Conseils Dépannage Climatiseur

Je suis étonné par la réponse du constructeur car, que ce soit n'importe quel fabriquant et dans n'importe quel domaine, en France, les pièces détachées doivent exister pendant 10 ans.
D'autant plus, pour un inverter, donc, je pense au R410.
Mais, renseignez-vous plus précisément car souvent cette pièce est garantie 5 ans (notamment chez Daikin), surtout une marque connue comme Hitachi.
Par contre, vous serez obligé de passer par une société, ne serait-ce, pour l'obtention du gaz (N° de capacité). Cordialement, PL (21/01/10).

Le désavantage principal avec un seul évaporateur s'il fait plusieurs pièces : il va faire beaucoup de bruit, ainsi que les registres motorisés ; beaucoup de personnes se sont plaintes dans ce forum.
Optez, bien sûr en mesure de vos possibilités, soit pour un VRV, ou un SPLIT par pièce.
Le VRV est très fiable mais cher comme Daikin, un appareil bien distinct par pièce, minimisera les pannes.
Plus d'entretien ? Sûrement, à partir du moment où il y a plus d'appareils, tout est en conséquence. ATTENTION, les gainables sont assez spécifiques à installer, gainage en soufflage suffisant à respecter pour les bruits de soufflerie, grilles adaptées pour le passage d'air reprise/soufflage (pour le bruit, vitesse de l'air), commande placée judicieusement dans la pièce.
Les volets motorisés sont souvent des sources d'ennuis ultérieurs. Cordialement. 19/01/10 PL

Avec un dimensionnement correct de l'unité intérieure, des plénum et du réseau aéraulique, le bruit maxi relevé ne dépasse pas 25db (sur mes installations).
Ensuite, je vous rejoins dans le sens où il y a moins de maintenance, de fluide (pensez aux fuites éventuelles), de pannes (plusieurs cartes électroniques) et de "verrues" sur les murs à moins d'opter pour des Artcool ou Miror (LG).
Le gainable a toujours eu la réputation d'être silencieux et discret, s'il était posé dans les règles de l'art. Optez pour un artisan monteur et dépanneur car pour faire un bon monteur il faut surtout être bon dépanneur. Cordialement.

Pour ça, il faudrait une référence de clim !

Je me demande vraiment pourquoi il y a des gens qui postent des questions à la... et qui en plus ne reviennent même pas pour y donner une suite... Faudrait vraiment que le modérateur trouve un moyen pour qu'on ne perde pas son temps à y répondre !
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre contribution au forum, à mon avis il n'existe pas de questions stupides mais que des réponses intelligentes.
Rassurez-vous, si vous suivez depuis un moment nos forums il arrive souvent que les questions dont l'auteur ne donne pas suite, les réponses données servent à d'autres internautes qui rencontrent un problème similaire.
La solution concernant le suivi va être prochainement réglé, nous nous creusons la tête depuis plusieurs années sur un système de numéro de suivi qui ne nécessiterait pas d'inscription, nous pensons avoir enfin trouvé la solution, nous allons la mettre en place dans le courant de l'année 2010.
Nous sommes aussi en partie responsables car certains internautes ne retrouvent pas leur question dans le forum, d'autres internautes sont responsables aussi car ils ne posent pas la question dans le bon thème, nous en recevons au quotidien, exemple : problème de plomberie posé dans le forum peinture...
Toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Oui tout à fait, trop de gaz peut détériorer le matériel, notamment le compresseur, s' il y a trop de liquide, surtout en hiver, et par principe ne pouvant compresser du liquide, donc celui-ci a beaucoup de chance de casser. La surchauffe étant plus bonne= manque de puissance. La bouteille liquide est très utile dans ce cas, le liquide va au fond de celle ci, puis par évaporation, est aspiré par le compresseur. Cordialement 19/01/10 PL

Bonjour. Je ne voudrais pas ruiner vos espoirs, mais la pose d'un cordon chauffant au bas de l'échangeur n'empêchera en aucun cas la formation de givre sur votre échangeur extérieur. Il empêchera tout au plus sa prise en glace sur les 5 derniers cm lorsque vous ferez face à une période de gel supérieure à une semaine. Dans ce cas, l'eau issue du dégivrage gèle en arrivant au bas de l'échangeur et ne peut s'évacuer par les trous eux mêmes pris en glace. Pour empêcher totalement la formation de givre, vous devriez mettre derrière l'unité un chauffage correspondant quasiment à la puissance du groupe...
Si vous tenez quand même à installer ce dispositif, soyez plus précis : quelle est la puissance du cordon (ou sa résistance mesurée à l'ohmmètre), ses branchements sont-ils phase/neutre ou phase/neutre/terre ? ... Une photo ? ...
Cordialement, Dom, 18/01/10.

Tout à fait d'accord avec DOM. Un cordon chauffant ne sert que pour une tuyauterie : d'eau glacée, alimentation d'eau, pour éviter le gel de celles-ci.
En plus pour les économies ce n'est pas tout à fait ça.
Si vous avez des problèmes de givre importants sur votre groupe, cela est peut être dû à un manque de charge, de carte de régulation, ou de bi-pass sur la vanne 4 voies.
Bien dégager les d'évacuations d'eau pour le dégivrage, ou si le condenseur est à même le sol, le surélever, ou l'appareil n'est pas prévu pour travailler à des températures négatives.
Cordialement. 18/01/10 PL

Bonjour
Essayez de démonter le carter de votre UI, pour avoir accès à la turbine.
Et lorsque l'UI est "très chaude", coupez le courant et voyez si la turbine tourne librement.
Peut-être la chaleur provoque une dilatation et révèle alors un montage trop serré ou un manque de graissage, qui ne se verrait pas à froid.
Cordialement, Dom (18/01/10).

Pour la réponse de DOM, c'est un problème que je n'ai personnellement jamais rencontré, à part le blocage du moteur ou une perte de ventilation due à un problème de carte.
Par contre votre problème est certainement un manque de gaz, à la mise en service à cause d'un complément de charge non effectué, préconisations constructeur, ou une fuite.
Cordialement. 18/01/10 PL

Bonjour,
Ne serait-ce pas plutôt un défaut de raccordement ?
En effet, j'ai regardé les raccordements préconisés sur les capots des deux appareils et j'ai constaté des erreurs, à savoir :
- sur le 220v EDF le neutre devrait aller sur la borne 1(n) et la phase sur un relais du split et ensuite les bornes 1, 2, 3 et 4 du split devraient être reliées aux mêmes bornes de l'unité extérieure.
Or, moi le raccordement de l'installateur est le suivant :
- le 220v EDF va d'abord sur les bornes 1(N) et 2(PH) de l'unité extérieure et ensuite, en parallèle, sur les bornes 1 et 2 du split,
- ensuite, la borne 2 du split part sur le relais du split par un fil blanc (4) et la borne 2 de l'autre côté du relais(3).
Ce qui fait que ce relais a l'air de servir à rien.
Le défaut ne viendrait-il pas de là ? Car les contacts de ce relais, de forte puissance, dans ce cas de figure sont court-circuités.
Merci d'avance de votre réponse (05/04/10)
Voir un schéma ici.

