ELECTROMENAGER

Il faudrait tester votre résistance. Si vous n'avez pas d'appareil de mesure (multimètre), il suffit de la débrancher et de faire tourner votre lave-vaisselle. Si l'appareil ne disjoncte plus, c'est bien la résistance qui est en court-circuit ou en défaut d'isolation.

Il faut démonter le dessous car il y a un filtre antiparasite. Shuntez-le en reliant les deux fils marron ensemble, et les deux fils bleus également ensemble.

Bonjour, j'ai eu le même problème à deux reprises. Une première fois, c’était une légère fuite d’eau sur un presse-étoupe de pompe et l’eau mettait le moteur en court-circuit. Vérifiez donc qu’il n y a pas d’eau sous votre appareil. La seconde fois, c’est une cause de mise à la terre qui s’est débranchée, avec les vibrations sans doute, et qui touchait un autre fil de phase, et là pareil ; court-circuit et le disjoncteur saute. Alors bonne chance.

Bonjour, moi aussi j'ai un petit problème avec mon lave-vaisselle qui fuit et le disjoncteur qui saute.

Si un lave vaisselle fait disjoncter, cela peut être dû aussi à une détérioration de la résistance de chauffe qui est défectueuse.

Il faut avant tout s'assurer de l'ampérage de votre compteur.

Bonjour, je viens vous demander une question, j'ai déménagé l'appartement de ma soeur, elle avait une machine à laver de la marque Francia, je l'ai acheté mais je n'ai pas les explications de cette machine je voudrais savoir comment elle marche. J'attends une réponse de votre part. Sylvie

Votre résistance a 2 puissances, 1800 et 1000 W, les valeurs doivent donc être : environ 25 Ohms pour l'une, environ 40 Ohms pour l'autre.
Vous avez 3 fils, blanc, noir et rouge, vous devez donc retrouver comme valeur : 25 Ohms, 40 Ohms, 65 Ohms à plus ou moins 10 / 15 Ohms.

N'oubliez pas, pour mesurer vos résistances avec un ohmmètre, il faut repérer les fils électriques qui aboutissent aux résistances. Les noter, et les débrancher. ET SURTOUT DÉBRANCHEZ LA PRISE VOTRE MACHINE !

Remplacer l'électrovanne, si cela ne fonctionne toujours pas, vérifier le pressostat.
Alex 02

Vérifier que la chambre de compression ne soit pas bouchée.

Bonjour. Nous avons ici affaire à un problème de pressostat. Il se peut que :
- le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé
- la chambre de compression soit fendue ou bouchée
- le pressostat est défectueux (cas peu fréquent). j paul

Si votre machine se remplie d'eau et ne tourne pas lors du cycle de rinçage, c'est un composant électrique situé sous le couvercle, il ressemble à une grosse pile ronde qu'il faut changer (c'est un condensateur), il y a deux fils couleur bleu et marron et câble de terre.
Attention penser à débrancher votre machine du secteur pour le remplacer.

Où peut-on trouver cette pièce, s'il vous plaît ? Merci.

Cette pièce est disponible sur le site de notre partenaire www.Cyberpieces.com Vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.

S'arrête-t-il net ? Si oui : problème mécanique du genre tambour qui a du jeu et frotte sur la cuve, ou aspérité au niveau de la porte... S'il s'arrête au bout de quelques rotations, panne probablement dûe à l'usure d'un roulement de palier qui grippe. Pour le savoir, enlever la courroie et faire tourner le tambour à la main depuis la poulie.
Ca ne doit pas forcer.

Vous allez démonter le panneau de gauche et la plinthe avant du lave-vaisselle. Vous allez voir 2 bacs très plats sur le côté, c'est le 2ème, celui du bas qui nous intéresse. Il a une grosse durite noire de diamètre de 2 ou 3 cm en forme de S qui rejoint le fond de cuve en plastique blanc. Démonter cette durite et la nettoyer, vérifiez aussi l'entrée du fond de cuve si elle est sale et bouchée, la nettoyer et le problème est réglé.

Bonjour, je possède aussi un LV BRANDT PREMIA silence PLUS CI100C encastrable et outre l'observation identique par rapport à la résistance, j'ai un bruit important lors de la rotation du bras, même après nettoyage complet de l'intérieur et serrage de l'écrou de bras inférieur. Avez-vous une solution ? MERCI d'avance pour votre réponse... je vais nettoyer cette durit...

