Problèmes Installation Climatisation

Aucma connait pas. Essayer sur internet dans Aucma.fr ou les rubriques chinoises. Cordialement. 22/11/09 PL

Votre climatisation est fabriquée par Qingdao Aucma Co, une multinationale chinoise.
Vous pouvez toujours essayer de joindre le responsable du département gérant la production des climatisations : jackli@aucmaoverseas.com

Bonjour,
Si ça peut vous servir, le code H6 est lié à l'unité extérieure (Source manuel d'utilisation Daikin).
Signification "operation halt due to faulty position détection sensor".
Avec un traducteur "mettre un terme à l'exploitation dû au capteur de détection de position défectueux".
Si vous arrivez à dépanner, merci de communiquer les résultats.
Salutations. le 21/11/2009

H6 "arrêt de fonctionnement pour position défectueuse du détecteur", le composant est peut-être soudé à l'envers, à vérifier, ce qui a pu entrainer la casse d'un autre composant ou une carte.
Je trouve le prix de la carte un peu chère.
Si votre climatisation a moins de 2 ans les pièces détachées sont garanties (et peut-être jusque 3 ans), mais pas la main d'œuvre.
Vérifier avec votre facture. En système inverter on ne peut pas tester en direct.
Par contre si vous avez un testeur d'isolement vous pouvez contrôler le compresseur.
Cordialement. 21/11/09 PL

Bonjour. Je suppose qu'il était marqué "7818" sur le composant (régulateur positif) ou "7918" (régulateur négatif, moins probable).
A tout hasard, essayez de prendre des photos de votre carte (les 2 faces, au moins en 3000 x 2000 pixels) et mettez-les à disposition ici avec "proposer une autre réponse", option image.
Si c'est effectivement un 7818, vérifiez si c'est possible qu'il y a bien 18 V entre la patte de droite et le radiateur (plaque percée).
Cordialement, Dom, 21/11/09 (électronicien, mais sans garantie !)

Merci de vous intéresser à mon cas.
- J'ai bien soudé le composant dans le bon sens (radiateur repéré sur le circuit imprimé).
- Malheureusement la garantie a expiré depuis plusieurs mois.
- Effectivement le régulateur est un 7818 mais je ne peux pas tester le voltage (quand la carte est branchée ce composant est inaccessible).
- Je ne sais pas ce que c'est qu'un testeur d'isolement, j'aimerais des précisions.
Ci-joint photos de ma carte recto et verso et l'unité extérieure.

Bonjour et merci pour les photos, c'est bien d'être coopératif !
Petit ennui, elles apparaissent et sont sauvegardables en 750 pixels de large, du coup il n'est pas facile d'identifier des indices avec certitude.
Sachez qu'un 7818 est un circuit simple, fiable et robuste.
Le concepteur de la carte n'a pas estimé utile de lui mettre un radiateur additionnel (qui se visse dans le trou), il est donc probable qu'il ne chauffe pas beaucoup en fonctionnement normal.
S'il a brûlé, il est possible que ce soit parce que la "ligne" 18V qu'il fournit lui tirait trop de courant.
Pour ce qui est de la traduction du code panne, "opération halt due to faulty position détection sensor" (merci à l'internaute n°1 d'avoir fourni le libellé original), la traduction exacte serait plutôt "arrêt de fonctionnement à cause du (ou d'un) capteur-de-position défaillant".
Sur une de mes climatisations, le moteur du ventilateur intérieur n'a que des enroulements, la vitesse se change en changeant d'enroulement.
Sur mon autre climatisation, le moteur a 2 fois 3 fils, un double enroulement pour le faire tourner, et un petit faisceau comportant 0V, 12V et signal (une impulsion par tour).
Dans le moteur il y a donc un capteur (soit à effet Hall, soit à interruption de faisceau optique) qui renseigne le microprocesseur sur la vitesse du moteur.
Suivant la vitesse désirée, le microprocesseur va changer le point de fonctionnement d'un triac (comme dans un variateur pour lampe halogène) pour que le fil signal porte des impulsions à la bonne fréquence.
Tout ceci pour dire que le capteur de position défaillant peut faire partie d'un moteur.
Dans une climatisation il y a 3 moteurs, à savoir 2 ventilateurs et un compresseur.
Si c'est un inverter, il est possible qu'un tel capteur soit intégré au compresseur.
Et si le compresseur ne démarre pas pour une raison X, il est clair que le capteur ne fournira pas de signal, cela peut être votre panne.
Malheureusement, je n'ai jamais démonté d'inverter, et tout mon laïus mériterait confirmation.
Je ne connais bien que mes 2 non-inverters.
Autres pistes, votre circuit porte des annotations 5V, 12V, 15V, 17.5V, GND (ground=0V).
Essayez de voir si toutes ces tensions sont à leur valeur normale.
Attention, il faut faire ces mesures en "fonctionnement", donc faites attention de ne pas faire de court-circuit, je suggère de poser une plaque isolante mobile (revue, par ex) pour protéger les zones que vous ne mesurez pas.
Vous pouvez aussi atteindre le 7818 par ses soudures. Quand vous regardez le composant et que vous lisez 7818, la broche de gauche est l'entrée non régulée (minimum +20/22V, normalement), la centrale est le 0V, et la droite est le +18V régulé.
Également, le circuit imprimé a changé de couleur sur ses 2 faces vers le 7818, c'est en général dû à une surchauffe.
N'y a-t-il que les abords du 7818 qui ont chauffé, ou d'autres composants aussi à proximité ?
La faible résolution de la photo empêche de bien voir.
Vous pouvez aussi tenter d'estimer la température du 7818 en mettant le doigt sur les 3 soudures (en fonctionnement).
Si c'est brûlant, le nouveau 7818 pourrait ne pas durer longtemps.
Peut-être que votre capteur est alimenté en 18V, et que sa mort a entraîné celle du 7818.
Bonne chance ! Dom, 24/11/09.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Dom,
Oui les photos sont réduites pour faciliter l'affichage au plus grand nombre, mais nous mettons à votre disposition les deux images originales concernant le circuit imprimé que l'internaute nous a fait parvenir avec sa question.
Merci pour votre participation à nos forums.
Images circuit imprimé climatisation :
Circuit imprimé côté composants
Circuit imprimé côté pistes
Cordialement, Patrice.

Re-bonjour. Merci à Patrice pour avoir mis en circulation les photos originales.
On voit vraiment mieux ! La zone du 7818 a dû chauffer un certain temps pour avoir bruni de la sorte.
Une observation : une ligne 17.5V semble quitter le circuit pour aller ailleurs.
Cela pourrait aller dans le sens de ma précédente hypothèse (capteur solidaire du compresseur).
Cela dit, je suis tombé sur un forum anglophone où un problème étrangement ressemblant a été décrit. Voici les 2 posts (de 04/2007) que je vous traduis :
"Nous avons eu ce problème sur de nombreux multisplits 3MXS52 en France il y a 2 ans.
Ces unités ont un module de puissance séparé, ce n'est pas une platine unique, vérifiez.
C'est votre cas, non ?
Je crois le voir à gauche du circuit imprimé dans la photo de l'unité extérieure. -Dom)).
Un ventilateur extérieur défectueux créait un court-circuit dans le module de puissance, et U2 s'affichait alors.
Nous avons été jusqu'à changer la platine ET le module de puissance, ils ont dégagé au démarrage ! ... Il y a 1 mois j'ai eu ce problème sur un 4MXS80AZ (un des 1ers avec R410A) avec la même cause (installé en 2002).
Le guide de dépannage ne mentionne pas ce cas, et il n'y a pas de mise à jour du manuel d'entretien. En clientèle j'essaie de tester le ventilateur extérieur du mieux que je peux, ou alors je commande ensemble ventilateur et module de puissance.
En espérant que cela vous aide. Amicales salutations"
Autre post : "J'ai eu le même problème sur un RXS50 ((Tiens ! -Dom)). C'était aussi le ventilateur du condenseur (=extérieur) qui avait flingué le module de puissance.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le fabriquent pas de manière à ce que cela n'arrive pas ! Peut-être pour en vendre plus ?"
Les posts originaux sont visibles ici :
www.refrigeration-engineer.com forums showthread
Bref c'est peut-être une coïncidence, mais le module de puissance et le ventilateur se retrouvent aussi dans le collimateur dans votre histoire.
Avec la meilleure volonté du monde, mes moyens d'investigation sont tout de même limités, n'étant pas face à l'appareil avec mon multimètre, et manquant d'expérience dans les inverters.
Essayez de voir combien de fils arrivent sur le moteur du ventilateur, et combien de fils arrivent sur le compresseur.
Cordialement, Dom, 25/11/09.