Bonjour, depuis quelques jours mes appareils fonctionnent mais au bout de 2 à 3 jours se coupent, le voyant rouge clignote et plus de chauffage.
Il faut que je les remette en route manuellement (de marque Technibel).
Merci pour les réponses car impossible de joindre l'installateur. (10/11/10)

Il n'est pas nécessaire d'apporter une isolation supplémentaire mais le fait de le faire n'est pas inutile.
Surtout, ne jamais regrouper les deux tuyaux sous une même isolation.
Pour ce qui est de la perte de rendement, refaites un relevé dans quelques jours.
Si ça a encore diminué, il est probable que vous ayez déclenché une fuite de fluide lors de vos manipulations.

Bonjour. Vous pouvez évidemment améliorer l'isolation de vos tuyaux, mais ce sera encore mieux de ne pas les mettre dans un même manchon dans la mesure où il peut y avoir jusqu'à 50 °C de différence de température entre les 2 tuyaux.
Il est curieux qu'après amélioration de l'isolation votre performance semble dégradée.
La température extérieure n'était-elle pas plus faible après votre modification ?
Sinon, le fait de manipuler les tuyaux pourrait avoir tiré sur un raccord et créé une petite fuite ?...
Pour finir, une chose à laquelle on ne pense pas forcément : l'air arrivant à la reprise d'air n'est pas à température constante.
Si la pièce a perdu 3°, par exemple après aération ou parce que la climatisation a été arrêtée 2 heures, l'air chaud sortira à 3 degrés de moins...
Cordialement, Dom, 15/01/10.

La climatisation est-elle neuve ? Marque ? Type de gaz ? Un manque de charge est possible.
Les tubes s'additionnent pour un complément de charge, lire la notice d'installation.
Si l'isolant est HS, changer ou le réparer, les tubes séparés.
Pour la couleur de l'isolant on peut le trouver en blanc ou en noir chez les fournisseurs en matériel frigo. Sur certaines marques la puissance chute en fonction d'une priorité programmée, ou d'une disposition et longueur de tube. Donnez-nous plus d'informations. Cordialement. 15/01/10 PL

Merci à tous 3 pour vos réponses, je referai un relevé de température.
Je cherchais à mieux isoler les tuyaux car j'ai constaté que sur le toit enneigé, il n'y avait pas de neige à l'endroit où passe la goulotte des tuyaux.
Ce forum est une mine d'informations précieuses. Encore Merci.

Regardez dans la notice explicative de votre installation, il y a souvent des codes pannes en fin de la doc. Soit une température trop basse ext, manque de fluide, la carte ou autres.
Cordialement. 15/01/10 PL

Êtes-vous bien en mode chaud ? Certaines marques restent en fonctionnement pendant le mode dégivrage ou le mode froid ou chauffage, la vôtre étant un bas de gamme cela ne serait pas étonnant. Peut-être une fuite de gaz. Cordialement. 15/01/10 PL

Bonjour
Le pressostat de sécurité BP, s'il est réglable, déréglé, la température est très froide, ou manque de gaz : là il faut mettre les manos et faire un contrôle. Cordialement, PL (14/01/10).

Rhoss ? Je ne connais pas. Regardez à la fin de votre manuel d'utilisation, il y a souvent un tableau "codes pannes". Sinon, voyez avec le revendeur pour ces codes. Cordialement, PL (14/01/10).

Merci de m'indiquer la référence exacte du gainable, je vous donnerai la procédure ! Cordialement. Anton

La pression du gaz se contrôle tous les 2 ans.
Ensuite votre climatisation est-elle de technologie inventer ? Sinon, ne cherchez pas, les climatisations réversibles standards ont du mal à chauffer à partir de -5°C à l'unité extérieure pour -15°C pour les inventer.

Bonjour. Jetez un œil à la question 1372, et sa réponse 5.
Quelle est la puissance de votre UE, et quelle est la surface que vous chauffez ?
La raison peut être simplement un sous-dimensionnement.
D'un autre côté, si (comme moi) vous mettez un chauffage d'appoint 5 jours par an, il n'y a pas de quoi s'alarmer !
Cordialement, Dom, 12/01/10.

La climatisation, est-elle prévue pour -5°C voire -15°C ?
Regardez les docs fournisseur. Si c'est OK manque de gaz.
Normalement il n'y a pas besoin de recharger une installation, est-ce que vous rechargez un frigo ?
Si la mise en service a bien été effectuée : test azote 38b, tirage au vide, rajout de gaz si nécessaire suivant le mètre de tube.
Pour le prix il varie en fonction de votre région.
On ne rajoute pas de gaz au R410A, on récupère pour traitement, on cherche la fuite sous azote, on trouve et on remet en service avec du gaz neuf, environ 450 € HT forfait déplacement et main d'œuvre pour un split seul. Cordialement. 12/01/10 PL

La pression indiquée sur votre manomètre ne pourra rien vous dire à l'arrêt
En effet, il y a une relation constante entre la pression et la T°. Montez vos manomètre, lancez votre climatiseur en FROID et observez la base pression (liaison bleu) : la pression doit environ se trouver aà7 bars pour du R410A. Si pression inférieure à 5 bars, manque de gaz /// En chaud, vous devriez atteindre les 30 bars toujours avec du R410A.

Votre installation est-elle prévue pour fonctionner à des températures négatives assez basses ? Regardez les docs constructeur. Les pressions à l'arrêt ne vous diront rien (températures extérieures). Mettre les manos demander du froid, si la climatisation est au R410A vous devez avoir environ 7 ou 8 bars, au bout de quelques minutes, si ce n'est pas le cas, fuite.
Appeler un pro, pour faire une recherche de fuite. Cordialement. 12/01/10 PL

C'est une climatisation avec du R407.
En général, que dois-je trouver comme pression avec ce gaz là, à chaud et à froid ?
En effet, pour les températures en dessous de zéro, elle doit talonner, elle est prévue jusqu'à -7°.
Merci pour vos réponses.

Bonjour
Avec une température d'évaporation à 0°C, donc la pression doit être de 4,5 bars, mais le plus important est la surchauffe qui vous dira si votre groupe est chargé correctement.
En mode froid, avec un groupe non inverter, au R407C, ex : BP= 0°C, prendre un thermomètre à contact, prendre la mesure de température sur le gros tube à proximitée de la vanne où est branché votre mano.
S'il y a 12°C, voire un peu moins, votre machine est OK.
S'il y a 25°C, il manque du gaz.
Donc, faire une recherche de fuites. En chaud, en fonctionnement, avec un soufflage à 55°C environ 25 bars, c'est approximatif car tout est fonction des températures intérieures et extérieures, de la puissance de la machine et du rendement (COP).
Si vous pouvez nous communiquer ces données, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Cordialement, PL (14/01/10).

