ELECTROMENAGER

C'est un défaut de communication entre les cartes. Il faut changer la carte de puissance et son eprom (mémoire), c'est un composant sur la carte. Votre module se trouve à l'arrière droite de votre machine, en bas quand vous êtes face à la machine. Bon courage.

Le constructeur Vedette (qui est devenu Fagor) garantit leurs machines la première année. La deuxième année c’est la garantie du magasin.

Essayez de changer le condensateur.

Envoyer un courrier au service client afin d'expliquer votre problème. Je l'ai fait pour un lave-linge. Il me proposait la moitié du montant des pièces.

Bonjour, je travail dans un service après vente ; je doute fort que le constructeur prenne en charge une partie des frais. Pour ma part je vous conseille d'acheter une marque supérieure, plus chère mais plus rentable.

Après démontage du moteur, vous verrez qu'il y a deux charbons moteurs qui doivent être usés et à changer. Dans un magasin revendeur de pièces détachées, il vous en coûtera 60 €. Pour information, si ce sont les charbons qui sont usés, cela veut dire que la machine tourne au moins une fois par jour et que cela s'appelle de l'usure, donc personne ne peut rien pour vous.

Il y a une sécurité anti-fuite située en bas du lave-vaisselle, vérifier en enlevant le bandeau du bas qu'il n'y ait pas d'eau, sinon vérifier le mini-rupteur muni d'un flotteur polystyrène.

Bonjour, il y a un problème de fuite d'eau sous la cuve du lave-vaisselle, quand il y a de l'eau un flotteur active un interrupteur, il ne reste plus qu'à savoir d'où vient la fuite d'eau.

Exact il y a la sécurité anti-fuite enclenchée, due au retour d'eau de votre évacuation ce qui a provoqué un débordement d'eau et ça se retrouve sur le socle de votre lave-vaisselle donc votre sécurité est enclenchée... Penchez votre machine sur le côté tout en prévoyant des serpillères bien entendu et vous pourrez remettre en fonction votre machine... Ciao ciao.

Bonjour, je confirme juste le diagnostic des 3 autres réponses.

C'est les roulements du tambour qui sont bons à changer.

Cela doit provenir des supports du tambour dans l'axe (roulements en quelque sorte), donc démonter, se procurer les modèles, et c'est pas évident de démonter et de trouver les pièces et de tout remonter.
Courage.

Vous devez remplacer les paliers ou roulements et les joints de votre tambour.

Attention, j'ai le même souci avec une machine de la même marque. En fait de roulement, il s'agit du contrepoids béton supérieur qui est tombé sur le coté en arrachant ses trois pattes de fixation. Aucune solution à ma connaissance, juste changer la machine, hélas.

Bonjour, j'ai un souci également avec ma machine à laver Far L 17300 achetée en décembre 2005.
En effet, ce sont les fixations du tambour en-dessous qui sont dessoudés. Donc, quand elle part en essorage, elle fait un bruit du diable car le temps que le tambour s'axe, il tape contre les parois.
Elle n'est plus sous garantie et en appelant Conforama, ils ne savent pas si c'est réparable ou pas, et il m'ont dit qu'il n'y avait pas eu d'autres problèmes semblables au mien. Donc je fais un appel aux personnes ayant eu le même problème que moi pour savoir quelle solution vous avez trouvée.

Bonjour
J'ai un lave-linge de marque FAR 17300 comme vous et il m'est arrivé exactement la même panne.
Les fixations des 2 amortisseurs du tambour ont rompu. Elles se situent en bas sur le châssis.
J'ai réparé en 1 heure avec 1 perçeuse, un foret métal diamètre. 5, une pince à rivets ; quelques rivets et 2 plaques de métal de 3mm d'épaisseur chacune (200 X 50). Cordialement.

Bonjour, je joins une photo de la réparation de ma machine à laver de marque FAR 17300.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum isolation.

Bonjour, pouvez-vous me dire sur quel appareil vous voulez tendre la courroie. Pour un lave-linge, le mieux c'est de passer la courroie sur l'axe et ensuite la poulie, mais si c'est pour un sèche-linge c'est plus compliqué.

Bonjour, pour remettre la courroie il n y a pas de sens, faites comme bon vous semble si vous avez pris la bonne courroie. Pas besoin de forcer, et surtout si il y a des rainures, positionnez-la correctement ensuite faites un essai en essorage.

