Conseils Dépannage Climatisation

Voici un petit Voir le schéma ici.
schéma simple qui pourrait peut-être vous aider. Cordialement. PL (05/07/10)

Certainement un manque de gaz, le compresseur surchauffe et "klixon", sécurité haute température de celui-ci. Rappelez la société qui vous a effectué votre installation. Cordialement. PL (05/07/10)

Je ne comprends pas tout dans vos explications, socle ? base ? Base : je pense que c'est le bac de remplissage des eaux condensées.
Si le socle est le fond, le bas de votre climatisation, il y a peut-être une fuite à côté de ce bac de récupération, à replacer correctement et vérifier en mettant une bouteille d'eau sur la batterie à l'arrêt et laissant brancher de manière à voir si le code niveau alerte haute fonctionne correctement.
Il est normal qu'il y ait de la condensation suivant les régions ou l'endroit où l'on se trouve, l'idéal est de laisser en service votre climatisation dans la pièce concernée, de mettre un point de consigne agréable environ 22 à 25°C, et à un moment donné vous n'aurez pratiquement plus d'humidité, tout va se réguler automatiquement, c'est plus compliqué que ça, mais une manière simple de régler ce petit souci. Cordialement. PL (05/07/10)

C'est normal. Cela s'appelle la condensation due à la différence thermique entre le fluide qui circule dans l'appareil et la température de la pièce.
Allo Assistance Climatisation - 83560 (06/07/10)

Si vous êtes absolument certain des câblages de puissance et de liaison entre les unités, je pense à un problème de carte électronique d'une de ces deux unités. Cordialement. PL (05/07/10)

Bonjour, j'ai moi même acheté un climatiseur Zenith le 11/07. Il a correctement fonctionné pendant 2 jours, puis le 3ème jour code F1 qui s'affichait sur le split.
On a tout vérifier et rien ne semblait anormal.Donc on nous a redonné un moteur neuf et depuis tout fonctionne, sauf que le split tourne en continu même si la pièce a atteint la température désirée ! Le vôtre, fait-il la même chose ? (16/07/10)

Je viens aussi d'avoir le même problème il affiche F1, je vais vérifier les connexions demain mais j'ai un doute moi aussi, pour répondre à la question moi aussi la température atteinte, il continue de fonctionner sans arrêt, je poserais la question où je l'ai acheté je vous tiendrais au courant. (18/07/10)

Bonjour,
J'ai également eu le même problème mais, après un orage et, en regardant la partie électrique de l'unité extérieure, je me suis rendu compte qu'un composant semblait grillé (capacité noire placée sur l'alimentation électrique).
J'ai remarqué cela sur le cache en plastique transparent qui était légèrement noir.
Par contre, si vous avez les coordonnées du service après vente, je suis preneur. (23/07/10)

Bonjour, pour ma part je regrette déjà l'achat d'un climatiseur PAP Zénith. Il est installé depuis hier et pas de froid en mode climatisation et lorsque je mets le mode chauffage il indique le défaut DF.
Le moteur tourne, tout semble ok mais aucun résultat !
Lundi je fais le numéro assistance sinon il faut tout démonter pour rendre à Casto, c'est la galère... (03/10/10)

Cela peut provenir d'un manque de gaz. Cordialement, Allo Assistance Climatisation 83560
(05/07/10)

Nous donner les températures de reprise et de soufflage de l'unité intérieure, mais je pencherai pour une mauvaise étude (ratio), et donc une non garantie de température intérieure par rapport à une température extérieure, ex. 26°C inter/ 38°C ext.
Lire nos commentaires sur le site et vous auriez su qu'il fallait effectuer un bilan thermique avant toutes installations de climatisation ou de chauffage effectué par une société compétente détenant un n° de capacité l'autorisant à l'installation d'un split et l'achat et la manipulation des fluides frigorigènes.
Il y a aussi peut-être un manque de fluide.
Cordialement. PL (05/07/10)

Isoler vos tuyauteries.
Allo Assistance Climatisation 83560 - (04/07/10)

Bonjour. Votre clim semble en bonne santé puisqu'elle produit du froid. Peut-être que ce n'était pas le cas de la précédente... Le gaz en sortie d'unité extérieure étant assez froid, la condensation est normale à cet endroit. Attention, la production de condensation dépend beaucoup de l'humidité de l'air extérieur, et l'air était très humide ces deux derniers jours (au moins en Ile de France !).
Cordialement, Dom. (04/07/10)

Ce n'est pas grave, mettre de l'isolation et il ne devrait plus y avoir de problème.
Cordialement. PL (04/07/10)

Oui cela s'appelle de la condensation due à la différence thermique du fluide et de l'air.
Allo Assistance Climatisation 83560 - (04/07/10)

