ELECTROMENAGER

Aucun problème à première vue. Vous avez branché correctement vos fils : le bleu et le marron qui sont phase et neutre se branchent indifféremment comme vous dites d'un côté ou de l'autre, le principal étant de ne pas les mettre à la place du jaune et vert, qui lui va à la terre. De toute façon, si vous vous trompiez à ce sujet, votre compteur sauterait.
Attention, une cuisinière est un gros consommateur électrique (plaques et peut-être four électrique). Il faut bien effectivement au moins une prise 16 ampères et surtout un fusible correspondant. Si par contre l'électricité ne sert que pour le système allume-gaz et l'éclairage du four, donc si vous n'avez pas de plaques électriques et que votre four fonctionne au gaz, pas de problème, votre prise est largement suffisante.

Le fil marron ou rouge correspond à la phase, le bleu au neutre, et le jaune / vert à la terre. La plupart des appareils fonctionnent en branchant indifféremment phase et neutre. Néanmoins, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de respecter chaque polarité. Pour ce faire, un petit tournevis d'électricien vous permettra de déterminer où se trouve la phase. En insérant celui-ci dans l'un des connecteurs de la prise, le témoin s'allumera en présence de la phase.

Le fil marron ou rouge correspond à la phase, le bleu au neutre, et le jaune / vert à la terre. La plupart des appareils fonctionnent en branchant indifféremment phase et neutre. Néanmoins, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de respecter chaque polarité. Pour ce faire, un petit tournevis d'électricien vous permettra de déterminer où se trouve la phase. En insérant celui-ci dans l'un des connecteurs de la prise, le témoin s'allumera en présence de la phase.

Attention aux anciennes maisons ou aux bricoleurs du dimanche qui auraient pu brancher n'importe quoi sur n'importe quelle couleur... Relier une baladeuse de 100 W sur : phase/neutre : éclairage, phase/terre : disjoncte, neutre/terre : rien.

En règle genérale une hotte 3 se branche avec un domino 3 fils, un fil pour la phase, un fil pour le neutre, et un fil pour la terre.

Brancher votre machine à laver sur un disjoncteur ou fusible 20 Ampères section des fils électriques 2.5 mm², câble pour phase, neutre, et terre.

Mais non, ce n’est pas possible, la section du doit être de 1.5mm², c’est tout et pour la puissance p= u*i.

Non, attention à l'intensité du moteur au démarrage, donc 2.5 mm².

Une machine à laver se branche avec une prise de courant 230 V donc fils de 2,5 mm², le 1,5 mm² étant réservé à la lumière dans une maison d'habitation. Pour la puissance la formule p=u x i n'est valable que pour une résistance simple et dans le cas d'une machine à laver il y a un moteur alternatif donc le calcul de la puissance est soumis au cos Phi du moteur.

Bonjour, beaucoup de réponses différentes, le mieux c'est déjà de respecter la norme NF C 15-100 qui dit que pour la machine à laver il faut une ligne spécialisée avec ses propres fils du tableau divisionnaire à la prise et un disjoncteur juste pour celle-ci. La ligne spécialisée est en 2.5mm² avec un disjoncteur de 20A. Pour info on peut aller voir sur les sites des fabricants de matériel électrique le rappel de la norme. Normes Electriques NF C15-100

Bonjour. Les normes sont pour un lave-linge : câble 3x2,5 mm², fusible 20 ampères, disjoncteur 25 ampères. j paul

Il faut se méfier des couleurs de fils (à part la terre qui est toujours jaune et vert) car ils ne correspondent pas forcément d'un pays à l'autre (parfois même en France sur certains branchements électriques, les couleurs de fils peuvent différées). Le mieux c'est d'appeler EDF et de leur demander comment on peut brancher une plaque de cuisson Belge prévu en 380 Volts, ils se feront un plaisir de vous expliquer car ils connaissent les branchements.

L'EDF ne se préoccupe pas du branchement, il faut regarder le schéma du constructeur qui mentionne les 2 branchements s'ils sont possibles !

Bonjour, Belge bon d'accord, mais Francophone ou Néerlandophone ? C'est important.