Le ressort de la porte de tambour ne fonctionne plus.

Dans un premier temps à vérifier la courroie.

J'ai eu le même problème sur ma machine cela venait du condensateur (cela ressemble à une grosse pile et il y a deux fils de branchés dessus, prix environ 25 €). Pour vérifier, démonter les deux caches de chaque côté et faites tourner la machine un cycle à vide (sans linge), si le moteur tourne durant son cycle à vide et ne tourne pas en pleine charge, vous pouvez changer le condensateur.

L'eau reste dans la machine ou sort-elle par le conduit de vidange ?

Vous avez un problème dans la carte électronique car c'est elle qui gère la rotation du moteur.

Il est possible que les charbons moteur soient usés, si vous utilisez beaucoup votre lave-linge et qu'il a au moins 5 ans, il y a de forte chance que cela soit ça, sinon courroie, voir module.

Vérifier le moteur et les charbons, sinon carte électronique défectueuse (électronique fragile et souvent en cause).

Le lave-linge prend l'eau et vidange, mais ne tourne pas ; il indique "EA" la marque de ma machine est Samsung quich swe 1100.

Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui a le même problème que moi, sur la même machine Samsung SWV 1100 F. Lorsque j'appuie sur la face avant de la machine qui protège le programmateur (toute l'électronique de la machine), le programme se met en route. Bref, si je veux que la machine tourne je dois appuyer tout le temps du programme ! Après de nombreux contacts avec le revendeur local, puis Samsung (qui a un SAV en-dessous de tout), j'ai finalement trouvé un réparateur indépendant de la marque qui "pourrait" me fournir la pièce (alors que Samsung ne peut plus me la fournir) avec un délai indéterminé (10 jours... 10 mois... d'après le réparateur). Bref, je dois absolument trouver ce programmateur dans un délai raisonnable. Si quelqu'un a une solution, elle est la bienvenue !
Réponse Bricovideo Bonjour, votre remarque concernant le SAV n'engage que vous et la marque possède naturellement un droit de réponse si elle le souhaite. Cordialement.

Le schéma électrique est presque toujours caché dans la machine, après dépose de la première tôle, bingo.

Il y a un joint de porte modifié sur ces modèles, avec en plus des supports sur le bas pour éviter le débordement des vagues... Vous n'avez qu'à le poser, il s'emboîte direct sur l'entaille de la tôle. Salut.

Moi aussi. Pour info, Kenmore est distribué notamment par Leclerc. On peut la trouver chez eux au prix exorbitant de 91 € sur commande avec acompte. Si vous trouvez moins cher dites moi où. Merci.

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Lorsque le voyant départ clignote,c'est que le lave vaisselle a détecté une anomalie. Avant de faire une recherche de panne, vérifiez l'état des filtres (filtre en inox, tamis en inox, et filtre de vidange qui se trouvent en fond de cuve). Ensuite, vérifiez votre arrivée d'eau (robinet défectueux, filtre d'arrivée d'eau bouchée, tuyau plié).
Ensuite vérifiez votre vidange (tuyau de vidange plié, siphon bouché). Aprés vérification, annulez le défaut en appuyant sur le bouton départ au moins cinq secondes. Puis attendez trente secondes et refaites un essai. Si la panne persiste recontactez nous en me précisant le numéro de produit (85...) et la date d'achat de l'appareil.

N'oubliez pas de toujours débrancher votre appareil du secteur avant toutes interventions.!!


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Il faut compter le nombre de clignotement que fait le voyant de départ, et là on aura la panne mémorisée.

J'ai le même problème. Le voyant clignote 6 fois, merci de me répondre.

Idem pour moi sauf que cela clignote plus de 40 fois (après j'ai arrêté de compter...) dès que je choisis un programme. Qui a une idée ?

Bonjour, J'ai le même problème avec un Whirpool adp 7551 après avoir démarrer un cycle, le voyant du bouton marche arrêt clignote : le cycle s arrête et le voyant clignote 6 fois. J’appuie sur le bouton marche/arrêt et il repart sur la position fin, et vidange. Merci pour une solution.

Voir le tuyau d’arrivée d’eau si le lave vaisselle a été tiré récemment, et aussi le tuyau de vidange. J’avais exactement la même panne. C’est lorsque j’ai voulu réessayer le lave vaisselle que je n’avais pas ouvert le robinet d alimentation en eau : le lave vaisselle vidangeait au démarrage et se mettait à clignoter. Je me suis rappelé de mon oubli et après avoir ouvert le robinet, je me suis rendu compte que le tuyau était plié, donc que le débit d’eau était insuffisant. Voila l’origine de ma panne toute bête.

