installateur, ne fait pas de mise à niveau tous les 5 ans ! Et je suis T. I. M. C. A. et vous ?
Une attestation de capacité ? Cela se résume à acheter un renifleur, une balance et une station de récupération... Qui est qualifié ?
Celui qui l'achète ou celui qui qui est formé et qui possédait déjà tout ceci avant d'y être obligé ?
Beaucoup de plombiers et d'électriciens sont qualifiés, alors...
Mais eux font faillite ou m'appellent pour dépanner... La réponse était dans la question, nord-ouest !
Cela aurait dû vous sauter aux yeux ! Vous n'avez même pas "tilté" et je voulais juste une confirmation de mon hypothèse, pas un autre avis !
Ma question avait l'air d'être posée par un guignol ? Comme dirait Mr Kotzaoglanian, "on n'est pas là pour chercher la petite bête !".
Sur un manomètre, la relation pression température est donnée, ce qui donne une idée de la température du fluide envoyé vers l'échangeur intérieur.
Merci pour votre précieux temps, un dépanneur qui cherche, ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche. Qui est qui ?

Vous devriez vérifier peut-être les sondes sur l'UE.
Il me semble que sur ces systèmes il y a également une pré-détente (une détente avant chaque sortie ABC et D), corps du détendeur ou bobine HS, vous pouvez tester la bobine en inversant celle-ci avec une des 4 sorties. Si vous êtes sûr de la charge, il faut peut-être voir autre part.

Ce bruit s'effectue-t-il toujours sur le même évapo ? Si c'est le cas, un pincement peut-être la cause de ce problème, même à l'arrêt.
Les "glouglou" peuvent être le pincement ou pliage des tubes, ou parfois un problème d'évacuation des condensats plongeant dans un pvc et par un phénomène d'aspiration ou de rejets dans le réseau.
Cordialement 20/12/09 PL

Merci pour votre réponse.
Je ne pense pas que ce soit à cause des condensats (mode chaud), j'ai le même modèle mais de l'autre côté de la cloison, donc, même longueur de tuyau et là, pas de problèmes de bruit mais seulement le gros "glouglou". TJ1323

Les "glouglou" comme je l'ai dit, peuvent être dus à l'évacuation dans le réseau d'eau usée de votre maison.
Comme les appareils sont apparemment en vis à vis sur la même cloison, par déduction les appareils vont dans la même évacuation et le bruit est au même endroit.
En espérant qu'il y ait un siphon sur chaque appareil, ou un sur le réseau.
Le phénomène du "chuintement" serait donc soit un manque de charge à la mise en service, soit un pincement de tubes.
A vérifier et éventuellement à refaire.
Cordialement 22/12/09 PL

Merci pour le suivi de cette affaire
Après vérification le glouglou vient bien du bruit de l'écoulement
du lave linge qui se trouve au sous sol.
Les condensats coulent dans cet écoulement.
Le siphon est celui de la machine à laver. Les condensats sont repris par un Y au dessus de ce siphon de MAL, il n'y a pas de siphon propre aux condensats. En faut il ?
Pour les chuintements pas de nouvelle de l'installateur. Le complément en gaz a été fait.
Encore merci et bonnes fêtes de fin d'année
TJ1323

Les glouglou proviennent d'une chute de pression quand un split démarre, c'est fréquent sur les multisplits et c'est souvent sur l'appareil placé au plus près du groupe extérieur ! Non ?
Il faut installer des filtres deshydrateur et cela atténue le bruit !
C'est ce que je fais et les clients ne se plaignent plus !

DF est le mode defrost, dégivrage. Ce mode se met suivant les constructeurs ; soit par cycle ou par une sonde sur le condenseur.
Certaines marques l'affichent parfois en façade de l'unité intérieure. Cordialement. 19/12/09 PL

C'est ce que je me disais mais je voulais avoir confirmation.
Merci pour votre réponse.

Bonjour. C'est peut-être une vibration liée à la compression du gaz.
En effet le compresseur pousse le gaz par saccades, un peu comme quand on gonfle un pneu de vélo (mais 50 ou 100 fois plus vite), et il se peut que ce soit cette vibration qui résonne dans votre unité intérieure. Cela m'est déjà arrivé.
En donnant une tape dessus ou en la déplaçant d'un mm, j'arrivais à éteindre le bruit.
Cordialement, Dom, 19/12/09.

Bonjour et merci pour l'intérêt porté à mon problème, malheureusement ce n'est pas un bruit de vibration, je l'ai déjà boxé et rien.
Ce grondement qui fait "ouououh" est permanent lorsque l'UI est en chaud à petite, voire moyenne production de chaud (je parle de température de l'air) et lorsque la production de chaud augmente vers le maxi, ce phénomène s'atténue considérablement.
On le constate bien car lorsque la température est stabilisée et que le "ouououh" est au plus fort, il suffit d'augmenter la température de consigne pour que l'UI produise plus de chaud et là on entend bien ce bruit s'atténuer avec la montée en chaleur de l'évaporateur.
C'est un bruit qui prend les oreilles un max...
A+

On dirait un bruit lié à la vitesse du fluide, si ce bruit était inexistant l'année d'avant, peut-être un léger manque de charge, il peut s'agir d'une micro fuite.
Si il existait depuis le début, peut-être un tube plié ou pincé.
Un diamètre de tube inadapté, "bricolé", trop petit lors de l'installation.
Longueurs de tubes à respecter, préconisations constructeur. Cordialement 22/12/09 PL

Re bonjour,
l'appareil a été installé par un pro en février dernier, ce bruit était déjà là, mais pas aussi fort me semble t-il. Il y a environ 7m de tuyaux et le bruit n'existe pas en froid.