Re-bonjour, c'est une climatisation inverter avec R407 puissance calorifique 5 kW (max 6 kW) COP type G (2.6 pas terrible mais on fait avec).
Mais je crois que le problème a été résolu il a fallu la dégivrer...
Par contre si quelqu'un peut m'expliquer le système de dégivrage sur la climatisation.
Quel est le cycle de fonctionnement... Comment la dégivrer efficacement... ?
Un peu de théorie à ce niveau ne me ferait pas de mal.
Encore merci ! C'est très sympa pour vos réponses.

Bonjour
J'ai posté un petit laïus en question 768 sur le dégivrage.
Pour ce qui est de dégeler un échangeur pris en glace, suite à une période de gel trop longue, c'est autre chose. Je fais cela à l'eau chaude et au tournevis.
Mais une climatisation en bonne santé dégivre toute seule en inversant le rôle des 2 échangeurs, elle envoie le gaz chaud sur celui qui est givré pour faire fondre son givre.
Si votre climatisation ne fait pas de dégivrage, c'est qu'elle a un problème.
Cordialement, Dom (18/01/10).

Bonjour, vous avez forcement une problème d'alimentation, ou il reste un fusible à découvrir sur la carte d'unité extérieure. Bon courage.

Problème d'alimentation électrique. Trouver le fusible manquant et le changer par des AM pour démarrage. Cordialement. 12/01/10 PL

Il y a peut être un manque de gaz, ou tout simplement la machine n'est pas assez puissante. En effet si vous n'arrivez pas à atteindre la température dans les pièces, la machine fonctionnera tout le temps sans pouvoir arriver au point de consigne demandé. Et vous aurez le même problème en froid. Cordialement 11/01/10 PL

Un truc tout bête : sur quelle position est la télécommande ?
Car si elle est sur le mode automatique, elle risque de tourner en permanence.

Bonjour
Pour moi, il me semble que le fonctionnement me parait normal.
En effet, le principe de l'inverter est d'adapter sa puissance à la demande calorifique.
Si la machine fonctionne à sa puissance nominale ou au-delà en permanence, ça veut dire qu'elle a du mal à atteindre la température de consigne (surtout si vous n'atteignez pas la température demandée).
J'ai une machine, par exemple de 610W de puissance nominale, qui fonctionne sans s'arrêter entre 300 et 400W afin de ne pas dépasser la température de consigne.
Lorsqu'il fait moins froid, elle fini par s'arrêter.
Pour le non inverter, la température monterait beaucoup trop si elle ne s'arrêtait pas.
En parcourant le forum, vous pourrez constater que "Dom" qui a sorti les sondes de reprise a du "non inverter" qui tourne en permanence quand il fait très froid.
Salutations. 12/01/2010

Attention, il faut bien faire la différence entre le groupe qui tourne en permanence et les unités intérieures.
Sur du multi, les unités intérieures brassent de l'air à faible vitesse de ventilateur, même si vous êtes arrivé à température dans les pièces, tout simplement car les détendeurs sont légèrement ouverts pour le retour d'huile au compresseur et il protège ses échangeurs car ils pourraient monter en température. Par contre, ça s'arrête lorsque toutes les pièces arrivent à régulation et que le groupe s'arrête.
Pour tester la régulation, test simple, il faut tester unité par unité et voir si arrivée à température, si ça coupe.
Faire ça sur toutes les climatisations. S'il y en a une qui ne coupe pas et que le groupe continue à tourner (montée en température dans l'ambiance), il faut vérifier la sonde reprise, c'est elle qui va dire de couper la production ! Anton

Ne vous inquiétez en rien. C'est cela le principe de fonctionnement de la climatisation inverter.
Le système ne s'arrête que si vous appuyez sur la télécommande une seconde fois.
Sachez donc que le VRV est différent du système non inverter, et le fait que l'unité intérieure et celle d'extérieur ne s'arrêtent pas, ne porte aucun préjudice sur votre climatisation.

Nettoyez vos filtres, ils doivent être encrassés.

Bonjour,
Le problème vient très certainement de ce que ce matériel ne va que jusqu'à -5°C.
On ne peut avoir un petit prix, et une performance par -15°C.
Allo Assistance Climatisation 83560

Airton ? Pas terrible comme matériel, mais bon.
Ce type de matériel n'est peut être pas adapté pour des températures en dessous de +5°C.
A vérifier dans les docs fournies par le constructeur ou l'installateur.
Toutefois il pourrait s'agir d'un manque de gaz. A vérifier. Cordialement. 10/01/10 PL

Bonjour.
C'est sûr, avec Airton, on en a pour son argent !
J'ai moi-même une clim 4 splits de marque posée par un professionnel depuis Septembre 2004 prévue pour fonctionner jusqu'à -7°C (fluide R407C); Je peux vous dire que ces jours-ci, même à cette température, elle chauffe. Bien sûr le rendement n'est pas le même qu'à 10°C.
Personnellement, je commencerais par regarder sur la notice la signification des voyants.
Cordialement.

Logiquement tous les modèles inventer vont jusqu'à -15 °C. Peut-être y a-t-il du gel sur les filtres ?

Peut être un problème avec la carte de régulation : le schéma, est sous le capot du condenseur.
Ce sont des électrovannes pas à pas, il y a cliquetis caractéristique à la mise sous tension, elles s'ouvrent à la demande de chaud ou froid, les réglages de débit se font par by-pass et injection gaz chaud pour une BP constante en fonction de la demande.
Je penche pour un manque tout simple de gaz, une micro fuite ?
A vos nouvelles, cordialement. 10/01/10 PL

Merci de m'avoir répondu.
Du côté groupe tout marche très bien mais je n ai aucune ouverture des électrovannes le schéma je l'ai trouvé mais aucune tension pour contrôler l'arrivée sur ces vannes ! je voudrais le schéma de l'étage électronique si possible; je pense que la carte est hs mais où la trouver ?le groupe a plus de 15 ans et comme toujours c'est pour un ami pas riche je ne voudrais pas lui faire des frais. A bientôt et encore merci, jd.

En faisant le 0 820 820 121 (0,12€/ min) vous accèderez à la plateforme technique, en suivant les directives téléphoniques, vous aurez les renseignements voulus, prix, délais.
Ce matériel existe toujours. Cordialement. 11/01/10 PL

Merci pl. de ces réponses je l'appellerai dans l'après midi ; à bientôt sur bricovidéo jd.

Merci de ces conseils je me suis dépanné après avoir eu les tensions sur les électrovannes. jd

Êtes-vous en chaud ou froid ? Si en chaud, peut être un manque de gaz.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut être HS ?
Cordialement. 10/01/10 PL

Bonjour et merci pour votre réponse.
J'étais effectivement en chaud et ce défaut apparait seulement quand il fait très froid, comme la neige ces jours-ci. (Je suis dans le Gard, donc pour la neige, on est pas très habitué).
Depuis que la température à l'extérieur a monté, plus de défaut.
Mon installateur penche pour un problème de sonde ou de gaz. Il préconise de refaire le plein de gaz (R407C) après avoir fait le vide... etc.
Il m'a dit que l'on verra ensuite si le problème de défaut revient.
Question :
Comment tester si la sonde fonctionne car si le défaut n'apparaît que pendant le grand froid, j'ai peur de ne m'en rendre compte que l'hiver prochain.
J'ai peur de payer un remplissage pour rien.
Merci.