Votre problème de condensation qui devient général à toutes les climatisations munies de raccords rapides c'est qu'elles sont en train de perdre leur fluide frigorigène.
Sur tous les raccords rapides à un endroit l'étanchéité est assurée par par un joint (en général en caoutchouc ou fibre). C'est de là que vient la fuite.
Les seul raccords qui n'ont pas de fuites sont les dudgeons qui sont faits avec des Dudgeonnières (sorte de colliers battus utilisés en plomberie mais de forme plus conique dans le domaine frigorifique) ou les brasures, mais avec des baguettes à 40% d'argent et il faut que la brasure s'effectue en laissant circuler ul de l'azote dans le circuit (brasure délicate à réaliser à cause de la très forte intensité lumineuse verte et à l'odeur très piquante).
Ce type de brasure est inexistant sur les chantiers. Vos climatisations à raccords rapides sont des produits consommables, elles peuvent bien fonctionner mais il faut enlever ces raccords et faire une vraie brasure (comme j'ai dit plus haut).
Je l'ai fait sur des machines pas chères "Brico Dépôt" et il n'y a pas ce problème de fuite je n'ai donc pas ce souci de condensation sur mes installations. (04/07/10)

Bonjour. Voyez en 1605.
Cordialement, Dom. (04/07/10)

Oui c'est normal, et c'est plutôt bon signe. Cordialement. PL (04/07/10)

Oui tout à fait normal mais l'eau doit s'écouler à l'extérieur autrement revoir votre installation.
Allo Assistance Climatisation 83560 - (04/07/10)

Bonjour. En mode froid, votre échangeur intérieur est à quelques degrés au dessus de 0, et l'humidité de l'air intérieur qui le traverse se condense sur ses ailettes, comme elle le fait sur une bouteille qui sort du frigo. Cette condensation, qui peut atteindre plus d'un litre par heure, doit être évacuée. Pour ce faire, un bac sous les ailettes collecte cette eau et l'emmène à l'extérieur grâce au tube plastique que vous devez avoir branché à l'orifice prévu pour. D'autre part, si vous avez fait un trou dans le mur, il vous aura fallu respecter une pente descendante pour que l'eau puisse s'écouler par gravité. Si vous avez fait correctement ces deux choses, l'eau ne devrait pas goutter. Peut-être une fêlure dans la connection, ou le tuyau pas assez enfoncé ?
Cordialement, Dom. (04/07/10)

Avez-vous raccordé l'évacuation des eaux condensées ? Faire un essai à l'arrêt avec une bouteille d'eau en la faisant couler doucement sur la batterie de l'unité intérieure, s'il y a fuite, vérifier cette évacuation. Cordialement. PL (04/07/10)

Faut-il un couteau de boucher ou un bistouri pour opérer de l'appendicite.
Laisser faire un pro car si il y a un problème vous n'aurez aucune garantie du fabricant.
Allo Assistance Climatisation 83560 - (04/07/10)

En principe non, en effet ce tirage au vide s'effectue entre les vannes fermées du condenseur, donc les tuyauteries et l'évaporateur.
Une fois le tirage au vide effectué, fermer le manomètre, enlever la pompe à vide, et ouvrir les vannes, si les appareils ont été correctement installés suivant les préconisations du fabricant, il y a suffisamment de gaz pour faire fonctionner celle-ci.
Toutefois avant d'effectuer cette opération, vérifiez si les métrés sont corrects toujours suivant les préconisations constructeur, notées dans le manuel d'installation, sinon il faut rajouter du gaz, et donc risque de mauvais fonctionnement et de casse du matériel.
Si vous avez effectué celle-ci vous-même, il vous sera impossible d'avoir ce gaz, car la législation impose la détention d'un n° de capacité autorisant l'achat, l'utilisation, et la revente des gaz, donc par définition l'autorisation d'installer un split. Cordialement. PL (04/07/10)

Effectivement le mode de fonctionnement est le même, sauf que en deshumidification on fonctionne à pleine puissance en froid et que pendant un temps donné, logique sinon on chuterait trop bas en température et entrainerait des dysfonctionnements ou niveau frigo si elle fonctionnait tout le temps avec ce mode. Cette odeur peut venir de la volute de soufflage, parfois à cause d'une bestiole et pouvant entrainer un déséquilibrage de celle-ci.
Par expérience si une batterie froide a pris une odeur, c'est très difficile à l'enlever, la seule solution que j'ai trouvé, c'est un peu d'eau de javel dilué pulvérisé sur la batterie, ou encore les petits sapins odorants que je mets sur les filtres, mais ce n'est pas du cent pour cent ; Cordialement. PL (04/07/10)

Merci PL pour votre réponse. En effet, l'odeur disparaît quand je baisse la température de consigne en mode "climatisation", l'obligeant à donner davantage de froid. Pourquoi ? Mystère !
En consultant le forum avant de poster ma question, j'ai trouvé plusieurs fois la mention d'une batterie. De quoi s'agit-il ? Des ailettes ? Quand je le saurai, j'y pulvériserai de l'eau de javel, comme vous le préconisez ; Diluée dans quelle proportion SVP ?
Encore merci, cordialement.
JM. (04/07/10)

Par rapport à votre problème d'odeur sur les évacuations des condensats, y a-t-il un siphon de parcours ? (04/07/10)