J'ai le même problème avec un LG neuf de 15 jours, le technicien est venu, manque de gaz environ 200g pas beaucoup mais suffisant pour supprimer le ronflement, remis du gaz depuis plus de ronflement ! (05/11/10)

Bonsoir ou bonjour, votre question est d'une pertinence à couper le souffle d'une centrale atomique. Votre raisonnement dépasse tout ce qui a pu être dit sur les possibilités à réduire les coûts en matière de chauffage et les émanations de divers polluants.
Je veux bien faire partie de l'élaboration de votre projet, pour peu que vous habitiez dans le "64" soit Pyrénées Atlantique. Cordialement, GTD 64.

Si vous voulez récupérer des calories sur le groupe extérieur (condenseur) en hiver va être très difficile car en chauffage, il devient évaporateur fourni du froid et l'appareil intérieur (évaporateur) devient condenseur fournit du chaud c'est une inversion de cycle.
Donc si vous voulez mettre l'unité intérieure en soufflage dans un puits canadien, cela ne fonctionnera pas car vous aurez des gros problèmes de débit d'air, surtout sur une longueur de 40m.
Il faudrait rajouter des ventilateurs de gaine pour compenser ce manque de pression disponible.
Mais pourriez-vous m'expliquer à quoi pourrait servir ce genre d'installation ? Je suis très intéressé.
De plus enfermer l'unité extérieure dans un caisson, même en respectant les cotes du constructeur fonctionnera encore moins, il faut qu'il respire, de l'air svp. Cordialement. 18/12/09 PL

Bonjour. Vous êtes la réincarnation (ou le clone, plutôt) de l'internaute de la question 1299, avec la différence que vous avez une idée beaucoup plus précise de votre projet.
Néanmoins, je suis assez pessimiste concernant l'aspect préchauffage de l'air.
En effet, votre ventilateur extérieur va appeler entre 500 et 1000 litres d'air par seconde.
Si vous enterrez 4 tuyaux de 20 cm de diamètre, cela va vous donner une surface du flux d'air de 0.125 m2.
La vitesse de l'air dans les tuyaux va donc être comprise entre 4 et 8 m/s (plutôt 8 que 4).
Or à cette vitesse là, le flux d'air va rafler les calories des tuyaux en très peu de temps après le démarrage du groupe, autrement dit, vous aurez de l'air préchauffé un temps très court, je dirais une minute, et après vous aurez très peu d'élévation de température, je parierais pour 1 à 2 degrés, pas plus.
Normalement, la vitesse de l'air dans un puits canadien ne doit pas dépasser 1 à 2 m/s, sinon la température dans les tuyaux n'a pas le temps de monter (ou de descendre en été).
Je ne suis pas spécialiste des puits canadiens, mais vous pourrez compulser la très bonne page web ci-après pour confronter vos idées à des données émanant de professionnels : fiabitat.com puits-canadien
Cordialement, Dom, 18/12/09.

Bonjour.
Très mauvaise idée votre projet. Votre compresseur va "souffrir" ! Comme dit très bien l'internaute (3), il faut une alimentation en air importante et sans faille.
Par contre, si comme moi vous avez la chance d'habiter à la campagne et d'avoir un hangar ouvert et donc bien ventilé, vous pouvez y installer votre unité extérieure : elle sera à l'abri des intempéries et des vents dominants ; vous gagnerez quelques degrés.
Cordialement.

Merci à tous de m'avoir répondu.
En réponse à la réponse 2 de PL le puits canadien sert à alimenter le groupe Extérieur et non pas intérieur.
En réponse à la réponse 3 si mon calcul est exact : il me faut 128 tubes de diamètre 100 pour obtenir 1000 litres d'air à la seconde se déplaçant de 1m par seconde dans le puits canadien.
Oups il est où le métro que je me capte dessus... Je crois que je vais oublier l'idée ce qui rassurera réponse 4.
J'avais pensé isoler le caisson avec du polystyrène extrudé type isolation de cloisons en le collant c'est idiot aussi ?
J'ai déjà isolé les cuivres reliant les 2 groupes avec de la laine de verre de 100 d'épaisseur et je vais passer aux 2 gaines des chambres qui font une bonne douzaine de m de long.
Sinon pour répondre à GTD 64 je suis dans le 64 sur Oloron.
Pour la mise en pratique c'est mort mais pour l'apéro c'est jouable.
babe.

Yes Babe, votre calcul est exact.
Et bravo de répondre ainsi à ceux qui passent du temps à essayer de faire avancer les chimilimiliblics. Cela les incite à continuer !
Pour ce qui est du polystyrène expansé, c'est un bon isolant thermique mais non phonique, ce qui est je crois votre préoccupation.
Il vaut mieux de la bonne vieille laine de verre, je pense, avec un grillage fin pour la maintenir et éviter qu'elle ne s'envole avec le blizzard du ventilateur.
Cordialement, Dom, 22/12/09.