Je viens d'avoir ce problème. J'avais une double panne.
En effet, une petite fuite de la cuve en inox située à côté du bouchon de remplissage de sel (un grain de sel a rongé la cuve) ; après avoir bouché le trou avec du scotch aluminium étanche, le problème persistait.
J'ai démonté en accédant par le dessous du lave vaisselle le contrôleur de niveau d'eau (petite grille noir que l'on peut voir au fond à droite sous les filtres).
J'ai testé le contact, il était bon. J'ai donc ouvert le boîtier en plastique et nettoyé la membrane qui était graisseuse ainsi que son boîtier.

C'est fort possible que votre électrovanne soit passante. Ensuite vous pouvez souffler dans le tuyau de votre pressostat pour en être certain. Ensuite votre vidange doit fuir plus ou moins...

Bonjour, pour savoir si ca vient de l'électrovanne, débranchez votre machine, si elle prend encore de l'eau, alors ca vient de l'électrovanne. Il faut la démonter pour voir si il n y a rien qui la bloque, sinon la changer. Mais ca peut être le pressostat ou la chambre de compression qui est bouchée.

Pour changer le thermostat, il faut déboîter la sonde dans le four (en haut près du grill), puis déboîter le thermostat du commutateur. Le nouveau se rebranche à l'identique (2 fils, on peut les inverser).
Votre thermostat est disponible ici

J'ai un four SELEC LINE TYPE CTP 440 à pyrolyse. Mon four chauffe sans arrêt. Je pense soit à la sonde de température, soit au thermostat. Où puis-je trouver ces pièces ? Merci.

Le problème de votre lave-vaisselle est lié à la pompe de recyclage, celle-ci ne doit pas tourner. Vérifier en premier le condensateur, vérifier que la pompe n'est pas grippée. Changer le condensateur ou la pompe si nécessaire. N'oubliez pas de débrancher l'appareil pendant le dépannage.

Rosières fait partie du groupe GIAS et Candy aussi ! A vérifier en premier le condensateur. (08/09/10)

Dans le cas où la fuite persiste, veuillez nous indiquer si la fuite vient de la porte ou du dessous du lave-vaisselle, et nous communiquer les références complètes de l'appareil. N'oubliez pas de débrancher l'appareil pour toute intervention.

C'est souvent la pompe qui a une fuite.

Mon lave-vaisselle fuit également par le dessous et j'ai constaté que la plaque du dessous est rouillée. Est-ce grave ?

J'avais l'impression que le mien fuyait en dessous. Après intervention, la cause de la fuite provenait simplement du tuyau d'évacuation qui était engorgé. Après un désengorgement, le problème fut résolu.

Vérifier aussi la boîte à eau qui se trouve sur le côté gauche.

La première chose à vérifier lorsqu'un appareil ne prend pas d'eau c'est l'électrovanne d'arrivée d'eau. Si l'appareil est équipé d'un aqua-stop, l'électrovanne se trouve dans le boîtier en plastique sur le tuyau d'arrivée d'eau, sinon il se trouve dans l'appareil juste après le tuyau d'eau. N'oubliez pas de débrancher l'appareil pour toute intervention.

Le voyant départ de votre appareil clignote. Cela signifie qu'il a enregistré une panne. Pour lire le code défaut mis en mémoire il faut connaître le type exact de votre appareil et le code produit. Vous pouvez dans un premier temps annuler le code défaut en appuyant plus de cinq secondes sur le voyant départ. Si après la première utilisation le clignotement revient cela veut dire que le problème n'est pas réglé et qu'il faut rechercher le défaut.

A vérifier la sécurité de porte. (08/09/10)

Pour répondre à votre question, nous aimerions savoir à quel moment du programme le programmateur se bloque (lavage, rinçage, séchage). Sur ce type d'appareil il arrive souvent que le programmateur n'avance pas en lavage parce-que l'appareil ne chauffe pas, si c'est le cas vérifier la résistance de chauffage, et la changer si nécessaire. N'oubliez pas de débrancher votre appareil pour toute intervention.