Bonjour,
Après le nettoyage de la partie remplisseur, je pense que vous avez un autre problème de pompe de cyclage. Alors faites la totale !
Regardez pour cela sur la question 6712, page 135 où il y a des infos, j'ai également ajouté des photos de mon dépannage.
Cordialement. JF

Il faudrait ouvrir votre table, vous devez trouver toutes les pièces identiques à droite comme à gauche, vous prenez la carte de puissance (la plus grosse) de droite et vous l'inversez avec celle de gauche. Vous remontez et faites un essai.
Si la panne s'est déplacée à droite, votre carte de puissance est HS. Sinon il faut ensuite inverser la carte de commande, puis la petite carte filtre à l'arrière.

La technique de pose dépend du modèle de joint et du réfrigérateur. Dans tous les cas, lorsqu'il faut le recoller, nous utilisons de la colle néoprène :
Accessoires d'Installations Colles disponible ici

Nous ne pouvons pas à distance, confirmer ou infirmer les dires de votre réparateur. On peut par contre constater que les programmateurs sont des pièces qui tombent rarement en panne de nos jours, mais cela reste toujours possible. Dans votre cas, la panne peut venir :
1) de l'électrovanne (coupure électrique ou blocage mécanique)
2) de la pompe de vidange (coupure électrique)
3) du pressostat (contact électrique bloqué)
4) d'un problème de connectique ou filerie
5) du programmateur (contact électrique HS).
Le programmateur est fourni complet, il revient à 122,93 € + 10,50 € de frais de port.

Bonjour. Je ne contredis pas la réponse donnée, mais vérifiez votre électrovanne,et suivez le conseil donné dans "notre réponse". j paul

Vous devez avoir une courroie élastique, et celle-ci s'est détendue, il faut donc la changer. Voici un tableau de toutes les courroies existantes :
Tableau des courroies machine à laver ici

Quelle est la marque de votre lave-linge ?

Bonjour. Si la courroie saute souvent, vérifiez son état : elle peut être fendue, vrillée ou trop raide. Jetez aussi un coup d'œil à la poulie du tambour pour voir si elle n'est pas voilée, ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. j paul

Il faudrait tester votre résistance. Si vous n'avez pas d'appareil de mesure (multimètre), il suffit de la débrancher et de faire tourner votre lave-vaisselle. Si l'appareil ne disjoncte plus, c'est bien la résistance qui est en court-circuit ou en défaut d'isolation.

Bonjour. Le thermoplongeur, la pompe de vidange, le moteur de cyclage, le condensateur, les électrovannes, les fils dénudés dans la contre porte, la sécurité porte.
A noter : si vous possédez une alimentation triphasée, vérifiez l'équilibre des phases (répartition correcte des appareils sur chacune des phases. J’ai déjà vu le condensateur d'antiparasitage produire cette panne. Vérifier enfin les doseurs de lavage et de rinçage. j paul

Votre résistance a 2 puissances, 1800 et 1000 W, les valeurs doivent donc être : environ 25 Ohms pour l'une, environ 40 Ohms pour l'autre.
Vous avez 3 fils, blanc, noir et rouge, vous devez donc retrouver comme valeur : 25 Ohms, 40 Ohms, 65 Ohms à plus ou moins 10 / 15 Ohms.

Bonjour. Essayez d'abord de réenclencher la résistance, peut-être qu'elle a dû disjoncter, et pour le faire quand vous aurez démonté le cache derrière, vous trouverez en principe un tout petit bouton en regardant bien le fil noir ou rouge, ça dépend du fabricant. Cordialement. (08/09/10)

Fermer le robinet lorsque le niveau est atteint !

Vérifier que le petit tuyau qui va du pressostat à la cuve ne soit pas bouché ou percé. Si tout est correct, remplacer le pressostat.

Question reste t-il de l'eau dans la cuve ?

Regardez du coté de la carte variateur.

Entre autres causes, cela pourrait provenir d'une surchage imposée au moteur, lequel déclenche sa sécurité. Cette surchage provient le plus souvent du roulement de l'axe arrière du tambour qui est hors d'usage et de ce fait impose un effort considérable au moteur.
Après vérification (démontage du tambour), il suffit de le changer ce qui ne revient pas très cher chez un marchand de roulements à billes (dernièrement 7 € TTC pour le même problème sur un sèche-linge).