Attention avec le R407C, le dépanneur doit impérativement récupérer le gaz restant, mettre sous azote à 40 bars, rechercher les fuites éventuelles, tirer au vide et remettre du gaz neuf chargé tout en liquide, au poids suivant les préconisations constructeur.
Apparemment, votre sonde fonctionne, je ne connais pas toutes les valeurs des sondes, elles varient en fonction de leurs utilités et des constructeurs.
C'est peut être aussi la carte qui est défectueuse.
Cordialement, PL (14/01/10)

Pour question dans réponse (2), une sonde se teste en prenant la valeur ohmique aux bornes de celle-ci, en fonction d'une certaine température à laquelle elle est soumise, on doit retrouver une certaine valeur ohmique.
C'est spécifique à chaque système, et il y a plusieurs sondes à tester.
Pour ça, il faut connaître la référence du produit pour que je puisse vous donner les valeurs et les connecteurs à débrancher sur la carte ! Anton

Merci pour vos réponses.
Tout cela semble complexe pour un novice !
Je vais bien vérifier que ce que compte faire, mon installateur est conforme à la réponse 3.
Je lui parlerai aussi du test de la sonde (réponse 4).
Ainsi je saurai s'il est digne de confiance.
Merci.

C'est quoi la mousse spéciale ? Un peu de liquide vaisselle ou eau de javel avec un petit pinceau ou une brosse à vaisselle suffit pour nettoyer la batterie, la rincer abondamment, tout ca avec délicatesse, la batterie est fragile. Je fais cela tous les jours et aucun problème.
Cordialement. 10/01/10 PL

Bonjour,
Non c'est la seule solution. Par ailleurs si vous avez fait des travaux de ponçage il se peut que le moteur de ventilation de l'unité intérieure fasse rapidement du bruit.
Ce sera alors le roulement à bille du moteur qui sera HS et cela sera dû le cas échéant aux poussières de plâtre. Il faudra alors le changer car le bruit empirera jour après jour.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation 83560

C'est une précision à ma question posée : le produit en question est de la mousse spéciale vitre (qui serait non agressive pour l'échangeur thermique).
Il suffirait de projeter la mousse sur l'échangeur thermique ; laissez agir avant de le pulvériser à l'eau pour le rincer. Le faire sécher avant une mise en route.
J'attends votre avis sur cette solution... Merci.

Je viens donc de procéder au nettoyage de l'échangeur thermique. Bon résultat. Bémol tout de même avec l'évacuation de l'eau de rinçage mais avec un séchage au sèche cheveux, tout est rentré dans l'ordre.
Autre problème : lors de la programmation, les unités se mettent en marche selon le programme pré-établi mais pour le lendemain, tout s'annule. N'y a-t-il pas une option pour que la programmation se fasse sur une plus longue durée ?
Il s'agit de Mitsubishi electric.

Eh oui Sanyo. Bon courage pour les pièces détachées.
L'idéal est de changer l'appareil complet (évaporateur).
Bien sûr, aux frais de l'entreprise qui vous a conseillée, vendue, installée, mis en service votre installation. Cordialement. 09/01/10 PL

Votre groupe passe momentanément en mode dégivrage.

Je ne comprends pas tout, vous dites : je programme à 27 et retombe à 5, sur quoi ? L'affichage de la commande ? La température en soufflage ? Le cycle de ce phénomène ? En essayant de vous répondre dans ma logique, il se pourrait un manque de gaz, ou une mauvaise installation. La demande de chaud est en service, l'unité intérieure stoppe, le groupe démarre, montée en température, et le ventilo se mets en service. S'il y a manque de gaz, même un peu, celui-ci chute en température et stoppe le ventilo et ainsi de suite. Cela peut être aussi la vanne 4 voies qui est passante progressivement, d'où ce problème de chutes de température et de remontée. Cordialement 09/01/10 PL

Bonjour,
D'après les éléments fournis, 17 bars de pression en chaud (normalement au moins 20/30 bars) et 30°C en sortie au lieu de 45 à 50°C.
A première vue, manque de gaz. Il faut vérifier la longueur des tuyaux avec la longueur préchargée du groupe.
Demandez un véritable technicien climatisation.
Allo Assistance climatisation 83560

J'ai posé une question sur la marque de ma clim Alpina et j'attends une réponse.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je comprends que vous soyez pressé, surtout en ce moment, mais cela m'étonnerait qu'un internaute vous réponde rapidement après une tirade aussi sèche !
Bricovidéo est une auberge Espagnole : On y trouve ce qu'on y apporte... L'amabilité appelle l'amabilité, etc.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage climatisation.

L'installation est-elle neuve ? 17 bars par -4°c ext, avec 30°c en sortie d'appareils : pas normal. Certainement un manque de gaz, ou appareils défectueux, du soit à une mise en service mal effectuée : test circuit sous azote, rajout de gaz 20 gr par mètre supplémentaire, longueurs tuyauteries suivant les préconisations constructeur, fuites, tubes pliés.
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10 PL

Attention, beaucoup de climatisations réversibles perdent de leur efficacité en dessous de 0 °C, car elle ne sont pas prévues pour ça.
Vérifier sur la notice la température minimale de fonctionnement, certaines ne sont données que jusque -5°C.

Bonjour. J'installe souvent ce type de matériel Hitachi.
Le RAM90 fonctionne en général très bien mais il faut peu de longueur de tuyauterie ou uniquement 4 unités intérieures au lieu des 5 possibles.
Le groupe est pré-chargé pour 30 mètres et on rajoute 15 grammes de FF par mètres supplémentaires.
Le COP est basé sur une température extérieure de 7°C et le fonctionnement est garantie jusqu'à -15 C°.
Le problème vient probablement de longueur de tuyauteries beaucoup trop importantes et d'un mauvais complément de charge.
Faites venir un technicien compétent et essayer de mesurer les longueurs des tuyauteries approximativement.

Est-ce vraiment la platine ? Si c'est un technicien d'une société qui vous l'a dit, faites faire un devis et vous aurez le prix.
De plus, ne pas régler la facture en attente de résultats.
Si ce n'est pas le cas, faites en venir un.
La panne en chauffage par exemple peut être due à un manque de gaz à cause d'une mauvaise installation, fuites, complément de charge, pas forcément la platine. Cordialement. 08/01/10 PL

Bonjour. Voici mon expérience personnelle en 4 phrases :
- J'avais une installation de 8 convecteurs et 2 accumulateurs. Je l'ai laissée en place.
- J'ai installé (moi-même) un 1er climatiseur split de 2.6 kW restitués, non-inverter prêt à poser, milieu de gamme, 900 euros.
- Un an après, j'ai installé un 2ème appareil, analogue, de 3.5 kW, mais plus vers le bas de gamme, 550 euros.
Désormais, j'économise 7000 kWh par an, soit entre 500 et 600 euros (et non 770 car ma consommation d'avant (14000 kWh) était majoritairement au tarif heures creuses, ce qui n'est plus vrai maintenant). J'habite en Ile de France.
Dans votre cas, il faudra aussi ne pas céder à la tentation de faire de la fraîcheur l'été, sinon les économies fondront... comme neige à Toulon !
Cordialement, Dom, 07/01/10.