Bonjour. Pour votre installation, tout est ok. Votre machine ne risque aucun problème : le fil blanc correspond bien au neutre, et le bleu à une phase. j paul

Vous avez un des paliers de votre machine qui a cassé (roulement). Dans votre cas, il faut changer les 2 côtés et le démontage remontage dure 2h30 en atelier SAV. Comptez environ 4 à 5h pour un bon bricoleur. Voici une photo de votre palier neuf et une seconde d'un palier hors service : IMAGE PALIER NEUF VISIBLE ICI / IMAGE PALIER HORS SERVICE VISIBLE ICI.

Je pense que si vous n'avez pas deviné ce qui s'est passé, vous ferez mieux de changer votre machine et prendre une garantie conséquente car vous n'êtes pas prêt de réaliser le boulot tout seul !

Bonjour, il faut changer les 2 paliers.

Il est normal qu'un fond d'eau reste dans votre appareil, au maximum 3 ou 4 cm depuis le point le plus bas. Cette eau est évacuée à chaque démarrage d'un programme. Vous devriez peut être faire un programme à vide avec un produit nettoyant spécial lave vaisselle : NETTOYANT LAVE VAISSELLE - CYBERPIECES.COM.

Le tuyau de vidange est certainement trop enfoncé dans le tuyau d'évacuation et il réaspire l'eau du siphon.

J'ai le même type de lave-vaisselle. Pour éviter ce genre de problème, dès que la machine est vide, je verse un peu de vinaigre dans le filtre de sorte que l'eau qui reste dans le fond ne sente pas. Dès le lavage suivant, cette eau vinaigrée s'en va et cela ne fait pas de tort à la machine. Au contraire, une fois par semaine, je fais un cycle à vide, en ajoutant 1/2 litre de vinaigre dans la machine. Nickel propre à chaque fois, pas de traces grisâtres ni de calcaire. Titine

Généralement l'évacuation des LV se fait par un branchement direct au siphon de l'évier. De ce fait, comme il n'y a pas d'anti-retour, chaque fois qu'on utilise l'évier, une partie de l'eau sale (qui passe dans le siphon) va dans le LV. J'ai résolu le problème en faisant passer le tuyau d'évacuation plus haut que le siphon (au moins 15cm) avant de redescendre pour le branchement au siphon.

L'appareil chauffe t-il ? Des voyants se mettent-ils à clignoter ? Un code panne s'affiche t-il ?

Il faut vérifier le thermostat blindé.

Vérifiez votre résistance elle est peut-être pleine de calcaire j'ai eu le même problème avec ma machine INDESIT qui restait bloquée au lavage et je devais passer manuellement au rinçage.

Avez-vous trouvé l'origine de la panne, car j'ai le même problème. Merci.

Vérifier pompe de vidange mauvais état.

J'ai exactement le même problème avec ma machine à laver Arthur Martin AW 2100.
Seul le programme flash à 30° fonctionne normalement. L'essorage et la vidange fonctionnent en les programmant seuls.
J'ai fait venir le réparateur Darty qui a changé le cordon d'alimentation qui était abimé.
J'ai payé 83 Euros TTC pour le déplacement et l'heure de travail ! y compris 6,60 Euros pour le cordon ! ... (je lui même donné un pourboire tant j'étais contente qu'il ait pu réparer si vite...)
la machine a fonctionné pendant un lavage à haute température... Mais malheureusement lors du 2ème lavage à haute température, le programme s'est interrompu au bout de 50 mn, j'ai fait fonctionner l'essorage puis la vidange puis j'ai dû faire un lavage FLASH à 30° pour laver mon linge... je suis "dégoutée". Est il possible de réparer ? Cette machine a 7 ou 8 ans ? Merci.

1) La cause principale vient d'une mauvaise installation de terre sur votre prise électrique. Les courants parasites ne peuvent donc pas s'éliminer, et c'est vous qui faites le passage entre la terre et la machine. A contrôler : le raccord entre la masse de la machine et la prise de terre. Si possible, vérifiez la tension présente entre la phase et la terre => environ 220V, puis entre le neutre et la terre => environ 0 V à 3 V.
2) Un défaut sur un appareil électrique (votre machine à laver ou un autre), et une mauvaise installation de terre ne permet pas au disjoncteur de déclencher.
3) Disjoncteur différentiel hors service.