La réponse 3 est peut-être aussi sur la bonne voie, effectivement s'il n'y a pas de siphon les odeurs vont remonter par l'aspiration, de la volute de soufflage et passer par la batterie, qui se trouve sous le capot de l'unité intérieure que l'on peut ouvrir, et derrière les filtres que vous pouvez nettoyer par la même occasion, avec du produit vaisselle, bien les rincer et essuyer.
Pour l'eau de javel, quelques gouttes suffisent diluées dans un demi litre d'eau.
Cordialement. PL (04/07/10)

En réponse à la réponse N°3 :
Non, l'évacuation se fait par gravité directement dans un bidon qui me sert à récupérer l'eau de condensation, un étage plus bas (+ de 4m de dénivelé).
J'ai vérifié que l'écoulement se fait correctement.
Merci pour votre intérêt. Cordialement, JM. (04/07/10)

Bonjour et merci à vous, je vais essayer tout ça.
Si quelqu'un peut expliquer pourquoi le split ne produit cette odeur nauséabonde, qu'à partir d'une certaine température de fonctionnement. Je sais, je suis "crampon", c'est parce que j'aime bien comprendre.
Cordialement, JM (05/07/10)

Moi aussi j'aime bien comprendre, mais n'étant sur les lieux ce n'est pas facile, et avec les autres renseignements donnés, je reste donc sur mon premier avis.
En espérant avoir une suite et ou une réponse positive. Cordialement. PL (05/07/10)

Bonsoir, je suis l'auteur de la question initiale.
Donc, j'ai tout fait, dans l'ordre :
1/ pulvérisation d'eau légèrement javellisée, 3 jours pour observer --> rien de changé ;
2/ mise en forme de siphon du tube (souple) de récupération --> 3 jours plus tard l'odeur est toujours là.
Inutile je pense de préciser que les filtres sont nickel, je les nettoie consciencieusement depuis le début !
Voilà, c'était le retour demandé par PL, merci pour vos avis.
Cordialement, JM. (11/07/10)

Lire ma réponse N°1560, et nous faire parvenir vos mesures de pièce. Cordialement. PL (04/07/10)

Bonjour PL,
Comme je suis nouveau, je préfère doubler ma réponse, j'ai répondu à 1560...
Par contre, je ne peux pas ouvrir le tableau Excel pour remplir les cases, merci de toute votre aide,
P. S. : si déjà, vous connaissez un site sérieux pour la climatisation et surtout qui livre au Portugal ?
(05/07/10)

Oui c'est du bas de gamme. Pour avoir du silence il faut prendre dans du Mistubishi Electric ou du Daikin ; mais le tarif n'est pas le même. Allo Assistance Climatisation - 83560 (04/07/10)

Regardez déjà si le bac de remplissage est à vider, mais comme il n'y a plus de voyant, je pense que l'alimentation de la prise est coupée, contrôler avec une lampe. Cordialement. PL (04/07/10)

Bonjour,
Vérifier dans un premier temps les fusibles intérieurs (s'il y en a) ainsi que le flotteur de sécurité niveau d'eau. (04/07/10)

Connais pas cette marque, mais je suppose que cet appareil n'est pas prévu pour travailler à des températures supérieurs à 28°C, certainement du matériel chinois, pas cher mais on ne s'y retrouve pas, et encore ce n'est pas tombé en panne "réellement".
Pour les pièces détachées, vous verrez la suite. Cordialement. PL (03/07/10)

J'ai également un problème sur ma climatisation MSR3612HRDN1, le compresseur ne démarre pas,
défaut affiché P4 ? Merci. (07/12/10)

NON, ne faites pas ça, car il faut un débit d'air obligatoire, on appelle cela "la pression disponible" pas plus de 1 à 1,50m de votre appareil, l'air va foisonner dans la cheminée et casser au bout d'un certain temps votre climatisation, vous pouvez éventuellement ajouter une extraction calculée, sur la cheminée couplée avec le démarrage compresseur.
Mais ceci n'est pas évident avec ce type de climatisation. Cordialement. PL (03/07/10)

Et oui encore quelqu'un qui n'a pas lu nos réponses de l'année dernière. 187 W même pas 1A doit correspondre aux leds allumés ainsi que la résistance de carter sur le compresseur.
Si vous voulez du zéro, couper la climatisation au disjoncteur. Et tout dépend de la marque. Cordialement. PL (02/07/10)

Bonjour tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien pris note de vos remarques. Mais néanmoins, la consommation en veille est à hauteur de 187W. En veille une télé par exemple est à 0.5W ce qui correspond à la gestion de la carte + capteur IR + perte calorifique divers.
Je m'attendais plutôt à avoir sur la PAC une consommation en veille de 5 à 10W, ce qui me semblerait plus correcte au niveau consommation. Des led's ? oui, effectivement il en existe 3. Trois pour 187W... Ça fait beaucoup ? Je pencherais plutôt pour un élément (dégivrage ?) ou une partie (système d'ouverture ou de fermeture des électrovannes pour la distribution) qui resterait enclenché.
Cette dernière hypothèse coïnciderait avec le fait que j'entends des gargouillis dans tous les split dès que j'en mets un en route...
Merci de votre réponse.
NB : j'ai bien pris note aussi de la réponse de l'année dernière similaire, de ce fait pourriez-vous, avec tout l'amabilité que vous avez de m'envoyer la référence de ce post ?
Cordialement. (03/07/10)