Avec l'étude personnelle de DOM vous avez une comparaison fiable, même si on a pas un matériel ultra cher et sophistiqué. Le tout, et de loin le plus important, est qu'il soit super bien installé. Cordialement 09/01/10 PL

Bonjour
Il faudrait aussi nous donner les informations suivantes, pour votre souci par grand froid :
- Quelle est la puissance nominale (restituée) de l'unité extérieure ?
- Avez-vous une isolation standard ou de haute qualité ?
- Les arrivées d'air chaud dans les chambres sont-elles plus petites que celle(s) de la pièce principale ?
- Avez vous une VMC ? Si oui, simple ou double flux ? Dans toutes les pièces ? Et aspire t-elle en permanence ?
Quand le chauffage devient insuffisant, mesurez votre consommation de pompe à chaleur au compteur, en arrêtant un maximum d'appareils (réfrigérateur, congélateur, lampes, ...).
Si vous constatez des dégivrages, mesurez 15 mn après la fin d'un dégivrage.
Cordialement, Dom, (07/01/10).

Tout "vrai" dépannage effectué par un "vrai" technicien frigoriste doit commencer par un relevé de toutes les mesures de pression, température et débits d'air nécessaires à la compréhension du problème et la recherche de la panne.
Faites en sorte que le technicien que vous appelez effectue toutes les mesures indispensables aux réglages et qu'il établisse une fiche d'intervention détaillée sur laquelle sont reportées toutes les mesures.
Cette fiche est obligatoire dans le secteur du froid commercial et industriel lorsque les équipements comportent plus de 2,5 kg de fluide et il devrait en être de même pour les interventions dans le domaine du froid domestique. Il y aura, ce jour-là, moins de "techniciens" dans notre profession.

Bonjour et merci de vos réponses.
Voici les éléments supplémentaires que je peux vous communiquer :
Unité Ext : PUHZ-RP140VHA - Puissance Nominale froid 14kw, Chaud 16Kw
Isolation murs périphérique plâtre + polystyrène Type TH38
Isolation des combles laine de roche 225mm, Résistance 5.
Nous avons une VMC Hydroréglable présente dans la cuisine, le cellier, WC et salle de bain.
Les arrivées d'air chaud dans les chambres sont identiques aux autres (bouches rondes).
J'espère que ces infos vous seront utiles.
Encore merci !

Commencez par vérifier si les débits d'air sont bons : placez-vous à côté des bouches de soufflage et passez votre main au raz du sol afin de voir si l'air soufflé atteint le sol.
A l'aide d'un thermomètre relevez la température au sol et au plafond.
La différence doit rester en dessous de 4, voire 5 degrés.
Si les deux contrôles sont négatifs, il y a un manque de débit d'air.

Bonjour et félicitations pour votre coopération.
16 kW est une puissance certes respectable, mais qui théoriquement est un peu faible pour votre maison de 200 m².
En effet, on compte en général 100 à 120 W par m² (120 si vous êtes frileux), car l'installation est mise à mal en cas de froid intense par 3 choses :
- la baisse de la production de chaleur (parce qu'en entrée du compresseur, le gaz est à peu près à la température extérieure) ; cela dit, le système inverter est censé en compenser au moins une partie en accélérant le compresseur
- l'augmentation des déperditions naturelles de la maison (murs, fenêtres, toit...)
- l'apport d'air extérieur très froid, du fait de la VMC, certes hygroréglable, mais qui ne peut que refroidir la maison, et peut-être de manière non négligeable.
Je vous suggère, au cours d'une journée froide (ce n'est pas ce qui manque ces jours-ci...) de couper quelques heures votre VMC et de voir l'effet sur les températures intérieures.
La mesure de la consommation de la PAC quand elle n'arrive pas à faire décoller les températures serait également très intéressante (à défaut, relevez au moins votre consommation quotidienne sur 2 ou 3 jours à heure fixe).
Attention, ce sera une valeur avant correction par le COP.
Autrement dit, 3 kW de puissance instantanée au compteur donneront entre 7 et 9 kW de chaleur, par températures basses.
Cordialement, Dom, 09/01/2010.

Merci de vos réponses.
Les réglages ont été faits et maintenant tout fonctionne correctement sauf que nous avons effectué le relevé de notre compteur EDF... L'horreur !
Pour le mois dernier : moyenne par jour de 154 kWH.
Avant Hier : 124 kWH.
Hier : 136 kWH.
Ce qui m'inquiète le plus c'est que nous ne sommes actuellement pas en températures négatives...
D'où peut venir cette consommation à mon sens très excessive ?
Merci de vos lumières...

Vous avez tout simplement un équipement sous-dimensionné. Votre puissance développée se rapproche constamment de votre puissance absorbée et votre COP avoisine le 1. Le meilleur conseil que je puisse vous donner : faites un bilan thermique avant de vous ruiner.

Waaaaah, ça c'est de la consommation ! Il y a effectivement un problème quelque part, mais j'ai du mal à croire que ce soit de la faute à la pompe à chaleur puisque vous avez des températures positives dehors.
Mais avec ces températures, votre maison consomme autant qu'une maison récente de 200 m² avec isolation standard et... convecteurs !
Je rejoins en cela l'internaute (7), le COP semble avoir disparu, mais ce n'est pas possible, la raison doit être ailleurs.
En effet, vous consommez en gros 5 kWh par heure, soit 4 pour votre climatisation.
C'est proche du plein pot, mais il n'y a pas de raison pour que le COP chute de la sorte.
Ou bien l'isolation de votre maison a été bâclée, ou bien vos déperditions sont excessives.
Quelle est l'épaisseur de polystyrène utilisée pour les murs ? Vous habitez quelle région ?
Je vous suggère avec insistance de couper votre VMC et de voir l'effet sur le compteur EDF.
Avec un peu de "chance", vous avez une extraction VMC proche d'une bouche d'air chaud, et une partie de votre chaleur n'a pas le temps d'arriver dans vos pièces.
Pour info, une VMC peut être dotée d'un fonctionnement intermittent du genre 15 mn toutes les 2 heures.
Cordialement, Dom, 19/01/10

Bonjour et merci encore de vos réponses.
Je sais bien que cette consommation est énorme (environ 500 eur pour 1 mois), je suis affolée...
L'épaisseur du polystyrène pour les murs périphériques est de 10cm. Nous sommes à Bordeaux, maison exposée plein sud mais avec beaucoup de baies vitrées dont un patio intérieur entouré également de baies. Je pense qu'il y a pas mal de déperditions mais j'imagine que le constructeur aurait dû prendre tout cela en compte pour le dimensionnement de la PAC, non ?
Concernant la VMC, je n'ai des bouches que dans le cellier (proche d'une des grilles de reprise, dans les WC et salle de Bain donc là il n'y a pas de bouches de soufflage).
Pire, notre constructeur dit que cette consommation est normale... Il est fou !
Je précise que nous avons fait attention ce week-end au fonctionnement du groupe extérieur et il se déclenche toutes les 10 min alors qu'il faisait environ 10° dehors et que nous demandons 20° pièce principale et 19° pour les chambres...
Merci de vos commentaires et éventuelles solutions... S'il y en a !