Un contrôleur d'isolement sert à savoir si il y a une fuite à la terre, en envoyant un voltage entre les bornes et la terre, donc nous détermine si un moteur, une résistance de machine à laver, par ex, est ok ou non, au niveau électrique.
Il est vrai qu'avec des photos c'est mieux. En fouillant un peu dans ma mémoire cela m'est déjà arrivé, mais plus simple pour moi, j'ai changé les platines des unités int/ext. Et si mes souvenirs sont bons, pas plus d'une centaine d'euros pour les deux, (je vais essayer de me renseigner). Il est vrai aussi que parfois il faut être devant avec nos outils.
Cordialement 26/11/09 PL

Bonjour,
je reprend la conversation après une absence, merci pour les explications détaillées.
Pour répondre à Dom, effectivement le module de puissance est séparé, il est à gauche (voir photo).
Je dois ajouter quelques précisions : Quand j'allume ma climatisation (mode automatique) après quelques minutes le ventilateur de l'unité extérieure démarre normalement.
Tourne environ une minute et s'arrête.
Il redémarre quelques minutes après et s'arrête de nouveau. J'ai laissé ce cycle se dérouler environ 20 minutes à la suite de quoi le 7818 est en effet brûlant.
J'ai tenté de mesurer les voltages indiqués sur la carte mais le multimètre n'a pas réagi.
Est-ce du courant continu ou alternatif ? La mesure se fait-elle entre les deux soudures où est marqué le voltage ?
Quatre fils arrivent au compresseur (voir photo 2) bleu, jaune, rouge, marron.
On voit leur branchement à gauche de la carte.
Si après toutes ces investigations la carte s'avère HS, en tant que particulier, peut-on se renseigner du prix directement chez Daikin et éventuellement se la faire envoyer.
Vu le prix que mon installateur me demande prend-il une marge dessus... ?
D'un autre coté il vaut peut-être mieux que ce soit lui qu'il l'installe d'une part pour que la garantie de cette nouvelle carte fonctionne, d'autre part si la panne est ailleurs j'aurai acheté une carte pour rien...
Voir les photos ici.
Cordialement.

Bonjour. Il ne doit plus faire bien chaud chez vous, j'espère que vous avez des chauffages de secours...
Déjà un conseil, votre 7818 est en danger de mort.
Pour la suite des investigations, essayez de lui mettre un petit radiateur, qui peut être un simple bout de tôle (éventuellement de boîte de conserve) de 10/15 cm2 dans lequel vous aurez fait un trou pour le fixer sur le 7818, en faisant attention qu'une fois la carte reposée cette tôle ne touche rien en dessous.
Vous pouvez en profiter pour relier les radiateur à un fil que vous amènerez de l'autre côté de la carte, cela vous fera un 0V très pratique.
Pour ce qui est des tensions à mesurer, ce sont bien des tensions continues, mettez votre multimètre en position V=, et les bornes à utiliser sont le commun et la borne V/ohm, surtout pas les mA ou 10A (cela dépend des modèles).
Les tensions sont à vérifier par rapport au 0V que je vous préconise, c'est à dire la broche du milieu du 7818.
Reliez le commun du multimètre à ce fil, et baladez l'autre borne sur les points explicités sur la carte. Il se pourrait que le +18V ne soit pas atteint en sortie du régulateur, si on lui tire trop de courant.
Sur les 3 broches du 7818, c'est celle qui est vers vous une fois la carte en place (= côté ventilo) qui porte le 18V, celle de l'autre côté doit porter au moins 20/25V.
Les photos à bonne définition ne permettent pas, hélas, de suivre le cheminement des pistes, car le brunissement dû à la surchauffe masque les détails.
Si vous pensez pouvoir améliorer leur définition avec un meilleur éclairage ET un meilleur zoom, je suis preneur.
Il faudrait recto ET verso, car vous avez un circuit double face, la ligne 18V peut se balader sur les 2 faces (et aller de l'une à l'autre par des petits trous).
Cela dit, comme vous êtes le seul à contempler la bête, vous êtes le mieux placé pour essayer d'identifier ce qui est desservi par la ligne 18V (comme je l'ai dit, je la verrai bien arriver -entre autres- sur le connecteur marqué 17.5V).
Si c'est le cas, que dessert le câble arrivant sur ce connecteur ?
Sur la photo générale de l'unité, on voit un toron blanc qui descend au-dessus du compresseur.
Est-il effectivement connecté au compresseur, combien de fils a-t-il, vient-il du connecteur avec 17.5V marqué à côté ?
Si vous êtes novice, TP veut dire Point de Test, R=résistance, C=condensateur, OIS=opto-isolateur, IC=circuit intégré, L=inductance, D=diode, Q=transistor...
Bon courage. Dom, 09/12/09.

La volute doit être déséquilibrée ou mal centrée.
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09 PL

Si l'alimentation se fait par le câble de liaison entre l'unité intérieure et extérieure, vérifier l'ordre correct sur les n° des bornes, avec la correspondance des couleurs de fils.
Si l'alimentation se fait par sur l'unité intérieure, vérifier que le câble est bien branché.
Cordialement. 21/11/09 PL

Vérifiez les câblages entre les unités, si la commande est bien sur mode chauffage (un petit soleil).
Suivant les constructeurs, il faut attendre environ 10 à 20 mn pour la phase de dégivrage.
Essayez en mode froid, en modifiant plusieurs fois le point de consigne pour voir si le groupe extérieur s'enclenche et se coupe normalement.
Si rien ne se passe, appelez un dépanneur, la carte de régulation dégivrage est peut-être hors service.
Cordialement, PL (20/11/09).

Vérifiez l'intensité du raccordement à la terre des appareils à l'aide d'une pince ampèremétrique afin de voir si il y a une fuite de courant à ce niveau.

En principe, il y a des résistances de carter qui chauffent à l'arrêt sur les compresseurs, ce n'est que quelques ampères. Les appareils sont-ils en 220V ou 380V ? 6000 Watts / 24H = 250W / H.
Vérifiez, avec une pince ampèremétrique, s'il y a une consommation à l'arrêt.
Si 220V, environ 1,5A. Si 380V, la même consommation sur une phase étant donné que les résistances sont en 220V. Ce qui correspondrait à peu près à votre consommation électrique journalière.
Surtout, ne pas débrancher cette résistance, vous risqueriez de casser le compresseur.
Cordialement, PL (20/11/09).

Bonjour. Imaginez que vous ne vous serviez jamais de vos climatisations, vous consommeriez ainsi 12 x 365 = 4380 kWh par an... pour rien !
C'est du délire, ma consommation annuelle de maison est pour information de 7000 kWh, tout confondu, grâce à mes 2 climatisations !
Il y a un problème, ou bien dans vos mesures (du style : la ligne que vous mesurez alimente aussi un autre appareil de la maison), ou bien dans vos climatisations.
Les résistances dont parle PL ne doivent marcher que dans certaines circonstances particulières (mise en marche alors qu'il fait très froid), et doivent rapidement être coupées par la régulation, un peu comme les bougies de préchauffage d'un Diésel.
Sinon, 250W en permanence est une puissance importante, plus de 2 fois la puissance d'une lampe classique de 100W.
Je rappelle qu'une lampe de 100W n'est plus tenable à la main au bout de 10 secondes de fonctionnement.
Autrement dit la chose qui absorbe cette puissance doit se trahir par sa chaleur (voyez si le compresseur est chaud... pardon brûlant !).
Vous n'avez pas a priori de courant de terre (réponse 1), sinon vos 2 ampères de fuite feraient sauter le disjoncteur (les moins sensibles sautent à 0.5 Ampère).
Vous nous tenez au courant ! (c'est le cas de le dire : -)
Cordialement, Dom, 21/11/09.