Non dom, c'est l'unité intérieure et les plénums de soufflage que je désire isoler avec du polystyrène extrudé.
Mon installateur l'a fait "à l'arrache" lors de la mise en place et vu le boulot, c'est aussi efficace qu'un sparadrap sur une jambe de bois.
Pour le groupe extérieur, un petit abri entièrement ouvert devant devrait suffire.
Je vais faire des tests de mesures de température sèche et de rosée, avec et sans plaque, pour "protéger" mon groupe du vent du nord. Si je n'obtiens pas plus de 2° d'écart sur la température de rosée, je pense que je laisserai tomber cette idée aussi (mesure faite avec mon groupe en plein travail bien sûr).
Je vais déstocker mon vieux thermomètre Adamel Lhomargy... Ca va lui faire tout drôle de sortir de sa boîte après 15 ans de coma.
Sinon, mon idée initiale fonctionne dans la théorie; le problème reste d'alimenter avec suffisamment d'air et de respecter 1m/s dans le puits.
Le plus important, que l'on n'a pas cité pour ceux qui se diraient "pas si bête son idée", c'est de ne pas utiliser un trop gros diamètre de tube pour le puits. Plus le diamètre sera petit, plus l'air y passant se réchauffera et meilleur sera le rendement.
Le revers de la médaille, c'est bien évidemment la multiplication des tubes pour respecter le débit d'air et la vitesse optimale pour le réchauffement optimum.
C'est pour cela que je parlais de 128 tubes de diamètre 100 (je pensais à du drain agricole peu cher et zéro problème de condensats).
Ah oui, au fait Dom, j'aimerais savoir si vous êtes un "professionnel" de la climatisation ou tout simplement un autodidacte ? Pour ma part, je suis un simple particulier curieux de tout.
Babe (23/12/09).

Ben moi aussi, Babe, je suis un particulier curieux de tout, et en plus très motivé sur le sauvetage de la planète.
J'ai découvert assez récemment que la généralisation des pompes à chaleur pour l'habitat "pourrait" être une des solutions à la crise de l'énergie qui s'annonce.
En effet, la plupart des énergies propres finissent sous forme électrique, avec comme conséquence que les PAC pourraient un jour devenir entièrement vertes.
Du coup je me suis acheté un premier split puis un 2ème l'année suivante, pour au final diviser ma consommation EDF par 2 avec au moins un degré de plus dans la maison.
Mais je vous "rassure", je reste suffisamment lucide pour me rendre compte que la situation de la planète frise le désespéré. : -(
Électronicien de formation, j'ai passé beaucoup de temps à caractériser et améliorer mes splits non-inverters, appareils bien plus simples que les "usines à gaz" (c'est le cas de le dire) que sont les inverters modernes.
La lecture de documentations techniques et la consultation quasi quotidienne de notre forum préféré m'a aussi appris beaucoup de choses, grâce à d'autres "Saint-Bernard" comme PL ou G. B. , entre autres que plus ces appareils sont sophistiqués, plus les utilisateurs sont dépourvus en cas de problème.
Avec à la clef des factures imprévues et bien souvent salées.
C'est un peu comme avec les voitures modernes, un problème dans l'électronique débouche souvent sur des interventions (et des notes tout aussi salées) que ne connaissent pas les utilisateurs de "Five" et autres "AX".
J'ai l'intention un jour de bypasser la régulation de mes splits en y ajoutant un dégivrage écolo.
En effet, quand la température extérieure est entre 1 et 3 degrés et qu'il fait humide, il y a grosse production de givre, mais apparemment aucun constructeur n'a pensé à tirer parti de cette configuration climatique qui permet pourtant de dégivrer sans énergie.
Il suffit en effet d'arrêter le compresseur et de laisser tourner le ventilateur extérieur un certain temps.
Actuellement, je fais fonctionner mes splits de cette manière, mais c'est manuel, et quand je ne suis pas là, eh bien je perds de l'énergie, comme tout le monde.
Voici quelques données pour vous convaincre : conditions +2/+3, appareil de 1kW à COP de 3 (3kW de chauffe)
- Dégivrage constructeur : 10mn à 500W de compresseur, la tuyauterie et l'échangeur intérieur descendent à -20, il faudra les réchauffer après.
- Dégivrage Dom : 4 mn à 30W de ventilo, la tuyauterie reste à 25 degrés. Pensez-vous qu'il y ait photo ? ...
Évidemment, pour arriver à ce résultat, il m'a fallu décrypter les circuits imprimés et tirer des fils à l'extérieur des UI pour gérer le compresseur, le ventilateur et la vanne 4 voies, ainsi que la thermistance d'ambiance.
Il n'y a guère que les bricoleurs avertis qui pourront tenter le coup...
J'espère avoir satisfait votre curiosité avec ces quelques réflexions !
Très cordialement, Dom, 24/12/09.

Bonjour,
je vois que beaucoup de gens racontent n'importe quoi.
Votre idée n'est pas si saugrenue que cela car elle existe déjà différemment et est commercialisée pour de forte puissances comme les centres commerciaux ou immeubles de bureaux.
Cela s'appelle un récupérateur d'enthalpie (température / hygrométrie).
Cette méthode récupère l'air vicié des endroits de passage afin de le restituer soit en froid soit en chaud en l'ayant préalablement filtré et rejeté l'air pollué à l'extérieur.
Désolé pour les soi-disant pro qui répondent.
Allo Assistance Climatisation

Bonjour
Faites déplacer la sonde par un professionnel.