Bonjour. Votre maison semble effectivement pêcher par excès de vitrages, ce qui est une bonne chose quand il y a du soleil en hiver, mais est beaucoup moins avantageux lorsqu'il se cache.
Je vous "rassure", si votre architecte avait mis une PAC plus musclée, cela n'aurait pas baissé votre consommation pour autant. Simplement, elle aurait tourné moins fréquemment, et vous aurait chauffé correctement par températures très froides. Vos déperditions appellent un certain nombre de kWh pour être compensées, c'est indépendant du mode de chauffage.
Maintenant, pour essayer de réduire votre facture, il faut impérativement fermer vos volets la nuit pour que l'extérieur des baies soit au contact d'un air moins froid, faire marcher la VMC par intermittence, car elle expulse de toutes façons de l'air réchauffé et fait entrer de l'air froid, éventuellement installer un insert, moins chauffer les pièces inutilisées (s'il y en a).
Si vous connaissez la surface et la résistance thermique de vos vitrages, vous pouvez déjà estimer leurs déperditions :
Déperditions quotidiennes (en kWh)= Surface (en m2) x Rth (en Watts par m2 par degré) x diff de température int/ext x 24 (heures)/ 1000 (W->kW).
Cordialement, Dom, 20/01/10.

Si je comprends bien, 500 € d'électricité par mois, ça ne vous choque pas ?
Bien sûr, mes volets sont fermés tous les soirs à partir de 19 h et ré-ouverts vers 8 h le matin.
Cette consommation me paraît tout de même énorme surtout pour une maison aux nouvelles normes, orientée plein sud. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe...
Si il avait installé une pompe à chaleur avec une puissance correspondant au bilan thermique et déperditions, nous aurions tout de même moins consommé, vu qu'elle aurait besoin de moins tourner, non ?
J'avoue que je n'y comprends vraiment plus rien.

Je pensais que "Waaaaah, ça c'est de la consommation !" indiquait que j'étais choqué...
Apparemment vous ne m'avez pas compris non plus pour la puissance de la PAC.
Prenons une comparaison. Vous avez une baignoire qui fuit copieusement à sa bonde et dans laquelle vous voulez avoir toujours 30cm d'eau.
Vous avez 2 robinets, un petit et un gros.
Pour compenser la fuite, il faut que le petit soit ouvert presque au maximum.
Vous pouvez aussi utiliser à la place le gros robinet, qui va par contre être à peine ouvert.
Question : quelle va être la différence de consommation à votre compteur d'eau, entre les 2 robinets ? Aucune bien évidemment. C'est la même chose pour votre PAC ; si vous en prenez une plus forte, elle marchera modérément, mais vous consommerez autant de kWh, puisque ces kWh dépendent uniquement des déperditions.
Certes quelque chose vous échappe, mais vous ne semblez pas vouloir explorer les pistes simples qu'on vous propose, arrêt temporaire de VMC et calcul de déperditions.
Bien sûr votre consommation est nettement supérieure à la moyenne, mais avec votre patio (que je suppose non inclus dans vos 200m²), votre maison fait 230m² équivalents (à cause des baies supplémentaires), et cela se "paie" en chauffage.
J'ai estimé votre longueur de murs extérieurs (avec patio) à 94m, et votre surface vitrée totale à 94m², soit une hauteur moyenne de vitrage de 1m.
Pour un double vitrage à Rth (abus de langage de ma part, le vrai terme est Uw) de 2.0, cela vous donne 90kWh par jour quand il fait 0° dehors.
Et ce, rien que pour les baies vitrées !
Calcul à affiner avec vos données réelles de surfaces et Uw, en espérant que vous en ferez profiter le forum.
Je vous joins un lien intéressant sur les double vitrages : www.verreonline.fr Le vitrage isolant
Cordialement (néanmoins), Dom, 21/01/10.

Le calcul de la réponse (12) est erroné.
Votre patio est-il chauffé ? Si oui, donnez-nous la longueur totale des baies, ainsi que leur hauteur (ou la surface totale si vous préférez). Le type de vitrage (simple ou double...), le type d'encadrement (alu ou bois). Les baies sont elles-fermées par des volets ? Quelle est la référence du(des)évaporateurs qui s'y trouvent ?

Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas exploiter les pistes comme couper la VMC (chose qui a été faite et qui ne change pas notre consommation malheureusement).
Nous sommes bien conscients que notre maison possède de nombreuses ouvertures mais il me semble tout de même que pour qu'un chauffage soit performant il doit correspondre au bilan thermique et de déperditions pour cette maison.
Nous n'arrivons pas à obtenir ces documents de la part de notre constructeur.
Nous sommes persuadés que la puissance de la pompe est largement insuffisante car elle tourne en permanence.
Je comprends ce que vous m'expliquez mais avouez que 600 € d'électricité pour 1 mois, c'est aberrant.
Si je suis votre raisonnement, tous les gens qui ont une maison semblable à la mienne devraient avoir une consommation identique or cela m'étonne.
Notre PAC se met en sécurité toutes les nuits et en journée parfois aussi, elle tourne à mon avis bien trop... Mais je ne suis pas pro mais ça prouve bien que notre installation a un souci indépendant de la VMC.
Pour compléter mon message, je vous joins copie de mon plan de maison en pdf ici. Cela sera peut-être plus parlant pour vous.
Bien cordialement,

Désolé, vous n'aviez pas dit que vous aviez essayé l'arrêt de climatisation.
Cela dit, on trouve sur des sites fiables l'info comme quoi une VMC standard "coûte" environ 2000 kWh par an (en fait sur 5 mois, soit 400 par mois soit 13 par jour, c'est assez peu par rapport à votre consommation quotidienne).
Cela fait 20 ans que j'habite une maison sans VMC, et la tapisserie ne se désole pas... Essayez de la rendre intermittente, cela ne pourra qu'alléger votre facture.
Merci pour le plan. Mon estimation de 94 m de murs semble exacte.
En revanche j'imaginais un peu plus de métrage de baies.
Mais comme les hauteurs des ouvertures (fenêtres ou portes-fenêtres) ne figurent pas sur le plan, vous êtes la mieux placée pour évaluer la surface totale de vitrages.
Cela vous prendra 20mn ce week end.
Je veux bien avoir fait l'erreur dont parle l'internaute 13, mais il eût été sympa de dire laquelle. J'admets que vous avez sans doute plutôt vers les 50-60 m² de vitrages.
J'ai négligé exprès les effets de bord pour la simplicité du calcul.
J'ose espérer que vous êtes au moins en double vitrage.
Votre climatisation ne se met pas "en sécurité", mais dégivre, tout simplement, lorsque la température tombe en dessous de 3 ou 4 degrés.
C'est un fonctionnement normal et salutaire, sinon l'échangeur extérieur deviendrait inopérant.
Si votre climatisation marche en permanence, ce n'est pas non plus anormal, car lorsque la température intérieure se rapproche de la consigne, le groupe extérieur ralentit (inverter), donne moins de chaleur et bien sûr consomme moins.
Mais vu de loin il marche, effectivement.
Cela dit, la règle des 100/120W par m² confirme que votre PAC est un peu faible, vous risquez d'avoir froid quand il fera -5 dehors.
Le plan parle d'un conduit feu, autrement dit une cheminée.
Je suppose que ce conduit est fermé, sinon c'est un autre type de pompe à chaleur... ; -)
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Oups !... J'ai confondu terrasse et véranda ! Ne tenez pas compte de mon introduction, mais vérifiez quand même vos débits d'air !