Bonjour. La question spéciale consommation est la n°1255. Précisez avec quoi vous mesurez vos 187W. Sinon, le compteur EDF donne des mesures fiables, sous réserve qu'on ne laisse pas d'autres appareils en marche pendant le test. Attention aux frigos et congélos qui consomment par intermittence !
Cordialement, Dom. (03/07/10)

Bonjour Dom, merci de votre réponse, je suis allé faire un tour sur l'autre post.
Effectivement il a le même problème que moi. Pour le test de consommation, la ligne est isolé.
En effet j'ai utilisé plusieurs boîtier qui mesure la consommation de courant instantanément.
Les boîtiers m'ont indiquées à quelques choses prêt la même consommation. (187 à 200W). J'ai aussi un boîtier général qui m'indique la consommation pour la maison entière. Sur le graphe la courbe monte bien de la valeur indiqué sur les autres.
De plus pour tester j'ai pratiquement tout coupé dans la maison et j'ai été voir le compteur EDF (mécanique avec le disque...), une fois enclenché la roue tourne plus vite.
Comme sur l'autre post je me suis demandé si il n'avait pas un défaut sur les boîtiers car effectivement il ne faut pas oublier que le rafraichissement de ces boîtier se fait toutes les 3 à 4s.
Avec le test du compte j'en suis moins sûr maintenant.
En tout cas même c'est une consommation fictive, elle est belle est bien enregistré sur le compteur EDF ! donc facturé...
Par contre je me suis aussi aperçu d'autre chose.
En effet quand je coupe l'installation électrique de la PAC, je peux m'apercevoir que les ailettes des Splits s'ouvre un peu par effet gravitaire.
Donc je pense aussi que les splits une fois connecté au courant, consomme un peu pour maintenir fermé les ailettes de splits.
Mais malheureusement je ne vois toujours la conso de 187W...
MAD (06/07/10)

Bonjour Max. Pour connaître ce qui vous est réellement facturé, c'est évidemment le compteur EDF qui fait foi. "Tourner plus vite" est un peu mince comme info, alors qu'on peut mesurer précisément la conso instantanée. Chronométrez le temps que met le disque pour faire un tour. Si votre compteur est un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (nb de secondes pour faire 1 tour)). Faites deux mesures, avec et sans PAC branchée, puis faites la différence.
Les ailettes sont généralement orientées par de petits moteurs "pas-à-pas", et ces moteurs consomment moins d'un Watt en fonctionnement, et peut-être rien à l'arrêt.
Quels sont les marque et modèle(s) de vos boîtiers de mesure ? Et combien avez-vous d'unités intérieures et extérieures ?
Cordialement, Dom. (07/07/10)

Bonjour Dom,
Voici ma configuration de mon système de PAC.
Compresseur => MXZ-5B100VA
1 Split => MSZ-GE42VA
4 Split => MSZ-GE22VA
Effectivement, quand je disais "tourner plus vite" c'est par mesure, mais je ne m'en rappelle plus vraiment. Donc je vais refaire un test cette fois-ci précisément en tenant compte des indications que vous m'avez fournies.
Pour les boîtiers, j'en ai eu plusieurs sous la main, pour les marques il y en un : c'est un Chacon, les autres je crois que ça n'est pas de supers marques. Par contre avant notre affaire, j'ai testé les boîtiers sur divers autres appareils (frigo, télé, pc, etc). Ils ont tous toujours bien fonctionné. De toutes façons avec le test du compteur EDF, nous verrons bien. (08/07/10)

Bonsoir Dom,
voici donc les relevés demandés :
Compteur Marque/Type Schlumberger - 5Wh/tr
1ere mesure :
Sans clim => 27 Sec/Tr
Avec clim en veille => 23 Sec/Tr
Relevé boîtier de mesure => 150W (environ)
2ème mesure :
Sans clim => 24 Sec/Tr
Avec clim en veille => 21/Tr
Relevé boîtier de mesure => 110W (pic à 240W cette fois-ci).
Cela confirme mon impression... ?
Avec votre calcul :
1ere mesure :
Sans clim => 666.66W
Avec clim en veille => 782.60W
Différence => 115.94W (environ)
2ème mesure :
Sans clim => 750W
Avec clim en veille => 857.14W
Différence => 107.14W (environ).
Qu'en pensez-vous ? Je ne crois toujours pas à la thèse de la led allumée dans le groupe extérieur...
J'ai l'impression d'être un peu seul devant ce problème.
J'ai essayé de joindre Mitshubishi à ce sujet, je suis tombé sur un répondeur vocal où le dépôt de message n'est pas possible...
Je me pose la question si il y a vraiment des professionnels dans ce métier... (08/07/10)