Je suis bien de votre avis, il n'y a pas de fuite à la terre comme vous le dites sinon le différentiel sauterait, ce qui n'est pas le cas.
Les lignes alimentant les groupes extérieurs sont des lignes directes donc elle n'alimentent que ces appareils donc là aussi pas de problème.
Il reste donc 2 possibilités : une erreur sur la mesure, il s'agit d'un compteur d'énergie Legrand référence 04669 qui a un tore dans lequel il faut faire passer les phases des circuits à mesurer, j'y ai mis les 3 phases de mes 3 groupes ou un problème sur mes groupes extérieurs.
Ils sont tout les 2 de la marque Mitsubishi l'un a 2 ans, l'autre moins d'un an, bizarre que les 2 soient touchés par le même phénomène sachant que le troisième groupe de marque Hitachi, lui ne consomme rien !
J'ai vérifié les compresseurs à l'arrêt, ils ne sont pas chauds, au demeurant, ils fonctionnent très bien en utilisation.
Je vais tenter demain de couper toutes les lignes du foyer sauf celles des climatisations concernées et j'irai voir au compteur EDF s'il tourne (il s'agit d'un compteur à disque cranté qui tourne si il y a consommation).
Pensez-vous que le disque cranté tournera s'il y a une consommation même petite ?
Je vais essayer aussi de me procurer un ampèremètre pour voir s'il y a une intensité aux bornes des groupes.
Merci pour vos réponses.

Re-bonjour
Tout à fait, votre disque va tourner mais très lentement.
C'est comme cela que j'ai estimé la consommation de ma maison quand, uniquement, toutes les veilles de la maison fonctionnent (horloge de four, radio-réveils, téléphone, ampli d'antenne, etc).
Il vous faut mesurer le temps mis pour faire un tour.
Si votre compteur est un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Le mien faisait un tour en 10 mn, j'avais donc une consommation "résiduelle" d'environ 40 W.
Bien arrêter les frigo et congélateur ! 1kW -> 25 secondes.
Cordialement, Dom, 23/11/09.

Non, les résistances de carter fonctionnent été comme hiver et, il n'y a pas, à ma connaissance, de régulation pour ce type de matériel.
La résistance permet de ne pas gélifier l'huile du compresseur avant démarrage, surtout quand il fait très froid sinon risque de bouchon d'huile, casse compresseur.
En principe il faut toucher le fond du compresseur.
La consommation doit être insignifiante mais pas au point de celles que vous nous communiquez.
Là je rejoins DOM, les mesures doivent être fausses, mauvais branchement, ou appareil de mesure défectueux.
Bien sûr, si vous coupez tout, sauf les climatisations et que le compteur continue de tourner, déjà vous ciblez un peu plus le problème, plus avec une pince ampèremétrique. Aux nouvelles. Cordialement. 23/11/09 PL

Voilà le test de consommation au compteur extérieur a été effectué et il n'est absolument pas en rapport avec la consommation indiquée par le wattmètre Legrand.
En effet la rotation de la roue renvoie une consommation pour les 3 groupes extérieurs (8 sorties en tout) de 50 W/h en veille ce qui fait une consommation de 1,2 kW/jour, ce qui est tout à fait normal, cela fait environ une consommation par groupe de 15 W/h en veille.
Reste pour moi à comprendre pourquoi le wattmètre Legrand renvoie une valeur erronée.
Il s'agit d'un compteur consommation d'énergie par tore d'intensité.
Le principe est de faire passer les phases à monitorer dans le tore.
Il marchait très bien quand je n'avais que 2 groupes extérieurs, j'ai bougé le tore pour rajouter la troisième phase et je pense que c'est depuis cela que la lecture est fausse.
Je n'ai vu aucune recommandation d'installation sur la doc, y a-t-il un sens pour le tore ?
Y a-t-il une polarité de branchement du tore (rien ne l'indique).
Faut-il "grouper" les phases avec du chatterton pour ne faire qu'un brin ?
Faut-il que les phases évitent de toucher le tore ? La proximité des barrettes de phase qui desservent les disjoncteurs du tableau perturbe t-elle la mesure ?
Bref si vous avez déjà utilisé ce genre d'appareil de mesure, donnez-moi vos avis.
Merci encore. Référence de l'appareil : Legrand 04669

Placez le tore sur une portion de câble commune aux trois raccordements, vous serez certain de lire la même phase pour tous.
Si vos pompes à chaleur sont raccordées au tableau par l'intermédiaire d'un boîtier, le plus simple est de placer le tore sur la phase du câble qui sort du boîtier vers le tableau.

Bonjour. Apparemment, le wattmètre 04669 est un appareil monophasé. Mais je soupçonne que votre maison soit en triphasé. En effet, si l'information tension provient d'une phase et que l'information courant (qu'on lui donne avec le tore) vient d'une des 2 autres phases, alors l'appareil ne peut que vous donner un résultat déjanté. Cela m'arrangerait beaucoup pour ma démo que votre clim "sage" soit sur la bonne phase et que les 2 "gourmandes" soient sur une autre (voire 2 autres)... Sinon, va falloir que je repotasse mes cours ;-)
Cordialement, Dom, 25/11/09.

Malheureusement, je ne suis pas en triphasé mais bien en monophasé.
J'ai changé l'emplacement du tore, je l'ai mis sur la phase (10mm²) alimentant la rangée supérieure de mon tableau (celle qui contient les 3 pompes à chaleur et le cumulus électrique) mais le résultat est le même, la consommation observée ne correspond pas.
Je me pose une question : il est dit (sur la documentation) que ce type d'appareil sert à mesurer des circuits à charge résistive (convecteurs électriques, cumulus, ...).
Je me demande si les pompes à chaleur répondent à ce critère, qu'en pensez-vous ?
Merci.

Diable ! Alors cela veut dire que les wattmètres que vous avez achetés sont des appareils rudimentaires ! Ils ne fonctionnent pas du tout comme les compteurs EDF électroniques qui eux prennent en compte le déphasage tension / courant et la forme du courant en permanence pour aboutir au final à une valeur de puissance réelle.
Une climatisation au repos (au moins les miennes, que je connais bien) est un appareil électronique comme un autre, avec son alim (alimentation) pour faire fonctionner la carte électronique, qui est en permanence à l'écoute des ordres des capteurs et de la télécommande pour les traiter.
Une alimentation comprend toujours entre autres un pont de diodes qui va abreuver en courant un condensateur réservoir. Et ce, que ce soit une alimentation classique à transfo 50 Hz, ou une alimentation dite à découpage.
Dans les alimentations, à cause de la tension présente sur le condensateur réservoir, le pont de diodes ne laisse passer du courant que pendant 5 à 10% du temps, quand la sinusoïde du secteur est au plus haut, mais ce courant est en revanche relativement important.
Si votre wattmètre relève la valeur maximale de la tension et la valeur maximale du courant, et qu'il en fait le produit (Puissance = Tension x Intensité), il peut donner une valeur de puissance outrancière dans la mesure où certes le courant maximal est correct, mais il n'apparaît que 5 ou 10% du temps !
Pour une résistance, la forme du courant suit exactement celle de la tension, et par conséquent il y a du courant 100% du temps.
C'est avec cette hypothèse que Legrand a conçu son petit compteur.
Pour lui, sur une charge résistive, une tension de 220V et un courant de 2A correspondent à une puissance de 440W. Mais pour une alimentation c'est faux, puisque la majeure partie du temps il n'y a pas de courant.
Pour imager, je dirais que vos 15 W par appareil sont "ramassés" sur 5 à 10% du temps, et dans ce petit laps de temps l'appareil consomme 20 à 10 fois plus, soit 300 à 150 W. CQFD, comme on dit.
J'espère que mes explications ne sont pas trop nébuleuses. Je sens que vous allez me dire "Et pour ma console qui ne consomme rien ?!?"
Eh bien je dirais "et si vous refaisiez vos mesures ?..."
Quand une climatisation marche, le compresseur et les ventilateurs sont certes des charges inductives (à base de bobinages), mais le constructeur est censé compenser cela de diverses manières (entre autres la technique récente dite PFC, Power Factor Correction), et vos wattmètres devraient être relativement exacts.
Mais il est clair qu'ils ne seront vraiment fiables que pour des charges résistives.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Bonjour. Avez-vous trouvé d'où vient votre problème ? Je viens de tomber sur la même avec un climatiseur multisplit de la même marque : consommation en veille de 1 kW, 0,7A permanent ! (09/05/10)