Votre installation est-elle neuve ? Est-ce une commande murale ou à piles ?
Décrivez-nous l'emplacement des appareils (photos, dessins, plans).
Suivant comment est l'installation on pourra peut-être vous aider. Cordialement. 17/12/09 PL

Pour la commande c'est une télécommande sans fil, mon installation est bien neuve, j'ai mon unité intérieure qui est dans un coin de mon salon et j'ai essayé de mettre le thermostat plus haut sur une étagère et là il est bien à la température demandée.
Mais bon vu que le chaud monte c'est normal, il faudrait avoir le thermostat d'ambiance en bas.

Bonjour.
J'ai moi aussi exactement le même (petit) souci avec un inverter Fujitsu (3 splits intérieurs).
Le problème vient du fait que thermostat et sonde sont à l'intérieur du split et que la température à 2.30 m du sol est plus élevée qu'à 1 m ; il est donc "normal" de régler votre température à 23 ou 24°C pour avoir une température de confort de 20 ou 21°C.
Je pense qu'il existe maintenant des sondes déportées : c'est ce que je vais voir avec mon installateur (lors de l'installation en 2004, cela n'existait pas).
Cordialement.

Est-ce qu'on peut installer un thermostat d'ambiance dans le salon et le relier à la climatisation ?

L'internaute 1 a raison. Soit déplacer la sonde de reprise, ou mettre une commande à fils à 1,50m du sol bien sûr, placée judicieusement dans la pièce.
Vous avez raison la chaleur monte, donc la sonde de reprise gère une température plus élevée que celle ambiante.
Augmenter le point de consigne de manière à atteindre, la température demandée peut être une autre solution.
Vous aurez moins de problème en mode froid l'air froid étant plus lourd. Cordialement. 19/12/09 PL

Merci mais comment faire pour augmenter le point de consigne ?
Merci d'avance.

Certainement la volute de soufflage, qui est peut être encrassée, ou le moteur de ventilation qui a un petit problème de grippage.
Enlevez le capot et essayer plus précisément ce bruit. Cordialement. 17/12/09 PL

Bonjour et merci.
Cela semble provenir des "ailettes" qui tournent à l'intérieur côté droit.
Le bruit s'intensifie avec la vitesse donc, peut-être, c'est un léger grippage.
Que faire pour le dégripper ?
Merci.

Regarder sur la vanne quelle est la tension et l'ampérage, la déclipser simplement pour voir si la bobine est en action.
Un petit truc, mettre une pince ampèremétrique sur la tête de vanne, si un ampérage s'affiche c'est qu'elle fonctionne, bien sûr dans la tolérance de celle-ci. Cordialement. 16/12/09 PL

C'est la bonne méthode, mais attention ne pas déloger la bobine du corps de vanne sous tension : il faut la déconnecter du connecteur ou vous allez la griller. Il faut l'enlever en chaud car c'est à ce moment là qu'elle est alimentée (la plupart des clim), et donc que vous pourrez entendre l'inversion de cycle.
Anton

Il n'y a que Daikin qui va répondre, en appelant la plateforme... demander le service technique, je ne sais pas si le forum m'autorise à donner un 0820... Attendons leur réponse. Cordialement. 16/12/09 PL
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Oui vous pouvez publier le numéro de téléphone, en n'oubliant pas de préciser que c'est un numéro surtaxé.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum climatisation.

Après autorisation le N° est le 0 820 820 121 (0,15 € TTC la MN)
Suivre les instructions du répondeur, et vous aurez le service technique, surtout bien prendre les références des appareils, les n° de série correspondant, et le type de gaz. Cordialement. 17/12/09 PL

Impossible de vous répondre, les pressions, à l'arrêt ou en fonctionnement, varient en fonction des températures extérieures et intérieures (au degré près) et du type de gaz.
Essayer de voir avec les fabricants de gaz comme Dehon, par exemple, pour essayer de trouver des tableaux comparatifs.
Mais la pression je m'en fiche un peu, je travaille avec les températures d'évaporation, et de condensation.
Ne serait-ce que pour régler température la surchauffe et de sous refroidissement.
Cordialement. 16/12/09 PL

Merci de votre réponse, et si je dis dans les conditions normalisées. Cordialement.

Votre réflexion finale est juste, certainement un manque de fluide, vanne 4 voies etc.
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09 PL

Bonjour. L'année dernière nous avons eu aussi une semaine glaciale.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.

Je vais suivre Dom pour les mesures de température. A vos réponses. Cordialement. 17/12/09 PL

Merci pour toutes vos réponses, du coup j'ai fait appel à une société.
Il m'a dégivré la climatisation au décapeur thermique, et a jugé bon de rajouter 240 grammes de R410...
Le technicien bien sympathique c'est vrai mais pas équipé au niveau à mon goût n'a pas pris les températures... bon je l'ai fait aujourd'hui (après recharge) et voilà les relevés (température extérieure : 0°-1°) :
Dans le séjour de 34 m² : 2 bouches de soufflage = 41° en sortie de bouche.
Dans la chambre au rez de chaussée 12 m² : 1 bouche de soufflage = 36°.
Dans les chambres à l'étage 15 m² (proche de l'unité intérieure) : 1 bouche de soufflage au plafond : + de 50°.
Les gaines sont toutes isolées, sauf celle de la chambre du rez de chaussée dans les combles (simple gaine alu non isolé) !
Et pourtant difficile d'atteindre la température souhaitée 22° dans le salon, 21° dans les chambres.
Je trouve que le dégivrage est trop fréquent encore, même si légèrement mieux (environ 1 heure 30).
Le technicien voulait m'installer un cordeau qui chaufferait dans l'unité extérieure à partir de zéro ° et faciliterait le dégivrage... mais il n'en avait plus.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais aussi rajouter une couche de laine de roche sur les tuyaux dans les combles.
Non ?
Après, je ne sais pas si vous avez des idées... Je vous remercie par avance.