Bonjour. Vos mesures et calculs sont parfaits, et tout concorde pour confirmer que votre système consomme bel et bien plus de 100W en veille. Je ne vois toutefois pas trop pourquoi cela fluctue entre 187,115 voire 240W. Un appareil dans un état stable devrait consommer une puissance stable. A moins que, comme sur un de mes (mono) splits, la ventilation de l'unité intérieure (UI) tourne doucement par intermittence. Comme vous avez 5 UI, il se peut que quelques unes fassent ce "cycle" au même moment et expliquent le pic de 240W. Avez-vous noté de légers soufflages par intermittence, par exemple 20 secondes toutes les 3 minutes ?
D'un autre côté, votre installation comporte 6 éléments (ce que je ne soupçonnais pas), donc probablement 6 alimentations qui fonctionnent en permanence. Dans ce cas une puissance moyenne de 20W par entité (sans doute un peu moins pour chaque UI et nettement plus pour l'unité extérieure) n'est pas complètement aberrante.
En tous cas, 150W en permanence donne 3.6kWh par jour, ce n'est pas négligeable, et vous aurez tout intérêt à la couper au disjoncteur pour des périodes d'inactivité supérieures à 1 ou 2 jours.
Cordialement, Dom. (10/07/10)

Bonjour, à tous,
Pour répondre au dernier message, effectivement coupé l'alimentation c'est un dépannage pas une solution... c'est ce que je faisais déjà avant de venir sur ce forum
Par contre,
J'ai réussi à joindre le service SAV de Mitshubishi France.
Il m'indique que la consommation normal d'une clim en veille ne doit pas dépasser 10w...
Donc c'est bien ce que je pensais... Sûrement la résistance qui chauffe. Donc peut être problème de cartographie ou de capteur. Affaire à suivre... (11/08/10)

Certainement une fuite de gaz, pour trouver un réparateur même sous garantie, bonjour la galère, le prendre le jeter et en acheter un autre. Pas cher, mais on en a pour son argent. Vive la Chine. Cordialement. PL (02/07/10)

Pas de fuite, j'ai démonté la coque, passé un coup de soufflette.
J'ai vérifié tout le circuit électrique ainsi que le thermostat, tout est correct.
Le compresseur fonctionne et fabrique du froid pendant environ 1 mn et se coupe, il se ré-enclenche au bout 2 ou 3 mns et se coupe à nouveau au bout d'une minute. Il ne fait plus de condensation.
(06/07/10)

Ces tests acides se trouvent chez tous les fournisseurs de pièces détachées pour le froid ex : Rolesco, code article : 6899160, désignation : 13400, 57,59 € HT ou code article : 8388017, désignation : TA1, 38,04 € HT, prix 2009. Il y aussi la GFF, etc. Cordialement. PL (01/07/10)

N'auriez-vous pas, par hasard, une pompe de relevage sur l'unité intérieure qui resterait enclenchée tout le temps ? Cordialement. PL (01/07/10)

Une climatisation mobile ne sert en principe que pour une pièce, pas toute la maison, c'est impossible, en plus si vous la mettez en bas, l'air chaud monte mais pas le froid : il descend.
Si vous voulez climatiser la maison il faut faire autre chose, et risque de casse rapide de votre matériel. Cordialement. PL (01/07/10)

Il n'y a plus de gaz. Stopper tout et rappeler votre installateur.
Le travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
Celle-ci détient-elle le N° de capacité l'autorisant à installer un split ? Cordialement. PL (01/07/10)

Bonjour et merci à PL pour votre réponse (problème de climatisation Sanyo 3144).
J'ai traduit le code erreur : actionnement de la fonction de protection contre le gel.
Que veut dire ce code ? Merci à vous (02/07/10)

C'est un frigoriste d'une société lyonnaise, il m'a expliqué que lorsqu'il a mis au vide (lors de l'installation), il avait ouvert le premier circuit pour le premier split et, lorsqu'il a voulu faire de même pour l'autre, il y avait déjà du gaz. Il en a déduit un problème; et ça il me l'a dit ce matin !
Quand on ouvre le capot, 3 diodes sont allumées :
- err0
- err2
- err3
sur le guide d'installation (en anglais !) cette erreur correspond à : actuation of freeze protection function. (02/07/10)

L'interprétation de ce code erreur peut être différent suivant les constructeurs, soit le thermostat antigel sur l'unité intérieure s'enclenche : température trop basse à l'évaporation, en règle générale manque de gaz, soit coupure BP, manque de gaz aussi. Cordialement. PL (03/07/10)

Bonjour, un test sur l'huile serait bon à faire, il révèlerait s'il y a présence d'acidité dans le circuit. (30/06/10)

Comme je vous l'ai dit dans le post 1584, faites une recherche de deltas de température et de pression.
Puis, comparez avec les PdC des organes. (01/07/10)

Même réponse que l'internaute 2, lire ma réponse 1584. Cordialement. PL (01/07/10)