Débrancher le lave-linge, enlever la courroie et tourner le tambour à la main !

Bonjour, vous avez des marques génériques qui pourront vous fournir ce tuyau. Cordialement, Jean-paul.

Il suffit d'aller chez Darty, ils font des kits raccordement universel pour frigo américain, il faut compter environ 40 € pour le kit. Cordialement. Seb. (10/05/10)

L'induction ne chauffe pas trop mais il peut avoir besoin de se ventiler. Je conseille de vérifier s'il y a des grilles de ventilation sous la plaque et dans ce cas là le mettre avec un écart suffisant.

Mettez la plaque ailleurs.

Dans la notice des plaques à induction, il est précisé la distance minimale à respecter entre les grilles de ventilation et l'appareil en dessous.
Sur les miennes 2 cm.

J'ai le même problème, pouvez-vous m'indiquer comment vous avez finalement procédé ? Merci.

Si votre bouton marche/arrêt est sur off et que le compteur saute, la panne est probablement due, soit au fil lui-même qui a été pincé, soit à la prise électrique (la plupart du temps moulée). Dans un premier temps, changer la prise électrique (très facile, même par un novice).

Peut-être cela vient-il de la prise mais il faudra certainement aller voir du côté du filtre anti-parasites.

Désolée de mettre ce message en réponse étant donné que c'est plutôt une nouvelle question mais mon souci est assez similaire et de plus le système de question est momentanément bloqué. Bref, mon lave-linge LACO MTV 348T fait sauter les plombs dès que je l'allume. On m'a parlé de la résistance ainsi que du programmateur. J'ai démonté un côté mais je n'arrive pas à sortir la résistance. De plus même si j'y arrivais un de ces 4... comment savoir si c'est elle le souci ?
Idem pour le programmateur... Merci !

Vous devez avoir un défaut électrique sur votre lave-vaisselle. Cela peut venir du câble de la prise, du moteur... ou alors de votre prise murale.

Ca pourrait être un défaut d'isolement, il faut que vous testiez votre isolement entre phase et masse, neutre et masse.

Si c'est les plombs c'est un court circuit phase neutre. Si c'est le differentiel c'est une fuite de courant à la terre.

Si vous testez la fuite à la terre, vous pouvez vous faire avoir par le filtre anti-parasite (le déconnecter), ensuite sans démontage débrancher les éléments les uns après les autres jusqu'à découvrir le coupable. Dans l'ordre : résistance, moteur, programmateur...

Mon lave vaisselle faisait la même chose, un tuyau de caoutchouc déboîté à l'intérieur ; l'eau s'évacuait dans le pied à l'intérieur de la carcasse et provoquait un court circuit. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour cette suggestion.

On a eu cette panne, il s'agissait d'un boulon tenant un fil électrique qui s'était dévissé et un fil entrait en contact avec le sol...

Ayant effectué des dépannages, je pense que c'est le faisceau électrique de la porte qui doit être coupé au niveau de la charnière. Pour le vérifier, il suffit de démonter la façade de la porte et de regarder le faisceau.

J'ai rencontré le même problème sur un lave vaisselle Bosch.
La cause était bien un défaut d'isolement du faisceau dans le bas de la porte. La nappe de fils n'était pas protégée de la tôle par un isolant.
A chaque fermeture de la porte les fils se plient contre l'arrête en tôle et l'isolant finit par se fissurer créant une fuite à la terre (point noir à peine perceptible).
Un simple rouleau d'isolant adhésif a suffit pour réparer.

La mettre ailleurs, ou se contenter de sa position !

Tronquer l'angle par apposition d'une plaque verticale dans le fond.

Je pense que vous avez bien fait de changer mais il y a quelques inconvénients, tout d'abord vos casseroles qui n'ont pas un fond aimanté ne pourront plus servir sur vos foyers. En contrepartie l'induction est ce qui perd le moins de chaleur, le gaz et l'induction sont les deux moyens de chauffer les plus pratiques.

Quel intérêt de changer ? L'induction a les mêmes avantages que le gaz (mais pas plus...) et coûte beaucoup plus chère (achat + batterie de casseroles et poêles) ! Je vois mal l'intérêt de changer compte-tenu des tarifs actuels...

Je ne suis pas tout à fait d'accord, l'induction est nettement mieux que le gaz rien que pour faire mitonner un plat pendant des heures, c'est idéal malgré le prix d'achat.