Bonjour à tous, je viens de me faire installer une PAC de la même marque, et j'ai moi aussi un souci avec la consommation. Voici mon post 1595 forum climatisation (06/07/10)

Vérifier la liaison entre les deux nuitées, correspondance couleur de fils avec N° de bornes.
La climatisation est-elle prévue pour le chauffage ?
Si oui peut être la carte de régulation de l'unité intérieur.
Il faut savoir que l'unité intérieure en soufflage en mode chauffage, ne démarre qu'environ 5mn après celui du compresseur. Si ce n'est pas le cas peut-être un manque de fluide. Cordialement. 21/11/09 PL

Si vous entendez par "kit d'évacuation", l'évacuation des condensats.
Un tuyau d'arrosage suffira, en le raccordant sur le bac d'évacuation d'eau condensée avec un collier "serflex" en ayant préalablement enlevé le capot de l'unité intérieure.
Faire ensuite un petit essai en faisant couler de l'eau doucement sur la batterie et le tour est joué.
Si l'explication n'est pas la bonne, nous donner d'autres renseignements plus précis.
Cordialement, PL (19/11/09).

L'appareil extérieur est en dégivrage. C'est à dire qu'il se produit une inversion de cycle, du chaud sur la batterie extérieure pendant 10 à 20 mn suivant les constructeurs.
En principe les unités intérieures devraient stopper pendant cette phase de dégivrage, sinon production de froid dans les pièces et plus dur est la remontée en température quand on revient en chauffage.
Voir avec l'installateur, ou le fabricant s'il n'y a pas quelque chose à effectuer sur une carte électronique (un pont à couper ou modifier) ou la commande de fonctionnement (un curseur à changer de position à coté ou derrière les piles de la commande) pour éviter ce désagrément, ce qui doit être faisable sur toutes les marques. Cordialement. 18/11/09 PL

Bonjour
Autre possibilité, votre appareil a été mis en mode déshumidification... Auquel cas, pour condenser la vapeur d'eau de votre habitation, il faut bien que l'échangeur intérieur soit froid et que du coup, l'air soit refroidi.
Pour ce qui est du dégivrage, l'apparition de givre est normalement impossible pour une température extérieure supérieure à 3/4 degrés. Sauf si le ventilateur extérieur tourne trop lentement, voire pas du tout.
A vérifier chez vous...
Cordialement, Dom, 19/11/09.

Oui cela s'appelle un "anaconda", sert de silencieux et d'anti vibration sur le circuit frigo, mais en principe c'est pour des grosses installations.
Cela nécessite la récupération du fluide, car il faut vider l'installation, donc à effectuer par une entreprise habilitée à la l'utilisation et la manipulation des fluides frigorigènes (N° de capacité). Cordialement. 18/11/09 PL

Code panne 32 : "Température de refoulement compresseur anormalement élevée".
Manque de gaz dans l'installation. Si l'installation est neuve, manque de complément de charge à la mise en service ou fuites.
Refaire une mise en service dans ce cas, dans les règles de l'art, ou recherche de fuites.
Appelez une entreprise titulaire de la capacité l'autorisant à intervenir sur une installation contenant un fluide frigorigène et ainsi que la manipulation de celui-ci.
PL (17/11/09).

Bonjour. Allez voir la question N° 644...
J'espère que LG a corrigé le tir car c'est une honte que cela arrive sur du matériel à ce prix, il ne s'agit tout de même pas de PAC de supermarché de bricolage.
S'il y en a qui ont des infos n'hésitez-pas, car je suis équipé du même matériel et j'ai les nerfs...

Bonjour,
J'ai pu lire sur des questions précédentes, que ces unités extérieures présentaient un problème au niveau du filtre déshydrateur qui perd ses billes, lesquelles bouchent les canalisations.
Cela provoque le même phénomène que vous décrivez...
Selon certains intervenants, il semblerait que ce problème soit connu sur ces appareils et qu'ils soient récurrents.
Je suis aussi équipé d'une FM25AH (équivalent en 4 sorties) et cela m'inquiète.
Il y a-t-il des professionnels qui connaissent cette anomalie et comment la réparer.
LG a-t-il modifié son produit depuis ?
Cordialement. T-E

Raccorder dans les règles de l'art nécessite de façonner un dudgeon neuf à chaque fois.
C'est pour cela qu'il faut impérativement créer une boucle avec le cuivre avant chaque raccord lors de l'installation afin de prévoir de la longueur supplémentaire car chaque nouveau dudgeon raccourci le tuyau.

Les dudgeons sont réutilisables.
Bien vérifier s'ils ne sont pas fendus et avant de les revisser, enlever d'éventuelles impuretés.
Serrer avec force avec clé et contre clé, mais attention de ne pas casser l'écrou de serrage.
Cordialement, PL (17/11/09).

Bonjour
Les dudgeons doivent se serrer dans les règles de l'art avec une clé dynamométrique.
La pression sera de 18 bars pour le 1/4, de 22 bars pour le 3/8, de 42 bars pour le 1/2.
Sinon, le dudgeon trop serré va s'écraser et fuite s'il n'est pas assez serré.
Cordialement. Allo assistance climatisation 83560

Chez Mitsubishi (regarder sur internet) ou, chez un revendeur ou dépositaire de la marque, avec la référence exacte, le n° de série et une facture éventuelle du matériel, les pièces détachées sont garanties deux ans.
Pour le changement du moteur : enlever le capot. Avec une clé six pans ou tournevis ou clé THOR, dévisser une vis en passant par la volute de soufflage (un passage est prévu à cet effet).
Ensuite, démonter le boîtier de l'ensemble carte électronique, dévisser ou déclipser les fixations du moteur, l'enlever et procéder dans l'autre sens pour tout remonter.
Attention à bien revisser la vis de la volute sur le plat de l'axe moteur ainsi qu'en alignement de la volute sinon il peut y avoir un risque de désaxage et frottement. Cordialement, PL (17/11/09).

Bonjour
Les pièces détachées de la marque Mitsubishi Electric sont garanties 3 ans et le compresseur 5 ans, si l'installation a été effectuée par un professionnel. Cordialement. Allo assistance climatisation 83560

Bonjour, quel défaut ou symptôme avez-vous eu pour savoir que le moteur était HS ?
Merci pour votre réponse. (17/10/10)

Qu'est-ce vous entendez par pompe à fioul ? Manuelle ? Électrique ?
PL (17/11/09).

Suite de ma réponse 1 où je m'aperçois que je n'ai pas tout dit...
A contrario du préambule de ma réponse, il y a des cas où une installation tourne en court-cycle : lorsque celle-ci est surdimensionnée ou lorsqu'elle a un problème au niveau du circuit frigo.