Prouvez que la fuite vienne de la brasure. S'il n'y a pas eu d'azote au moment de la brasure, des micros gouttelettes d'air ont pris place au sein de cette "matière d'apport".
Cet air emprisonné finit toujours par s'enfuir. (04/07/10)

Givre dans tuyau ? Certainement un manque de gaz. Si l'unité intérieure ne démarre pas, regardez si la climatisation n'est pas en mode chaud. Cordialement. PL (01/07/10)

Et bien si, le problème, qui n'a été que repoussé, vient de la charge de gaz, peut-être le compresseur lui même, il y a probablement une fuite et le problème, ce pourquoi ils ne veulent plus venir c'est que le R22 n'existe plus depuis le 01/01/10.
Il existe un autre gaz, le R22T, R22 retraité, coût : entre 100 ET 150 € HT (TVA 19,60 % depuis le 01/01/10) le kg, sans la main d'œuvre et qui n'existera plus en 2015 maximum, voire avant.
A mon avis vous n'avez pas affaire à des pros, et vous n'êtes pas sorti de l'auberge.
Appelez une autre société, stoppez votre installation pour ne pas endommager celle-ci.
Cordialement. PL (01/07/10)

Daikin ou Mitsubishi, sont les meilleurs sur le marché à l'heure actuelle. Je vous conseille, comme souvent sur le site, un split par pièce, dans la mesure des possibilités, afin de minimiser les pannes, et pas forcement plus cher. Pour les puissances, lire ma réponse n°1573, afin d'affiner au mieux vos besoins et le coût, en effet si une climatisation est bien calculée donc bien étudiée, le prix et les consommations seront au plus justes, les prendre en pompe à chaleur, un peu plus cher à l'achat, mais vous vous y retrouverez en hiver ou inter saison.
Conclusion, rapprochez-vous d'une société sérieuse ayant pignon sur rue, détenant le n° de capacité, l'autorisant à installer du matériel frigorifique.
Si cela vous voulez des renseignements complémentaires pour les puissances nécessaires, lire ma réponse 2 question n°1560, et nous faire parvenir vos résultats. Cordialement. PL (03/07/10)

Si c'est une pompe de relevage, avec un petit flotteur, je ne pense pas que ce soit celle-ci qui vous donne un défaut sur votre split.
Coupez le courant de votre climatisation afin de réinitialiser votre climatisation, si le problème persiste, celui-ci est peut-être un souci frigorifique, le plus classique : une fuite de gaz, mais je peux me tromper. Cordialement. PL (30/06/10)

Miracle le problème vient d'être résolu ! (bien que je ne crois pas au miracle mais certaines fois ils peuvent peut-être exister ?).
Un grand merci à l'internaute qui m'a répondu car en ayant complétement couper le courant lorsque j'ai essayé de trouver la panne pour ouvrir et bidouiller la pompe, le split s'est remis à fonctionner et le message a disparu après la remise du courant.
Merci encore pour cette idée de coupure puis de réinitialisation car mes enfants vont pouvoir dormir à la fraicheur et non plus dans une chambre à plus de 34°C.
J'espère que le problème est complétement résolu et que l'on va pouvoir profiter de la climatisation cet été qui va être très chaud.
Bon courage à tous les autres internautes qui ont des soucis avec leur climatisation et merci à tous ceux qui prennent le temps de proposer des solutions aux problèmes posés sur ce site. (01/07/10)

Vous pouvez mesurer l'incidence de la calamine sur le fonctionnement à l'aide des deltas de pression et de température au niveau des organes sensibles : déshydrateur, vannes de service, VEM, détendeur, etc. (30/06/10)

Chez Daikin, et d'ailleurs dans n'importe quelle installation à partir du moment où il y a des soudures frigos celles-ci doivent être effectuées avec un pourcentage d'argent 2/100 minimum et sous pression d'azote pendant le soudage, l'azote ne sert pas à nettoyer et pousser la calamine, mais comme il n'y a pas d'oxygène, à cause de l'azote, celle-ci ne se produit pas, et en chauffant moins avec la soudure argent améliore cette qualité de travail pour ne pas avoir ou très peu de cette calamine.
Et effectivement si tout cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, les détendeurs électroniques vont se boucher et risque de casse du compresseur.
Et comme le précise l'internaute 1 tous les contrôles cités doivent êtres effectués.
La calamine en se désagrégeant va créer de l'acide, donc avec un test d'acidité du circuit permettra de déterminer en partie le problème, il y a aussi l'humidité. Cordialement. PL (30/06/10)

C'est du travail de professionnel, laisser donc faire un professionnel.
Allo Assistance Climatisation - 83560 (29/06/10)

Combien de borne sur vos thermostats ? S'il y en a trois c'est peut-être sur le thermostat que vous ramenez l'alimentation, comme généralement il s'agit de contact ouvert une fois en demande celui-ci se ferme et alimente vos volets. A contrôler. RV (29/06/10)

Quelle est la marque de la climatisation ? Nous ne sommes pas devins. Cordialement. (29/06/10)