Bonjour, si votre programmateur ne s'arrête pas sur stop c'est qu'il est défectueux. Avant de décider de le changer faites l'essai suivant, si votre appareil est muni d'une touche départ ou start appuyer plus de cinq secondes sur celle-ci et attendez la réaction de votre appareil. N'oubliez pas de débrancher votre appareil pour toute intervention.

Bonjour, vérifier votre moteur c'est lui qui est en défaut.

Bonjour. Programmateur HS. j paul

Vous avez probablement un lave-vaisselle avec un programme automatique qui adapte son temps de lavage suivant le taux de salissure de l'eau. C'est pourquoi le temps restant peut varier après le départ du programme, il peut diminuer ou augmenter. Laissez le programme se faire jusqu'à la fin et si l'appareil ne termine pas son programme, contactez-nous en nous précisant les références de votre appareil.

J'ai le même problème. Il a l'air de patiner vers 89, passe à 88, tout s'éteint alors, puis il repart à 99. Je change alors de programme. Cela devient plus que gênant car, pour moi, il chauffe normalement.

J'ai exactement le même problème : le lave-vaisselle n'arrive pas à descendre en dessous de 89, et ce à tous les programmes (123456) et même en désactivant la fonction auto-programme. Avez-vous une solution ? Merci.

J'ai aussi le même problème mais je n'ai trouvé aucune solution. Avez-vous réussi ?

La sonde de turbidité est à vérifier en premier lieu. (08/09/10)

Il faut tout d'abord déterminer si le court-circuit vient de la commande ou de la puissance. Pour cela il suffit de débrancher les deux fils qui alimentent le transformateur et d'essayer le micro-onde. Premier cas le fusible saute : le problème provient de la commande. Deuxième cas le fusible ne saute plus le problème vient de la puissance (contrôler le transformateur, la diode, le condensateur et le magnétron).

Bonjour je veux juste approfondir la réponse qui est exacte, mais attention de ne pas oublier de décharger le condensateur car très hautes tensions (2400 volts). Même appareil débranché vous pouvez prendre une châtaigne, et à 2400 volts vous y passez, alors vigilance avec le micro-ondes côté puissance…

Même problème avec mon micro-ondes. Vérifier la bobine de volet et le ventilateur. Une fois débranché le micro-ondes ne disjoncte plus.

Bonjour. Vérifier le temporisateur. Si ok, remplacer le transformateur. j paul

Vous pouvez boucher le trou avec de la soudure à froid.

Utiliser du mastic à deux composants spécial fuites d'eau en vente dans tous les magasins de bricolage. Je l'ai déjà fait et cela tient longtemps. C'est valable également pour les radiateurs de voitures.

Pour vider le bac à sel la solution la plus simple est d'utiliser un aspirateur à eau, cependant si votre lave-vaisselle ne consomme pas de sel c'est qu'il a une panne de régénération. N'oubliez pas de débrancher votre appareil pour toute intervention.

Bonjour, il faut voir votre électrovanne de regénération, il doit être HS.

Bonjour, ce n'est pas obligatoirement l'électrovanne, pour le voir très simple si votre vaisselle a des traces de calcaires, alors c'est l'électrovanne, sinon c'est normal tout dépend le réglage du débit du sel, si vous l'avez mis au minimum.

Il faudrait faire plusieurs contrôles :
1) basculez la machine vers l'avant, allez regarder en dessous en suivant la grosse durite noire qui rentre dans la cuve, vous allez trouver une sécurité thermique, avec un bouton rouge au milieu. Appuyez dessus, si déclic => panne réglée.
Si pas de déclic : démontez le panneau de droite, et contrôlez la résistance en débranchant les 2 fils qui l'alimentent.
Vous devez avoir une valeur ohmique de 20 Ohms environ, à contrôler avec un multimètre.
Si résistance HS, cliquez sur ce lien : vignette 31992
Si résistance OK : contrôlez les petites sécurités thermiques sur le côté gauche et la résistance, elles doivent être passant à l'ohmmètre.
Si HS : nous contacter avec l'indication de couleur, ou de température indiquée dessus.

Il faudrait dans un premier temps vérifier votre filtre en dévissant le bouchon de la pompe. Si votre filtre est propre, vérifiez que l'ailette au fond de la pompe tourne bien. Si tout est ok, il faudra peut être changer votre pompe. Vous pouvez la visualiser directement sur ce lien : référence 17822A (Fabrication FAGOR)

Suivant la version vous pouvez avoir le filtre en bas à droite de l'appareil, derrière le cache rond dans le panneau de façade. Sinon vous avez un filtre placé sous la machine, entre la pompe et la durite de cuve, accessible en basculant la machine. Mais normalement le plus courant est la 1ère version.