Bonjour. Je précise ou rappelle que l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.

On vous rajoute 240 gr de fluide... Au pifomètre ? En lisant le mano ? La démarche semble bien curieuse...
Pas de détection de fuites ? Pas de prise de mesures (BP, HP, surchauffe, sous-refroidissement, évaporation, condensation, etc).
Avant et après ? Y a-t-il une fiche d'intervention placée dans le groupe externe qui vous renseigne sur les paramètres de l'installation ? Au fait, combien vous a coûté le passage du "technicien" ?

Je rajoute que le dégivrage par température négative se fait toutes les 40 mn et dure 6 mn, plus précis qu'un RER (bon c'est vrai que c'est pas difficile !)
La machine est pré chargée pour 20 mètres, mais chez Carrier ils vous font comprendre que c'est pas forcé ! Ah bon heureux de le savoir...
Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
désolé, nous ne publions pas les coordonnées téléphoniques des internautes.
Meilleurs vœux
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage climatisation.

Et bien pas moins de 250 euros.. après négociation d'une heure offerte !
Évidemment pas de résultat pour ma clim, et un dégivrage toutes les 40 mn par température négative ne facilite rien.
Bon, aujourd'hui je pose ma laine de roche sur les tuyaux dans les combles... on m'a dit de faire une recherche de fuite avec liquide vaisselle ! Pourquoi pas, je verrais peut être des bulles (SAV Carrier, quand même !)
Sinon la HP mesurée par le technicien (je crois) était de 38 PSI à 34 PSI en fonction de la demande faite sur le room controller de Carrier.
Si la BP c'est pour le froid ! alors la BP lue sur le mano était de 7-8 PSI (vu pendant la recharge de gaz en mode clim froid).
Pour le reste pas d'infos !
Je recherche vraiment quelqu'un de compétent en climatisation Carrier (même si en théorie une clim Carrier ou Daikin ou... c'est pareil) pour intervenir chez moi afin d'effectuer un VRAI contrôle de charge, mais pour cela il faut connaître la préco du constructeur sur la quantité de gaz R410 par mètre de tube (je pense que c'est aux alentours de 250-400 gr ?)
De mon unité extérieure à mon unité intérieure j'ai 14 ou 15 mètres de 3/8 & 5/8.
Merci pour votre aide, cordialement.

Bonjour,
J'avais la même que vous, et le même problème. J'ai passé 4 ans avec mon système Carrier avec des techniciens tous les samedi chez moi. A chaque fois ils me disaient "c'est normal que ça marche pas, fallait acheter une vraie PAC".
Le mois dernier, ras le bol. J'ai tout viré et j'ai fait installer une Daikin. J'ai enfin chaud. Je revis...

Oui cela peut être normal, tout dépend du point de rosée, du taux d'humidité dans l'air, il peut y avoir un froid sec ou humide, comme la chaleur sèche, humide orageuse.
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09 PL

Bonjour. Une PAC ne doit dégivrer que s'il y a du givre.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.

Bonjour,
Je remercie pour les réponses.
Il est à noter que j'ai 2 machines (une 25 et une 35) qui ont le même défaut, ce qui me fait dire que c'est bien le fonctionnement normal de celles-ci.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un non sens que de dégivrer quand il n'y a rien d'autre que des températures basses.
Si je fais démarrer les machines aux environs de 1°C ou 0, je suis à peu près sûr d'avoir un dégivrage au moins, si ce n'est pas plus, dans les 30 à 60 minutes qui suivent, en cas de températures qui restent basses même par froid sec.
Salutations. 27/12/2009.

Le dégivrage se lance, soit en fonction d'une sonde de dégivrage qui détermine une T° trop basse sur l'échangeur, soit il prend en compte la T° extérieure et T° échangeur. Ce serait peut être à contrôler...

Regardez ma réponse 1304, c'est la même chose. Tenez-nous au courant. Cordialement 15/12/09 PL

La réponse de l'internaute 1 donnée en n° 1304 n'est pas juste étant donné qu'il faut moins de puissance pour produire du chaud que pour produire du froid, car le système bénéficie de la chaleur apportée par le compresseur.

Réponse à vous et internaute 2. J'essaie juste par des petits procédés simples de dépannage à distance, de déterminer le ou les problèmes.
Mais la réponse est tout à fait juste. Il est vrai que la chaleur du compresseur est retransmise au fluide, c'est pourquoi, si il y a un manque de fluide, on risque la casse du compresseur qui est la pièce maitresse de l'installation, et la plus chère.
Mon principe est d'essayer de procéder par élimination, et au final coûte le moins cher au client. Cordialement. 17/12/09 PL

Essayez de reprogrammer l'EEPROM de l'unité intérieure avec la télécommande.
Voir question n°289.
J'ai neuf MH026FWEA et deux MH035FWEA (gamme Prestige) et ça arrive de temps en temps.
J'ai obtenu les codes pour mes unités chez Samsung SAV et ils varient selon la puissance et le modèle des unités intérieures.
Quand on a bien compris la méthode, ça prend moins de 5 minutes.
Code pour mes MH026FWEA : 0E8400-142228.