Si vous n'avez pas de dispositif permettant d'isoler la terrasse de votre salon, et bien c'est comme si vous chauffiez votre salon avec une ouverture béante sur l'extérieur.
Autrement dit, vous n'avez aucune chance de réchauffer votre salon, et de là, le reste de la maison si toutes les portes restent ouvertes.
Si tel est le cas, je vous conseille d'y placer une bonne porte isolante.
Vous avez la possibilité de le faire car il n'y a pas de bouche de soufflage.
Au fait, je vous avais proposé, en réponse (4) de vérifier le débit d'air de votre système.
L'avez-vous fait ? Et qu'en est-il ?

Bonjour,
Que voulez-vous dire pour "isoler la terrasse du salon" ? Qu'est ce que cela a d'extraordinaire d'avoir une baie vitrée qui donne sur une terrasse couverte ? J'avoue que je ne vous suis plus.
Je veux bien vérifier le débit d'air de mon système mais comment fait-on ?
Concernant la réponse de Dom, nous avons effectivement une cheminée avec insert dans le salon qui pour l'instant ne fonctionne pas.
Enfin, quand je dis que la pompe se met en sécurité, je confirme que ce n'est pas un dégivrage car ça, elle l'indique clairement et je sais que c'est normal. Non, elle se met en code erreur, notamment la nuit et s'arrête totalement de fonctionner.
Un technicien est venu hier. Il y a avait de gros soucis d'installation avec notamment des tuyaux et raccords pincés et un manque de 1.5kg de fluide.
Cette nuit, elle a consommée 60kw en 8heures par -2°C dehors et nous n'avions que 18° dans la maison (la t° demandée était de 21°). Nous craignons d'avoir tout simplement un sous-dimensionnement.

Placez-vous à côté des bouches de soufflage et passez votre main au ras du sol, sous la bouche, afin de voir si l'air soufflé atteint le sol.
A l'aide d'un thermomètre relevez la température au sol, au milieu et au plafond.
La différence haut/bas doit rester en dessous de 4, voire 5 degrés.
Si les deux contrôles sont négatifs, il y a un manque de débit d'air. C'est-à-dire que l'air soufflé par les bouches reste en haut des pièces et ne peut pas réchauffer vos pièces.
Dans ce cas votre installation n'est peut être pas sous-dimensionné et il faut dès lors régler toute la partie réseau de distribution d'air.
Si votre réseau est malgré tout parfaitement réglé et que l'air ne parvient toujours pas au ras des pièces, alors votre équipement est sous-dimensionné.

Bonjour. Heureux de voir que vous n'avez pas abandonné la discussion ! Quelques autres idées qui me viennent :
- Votre conduit de cheminée est-il étanche en bas, sans appel d'air vers le haut qui vous générerait des pertes d'air chaud par la cheminée ?
- Votre PAC de 16kW maximum restitués doit consommer 4.76 KW sur votre compteur au maximum, d'après ses spécifications, ce qui donne 38kWh pour 8H. Comment se fait-il que votre relevé indique 60 kWh ? Ou bien vous avez des consommations autres que vous attribuez à la PAC (chauffe-eau, par ex), ou bien... votre compteur est déréglé.
- Je vous suggère donc de le vérifier en coupant tout chez vous (y compris frigo et congélo), et de vérifier ses indications avec un appareil "fiable", éviter les bouilloires qui sont peu précises. Plutôt un appareil a raclette ou un chauffage d'appoint pas trop petit. Faites vous prêter un convecteur de 2kW si besoin.
- Pour vérifier grossièrement le fonctionnement de votre pac, vous pouvez mesurer avec un thermomètre au 1/10è de degré l'air aspiré et l'air rejeté par votre groupe extérieur. L'air rejeté doit normalement être plus froid de 2 à 3 degrés en l'absence de givre. Si c'est le cas, les calories sont bel et bien générées.
- Votre plan indique que le groupe n'est pas très proche de la maison. Les liaisons sont-elle correctement calorifugées ? Y compris dans les combles ?
- Et votre estimation de votre surface de vitrages ? ...
Cordialement, Dom, 28/01/10.

Bonjour
Juste pour vous donner des nouvelles de notre situation : les cartes électroniques de la pompe à chaleur sont hors service et ce, au bout d'un mois et demi d'utilisation.

Lors du dépannage, je vous conseille VIVEMENT de faire procéder à un relevé de mesures COMPLET (pressions, températures, deltas, débits, etc.) lors de la remise en service et de le joindre à la fiche d'intervention obligatoire.

Si vous avez une fuite sur un réseau frigo, il faut simplement la réparer ou la faire réparer par un professionnel, ne serait-ce pour l'obtention du gaz, et l'utilisation. Cordialement. 07/01/10 PL

Il ne s'agit pas de changer des pièces mais surtout de réparer la fuite au plus vite, car il est sûr que tout le fluide s'en échappera tôt ou tard.

Bonjour JP.
Autant le royaume des convecteurs est un monde stable et calibré, autant le monde des pompes à chaleur est celui de la fluctuation et du "grosso-modo".
Mais on lui pardonne, car il fait faire des économies d'énergie très substantielles. Je m'explique.
Avec des chauffages électriques classiques, radiants, grille-pains ou accumulateurs, 1kW d'électricité à votre compteur vous donne 1kW de chaleur, en supposant le secteur constant.
Avec un multisplit inverter, la puissance fournie dans une pièce donnée dépend de :
- la température extérieure,
- la vitesse de la turbine intérieure,
- le nombre d'(autres) unités intérieures en demande de chaleur et leur vitesse de turbine,
- le moment où vous faites la mesure dans le cycle de chauffe-dégivrage, s'il fait froid et humide dehors.
En effet, un dégivrage est suivi d'une phase de remontée de la température du gaz,
- l'écart entre entre la consigne et la température réelle des pièces (le système inverter est censé réduire la puissance à mesure qu'on se rapproche de la consigne),
- l'activation ou non d'un mode "super puissance" ou "powerful" s'il y en a un.
D'autre part, une unité intérieure n'est rien d'autre qu'un faisceau de tuyaux (avec des ailettes pour faciliter les échanges thermiques) dans lesquels on fait passer un gaz chaud et sur lesquels on fait glisser de l'air ambiant pour que celui-ci se fasse réchauffer.
Autant dire que la puissance nominale est uniquement indicative, pour des conditions bien précises, sans doute gaz à la température maximale et turbine à la vitesse maximale et, ce n'est pas parce que votre UI est en marche qu'elle va produire la quantité de chaleur indiquée dans ses spécifications ou sa plaque signalétique.
Il ne faut donc pas vous effrayer d'une différence entre la puissance du groupe et la somme des puissances des UI. Le système va, à chaque instant, trouver son point d'équilibre et au final, vous serez content de votre installation, comme la grande majorité de ceux qui sont passés à ce type de chauffage.
Votre mesure de10.5A est un peu une coïncidence, à mon sens.
Vous auriez pu trouver 10 % ou 20% d'écart sans que cela dénote un problème.
Concernant vos données entre parenthèses, il y a incohérence, je verrais bien une erreur de frappe dans la 1ère ligne, soit sur la notice, soit dans votre recopie. La 2ème ligne semble normale.
La variation de puissance est réalisée en variant la vitesse de rotation du compresseur.
Cordialement, Dom, 06/01/10