En supposant que votre installation a été effectuée dans les règles de l'art, la fréquence des cycles est fonction des déperditions thermiques de votre local climatisé.
Plus ces apports négatifs s'élèvent, plus la fréquence se resserre : si votre local est une passoire thermique, votre groupe produira des calories sans fin... Au contraire et ici, on est dans l'absolu !
Si votre local présente une isolation parfaite dans le temps, votre groupe - en théorie - ne tournera jamais, mis à part la première fois. Donc, pour répondre à votre question, oui c'est normal, tout dépend de votre local.

Si la pièce chauffe correctement mais que la pompe à chaleur démarre trop souvent, il est possible que vous ayez trop de puissance.
Contrôlez le bilan thermique de votre installation. Risque de casse du matériel.
Il est possible aussi que les unités intérieures soient trop hautes. Avec un plafond à cette hauteur, la sonde de reprise étant dans les unités intérieures et la chaleur montante, la régulation de température en chauffage va être plus difficile à gérer, en froid cela fonctionnera mieux (le froid tombe).
Il y a possibilité d'installer un ventilateur (style Macao) en hauteur de plafond pour pousser la chaleur vers le bas et ainsi mieux gérer le volume de chauffage. Cordialement, PL (16/11/09).

Bonjour
Je rencontre le même problème avec des machines de marque Mitsubishi MSZ-FD 25 VA mais je pense que mon problème est lié au positionnement des unités.
Car, si j'augmente un peu la ventilation et que je fais attention au positionnement des ailettes de soufflage, le phénomène se réduit.
J'étudie actuellement la possibilité de commander celles-ci avec des télécommandes filaires pour ne pas prendre en compte la température au niveau de la reprise de l'air mais plutôt dans un point à déterminer de la pièce.
En ce qui me concerne, lorsqu'elles commencent à faire des arrêts, il y a environ 3 minutes de marche pour 3 minutes d'arrêt.
Je ne sais pas si on peut considérer cela comme des courts cycles avec 10 démarrages par heure.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse N°3 car il me semble que les FVXS 50 sont des consoles, placées au sol ou presque et il ne s'agit donc pas, à mon avis, d'un problème de hauteur.
Il me semble également possible que l'installation soit surdimensionnée, actuellement, avec le temps clément que nous avons, mais dans l'hiver, il faudra sans doute beaucoup plus de puissance.
Je possède deux machines de type FVXS 25 avec 2 groupes extérieurs et je ne rencontre pas les mêmes problèmes. Salutations (17/11/2009).

A la réponse 4, autant pour moi c'est exact ce sont des consoles (le forum sert à ça).
Donc étant donné que les appareils sont à ras du sol, les sondes dans les appareils, et surtout l'énorme volume à traiter : les unités intérieures vont traiter une zone, qui se complémente par le nombre d'appareils, une sonde va donner l'ordre de chauffe l'autre va se couper etc, à un moment donné tout se croise et les unités extérieures vont démarrer et stopper trop souvent.
Dans ce cas il est vrai qu'une commande centralisée peut résoudre ce problème, voir avec Daikin si cela est possible (cela existe pour les systèmes VRV). 10 démarrage à l'heure, c'est deux fois trop, il y a un risque d'évacuation d'huile et pas assez d'aspiration : casse du compresseur.
Faites quand même un contrôle du bilan thermique de votre installation. Cordialement. 17/11/09 PL

Merci pour vos réponses. Je suis désemparé les groupes extérieurs s'enclenchent toutes les minutes ! Pour une durée de 2 minutes environ.
A l'intérieur il fait bon à la température demandée mais j'ai vraiment peur d'user prématurément une installation toute neuve !
J'ai essayé plusieurs paramètres avec la télécommande rien n'y fait à savoir que je demande 18° et que j'ai 19° en permanence. Il faudrait que je trouve je pense comment déporter les sondes ?

Bonjour. Les lecteurs réguliers de ce forum doivent savoir désormais que j'ai 2 climatisationss pour chauffer toute ma maison.
Ma 1ère climatisation faisait aussi des cycles courts d'environ 10mn (5 marches, 5 arrêts).
J'ai drastiquement allongé les cycles (1H) en déportant de plusieurs mètres la sonde d'ambiance, que se trouve normalement au dessus des ailettes de l'unité intérieure.
En fait, l'air se réchauffait trop vite aux alentours de l'unité intérieure, que je réglais en vitesse basse pour des raisons de bruit.
Sinon, en demi-saison vous pouvez faire comme moi, à savoir ne mettre qu'un seul groupe en marche, cela vous fera faire des économies dans plusieurs domaines (consommation, vieillissement des appareils, bruit...)
Cordialement, Dom, 21/11/09.

Bonjour,
Je n'ai pas réussi à trouver dans le forum comment faire pour déplacer la sonde d'ambiance et si le fait de rallonger les fils de celle-ci ne pose pas de problèmes.
La sonde normalement placée sur la reprise d'air se réchauffe à mon avis très rapidement car très proche de l'échangeur et profitant du rayonnement ou par le fait que la circulation d'air est insuffisante en petite vitesse.
Sincères salutations.

Bonjour.
Comme indiqué ci-dessus, j'ai fait cette modification avec succès et j'en suis enchanté depuis déjà 2 ans.
Coupez l'arrivée du courant sur la climatisation.
Démontez le carter plastique et repérez la sonde, généralement clipsée au dessus des ailettes, côté carte électronique.
Cette sonde est a priori une thermistance, reliée à la carte par un petit connecteur.
Je conseille de débrancher si c'est possible ce petit connecteur pendant l'intervention car il y a un risque, certes assez faible, de décharge électrostatique amenée par un fer à souder ou tout autre outil.
Vous n'aurez très probablement pas de connecteurs neufs pour faire une allonge, donc le plus simple est de couper les 2 fils et d'insérer, soit avec des petits dominos, soit au fer à souder, une certaine longueur de câble à au moins 2 conducteurs entre le bout qui porte la thermistance et le bout qui porte la prise.
Le câble peut faire plusieurs mètres (le mien en fait 7, car il prend le chemin des écoliers pour arriver à l'endroit choisi).
J'ai utilisé un petit coaxial de 3mm de diamètre, et cela marche aussi bien en mettant son blindage sur un fil ou sur l'autre (côté carte).
Un coaxial n'a donc rien d'obligatoire.
Une fois cet assemblage réalisé, positionnez la thermistance à un endroit que vous pensez adéquat, rebranchez le connecteur, fermez le carter (avec le câble qui pendouille), rebranchez le secteur et mettez en marche.
Arrivé à ce stade, vous aurez un câble qui va courir pendant 2 jours dans votre pièce, madame ne va pas être contente, mais c'est pour procéder à des essais, qui peuvent prendre un certain temps avant de trouver le positionnement idéal.
En effet, chaque tentative pourrait durer plusieurs heures pour bien estimer le temps de cycle arrêt/marche.
Une fois l'endroit idéal trouvé, répétez l'intervention, cette fois dans un but de finition (câble dissimulé).
Chez moi les sondes sortent nues d'un mur en provenance d'une autre pièce, dépassent d'environ 4 cm et sont à 2m de hauteur, quasi invisibles, protégées du souffle direct en provenance de l'unité intérieure située à 3.5m de là.
J'obtiens des cycles d'une heure minimum, voire un fonctionnement permanent quand il commence à faire froid dehors.
Vous pouvez éventuellement la mettre dans un petit fourreau, ce qui aura pour effet de la rendre moins sensibles aux variations brusques de température.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Merci de votre réponse complète, avez-vous fait cette modification sur des consoles Daikin similaire à la mienne.

Non, uniquement sur mes splits muraux DéLonghi et Carrera (non-inverters). J'espère que ce sera aussi simple sur vos appareils. Tenez le forum au courant de vos résultats si vous vous lancez dans la modification.
Cordialement, Dom, 28/11/09.