Bonjour et merci pour ce code relatif aux unités MHF026WEA.
Avez-vous s'il vous plait le code concernant des unités MH020FWEA ? Merci pour votre aide.

Désolé, j'ai aussi les 035 mais pas les 020.
Je vous conseille d'appeler le SAV climatisation de Samsung qui vous les communiquera.
C'est par ce service que j'ai eu les autres codes.

Bonjour. Quelle est selon vous la performance des Samsung en terme de bruit ? En comparaison par rapport aux autres marques ? Merci. (12/07/10)

Code option pour MH035FWEA 0E7500-16226E. (17/08/10)

Avez-vous regardé et contrôlé le détendeur ? Cela arrivait très fréquemment dans les armoires de clim de cette marque (surtout au 407C). Il peut y avoir aussi un problème de débit d'air du ventilateur. Un ancien en station agréée de ces marques. A vos nouvelles. Cordialement 15/12/09 PL

Relevez la température d'évaporation ainsi que la surchauffe.
Si 2-1 est inférieur à 7, il manque du fluide dans l'évaporateur.

Certainement un manque de gaz, rappeler votre installateur. Cordialement 15/12/09 PL

Le défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température. Rien à voir avec les condensats, un problème de haute pression sur le refoulement compresseur. Il me faut la référence exacte du condenseur ainsi que de l'évaporateur, les n° de série, le défaut affiché peut varié en fonction de la génération du matériel.
Il ne fait que du froid quand vous demandez du chaud ? Il se peut donc que de la vanne 4 voies n'agit plus à la commande de chaud, problème de carte, d'où le défaut mauvaise température sur refoulement compresseur. L'électrovanne est, peut être HS. Si le matériel est neuf normalement il n'y a aucun souci de garantie.
Cordialement 15/12/09 PL

En principe chaque constructeur a ces propres calibrages pour toutes les sondes installées dans leur matériel.
Essayez de trouver la sonde défectueuse chez un revendeur de la marque.
Ou s'il y a une référence sur celle-ci chez un revendeur en électronique.
Parfois une sonde d'une autre climatisation cassée d'un ami, ou un voisin etc. peut faire l'affaire. Cordialement. 14/12/09 PL

15 ventilateurs convecteurs n'est pas une petite installation, certainement une grosse PAC.
Le compresseur a peut être un léger défaut d'isolement, ou manque de fluide d'où la disjonction ponctuelle, le disjoncteur est peut-être aussi en cause : disjoncte fréquemment et est affaiblie, intensité anormale.
Moi je penche pour un compresseur HS. A vos nouvelles. Cordialement. 13/12/9 PL

1- une forte concentration en FF peut nuire.
2- la combustion du FF (lors du soudage, au chalumeau..) engendre un gaz nuisible.
3- la brûlure est la conséquence d'une forte chaleur.. dans un sens comme dans l'autre (+ ; - ).

Et oui, quand on utilise un fluide frigorigène surtout quand on enlève les tubes de contrôle de pression, le fluide se détend, chute en température -20°C, voire beaucoup plus, et donc se brûler par le froid (cela m'arrive très souvent lors de mon travail, mais nous mettons des gants, et les normes nouvelles nous oblige à utiliser des prises de pression rapides évitant ces désagréments).
On peut se faire enlever localement comme cela, des petits problèmes de peau médicalement. Cordialement. 13/12/09 PL

Je ne connais pas tous les codes erreurs de toutes les marques.
Mais on va essayer de s'en sortir.
Y a-t-il du froid en mode froid ? Si oui c'est déjà ca ? En mode chaud ? Si non certainement un manque de fluide.
Bien sûr, couper le courant de manière à re-signaliser le défaut.
Essayer en mode froid d'abord, puis ensuite en mode chaud, écouter et regarder si le groupe démarre si le défaut réapparait, sûrement ma 1er remarque. A vos nouvelles. Cordialement. 14/12/09 PL

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

En principe si l'installateur a fait intervenir une station agréée, celle-ci est payée par Daikin, dans ce cas garantie pièce et main d'œuvre, sauf si l'installateur a effectué lui même les réparations donc garantie pièces, mais pas la main d'œuvre.
Moi, quand il y a un problème technique sur un chantier, déjà il faut régler les problèmes liés aux pièces détachées de la marque, et de l'installation et que tout fonctionne correctement pour la satisfaction finale du client, même si ces problèmes sont plus tard, après le chantier, et à nos frais.
On se doit d'exécuter les travaux suivant le devis et dans les règles de l'art. Cordialement. 12/12/09 PL

Les gainables sont très bien, à condition qu'ils soient bien installés, pas trop près des grilles, distance de soufflage à respecter, pièges à sons, pour éviter le bruit de soufflerie.
Pour moi les registres motorisés pour le particulier ne servent à rien et coûtent chers, tout se gère par une GTC, et bruit de motorisation surtout dans une chambre.
Mettre des grilles sur-dimensionnées en soufflage, atténue les bruits de soufflerie tout en laissant le débit d'air, mettre la même taille de grille pour la reprise d'air (recherchons la douceur en volume d'air).
En comparant un gainable avec un split, tout est dans le choix personnel, du prix, de la situation grand appartement, maison, environnement et positionnement des appareils : bruit, vous et les voisins, tout est lié. Cordialement. 11/12/09 PL

Merci pour le message.
Si quelqu'un a des réponses plus précises cela m'intéresse.