Boujour,
Pour l'installation d'une induction il faut une ligne en 32A. La consommation est par rapport à la puissance de celle-ci. L’induction est le mode de cuisson le plus réactif, une casserole d'eau bout en 2 minutes, donc le temps de cuisson et d'utilisation est plus court.

GAZ, INDUCTION c'est une simple préférence. Je constate simplement une grosse différence entre une plaque électrique et les autres moyens de cuisson.

Mon modeste avis : Rien ne vaut le gaz ! Pour cuire un steak sur une poêle-grill.
Mais par contre pour faire mijoter une cocotte, rien ne vaut une plaque électrique ! Bon app.

Aucun problème à première vue. Vous avez branché correctement vos fils : le bleu et le marron qui sont phase et neutre se branchent indifféremment comme vous dites d'un côté ou de l'autre, le principal étant de ne pas les mettre à la place du jaune et vert, qui lui va à la terre. De toute façon, si vous vous trompiez à ce sujet, votre compteur sauterait.
Attention, une cuisinière est un gros consommateur électrique (plaques et peut-être four électrique). Il faut bien effectivement au moins une prise 16 ampères et surtout un fusible correspondant. Si par contre l'électricité ne sert que pour le système allume-gaz et l'éclairage du four, donc si vous n'avez pas de plaques électriques et que votre four fonctionne au gaz, pas de problème, votre prise est largement suffisante.

Le fil marron ou rouge correspond à la phase, le bleu au neutre, et le jaune / vert à la terre. La plupart des appareils fonctionnent en branchant indifféremment phase et neutre. Néanmoins, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de respecter chaque polarité. Pour ce faire, un petit tournevis d'électricien vous permettra de déterminer où se trouve la phase. En insérant celui-ci dans l'un des connecteurs de la prise, le témoin s'allumera en présence de la phase.

Le fil marron ou rouge correspond à la phase, le bleu au neutre, et le jaune / vert à la terre. La plupart des appareils fonctionnent en branchant indifféremment phase et neutre. Néanmoins, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de respecter chaque polarité. Pour ce faire, un petit tournevis d'électricien vous permettra de déterminer où se trouve la phase. En insérant celui-ci dans l'un des connecteurs de la prise, le témoin s'allumera en présence de la phase.

Attention aux anciennes maisons ou aux bricoleurs du dimanche qui auraient pu brancher n'importe quoi sur n'importe quelle couleur... Relier une baladeuse de 100 W sur : phase/neutre : éclairage, phase/terre : disjoncte, neutre/terre : rien.

En règle genérale une hotte 3 se branche avec un domino 3 fils, un fil pour la phase, un fil pour le neutre, et un fil pour la terre.

Brancher votre machine à laver sur un disjoncteur ou fusible 20 Ampères section des fils électriques 2.5 mm², câble pour phase, neutre, et terre.

Mais non, ce n’est pas possible, la section du doit être de 1.5mm², c’est tout et pour la puissance p= u*i.

Non, attention à l'intensité du moteur au démarrage, donc 2.5 mm².

Une machine à laver se branche avec une prise de courant 230 V donc fils de 2,5 mm², le 1,5 mm² étant réservé à la lumière dans une maison d'habitation. Pour la puissance la formule p=u x i n'est valable que pour une résistance simple et dans le cas d'une machine à laver il y a un moteur alternatif donc le calcul de la puissance est soumis au cos Phi du moteur.

Bonjour, beaucoup de réponses différentes, le mieux c'est déjà de respecter la norme NF C 15-100 qui dit que pour la machine à laver il faut une ligne spécialisée avec ses propres fils du tableau divisionnaire à la prise et un disjoncteur juste pour celle-ci. La ligne spécialisée est en 2.5mm² avec un disjoncteur de 20A. Pour info on peut aller voir sur les sites des fabricants de matériel électrique le rappel de la norme. Normes Electriques NF C15-100

Bonjour. Les normes sont pour un lave-linge : câble 3x2,5 mm², fusible 20 ampères, disjoncteur 25 ampères. j paul

Il faut se méfier des couleurs de fils (à part la terre qui est toujours jaune et vert) car ils ne correspondent pas forcément d'un pays à l'autre (parfois même en France sur certains branchements électriques, les couleurs de fils peuvent différées). Le mieux c'est d'appeler EDF et de leur demander comment on peut brancher une plaque de cuisson Belge prévu en 380 Volts, ils se feront un plaisir de vous expliquer car ils connaissent les branchements.