Bonjour
J'ai fait faire la modification à mon installateur. Il a monté les sondes de 1 m au-dessus des consoles.
Il y a un peu de mieux mais quelques minutes à peine.
Il me dit que la chaleur ne reste pas dans la pièce, qu'il y a des déperditions et que c'est pour cela que les consoles sont toujours en demande.

Bonjour. Très honoré que vous ayez fait (ou fait faire) la modification. Je n'avais pris en compte le fait que vous aviez des consoles et non des muraux. Cela dit, vu que la chaleur monte naturellement, un déport en hauteur est à priori beaucoup moins efficace qu'un déport latéral. Comme je l'ai spécifié, ma sonde est désormais à 3,5 m du mural en distance horizontale. Comme le plus dur est d'extraire la sonde, et que ce plus dur est fait chez vous, je ne saurais trop vous conseiller de tenter un déport horizontal du même ordre de grandeur que chez moi.
Cordialement, Dom, 02/12/09.

Symbole avec une goutte : mode déshumidification (utile dans les pays ou régions très humides).
Symbole avec une hélice : mode ventilation (style Macao).
Symbole soleil : mode chauffage.
Symbole flocon de neige : mode froid.
Cordialement, PL (16/11/09).

Que veut dire ventilation style macao ? Merci.

C'est une expression que je donne souvent aux clients pour expliquer que l'on ne brasse que de l'air ambiant, sans modification de température chaud ou froid. Cordialement, PL (17/11/09).

... C'est en référence aux films se passant à Macao ou dans des contrées aussi étouffantes, où l'on voit des parties de poker entre joueurs (en général douteux) qui transpirent à grosses gouttes dans des bars mal famés... Bien souvent, vous avez un gros ventilateur horizontal au plafond, à larges pales, qui tente, sans trop de succès, de rafraîchir l'atmosphère. : -)
Cordialement, Dom (19/11/09).

Symbole carré : mode automatique. (29/09/10)

En allant plus loin dans le forum je viens de m'apercevoir que vous aviez déjà posé la question en 1242.
Dans ma réponse je vous demandais plus de précision et en rassemblant vos deux questions j'ai pensé à une solution, à vous de voir...
J'ai chez moi un thermostat avec programmes réglages horaires (huit programmes) et aussi deux réglages de températures qui me régulent mon chauffage.
Dans votre cas, si on coupait l'alimentation de votre climatiseur par ce thermostat, le fonctionnement de votre climatiseur serait-il perturbé ?
Je ne crois pas, mais si cela est possible il serait préférable de rajouter un contacteur de puissance sur votre alimentation. Cordialement.

Bonjour, comment est régulé votre climatiseur actuellement ?
Des précisions s'imposent ! Où se trouve la commande, combien de fils y sont branchés ? Cordialement.

Il existe une commande universelle, qui peut donner un départ horaire (on) et un arrêt horaire (off).
De marque : suitable the world, référence : KT-508.
Que l'on trouve chez les fournisseurs de pièces détachées froid.
Elle s'adapte par infra rouge sur presque toutes les marques de climatisation, bien vérifier avant de l'acheter.
Vous pouvez aussi installer une horloge avec une sonde de température extérieure dans l'unité extérieure, les contacts d'enclenchement en série avec la phase du contacteur compresseur. Empêchant ainsi le démarrage du compresseur par température extérieure élevée ou programmation horaire.
Cordialement. 15/11/09 PL

Je pense aussi que la réponse (1) me semble la plus appropriée à votre problème.
Il existe des modèles sans fil par liaison radio pour environ 50 €.
Peut-être un contacteur en plus si la climatisation n'est pas inverter.

C'est une climatisation de marque Hitachi (voir n° 1242) avec télécommande infrarouge qui sert seulement à choisir une température qui, ensuite (comme la plupart des climatiseurs), est régulée par une sonde qui se trouve à l'intérieur du split et qui réagit au passage de l'air dans celui-ci.
Ma recherche se fait sur une télécommande sans fil ou filaire (si cela se trouve pour ce type précis d'appareil et de marque) équipée d'un thermostat qui prendrait bien la T° de l'air ambiant et non la T° de l'air qui passe dans le split.
Pour ce qui est de mettre un thermostat sur l'alimentation générale du climatiseur (je sais faire et j'ai testé), ce n'est pas envisageable car faire arrêter et redémarrer un inverter à ce rythme, c'est le condamner à mort dans de brefs délais (et cela revient à un fonctionnement de climatisation ancienne génération du type non inverter tout ou rien).
Merci quand même à ceux qui s'intéressent à ma demande, je pense que je ne dois pas être le seul à vouloir ce genre de chose surtout qu'il existe des marques où il y a le choix de régulation de t° soit par la télécommande, soit par la sonde su split.

Il y a Airwell, ou Technibel, ou certains modèles on peut choisir soit la sonde dans l'appareil ou la commande. Cordialement. 20/11/09 PL

Bonjour. En tant qu'électronicien, j'ai la solution à votre problème.
Après modification de votre système, principalement en lui adjoignant le fameux thermostat à plages horaires, vous auriez en heures "chaudes" la température programmée par votre télécommande de climatisation, et en heures "froides", la même température moins quelques degrés, la différence étant réglable par une résistance et un potentiomètre ajustable placés dans le nouveau thermostat.
Vous aurez remarqué que dans ce scénario le nouveau thermostat ne gère pas la température, uniquement les heures chaudes et froides. Cela vous intéresse-t-il ?
Sinon pour info, lors de mes premiers pas dans ce nouveau mode de chauffage, je baissais la consigne la nuit, mais je me suis aperçu que ce n'était pas une option judicieuse, dans la mesure où les kWh de nuit sont 40% moins chers que ceux de jour.
Du coup, le matin venu, la climatisation devait rattraper au prix fort le déficit de température mis en place la nuit... Maintenant, je ne touche plus le réglage pour la nuit.
Cordialement, Dom, 22/11/09.

à l'attention de Dom
Pour l'instant, il n'y a aucun thermostat ou programmateur puisque tout se gère avec la télécommande infrarouge qui ne sert, en fait, qu'à choisir une t° de consigne.
Après, c'est la sonde du split qui se charge de faire le reste.
Ma question est : comment se passer de cette télécommande qui n'est pas un thermostat d'ambiance et réguler la t° par un thermostat extérieur au split.
Pour la réponse n°6 : mon climatiseur a un an et a coûté 2300 €, je ne vais pas le remplacer à moins qu'il y ait de généreux donateurs.
Cordialement.

Bonjour
Je ne vois pas trop ce que vous reprochez à votre télécommande.
Si vous voulez tout d'un coup un degré de plus ou de moins dans votre pièce, changer la consigne avec la télécommande ou avec un thermostat d'ambiance demandera le même temps et le même effort.
Maintenant, si vous estimez que la régulation par la thermistance interne (qui joue le rôle de thermostat d'ambiance) est un peu fantaisiste, déportez-la à quelques mètres de l'unité intérieure.
Cela marche très bien, je l'ai fait sur mes splits non inverters, cela allonge considérablement la durée des cycles marche/arrêt.
Une fois la sonde déportée, au prix du tirage d'un câble entre l'unité intérieure et le nouvel emplacement de la thermistance, pourquoi ne pas y mettre aussi un "thermostat" qui va vous donner les plages horaires ?
A noter que sur un inverter (votre cas), la thermistance d'origine gère certes la température de consigne, mais aussi la vitesse de rotation du compresseur, raison pour laquelle il n'est pas envisageable de mettre "bêtement" un thermostat extérieur qui, à priori, n'offre en sortie que deux fils qui seront court-circuités ou non suivant la température.
Je suis prêt à vous donner toute la procédure d'installation, encore faut-il que ce mode de fonctionnement vous intéresse.
Cordialement, Dom, 26/11/09.