Bonjour,
La commande des volets se fait par un thermostat situé dans chacune des pièces ; un schéma de câblage se trouve dans le boîtier thermostat. Merci de nous donner la référence ou le schéma. (30/06/10)

C'est une question de physique élémentaire le froid tombe et ne circule quasiment pas et le chaud monte et circule.
Faites donc avant tout un bilan thermique.
Allo Assistance Climatisation - 83560 (29/06/10)

Et bien non, vous n'allez pas climatiser l'étage, l'air froid descend mais ne monte pas, à moins d'avoir un appareil surpuissant.
Je pense que vous avez déjà décidé du concept de la puissance et je suppose du prix, mais je crois qu'à la fin vous aurez des surprises car cela ne marchera pas, et vous ne lisez pas les divers dires et conclusions sur le site.
En plus avec un appareil tri-split, vous augmentez les risque de pannes. Effectivement si le groupe extérieur tombe en panne plus de chaud ni de froid.
Bon vous êtes maitres des lieux, et de votre porte-monnaie. Cordialement. PL (29/06/10)

Bonjour.
Étant professionnel, je préfère vous dire tout de suite que sans plan de votre maison, cela va être impossible de vous dire si l'air frais va se diffuser dans vos chambres.
Si vous avez l'occasion, envoyez vos plans. Cordialement. Anthony (29/06/10)

Il faut quand même lire ce qu'a écrit le monsieur... "1 diffuseur 4500W à l'étage".
Moi je comprends que sa question est : faut-il un diffuseur par chambre ou un seul dans le hall de l'étage suffit pour "rafraichir" les chambres. (30/06/10)

Bonjour
Je vous donne mon expérience car j'ai climatisé deux chambres sous combles mais pas mon petit bureau (qui ne fait même pas 8 m²) qui se trouve entre les deux chambres.
Malgré le fait que je laisse les portes ouvertes et ayant même fait une bouche, entre une des chambres et le bureau, la température du bureau reste assez élevée (30°C) pour 23 °C pour les chambres.
Je pense qu'il faut réfléchir sérieusement car vous risquez d'être déçu. Cordialement (01/07/10)

Voici un petit schéma simple et classique de commande de climatisation.
Pour les programmations horaires, elles sont différentes suivant les constructeurs.
Cordialement. PL (28/06/10)
Voir le schéma ici.

Bonsoir,
Le plus astucieux est d'installer une climatisation dans chaque chambre avec un seul groupe extérieur, cela permettra aux 2 enfants de rester au calme.
Autre solution la pose d'un seul appareil dans le hall, mais vous aurez l'obligation de laisser les portes ouvertes (inconvénient pour les enfants). (28/06/10)

Avec un nourrisson et températures élevées en ce moment il serait peut-être judicieux de le descendre d'un étage afin de rechercher un endroit plus frais en attendant l'installation de votre climatisation.
Pour l'installation sous les toits comme la votre, il vous faudra une forte puissance, il faut compter entre 2500 et 3500 €, par pièce, ceci est un prix approximatif, tout dépend de ce que voulez mettre comme argent et comme marque. Peut être qu'une climatisation mobile suivant vos moyens serait une bonne solution. Cordialement. PL (28/06/10)

Bonjour,
concernant une puissance pour 10 m² je suis preneur des tarifs de la réponse N°2.
Restons sérieux messieurs, comment voulez-vous que les gens nous fassent confiance et que l'on ne lise pas de tant à autres que nous sommes des escrocs.
Pour info :
- froid seul Mitsubishi Electric en 2,3 kW 1000 € TTC
- Réversible non inverter même marque en 2,3 kW froid 2,5 kW chaud 1150 € TTC
- Réversible inverter même marque en 2,5 kW froid 3,2 kW chaud 1500 € TTC.
Je précise que les tarifs que j'indique sont des tarifs fournitures + pose que nous pratiquons sur notre secteur.
Par ailleurs je ne suis pas d'accord concernant la fiabilité des multisplits.
Il est clair que si vous prenez du matériel de mauvaise qualité vendu en grande surface vous en avez à peine pour votre argent. Les climatisations mobiles sont très bruyantes.
Allo Assistance Climatisation - 83560 (30/06/10)

Oui, bien sûr il existe des climatisations à tous les prix, je ne réponds pas pour faire de la pub de ma société, mais essayer de donner une solution tout en évitant que les gens soient surpris des prix, tout dépend des moyens, de la place, des conditions de l'installation.
Lire ma réponse n°1573, pour les conditions d'élaboration d'un bilan thermique.
Mais étant en location, ne voulant pas investir énormément, une climatisation mobile serait bien, on peut l'emporter ailleurs, la mettre en service avant de coucher les enfants ou parents, car en effet c'est un peu bruyant. Je ne suis pas trop pour les multi-splits, si en panne plus rien, mais si on ne peut pas faire autrement ! Il y a toujours une solution. Cordialement. PL (03/07/10)

Bonjour
Non, il n'y a pas assez d'air autour, possible mise en sécurité, mauvais rendement.
Problème évacuation d'eau ou petite pompe pour évacuer les condensats sur le toit. (28/06/10)