L'EDF ne se préoccupe pas du branchement, il faut regarder le schéma du constructeur qui mentionne les 2 branchements s'ils sont possibles !

Bonjour, Belge bon d'accord, mais Francophone ou Néerlandophone ? C'est important.

Bonjour. Pour votre installation, tout est ok. Votre machine ne risque aucun problème : le fil blanc correspond bien au neutre, et le bleu à une phase. j paul

Vous avez un des paliers de votre machine qui a cassé (roulement). Dans votre cas, il faut changer les 2 côtés et le démontage remontage dure 2h30 en atelier SAV. Comptez environ 4 à 5h pour un bon bricoleur. Voici une photo de votre palier neuf et une seconde d'un palier hors service : IMAGE PALIER NEUF VISIBLE ICI / IMAGE PALIER HORS SERVICE VISIBLE ICI.

Je pense que si vous n'avez pas deviné ce qui s'est passé, vous ferez mieux de changer votre machine et prendre une garantie conséquente car vous n'êtes pas prêt de réaliser le boulot tout seul !

Bonjour, il faut changer les 2 paliers.

Il est normal qu'un fond d'eau reste dans votre appareil, au maximum 3 ou 4 cm depuis le point le plus bas. Cette eau est évacuée à chaque démarrage d'un programme. Vous devriez peut être faire un programme à vide avec un produit nettoyant spécial lave vaisselle : NETTOYANT LAVE VAISSELLE - CYBERPIECES.COM.

Le tuyau de vidange est certainement trop enfoncé dans le tuyau d'évacuation et il réaspire l'eau du siphon.

J'ai le même type de lave-vaisselle. Pour éviter ce genre de problème, dès que la machine est vide, je verse un peu de vinaigre dans le filtre de sorte que l'eau qui reste dans le fond ne sente pas. Dès le lavage suivant, cette eau vinaigrée s'en va et cela ne fait pas de tort à la machine. Au contraire, une fois par semaine, je fais un cycle à vide, en ajoutant 1/2 litre de vinaigre dans la machine. Nickel propre à chaque fois, pas de traces grisâtres ni de calcaire. Titine

Généralement l'évacuation des LV se fait par un branchement direct au siphon de l'évier. De ce fait, comme il n'y a pas d'anti-retour, chaque fois qu'on utilise l'évier, une partie de l'eau sale (qui passe dans le siphon) va dans le LV. J'ai résolu le problème en faisant passer le tuyau d'évacuation plus haut que le siphon (au moins 15cm) avant de redescendre pour le branchement au siphon.

L'appareil chauffe t-il ? Des voyants se mettent-ils à clignoter ? Un code panne s'affiche t-il ?

Il faut vérifier le thermostat blindé.

Vérifiez votre résistance elle est peut-être pleine de calcaire j'ai eu le même problème avec ma machine INDESIT qui restait bloquée au lavage et je devais passer manuellement au rinçage.

Avez-vous trouvé l'origine de la panne, car j'ai le même problème. Merci.

Vérifier pompe de vidange mauvais état.

J'ai exactement le même problème avec ma machine à laver Arthur Martin AW 2100.
Seul le programme flash à 30° fonctionne normalement. L'essorage et la vidange fonctionnent en les programmant seuls.
J'ai fait venir le réparateur Darty qui a changé le cordon d'alimentation qui était abimé.
J'ai payé 83 Euros TTC pour le déplacement et l'heure de travail ! y compris 6,60 Euros pour le cordon ! ... (je lui même donné un pourboire tant j'étais contente qu'il ait pu réparer si vite...)
la machine a fonctionné pendant un lavage à haute température... Mais malheureusement lors du 2ème lavage à haute température, le programme s'est interrompu au bout de 50 mn, j'ai fait fonctionner l'essorage puis la vidange puis j'ai dû faire un lavage FLASH à 30° pour laver mon linge... je suis "dégoutée". Est il possible de réparer ? Cette machine a 7 ou 8 ans ? Merci.