à l'attention de Dom,
je reproche à la télécommande de pouvoir seulement sélectionner un température de consigne et pas de régulation.
Sur un inverter, pour ce qui est de déporter la sonde, le rallongement du câblage ne va-t-il pas modifier les valeurs de celle ci et entrainer un fonctionnement bizarre, voire aléatoire ? (je suis électricien et pas électronicien)
Auparavant j'avais un non inverter ou j'avais fais cette modification avec un thermostat extérieur mais facile puisque un non inverter a un fonctionnement tout ou rien.
Ce que j'aurais bien voulu trouver aussi, c'est la documentation technique de cet appareil pour le démontage et autres valeurs de composants par exemple.
Encore merci pour le suivi.

Re-bonjour. Je ne comprends pas votre 1ère phrase.
Si vous augmentez la consigne d'un degré, l'appareil va marcher en continu jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis il va doser la chaleur pour s'y maintenir, éventuellement au prix de cycles marche-arrêt. N'est-ce pas ce qu'on appelle une régulation ?
Essayez de déporter la sonde, cela n'engage à rien.
J'ai décrit la procédure en question 1246 (voir aussi la 1269). Si après vous voulez instaurer les plages horaires, revenez sur le forum.
Le fait de faire cela sur un inverter sera aussi bénéfique, sinon plus, que sur un non-inverter.
La thermistance va voir sa température évoluer plus doucement, cela ne pourra que "plaire" à la régulation spécifique des inverters (par la vitesse du compresseur).
Cordialement, Dom, 01/12/09.

Si les tuyauteries frigo sont dans les tolérances de préconisation constructeur (lire la notice, ou plaque signalétique condenseur), mettre 4 dalles de jardin et posez l'appareil au sol.
Mais si vous voulez absolument le fixer au mur, par sécurité mettre des tirants de part en part du mur, avec un renfort à l'intérieur pour mieux repartir la charge, il ne devrait pas y avoir de soucis d'écroulement ou d'arrachage. Cordialement. 14/11/09 PL

Si cela est possible il vaudrait mieux envisager de traverser le mur de part en part avec de la tige filetée diamètre 10 minimum sinon scellement chimique, abandonnez l'idée des chevilles.

Si vous voulez une température de 20°c constante (par exemple), là, il faut aller dans la climatisation de salle informatique. Mais certainement très chère.
Bon, vous avez une climatisation de Confort donc environ 5 à 7°C en moins par rapport à la température extérieure, et pour gérer une température au degré près cela sera quasiment impossible, votre commande ou sonde de reprise d'ambiance dans votre unité intérieure suffit pour le confort.
Le problème est peut être autre, climatisation sous puissante ou trop puissante, par rapport à ce que vous voulez faire.
Aussi, si vous connaissez la résistance de la sonde de reprise de température vous pouvez installer environ 4 sondes dans les quatre coins de la pièce de même valeur branchées en série à hauteur de 1,20m branchée à la place de l'ancienne ce qui va vous donner une température moyenne de la pièce et réguler en fonction de la température demandée.
Cela est un vieux truc mais pas sûr de fonctionner. Cordialement (jour de chance). 13/11/09 PL

Bonjour et merci de vous intéresser à mon petit problème.
J'aurais voulu tout simplement pouvoir brancher un thermostat d'ambiance extérieur (ou une télécommande avec thermostat incorporé comme il en existe je crois dans certaines marques) au split comme pour un chauffage classique qui permettrait surtout une programmation de plages de températures différentes au cours de la journée (absence) et nuit.
Je ne trouve nulle part le schéma électrique de cet appareil qui est pourtant une marque connue et peut-être réputée de bonne qualité (je ne sais pas), j'avais avant un Bodner et Mann de chez casto, une belle m...
Mon salon fait 38 m² et 3m de haut avec appareil de 6.5 kW.
Cordialement.

Voir la réponse 1244. Cordialement. 15/11/09 PL

Lors de vos "expériences" vous êtes probablement en mode chaud.
Quand vous dites que le relais vibre et reste enfin collé, serait-ce parce que vous le maintenez collé ?
Le ventilateur du groupe extérieur a deux vitesses.
Il fonctionne sur la plus grande lorsque l'unité est en mode froid : le condenseur fait son travail de condensation et doit refroidir le fluide sortant du compresseur sous forme de gaz.
Il tourne moins vite lorsque vous passez en mode chaud, lorsque le condenseur fait office d'évaporateur. Votre relais B sert à basculer d'une vitesse à l'autre.

Voici votre symptôme décrypté : Le manque de charge entraine une surchauffe et une température d'aspiration anormalement élevées et augmente la température du compresseur.
Il en résulte une coupure par la sécurité thermique de votre groupe.
Vous avez probablement une fuite.
Appelez un professionnel pour effectuer un dépannage dans les règles de l'art.

Si c'est une installation neuve, manque de gaz. Soit, par manque de complément de charge à la mise en service, soit une fuite, que l'installation soit neuve ou ancienne.
Petite explication : le gaz permet aussi de refroidir le compresseur pendant le fonctionnement, si il y a un manque de fluide, à un moment donné le compresseur va surchauffer anormalement, d'où chez certains fabricants une sonde en refoulement de ce compresseur, qui grâce à un code panne stoppe le système. Appeler une société possédant une capacité, donnant le droit à l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement 12/11/09 PL

Est-ce que l'unité extérieure est alimentée ? Démarre-t-elle en froid ? En chaud ? Y a-t-il du gaz ? Essayez de nous donner plus de renseignements, si nous ne sommes pas devant avec nos outils, ça va être difficile de vous aider. Cordialement. 11/11/09 PL

Bonjour et merci de votre réponse.
Je pense qu'il y a une fuite sur l'unité intérieure car il y a plus de gaz.
J'ai appuyé sur la valve à l'unité extérieure, il n'y a rien.
Comment rechercher la panne et remplir le gaz ?
Merci à vous tous de vos réponses.

Si il n'y a plus rien qui sort, cela signifie qu'il n'y a plus de pression, et si il n'y a plus de pression, vous ne pourrez pas faire une recherche de fuite vous même.
Vous devez faire appel à un pro qui, de toute manière, possède la qualification pour manipuler le fluide frigorigène et qui possède le matériel adéquat (azote, mille-bulles, détecteur électronique) pour effectuer la recherche et la réparation, obligatoire avant toute recharge.

Qu'entendez-vous par caisson ? Je crois que vous avez raison, ouvrir l'appareil et vérifier les connexions électriques. Cordialement. 11/11/09 PL

Bonjour. Voyez si ce ne serait pas la vanne 4 voies qui serait l'élément sensible dans votre caisson (que je suppose être l'unité extérieure).
C'est une sorte de cylindre en laiton de 10cm x 3cm environ.
Si c'est cela, pendant l'hiver, il faudra peut-être que vous alliez taper dessus après chaque dégivrage ! Bon, je rigole, mais pas tant que cela... Si votre climatisation est neuve, elle est sous garantie, le SAV doit prendre cela en charge.
Cordialement, Dom, 12/11/09.

Je ne pense pas que l'on puisse étalonner quoi que ce soit sur ce type de matériel.
Voir plutôt la sonde qui est mal positionnée, ou HS avec peut-être la carte de régulation température. Mais avec cette marque (que je ne connais pas) il va être difficile de trouver les pièces détachées.
Un autre internaute pourra peut-être vous renseigner. Cordialement. 11/11/09 PL

Avec un balcon de 15 m², vous pouvez installer votre unité extérieure sans problème, tout en respectant quand même un passage d'air d'une quinzaine de cm en aspiration, sur les côtés, en soufflage pour éviter le recyclage d'air chaud du condenseur. (09/11/09). PL

Y a-t-il un clignotement sur l'unité intérieure ?
Si oui, procédez comme ceci : appuyez sur le bouton "cancel" pendant environ 5 secondes "00" clignote.
Appuyez plusieurs fois sur ce même bouton ou montée et descente temps jusqu'à obtention d'un bip continu, un code va s'afficher (exemple : U0), nous communiquer ces renseignements avec la référence : de la commande, des unités intérieures et extérieures, type de gaz. Plaques signalétiques des machines et derrière, la commande. (09/11/09). PL

Quel modèle ? Laurent.