Merci Dom pour vos réponses
Avez vous un avis sur la non concordances des diamètres de tuyaux entre l'unité extérieure et 1 split. (de 3/8 à 1/2 pouce sur 10 m (la perte de charge n'est pas la même)_
Mon soucis principale étant de trouver l'origine d'un bruit important dans un seul split quand un autre fonctionne
Merci encore JP

Re-bonjour JP. Désolé, je n'ai pas trop d'avis pour ce point.
Ce serait plutôt du ressort de PL ou AAC.
Au fait, quel genre de bruit cela fait-il, et le bruit apparait-il sur le gros split ou un des 3 petits ?
Question amusante pour le modérateur du forum : un internaute bien équipé en high-tech a-t-il la possibilité d'enregistrer un bruit en format mp3 et de le mettre en document joint à sa question ?
Cordialement, Dom, 12/01/10.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Dom,
Oui pas de problème pour les fichiers mp3, nous avons déjà reçu des enregistrements concernant des bruits de chaudière (il me semble).
Hormis les parchemins, nous publions tous les types de documents.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum dépannage climatisation.

Bonjour
Merci pour le suivi
Je joins donc une photo de l'unité extérieure ici.
on peut y voir :
pour l'unité A le raccord 3/8-1/2 en noir
Pour l'unité B qui pose problème je joins un fichier mp3 disponible ici on y distingue 2 bruits
Un bruit d'écoulement et un bruit de roulement moteur (mettre le volume haut)
Rappel : le split n'est pas en marche seul le split A et en marche
Les connexions C D mauvaise isolation
Sur les splits C D aucun problème de bruit
Ne pourrait il pas s'agir d'un problème de détente effet venturi car sur l'unité ext les raccords son tous en 3/8 et le split qui pose problème est le voisin de ce raccord

Vous êtes bien un internaute high tech ! Pour le bruit, c'est un peu une colle.
On entend bien un bruit strident pouvant être causé par un rétrécissement de tuyau localement, dans le split, mais sans doute pas ailleurs.
Peut-être un coude trop violent sur les tuyaux d'arrivée ? Quant au bruit de moteur, il n'y a que 2 types de moteurs dans une UI, la turbine (mais vous devriez sentir un peu d'air sortir de l'UI si elle tourne à faible vitesse, essayez de glisser une languette de papier souple dans l'ouïe pour tester la rotation...), et le(s) moteur(s) pas à pas des commandes de volets, mais ils ne font pas ce genre de bruit.
Je suis donc perplexe, et laisse la parole aux hommes de l'art !
Cordialement, Dom, 16/01/10.

Bonjour,
concernant le changement de diamètre, j'ai un multi-split d'une autre marque et ils font la même chose pour adapter les diamètres à la puissance de l'unité intérieure donc je ne pense pas que cela soit un problème.
Pour le bruit, dans mes appareils, il y a toujours des passages de fluide dans les machines intérieures (même à l'arrêt) pour, selon les explications, éviter la condensation du fluide dans un appareil à l'arrêt ce qui "viderait" le reste de l'installation.
Donc ça fait toujours un peu de bruit même si l'unité intérieure est à l'arrêt, cela se répercute plus ou moins selon les pièces et l'utilisation des machines.
Bonne journée. Sailman1 (09/04/10)

UO : fuite de réfrigérant. S' il y a une fuite sur le compresseur un conseil, changez-le.
J'ai déjà essayé de ressouder : catastrophe. Cordialement. 07/01/10 PL

Effectivement, retoucher cette rouille parait impossible, je recherche des personnes ayant eu le même problème avec ce type de matériel, car l'endroit de la rouille ne me permet pas de penser à autre chose qu'à une défaillance de conception du compresseur.
J'aurais également voulu savoir si Daikin est conscient de ce problème ou si ce défaut est masqué du grand public, ou éventuellement, si une campagne de renouvellement ou modification aurait été effectuée, avant que je n'entreprenne de grosses finances pour changer mon installation et très certainement changer de marque.
En vous remerciant.

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le prix TTC et les références d'un compresseur adaptable pour remplacer le mien qui est HS. Merci.

Bonjour, Haier est une fabrication chinoise, autant acheter en supermarché c'est moins cher et vous êtes sûr du service après vente. Haier 12000 bthu on off 300 € maxi.
12000 btu inverter Haier pas plus de 400 €, ça ne vaut pas plus, sinon achetez une marque Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Fujitsu si vous voulez être sûr du bon fonctionnement, sinon jetez votre argent par la fenêtre.

A mon avis les climatiseurs de marque Haier sont des excellent produits du point de vue robustesse, efficacité, rendement.

Arrêtez de croire que les chinois ne font que de la m...e.
Je connais des fournisseurs qui ont pignon sur rue qui vous vendent du matériel chinois qu'ils font passer pour du matériel soi-disant américain et qui, en plus, vous le vendent à un prix prohibitif, ce qui leur permet de se faire du 300 % à 400 % de bénéfices, en vous prenant pour des idiots.
Alors... Ne mettez pas tout dans le même panier.
Vous consommez du chinois tous les jours sans que vous le remarquiez !

Cela ne vaut rien, mettre plus cher et prendre des marques connues, japonaise c'est très bien ?
Comme : Daikin, Mitsubishi. Cordialement. 07/01/10 PL

Bonjour, en achetant du bas de gamme autant ne rien acheter dans le domaine de la climatisation, je suis technicien pour une grosse entreprise et nous voyons la plupart du temps des climatisations achetées en grande surface à l'arrache.
Vous ne contribuez pas à l'environnement, il vaut mieux acheter un peu plus cher mais ne pas renouveler les appareils de climatisation comme une serviette après usage, de plus je constate que les pièces détachées sont plus chers que le prix de l'appareil lui-même dans le bas de gamme.
La durée de vie d'un appareil jetable n'est pas plus de 3 ans pour 40% des appareils vendus en hyper, pour revenir à Haier, je trouve cela cher chez Carrefour, 2 fois moins cher pour la même fabrication, si vous cherchez bien sur le net vous pouvez trouver des grandes marques à prix très intéressants, de plus vous utiliserez un vrai appareil de chauffage silencieux et économique.