1) La cause principale vient d'une mauvaise installation de terre sur votre prise électrique. Les courants parasites ne peuvent donc pas s'éliminer, et c'est vous qui faites le passage entre la terre et la machine. A contrôler : le raccord entre la masse de la machine et la prise de terre. Si possible, vérifiez la tension présente entre la phase et la terre => environ 220V, puis entre le neutre et la terre => environ 0 V à 3 V.
2) Un défaut sur un appareil électrique (votre machine à laver ou un autre), et une mauvaise installation de terre ne permet pas au disjoncteur de déclencher.
3) Disjoncteur différentiel hors service.

La pompe de vidange est certainement HS, elle doit avoir une fuite et ça provoque ce défaut d'isolation.

Une fois le panneau arrière et le dessus enlevé, il faut sortir entièrement le tambour pour avoir accès au condensateur.

Pourriez-vous nous donner la référence complète de votre appareil, ainsi que le niveau d'eau présent dans la cuve au moment du lavage.

Il existe de produits pour "nettoyer" ces appareils.

Il s'agit de l'iws qui est bouché, continuer à le nettoyer ou le changer.

Sur cette machine, vous pouvez enlever le panneau de devant, vous verrez alors une boite blanche. Il faudrait vérifier si elle est bien propre, éventuellement la démonter et la nettoyer. Si cela ne règle pas le problème, nous recontacter.

Changer le condensateur qui sert au démarrage du moteur en général entre 12µf à 16µf.

Même problème et pas de boîte blanche en vue... quand le programmateur ne s'arrête pas alors qu'il est sur zéro, que peut-il se passer ? Merci.

Bonjour. Réponse à l'internaute (2) : vérifier les charbons, sans nul doute HS. j paul

Nous avons de disponible ce type de batterie : IMAGE BATTERIE ASPIRATEUR DE TABLE VISIBLE ICI (dimension : 70 X 48 X 102MM 6V 4 AH). Elle revient à 8,75 euros. Ces pièces détachées sont disponibles chez notre Partenaire : CYBERPIECES.COM.

Pourriez-vous recontrôler votre référence, nous ne trouvons pas W1010T dans notre base de données.

Il s'agit du BRANDT VV 1010T.

Vous avez effectivement un bouchon de lessive qui a durci dans le coude de la durite, allant de la boite à produit à l'entrée de cuve. Si votre machine est une Whirlpool, Radiola , Laden Bauknecht ou Ignis, 4 solutions :
1) Enlevez le ressort de maintien de la manchette, et déboîtez le haut de la manchette. La durite est située vers le haut, juste sous la boite. Vous pouvez essayer de presser sur le coude qui forme un siphon pour casser le bloc de lessive. Remontez le tout. Si cela ne fonctionne pas, il faut enlever le panneau avant complet.
2) Enlevez complètement la manchette côté panneau, puis les 2 vis de fixation de la sécurité de porte. Enlevez la plinthe du bas et les 2 ou 3 vis de fixation de la tôle avant, déboîtez la tôle légèrement vers le bas et enlevez tout le panneau. La durite est alors accessible, vous pouvez la démonter et la nettoyer. Remontez le tout, éventuellement un coup de colle néoprène pour étanchéifier la durite.
3) Essayez de mettre de l'eau très chaude, et de la patience + une bonne serpillière, des fois ça marche.
4) A ne pas faire : utiliser un objet pour déboucher la durite, sinon vous risquer de la percer.
Après avoir acheté une nouvelle durite, utilisez la 2ème solution pour la changer. Bien sûr, tout cela se fait machine hors tension.

Pourriez-vous nous donner la marque et le modèle de votre appareil ?

Votre problème vient de la carte électronique de gestion de la température. Votre référence n'est pas complète, pourriez-vous nous donner tous les indices présents sur votre plaquette signalétique ?

Pourriez-vous nous dire de quel côté se situe votre fuite ? A quel moment apparaît-elle par rapport au début du programme ? La fuite continue t-elle après le séchage ?

Il n'y a plus beaucoup de pièces disponibles pour cette version. Pourriez-vous nous faire parvenir une photo ainsi que les dimensions de votre résistance ?

Malheureusement, les fabricants ne nous donnent absolument pas les détails de leurs cartes. Seule solution, avoir la même carte et repérer le code des couleurs.

R48 : 390 Ohms
R46 : 18K R30:10 KOhms.
Vérifier CTN environ 50K à température ambiante.

Tous les organes de séchage sont placés sur le dessus de la machine. Vous pouvez y accéder en enlevant le panneau supérieur. Vous avez 2 sécurités thermiques, dont une réarmable (point rouge dessus). Essayez de voir si elle ne s'est pas déclenchée ? La résistance doit avoir une valeur de 15 à 30 ohms.