Bonjour
Appelez la plateforme Fujitsu en regardant sur internet pour le numéro de téléphone de la station service agréée la plus proche. Ils vous renseigneront sur la procédure à suivre avec la commande pour les codes pannes et ils vous détermineront le problème. Cordialement (09/11/09). PL

A vous de choisir, le fonctionnement et le rendement seront approximativement les mêmes.
Ce n'est qu'une question d'esthétisme, sachant qu'avec la console, on peut souffler vers le haut et le bas ou que vers le haut, en fonction des constructeurs. Cordialement (09/11/09). PL

Certainement un gros manque de gaz.
Faites contrôler votre installation par une société détentrice de la capacité l'autorisant à intervenir et utiliser les fluides frigorigènes. Cordialement. 11/11/09 PL

J'ai appelé le poseur qui m'a installé la climatisation cet été et qui me dit que ce n'est pas un problème de gaz et me dit que quand DS s'affiche c'est qu'elle se met en fonction dégèle (donc produit de l'air chaud sur l'unité extérieure sans faire de production à l'intérieur), ceci est-il possible car je cherchais confirmation du problème. Merci à vous.

Bonjour à tous, j'ai le même problème sur mon climatisateur Airton, le code DF s'affiche cela ne me produit plus de chauffage, je suis obligé d'arrêter la climatisation et attendre 30 secondes, rappuyer sur le bouton On pour que ça refonctionne.
Avez-vous eu ce type de panne sur votre clim ?
Et à quel remède avez-vous eu recours ? Si vous avez des solutions à mon problème cela sera avec joie que j'en prendrais note.
Merci à tous de me faire part de vos réponses pour résoudre mon problème. Cordialement.

Bonjour, si votre unité intérieure affiche DF ne touchez à rien : cela peut durer jusqu'à 15 minutes et ça veut dire defrosting. Quand il fait très chaud, très froid, ou très humide, le compresseur déclenche un autre système pour s'adapter à ce changement, donc ne vous inquiétez pas. (17/07/10)

En dessous de 10 KWS, vous n'aurez pas de triphasé, même en inverter. Sauf matériel spécifique sur demande ou des marques que je ne connais pas.
En inverter, la puissance varie de 0 à 130 % en fonction de la demande froid ou chaud, en envoyant une certaine tension pour varier la vitesse du compresseur gérée par une carte et des transformateurs en continu.
A confirmer par d'autres internautes plus calés que moi dans ce domaine électrique.
La réponse m'intéresse autant que vous. Cordialement (09/11/09). PL

PL, je crois que c'est foutu car je cherche depuis un moment y compris sur d'autres forums et j'ai un peu partout la même réponse "trouveras pas".
Mais je suis content car j'ai l'explication sur la technique Inverter.
C'est quand même pas bien normal que des appareils qui pompent pas mal d'ampères (surtout au démarrage je suppose) ne se fasse pas en triphasé.
Merci, bonne soirée.

Bonjour. Je rappelle que la puissance des climatiseurs est toujours une puissance calorifique RESTITUÉE.
Autrement dit, ces appareils ayant un COP de l'ordre de 3, un modèle 3kW ne tirera en fait que 1kW sur votre compteur, soit 4 ou 5 ampères, ce qui n'est pas énorme. D'où l'absence de modèles en triphasé ! Pour ce qui est du démarrage, un non-inverter va produire un pic de courant d'environ un quart de seconde, invisible au disjoncteur ; et pour un inverter, le démarrage est censé être progressif, sans appel de courant spécial.
Cordialement, Dom, 12/11/09.

Merci Dom, pour cette excellente réponse. J'étais persuadé qu'à chaque démarrage le pic (ampérage) était nettement plus élevé.

Il doit y avoir un manque de gaz dû à une mauvaise mise en service.
Par une société détenant une capacité : récupérer le gaz, faire une recherche de fuite, réparer, et refaire la mise en service correctement.
Et bien sûr ce travail doit être effectué sous garantie.
Pour les mauvaises odeur les condensats doivent être raccordés sans siphon, à vérifier.
Le pshitt que avez entendu est simplement l'inversion de cycle en cas d'arrêt clim, de coupure électrique, de dégivrage.
Si la climatisation disjoncte le disjoncteur de la clim est mal calibré, en principe on installe selon l'appareil entre 10 et 20A courbe D (pour démarrage). 08/11/09 PL

Il ne s'agit pas d'un problème de charge.
Probablement un dysfonctionnement de la carte ou de la V4V.
A tester sur place en voyant si la vanne pilote de la V4V reçoit ses commandes d'ouverture / fermeture ou non.

Bonjour, j'ai la solution, vous dites : celui-ci va tourner quelques secondes puis s'arrêter net avec le code erreur "E3".
Alors c'est la protection thermique qui fait cela (klixon), oui parce-que le rôle de cette protection est d'arrêter le moto-compresseur si on a une surintensité ou un échauffement anormal du compresseur, donc c'est un problème de condensateur qui joue un rôle de démarrage du moteur, ce condensateur fonctionne mal, il faut le changer.

En réponse avec la N°3, ne connaissant pas le code erreur "E3" (merci), ce serait le klixon.
Donc, ce serait bien un manque de gaz qui aurait entraîné la surchauffe du compresseur d'où la casse ou le blocage mécanique de celui-ci. Il est possible aussi que ce soit que le klixon qui soit à changer.
Cordialement (09/11/09).PL

Couper l'alimentation électrique pour réé-signaliser la carte, remettre en route.
Si le défaut réapparait, appeler le dépanneur, suivant le type de commande le code défaut est différent, et le clignotement des leds dans les unités intérieur / extérieur.
Si dans l'unité extérieure la led 1 verte clignote 4 fois et la led 2 rouge clignote 3 ou 4 fois, je pencherai pour une fuite de gaz. 08/11/09 PL

Toute entreprise qui installe, ou intervient sur tous systèmes de climatisation en split, ou PAC en split, donc intervenant sur un système frigo, doit produire vis à vis du client un N° de capacité l'autorisant l'installation de ce type de matériel et récupère ou remet du fluide, se doit de remplir un formulaire avec poids et lieu de cette installation et l'entreprise contrôlée en principe tous les ans. Si cette entreprise ne peut fournir cette capacité, vous êtes passible d'une amende allant jusque 15000 € ainsi que l'entreprise et le droit d'exercer. Ceci depuis le 04/07/09.
Pour ce qui est du contrat rien ne vous y oblige. Mais faites faire quand même un contrôle et un nettoyage de temps en temps. Par vous même : resserrage connexions électriques, nettoyage des ailettes, et tout ce que vous jugerez utile. Une PAC peut remplacer une chaudière, si elle est bien calculée, sur le point économique bien sûr. Pour les gaz, ils sont en constantes évolution, accords de Kyoto et normes européennes obligent, moins polluer par exemple. Espérant vous avoir éclairé un peu, cordialement. 07/11/09 PL

La longueur de tuyau que vous souhaitez va provoquer une perte de charge en entraînant la pré détente du fluide frigorigène avant même qu'il n'atteigne l'évaporateur.
De plus, vous ne pouvez pas aller au delà du 1/4. Cordialement.

16 mètres en plus, il faut mettre une puissance supérieure, si vous avez des dénivelés, une longueur trop importante par rapport aux préconisations du constructeur, vous aurez un risque de casse et notamment du compresseur par manque de retour d'huile.
Et la garantie ne sera pas prise en compte.
Sur d'anciens systèmes, effectivement, on pouvait augmenter le diamètre des tubes avec des pièges à huile en fonction du placement du condenseur, mais tout ceci est révolu.
En fonction des données du constructeur, il faut entre 10 g et 20 g en complément de charge, en l'occurrence pour vous : 20 - 7,5 = 250 g en plus.
Cordialement, PL (06/11/09).