Il existe des chaises que l'on peut mettre sur un toit, code article : 13388030 ou 13388031 en désignation respective : MT 600 ou, MT 630. Vendus, chez Rolesco entre 150 et 260 € prix 2009.
Un Split est un terme pour dire qu'un appareil est en deux parties, une unité extérieure, et une intérieure reliées par des tubes frigos.
L'unité intérieure est effectivement à installer dans un endroit, le plus aéré possible, et je pense que l'internaute 1 a raison, quoique, mais je ne connais pas votre logement, s'il y assez de place environ une dizaine de cm autour de celle-ci, je ne vois pas trop d'inconvénients, sauf pour l'installation, et l'accès ultérieur. Il en est de même pour l'unité extérieure.
Pour plus de renseignements nous recontacter. Cordialement. PL (28/06/10)

Probablement appareil mal entretenu. Il faut nettoyer le condenseur intérieur, vérifier et déboucher le cas échéant l'évacuation des condensats. Puis dégraisser le condenseur extérieur. Par ailleurs comment pouvez vous dire que la longueur de tube et la charge de gaz sont bons. Avez vous mis les manos et pris les deltas ?
Allo Assistance Climatisation 83560 (28/06/10)

L'internaute 1 a raison, un bon entretien est absolument nécessaire, surtout en restauration, un contrôle sanitaire peut arriver à tout moment, et gare aux amendes si vous n'avez pas les factures des vérifications périodiques de la climatisation, risque de légionellose, et le risque de fermeture du restaurant s'il y a un jour un problème de ce genre.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement. PL (28/06/10)

Bonjour,
A l'attention d'Allo Assistance Climatisation.
L'appareil est neuf, les manos ont été montés pour tirage au vide, mise en service et complément de fluide pour les mètres supplémentaires.
Concernant le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur ils sont neufs.
Merci. (28/06/10)

Quand vous dites qu'il y a une fumée qui sort... qui sort d'où ? (29/06/10)

Bonjour,
A l'attention de PL : j'ai fait l'installation moi-même car je suis frigoriste de profession (le snack est mis en gérance), donc pour la température d'évaporation elle est OK, le métrage maxi respecté ainsi que la charge de gaz par mètre de tube supplémentaire.
La fumée blanchâtre sort du soufflage.
Cordialement. (29/06/10)

Je pense que vous évaporez trop bas. Avez-vous du givre sur l'aspiration ? (30/06/10)

Bonjour
Au niveau de ma température d'évaporation, elle est de + 2°c, je n'ai pas de givre mais seulement une condensation importante (le compresseur est trempé). Merci (30/06/10)

Peut-être que la réponse 6 est sur la bonne voie, effectivement si vous évaporez trop bas, une fumée genre "fumigène" peut sortir de l'évaporateur, un mauvais dimensionnement de l'installation pourrait en être la cause, un tube plié ou pincé qui peut engendrer une pré-détente, une BP basse tout en étant bien chargée.
Reprenez vos pressions ainsi que la surchauffe, sauf si c'est un inverter, dans ce cas tout recommencer en suivant les préconisations constructeurs. Cordialement. PL (30/06/10)

Bonsoir,
les tuyauteries sont dimensionnées comme sur la notice, aucune pré-détente, il s'agit d'une vitesse fixe et non d'un inverter. J'ai dans cette pièce un taux d'hygrométrie assez important dû à la cuisson.
Merci. (30/06/10)

Il est certain que s'il y a une très haute humidité, celle-ci va se piéger sur la batterie, car par principe le froid déshumidifie, et donc "manger" une partie de la puissance frigo.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement. PL (03/07/10)

Bonsoir,
La climatisation se trouve à environ 4 mètres du plan de cuisson.
Avec une vitesse de ventilation Mini / Médium / Maxi ou Auto, le problème est identique ; reste à trouver une solution au niveau de la hotte (augmentation du nombre de m3 / heure). Merci. (03/07/10)

En fait, tel qu'on s'imagine son emplacement, on peut dire que cette climatisation tourne dans un environnement très chaud et humide.
Peut-être n'en avez-vous pas tenu compte lors de son dimensionnement.
Faites un relevé de pression et temps et donnez-nous les valeurs de BP et surchauffe bulbe ainsi que surchauffe totale.
Et tant qu'on y est, quelle est la puissance du groupe et le volume du confinement de l'évaporateur ? (04/07/10)

Non, absolument pas, la brasure pour la climatisation contient un pourcentage d'argent.
Cordialement. PL (27/06/10)

Bonjour, il existe une brasure polyvalente, la Castolin 1802 ou la Castolin 808. (28/06/10)

La brasure avec un pourcentage d'argent est impérative pour les soudures frigo, tout simplement pour les chocs thermiques qui sont excessivement importants lors des fluctuations de fonctionnement des fluides frigorigènes -40 à + 60°C, surtout avec les nouveaux fluides.
Un peu moins avec les anciens gaz, que l'on pouvait souder avec de la soudure classique plomberie. Cordialement. PL (29/06/10)