C'est quoi une réponse plus précise ? Si vous ne savez pas, appeler une société à proximité de chez vous. Cordialement. 13/12/09 PL
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
ou alors si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de PL, allez visiter un autre forum, Joyeux Noël.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Merci pour la convivialité du forum, mais je ne vois dans la réponse 1 que des généralités.
Joyeux Noël.

Je sens que vous vous posez beaucoup de questions.
Quand vous installez un gainable ne pas mettre l'appareil trop près, mettre une grille avec un caisson fib-air, sur la paroi, partir de ce caisson avec une ou plusieurs gaines isolées phoniquement sur l'appareil de soufflage, installées en serpent pour effectuer des piges à sons, et caisson en fib air sur celui-ci. Cordialement. 16/12/09 PL

Il est certain qu'il faut tenir compte de vos réflexions.
En effet, l'unité extérieure est préchargée, elle est prévue pour un mètre d'installation préconisé par le constructeur.
Mais, en principe, les tubes ne sont pas préchargés, il y a des écrous à chaque bout bouchés par un bouchon. Une fois l'installation terminée, celle-ci doit être testée pour l'étanchéité du circuit (azote 25 bars), tirée au vide pour l'humidité, qui n'est pas du tout compatible avec le gaz et l'huile (incondensable, perte de puissance, acide : casse du matériel). Et oui, c'est comme ça, comme dit le vendeur.
C'est un métier, appelez un professionnel pour au moins, effectuer la mise en service, coût de 300 € à 500 €. Cordialement, PL (11/12/09).

Vérifiez si lors du changement du groupe, il n'y a pas eu un inversement ou un mélange de tubes frigo ou plus probablement de câblage. Cordialement, PL (11/12/09).

Bonjour
Faisable oui, mais vous aurez un semblant de puits canadien bricolé !
A mon humble avis, trop de paramètres entrent en jeu pour réaliser votre projet : diamètre et longueur des tuyaux, pente, etc.
Bref, c'est une affaire de spécialistes. Sans voir comment sont configurés les lieux, il sera difficile de vous éclairer. Cordialement.

Le principe du puits canadien est de faire circuler de l'air par convection dans un tube du fond de votre jardin jusqu'à votre maison.
L'air frais, passant par ce tube, étant plus lourd, se réchauffe en absorbant les calories contenues dans le sol, s'allège et remonte dans ce tube.
Cela vous donne ainsi une température à peu près constante de 15°c voire plus.
Vous pouvez effectuer une dalle sans boucher, évidemment le tube, prévoir une sortie.
Cordialement, PL (11/12/09).

Suite de la réflexion...
Si je persiste dans ce projet, en admettant que sur le papier ce soit jouable grâce à la configuration des lieux, quelle longueur de tube faudrait-il prévoir pour "alimenter" 120m² ?
Merci ! SD 13 12 09

Bonjour. Comme je doute que vous vouliez chauffer votre maison avec uniquement un puits canadien (dans la mesure où vous n'avez pas a priori de gène inuit), je suppose que vous voulez amener de l'air un peu préchauffé devant l'échangeur d'un groupe extérieur de clim.
J'ose espérer que vous avez une idée du débit d'air créé par le ventilateur extérieur, de l'ordre du m3 par seconde.
Autant dire qu'un tuyau de 20 cm de diamètre ne va pas suffire à la tâche.
D'autant que les circonvolutions que vous lui imposerez dans la cave vont le rendre résistant au passage de l'air.
D'autre part, devant l'échangeur, il faudra mélanger l'air de la cave avec l'air extérieur pour éviter d'avoir juste une zone de l'échangeur alimentée par cet air.
A moins que je n'ai pas compris vos intentions, je pense que la rentabilité de vos efforts risque de titiller le zéro absolu.
Cordialement, Dom, 14/12/09.

Bonjour,
je pense qu'il parlait plutôt de prendre de l'air du réseau passant dans sa cave à température constante pour alimenter l'échangeur de sa vmc double flux, ce qui est une excellente idée (que j'ai mise en pratique). Cela vous donnera de l'air en sortie d'échangeur à environ 16-17 degrés ce qui est excellent à réinjecter dans son habitation. Économie conséquente par rapport à une vmc classique qui fait entrer de l'air à température extérieure.

Bonjour,
vous avez tout à fait compris quelle était mon idée, et venez de me démontrer par quelques explications simples que je suis un doux rêveur...
Merci pour vos précisions... j'abandonne, afin de ne pas perdre inutilement d'énergie.
Cordialement.
SD 13 12 09

Bonjour.
SD, le doux rêveur que vous êtes aurait été bien inspiré d'exposer simplement et clairement votre projet : récupérer l'air tempéré de votre cave pour alimenter une VMC double flux ; c'est en effet une très bonne chose, mais les internautes qui vous ont répondu ne sont pas "Madame Soleil".
Bonnes fêtes.
JP

Bonjour
A la relecture de mes questions, je les trouve plutôt claires.
Et jusque là, les réponses me convenaient.
Elles sont claires, simples, et ne relèvent apparemment pas de l'intuition mais du bon sens pratique.
Où voulez-vous en venir ? Auriez-vous une proposition différente à formuler ? Je suis preneur de toute suggestion.
SD (17/12/09).