Votre électrovanne travaille sous 220 V, il faut donc la présence de cette tension sur ces bornes.
Si oui => électrovanne HS
Si non => annuler le défaut en appuyant plus de 5 secondes sur départ, et voir si le voyant clignote toujours ou pas.

Sur les 6 fils du moteur, vous devez trouver :
- 2 pour la bobine tachymétrique, entre 50 et 500 Ohms
- 2 pour l'inducteur (quelques Ohms)
- 2 pour l'induit (à travers les charbons) également de 1 à 4 Ohms.
Si vos charbons sont HS, ils sont disponibles ici : vignette 17703W

A priori nous pensons que le moteur est en cause, mais pour en être certain, il faudrait pouvoir prendre les valeurs en tension qui viennent alimenter le moteur, ou les valeurs ohmiques à l'aide d'un multimètre.

Bonjour, voir condensateur de démarrage. Enlever la courroie, mettre le moteur en marche et le lancer. S'il prend les tours normalement c'est le condensateur qui ne fait pas démarrer le moteur, c'est donc lui qui est en panne.

Bonjour, s'il a changé les charbons c'est qu'il n'y a pas de condensateur ! Voir votre moteur, si le moteur est bon, voir module.

Bonjour,
S'il vous plait messieurs, mesdames, il n'y a pas de condensateur sur un moteur à collecteur puisque les balais servent déjà pour le déphasage.
Ce que les gens prennent pour un condo, c'est l'anti-parasite. Merci.

Nous pensons que dans votre cas, il s'agit du clapet thermostat situé entre le congélateur et le frigo qui doit être défectueux. Nous avons fait une demande auprès de votre fabricant pour pouvoir vous communiquer le prix de cette pièce.

Bonjour, c'est votre évaporateur situé dans le congélateur qui est pris en glace, soit la goulotte d'évacuation d'eau du dégivrage automatique est bouchée, soit c'est les résistances qui sont HS.

Bonjour, j'ai eu le même problème, c'était la carte électronique. Je l'ai changé et c'est OK mais ça m'a coûté 90 €.

Manque de gaz.

Dégivrez, débranchez le frigo portes ouvertes 24h et ça repart !

Pourriez-vous nous confirmer que cette panne se produit toujours au même moment, et au même endroit ? L'idéal étant de connaître le cran précis de la panne. En comptant manuellement un à un tous les crans du programmateur, jusqu'à l'endroit où la panne se produit.

Bonjour, La machine a du détecter un défaut de fonctionnement de la pompe ou un surdosage de lessive. Léo

Votre bornier à l'arrière du four doit être équipé de 6 plots numérotés de 1 à 6, l'ancien branchement devait avoir les 3 phases branchées sur 1, 2 et 3, le neutre sur 4 et 5 pontés ensemble, la terre sur 6. Il vous suffit de mettre la phase du 220 V sur les 3 bornes 1, 2 et 3 reliés entres elles par un pontage, le neutre toujours sur 4 et 5, la terre sur le 6 (ou sur la cosse de masse suivant le modèle).

Serait-il possible d’obtenir un schéma ? Merci.

Bonjour, effectivement et en principe il suffit de relier les 3 phases côté four sur la phase de l'alimentation monophasée. Il faut en plus vérifier que l'intensité disponible sur l'alimentation monophasée est suffisante.

Il faut tester votre résistance, elle doit avoir 3 valeurs, aux alentours de 20 Ohms. Ensuite vous pouvez tester les sécurités thermiques, elles doivent êtres fermées, donc passant lorsque vous les testez avec un multimètre en position ohmmètre.

Sur cet appareil, seul le panneau de devant se démonte. Vous devez donc l'enlever, et basculer légèrement la machine sur la gauche pour faire un peu de place. Ensuite, vous placez la courroie sur la petite poulie moteur et la positionner sur la grande poulie tambour. Vous la fixez avec un bout de scotch sur cette grande poulie, puis vous tournez doucement le tambour pour faire monter la courroie. Si vous y arrivez, suivez la courroie avec une main pour essayer de l'aider à monter. Ensuite enlever le bout de scotch.

Je recherche une vue éclatée pour remplacer mon programmateur.