Sans aucun doute possible, électrovanne hors service. En fonction du modèle et de la marque : ELECTROVANNE - CYBERPIECES.COM.

Le tuyau de connection sur le pressostat de niveau d'eau peut être bouché tout simplement. Sinon, l'électrovanne d'arrivée d'eau peut être HS ou débranchée, le pressostat peut être HS, mais panne assez rare.

Electrovanne HS. Laisse passer l'eau sans être alimentée. Panne fréquente.

Il faut déjà enlever la panneau de droite, et essayer de déterminer quel est le roulement défectueux. Côté droit (côté poulie), pas de difficultés particulières, il faut démonter le flasque et extraire le roulement et les joints. Côté gauche, il faut démonter le flasque, enlever l'agrafe de fixation du palier à gauche (entre la paroi et la cuve), plus une vis centrale sur ce palier (également en passant la main entre la paroi et la cuve). Ensuite, extraire le flasque avec le tambour et le palier gauche. Changez la pièce. Remontez le tout. Lien pour visualiser vos pièces : PALIER - CYBERPIECES.COM.

Bonjour, je suis bon bricoleur mais pas spécialiste. J'ai actuellement le roulement gauche à changer sur ma Whirlpool AWG 690, c'est peu accessible et on manque de visibilité. Mon lave-linge a une dizaine d'années et je pense découper un regard dans la tôle de la caisse face à l'emplacement du roulement que je camouflerai ensuite, ainsi j'aurai accès à la zone à traiter. Mon lave-linge et mon sèche-linge se trouvent dans mon garage donc pas à la vue de tout le monde, c'est pour cette raison que je vais proprement ouvrir la caisse.

J’ai eu un problème similaire avec ma machine à laver. Un technicien est passé et a resserré les supports du tambour...

Bonjour. Déjà, changez les paliers sur le lave-linge Whirlpool AWG 690.
Malheureusement, le palier gauche est le moins accessible.
Aussi, il faut enlever le carénage complet pour y accéder.
Remplacez le roulement et aussi les joints, sinon c'est la fuite à coup sûr.
Cordialement.

Pour ouvrir votre appareil, il va falloir déclencher le mécanisme de la poignée. Voila une photo de votre poignée (sauf la couleur) : IMAGE POIGNEE LAVE VAISSELLE VISIBLE ICI. Vous apercevez 2 fentes blanches. Il va falloir placer un petit tournevis plat dans une fente, et faire levier pour bloquer la poignée et la rendre solidaire de la pièce blanche visible à travers la fente. En même temps, vous actionnez votre poignée. Le lave vaisselle devrait s'ouvrir. Il ne vous reste plus qu'a changer la poignée complète, ou juste la petite poignée. Lien direct : POIGNEE HUBLOT - CYBERPIECES.COM.

Il y a un autre moyen si vous avez eu la bonne idée de ne pas solidariser votre lave vaisselle au plan de travail... Dégagez-le en le tirant de façon à accéder à son dessus. Il y a une patte en plastique qui est tenue par une vis et un écrou. Dévisser l'écrou ; libérez la patte en plastique et donc l'accroche du crochet. Votre lave vaisselle peut s'ouvrir. Ensuite dévisser les 6 vis à l'intérieur de la porte et qui retiennent le bloc de commandes. Finissez en dévissant la poignée.

Même réponse que précédemment, mais visser une vis SPA de 3,5 x 16 de moitié dans la fente de la poignée afin de la rendre solidaire ; le lave vaisselle doit s'ouvrir.

La réponse précédente est même une forme de réparation.
Pour ma part, j'ai démonté ce système et mis des vis de chaque côté de la poignée, pour remplacer les 2 petites pattes en plastique qui étaient cassées et qui maintiennent la partie mobile qui appuie sur l'interrupteur (il faut aussi découper le berceau de cette pièce mobile pour laisser le passage des vis).
C'est plus solide qu'à l'origine.

Il faudrait vérifier par rapport à la référence exacte, mais le code F11 indique un problème de liaison ou de compréhension entre les 2 cartes électroniques : soit un problème de faisceau déboîté, soit un problème sur une des cartes.