Tout dépend de la configuration des locaux, mais je pense (sous réserve que la cave soit suffisamment grande en volume) que l'on pourrait installer la clim réversible directement dans la cave. Y aurait-il une contre indication ? (08/10/10)

Ces joints, en tant que professionnel, nous les installons sur des organes de sécurités ou autres, sur des raccords non cuivrés, ce qui permet l'étanchéité.
Surtout, ne pas mettre ces joints si un dudgeon déjà en cuivre, risque d'écrasement et donc fuites de gaz assurées.
Je sais qu'il existe des nouveaux systèmes de raccordement frigo, je n'en ai pas entendu que du bien, alors bien sûr, sont-ils bien montés ? (Avis de collègues).
En plus, l'outillage coûte cher, comme tout, pour le froid.
Je travaille à l'ancienne, une dudgeonnière propre et sans bavures.
Cordialement, PL (10/12/09).

Bonjour.
Tout d'abord une évidence : quand il fait très froid, demandez donc à ceux qui ont un chauffage au fuel si le niveau de la cuve ne baisse pas plus vite.
Il est NORMAL de consommer plus quand il fait froid, puisque les déperditions d'une maison sont proportionnelles à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Pour 20 degrés à l'intérieur, on consomme 3 fois plus à -10 qu'à +10.
En ce qui me concerne, je suis l'heureux possesseur de 2 splits non-inverters, qui me donnent toute satisfaction et me chauffent correctement jusqu'à -5 extérieur.
Plus bas, je dois les aider en ajoutant des convecteurs, soit 5 jours l'hiver dernier.
Ne croyez pas tous ces alarmistes qui disent que les PAC ne fonctionnent plus, ou avec un COP dérisoire, par températures négatives.
Certes, la quantité de chaleur fournie diminue substantiellement alors qu'on en a le plus besoin (surtout pour des non-inverters), mais ces gens-là n'ont pas eu la curiosité de mesurer la consommation de leur PAC à diverses températures.
Moi, je l'ai fait, et j'ai constaté que la puissance prélevée au compteur diminuait presque autant que la chaleur fournie, du coup l'efficacité énergétique ou COP (rapport entre les kW de chaleur fournis et les kW consommés au compteur) ne diminue que lentement avec la température, et on a encore à -10 un COP d'au moins 2-2.5, ce qui est fort honorable.
La raison physique est que le gaz est bien moins chaud quand il fait froid dehors, du coup le compresseur peine moins à le comprimer, et demande donc moins d'énergie au secteur.
Dans le cas des inverters, la chute de puissance est partiellement compensée en augmentant la vitesse du compresseur, mais le COP va rester tout aussi acceptable.
Quant à choisir un appareil avec la résistance dont vous parlez, autant que vous achetiez un ou deux chauffages d'appoints mobiles !
En effet la résistance (que vous auriez payée très cher) aura par définition un COP de 1, voire virtuellement moins si elle est à l'extérieur !...
Mes climatiseurs (dont un quasi 1er prix) ont fonctionné en permanence l'hiver dernier alors que la température est descendue jusqu'à -12, et ils sont toujours vivants.
Je vous engage à faire des relevés de consommation pour diverses températures, dès aujourd'hui pour profiter des derniers jours doux avant la vague de froid annoncée.
Essayez d'avoir des conditions reproductibles (moins évidentes à obtenir avec un multisplit inverter), par exemple en mode "powerful" (là où on est à peu près sûr que le compresseur tourne à vitesse maxi), toutes unités en demande, et notez la consommation au compteur après 15mn de marche (en éteignant les autres appareils, genre frigos...), la température extérieure ainsi que celles en entrée et en sortie d'une unité intérieure (il faut aussi que les UI soient à des vitesses de ventilation reproductibles, par exemple la vitesse faible, si toutefois le mode powerful le permet).
La puissance fournie sera proportionnelle à la différence de température entre l'entrée et la sortie d'une UI, la puissance consommée sera mesurable au compteur, et la température extérieure sera l'axe horizontal des futures courbes que vous serez amené à tracer.
Si vous avez un matheux dans la famille, il faut le mettre à contribution ! ; -)
Votre appareil a-t-il une résistance ? -> ce doit être indiqué dans son manuel, au chapitre spécifications techniques.
Cordialement, Dom, 10/12/09.

La résistance, en principe, sert pour compléter votre soufflage en cas de très basse température.
La puissance chute mais vous fournira toujours du chaud (réponse 1296).
Comme expliqué par Dom, en calculant les consommations et les économies, à vous de voir s'il est préférable d'avoir un chauffage d'appoint (cheminée ou autres). Cordialement, PL (11/12/09).

Bonjour
C'est le prix à payer, certains constructeurs ont des caractéristiques techniques différentes.
A -7 par exemple, votre appareil fonctionnera quand même mais ne donnera pas toute sa puissance, ce qui est normal car la C.O.P. (coefficient de performance) chute si la température chute.
Par contre, l'appareil va travailler beaucoup plus pour atteindre la température demandée, c'est comme une 2CH, on demande 140km/H mais on n'y arrivera pas.
Dans ce cas, rabaisser le point de consigne et mettez un chauffage d'appoint.
Cordialement, PL (10/12/09).

Bonjour. Voyez mon roman à la question ci-dessus... ; -)
Cordialement, Dom, 10/12/09.