Il va falloir ouvrir votre porte, pour resserrer la vis de la poignée. Pour cela, il faut commencer par déboîter la porte du reste du four en levant les 2 petits crochets sur les charnières, puis en fermant doucement la porte. Celle-ci va se déboîter et sortir. Poser la porte sur une table, enlever les 3 vis en dessous et les 2 vis visibles derrière les caches en caoutchouc. Vous devriez pouvoir ouvrir la porte, et resserrer la vis. Pour le remontage, faire les opérations en sens inverse. Attention à bien repositionner les charnières.

Pourriez-vous contrôler le niveau d'eau, il doit arriver au ras de la poignée du filtre. Sinon le chauffage ne s'enclenchera pas. Voir aussi le pressostat haute pression sur le côté droit.

Il s'agit d'une courroie élastique, il est normal qu'elle soit plus petite d'apparence que votre ancienne qui est détendue. Vous devez impérativement forcer en la mettant d'abord en place sur la petite poulie moteur, puis sur la grande poulie du tambour. Vous pouvez même vous faire aider par quelqu'un qui tourne le tambour, pendant que vous tenez la courroie pour l'obliger à monter. Attention de ne pas vous coincer un doigt sous la courroie.

Vous allez démonter le panneau de gauche et la plinthe avant du lave-vaisselle. Vous allez voir 2 bacs très plats sur le côté, c'est le 2ème, celui du bas qui nous intéresse. Il a une grosse durite noire de diamètre de 2 ou 3 cm en forme de S qui rejoint le fond de cuve en plastique blanc. Démonter cette durite et la nettoyer, vérifiez aussi l'entrée du fond de cuve, si elle est sale et bouchée, la nettoyer et le problème est réglé.

J’avais le même problème et j’ai suivi vos conseils. La durit en question (droite sur ma machine Brandt c100) était complètement bouchée. J’ai tout nettoyé et maintenant, tout fonctionne bien. Merci pour vos conseils.

Même panne, même cause sur mon C100. Merci.

Bonjour, au début c'était la résistance qui était morte, donc on l'a remplacée et elle était morte justement à cause de l’insuffisance de remplissage d'eau. Donc grâce à votre conseil, j'ai pu éviter de la griller de nouveau : en effet, en démontant la durite, c'était bien bouché et très sale. Un grand, grand merci.

Bonjour, j'ai le même souci et j'ai suivi vos conseils, démonter le bac du bas (situé à gauche du lave vaisselle), démonter les durites et nettoyer et j'ai toujours un problème de hauteur d'eau (juste en dessous de la résistance), et du bras inférieur qui n'a pas l'air de tourner.
Quelqu'un parmi vous a-t-il eu le même souci ? Merci.

Bonjour,
Internaute (4) je pense que vous avez un problème sur la pompe de cyclage.
Si vous avez nettoyé le remplisseur, et si le niveau vous parait toujours bas, c'est sûrement que la pompe de cyclage ne tourne pas correctement. Regardez sur la question 6712, page 135, vous y trouverez votre bonheur.
Cordialement. JF

L'opération est assez longue sur ce type de machine. Prévoir une 1/2 journée de libre, enlever le panneau de façade, et débrancher :
- le bornier moteur et la filerie résistance
- la durite de la pompe de vidange
- la durite du pressostat (petite durite avec un raccord à l'avant droit)
- la durite d'entrée de cuve
- déposer la boîte à produit
- enlever le bandeau et déposer tout le dessus de la machine. Sortir le bloc laveur complet (avec un palan si disponible)
- ouvrir le bloc laveur par le côté, sortir le tambour, faire une croix sur le tambour côté poulie
- vérifier que la cuve n'est pas sur le point de percer à cause d'impact de rouilles
- faire sauter les rivets des paliers, et changer les 2 paliers Droite et Gauche (visseries fournies)
Palier Machine à Laver BRANDT ici
Remonter en faisant l'opération inverse, bien positionner le tambour du bon côté (la croix côté poulie). Si besoin, changer le joint de tour de cuve.
Joint de tour de cuve pour chassis BRANDT VEDETTE version BB40 ici

Si votre appareil n'est pas branché, il s'agit simplement d'électricité statique créée par l'emballage. Il n'y a aucun risque. Terminer de le déballer, de le nettoyer et branchez-le.