En partant de votre résistance, suivez le fil orange, vous devriez trouver un 1er thermostat. Il faut le contrôler, il doit être passant. Ensuite, suivez le fil brun, vous devriez avoir un 2ème thermostat, même contrôle. Ces pièces détachées sont disponibles chez notre Partenaire : CYBERPIECES.COM.

Bonjour, nous avons le même problème notre sèche-linge Ariston A46C ne chauffe plus. Comment avez-vous changé la résistance et où l'avez-vous commander et à quel prix ? Merci de votre aide.

Bonjour, j'ai le même problème sur mon sèche linge Ariston A46C, je voudrais savoir si vous avez résolu votre problème et comment contrôlez-vous la résistance. Merci.

Re-bonjour, je viens de réparer mon sèche-linge Ariston A46C.
Le klixon 130°C n'est normalement pas réarmable (c'est le contacteur thermique avec le point vert).
J'ai percé le boîtier en plastique avec un foret de 1mm entre les deux connecteurs électriques (démonté, débranché !)
Ensuite, il suffit de pousser sur la pastille pour qu'elle se réarme. Voilà, 50 € économisés !

Comme dit plus haut : il faut changer le "thermostat".
A l'arrière de l'appareil, dévisser les 8 vis du capot saillant ainsi que les 4 vis de la barre horizontale, décoller délicatement le capot.
Dedans, vous voyez deux "capsules" : débranchez les 4 fils (deux sur chaque capsule).
Ces capsules sont des contacteurs qui s'ouvrent quand c'est trop chaud.
Il se peut qu'une capsule soit défaillante : en gros, le contacteur doit être passant au repos.
Quand on chauffe, la rondelle se dilate et coupe le contact, ce qui coupe la résistance.
Si la rondelle est enfoncée au repos, le contacteur est ouvert : ça ne chauffe pas !
Voilà !

Après vérification que les contacteurs étaient responsables de la panne, en les shuntant j'ai percé celui avec le point vert et clic ! Ça remarche... Merci. (06/10/10)

La courroie est une 1197 H 7 EL, donc élastique. Elle est plus petite que l'ancienne (qui est détendue), et parait très dur à mettre. Il faut forcer, en plaçant la courroie sur la petite poulie moteur, et en la faisant monter sur la grande poulie tambour. Il faut bien la bloquer tout en tournant la grande poulie.

Vous avez un bouchon de lessive qui a durci dans le coude de la durite allant de la boite à produit à l'entrée de cuve. 4 Solutions :
1) Enlevez le ressort de maintient de la manchette, et déboîtez le haut de la manchette. La durite est située vers le haut, juste sous la boite. Vous pouvez essayer de presser sur le coude qui forme un siphon pour casser le bloc de lessive. Remontez le tout. Si cela ne fonctionne pas, il faut enlever le panneau avant complet.
2) Enlevez complètement la manchette côté panneau, puis les 2 vis de fixations de la sécurité de porte. Enlevez la plinthe du bas et les 2 ou 3 vis de fixation de la tôle avant, déboîtez la tôle légèrement vers le bas et enlevez tout le panneau. La durite est alors accessible, vous pouvez la démonter et la nettoyer. Remontez le tout, éventuellement un coup de colle néoprène pour étanchéifier la durite.
3) Essayez de mettre de l'eau très chaude, et de la patience + une bonne serpillière, des fois ça marche.
4) A ne pas faire : utiliser un objet pour déboucher la durite, sinon vous risquez de la percer.
Après avoir acheté une nouvelle durite, vous utilisez la 2ème solution pour la changer. Bien sûr, tout cela se fait machine hors tension.

Il faudrait vérifier :
1) la sécurité ré-armable sur le dessus de la cuisinière (accessible après avoir enlevé la tôle du dessus).
2) la valeur de la sonde : environ 50 à 300 ohms à température ambiante.
3) les valeurs des résistances : environ 15 à 30 ohms.
4) Voir si le programmateur est correctement programmé. Mettre la position 4 en 1 c'est plus logique.

Je voudrais savoir où se trouvent les fusibles d'un four ?

Bonjour, comment démonter la tôle du four pour réarmer celui-ci, je ne vois pas où se trouve ce ré-armeur. Merci.

Il faut enlever la courroie et la vis centrale. Ensuite, la poulie doit se déboîter, éventuellement à l'aide d'un petit burin placé derrière pour l'aider à sortir. Votre poulie est disponible ici : POULIE - CYBERPIECES.COM.

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