Vous avez certainement votre électrovanne de sel de bloquée. Vous pouvez essayer de la démonter, et de la nettoyer. Sinon il faut la changer.
Vous pouvez visualiser sa position en cliquant ici ( repère 15 ) : Ensemble Adoucisseur

Il faut enlever les vis cachées sous le joint sur le dessus de la machine. Puis enlever le cache en plastique blanc. Retirer les 2 panneaux droite et gauche, enlever le ressort de fixation de la manchette. Changer la manchette (attention plusieurs modèles en fonction de la référence précise de votre appareil).
Voir la photo ici
Le ressort doit aussi quelquefois être changé.

La réponse n'est pas évidente pour mettre en oeuvre, n'auriez-vous pas un croquis pour aider, j'ai aussi ce problème de légère fuite. Merci.

Merci pour cette précision pour le démontage. La référence de ma machine est Premia 802CV-D/DF N° 7 41 23282. Cyberpièces indique pour Brandt Malice, une version haute (ref. 20983). Exact ? Quelle est la signification de 55x2962 ?

Vous pouvez vérifier dans un premier temps votre courroie, puis les charbons du moteur.

Le thermostat peut se changer facilement. Mais il faut être sûr que la panne vient bien du thermostat, vous pouvez avoir simplement le bouton ou le cardan abîmé.

Adaptez un thermostat courant. Réglez la température avec un thermomètre en agissant sur la vis centrale. Attention, c’est très fragile mais possible à réaliser.

Il faudrait vérifier votre circuit de chauffage à l'arrière de l'appareil. La résistance est équipée de 2 sécurités thermiques. Si une de ces 3 pièces est HS, il faut impérativement changer le bloc chauffage complet. WHIRLPOOL refusant de les fournir séparément. Celles-ci portent la référence 31872 sur notre site CYBER PIECES : accessible directement ici

Même problème le fil qui mène à la sécurité "entretien filtre a brûlé". Pourquoi ? Je n'en sais rien. L'isolation a l'air d'être correcte, j'ai simplement remplacé la cosse de branchement.

Vous allez démonter le panneau de gauche et la plinthe avant du lave-vaisselle. Vous allez voir 2 bacs très plats sur le côté, c'est le 2ème, celui du bas qui nous intéresse. Il a une grosse durite noire de diamètre de 2 ou 3 cm en forme de S qui rejoint le fond de cuve en plastique blanc. Démonter cette durite et la nettoyer, vérifiez aussi l'entrée du fond de cuve si elle est sale et bouchée, la nettoyer et le problème est réglé.

Vos explications nous ont bien aidés, merci, c'est vraiment sympa !

Il faudrait ouvrir votre table, vous devez trouver toutes les pièces identiques à droite comme à gauche, vous prenez la carte de puissance (la plus grosse) de droite et vous l'inversez avec celle de gauche. Vous remontez et faites un essai.
Si la panne s'est déplacée à droite, votre carte de puissance est HS. Sinon il faut ensuite inverser la carte de commande, puis la petite carte filtre à l'arrière.

Vérifier les résistances 68 K sur votre platine de puissance, 10 centimes d'euro les 2.

Suite à un mauvais fonctionnement des touches de gauches, j’ai démonté la plaque de verre et ai remarqué une très légère couche de noir sur la face intérieure de celle-ci.
J’ai nettoyé délicatement avec du produit à vitre et au miracle cela semble bien fonctionner maintenant. Sans doute jusqu’au prochain nettoyage.

La technique de pose dépend du modèle de joint et du réfrigérateur. Dans tous les cas, lorsqu'il faut le recoller, nous utilisons de la colle néoprène :
Accessoires d'Installations Colles disponible ici

C'est certainement la capacité qu'il faudra changer, 12 à 14 µF.

Nous ne pouvons pas à distance, confirmer ou infirmer les dires de votre réparateur. On peut par contre constater que les programmateurs sont des pièces qui tombent rarement en panne de nos jours, mais cela reste toujours possible. Dans votre cas, la panne peut venir :
1) de l'électrovanne (coupure électrique ou blocage mécanique)
2) de la pompe de vidange (coupure électrique)
3) du pressostat (contact électrique bloqué)
4) d'un problème de connectique ou filerie
5) du programmateur (contact électrique HS).
Le programmateur est fourni complet, il revient à 122,93 € + 10,50 € de frais de port.

Vous devez avoir une courroie élastique, et celle-ci s'est détendue, il faut donc la changer. Voici un tableau de toutes les courroies existantes :
Tableau des courroies machine à laver ici