La pompe de vidange est certainement HS, elle doit avoir une fuite et ça provoque ce défaut d'isolation.

Une fois le panneau arrière et le dessus enlevé, il faut sortir entièrement le tambour pour avoir accès au condensateur.

Pourriez-vous nous donner la référence complète de votre appareil, ainsi que le niveau d'eau présent dans la cuve au moment du lavage.

Il existe de produits pour "nettoyer" ces appareils.

Il s'agit de l'iws qui est bouché, continuer à le nettoyer ou le changer.

Sur cette machine, vous pouvez enlever le panneau de devant, vous verrez alors une boite blanche. Il faudrait vérifier si elle est bien propre, éventuellement la démonter et la nettoyer. Si cela ne règle pas le problème, nous recontacter.

Changer le condensateur qui sert au démarrage du moteur en général entre 12µf à 16µf.

Même problème et pas de boîte blanche en vue... quand le programmateur ne s'arrête pas alors qu'il est sur zéro, que peut-il se passer ? Merci.

Bonjour. Réponse à l'internaute (2) : vérifier les charbons, sans nul doute HS. j paul

Nous avons de disponible ce type de batterie : IMAGE BATTERIE ASPIRATEUR DE TABLE VISIBLE ICI (dimension : 70 X 48 X 102MM 6V 4 AH). Elle revient à 8,75 euros. Ces pièces détachées sont disponibles chez notre Partenaire : CYBERPIECES.COM.

Pourriez-vous recontrôler votre référence, nous ne trouvons pas W1010T dans notre base de données.

Il s'agit du BRANDT VV 1010T.

Vous avez effectivement un bouchon de lessive qui a durci dans le coude de la durite, allant de la boite à produit à l'entrée de cuve. Si votre machine est une Whirlpool, Radiola , Laden Bauknecht ou Ignis, 4 solutions :
1) Enlevez le ressort de maintien de la manchette, et déboîtez le haut de la manchette. La durite est située vers le haut, juste sous la boite. Vous pouvez essayer de presser sur le coude qui forme un siphon pour casser le bloc de lessive. Remontez le tout. Si cela ne fonctionne pas, il faut enlever le panneau avant complet.
2) Enlevez complètement la manchette côté panneau, puis les 2 vis de fixation de la sécurité de porte. Enlevez la plinthe du bas et les 2 ou 3 vis de fixation de la tôle avant, déboîtez la tôle légèrement vers le bas et enlevez tout le panneau. La durite est alors accessible, vous pouvez la démonter et la nettoyer. Remontez le tout, éventuellement un coup de colle néoprène pour étanchéifier la durite.
3) Essayez de mettre de l'eau très chaude, et de la patience + une bonne serpillière, des fois ça marche.
4) A ne pas faire : utiliser un objet pour déboucher la durite, sinon vous risquer de la percer.
Après avoir acheté une nouvelle durite, utilisez la 2ème solution pour la changer. Bien sûr, tout cela se fait machine hors tension.

Pourriez-vous nous donner la marque et le modèle de votre appareil ?

Votre problème vient de la carte électronique de gestion de la température. Votre référence n'est pas complète, pourriez-vous nous donner tous les indices présents sur votre plaquette signalétique ?

Pourriez-vous nous dire de quel côté se situe votre fuite ? A quel moment apparaît-elle par rapport au début du programme ? La fuite continue t-elle après le séchage ?

Il n'y a plus beaucoup de pièces disponibles pour cette version. Pourriez-vous nous faire parvenir une photo ainsi que les dimensions de votre résistance ?

Malheureusement, les fabricants ne nous donnent absolument pas les détails de leurs cartes. Seule solution, avoir la même carte et repérer le code des couleurs.

R48 : 390 Ohms
R46 : 18K R30:10 KOhms.
Vérifier CTN environ 50K à température ambiante.

Tous les organes de séchage sont placés sur le dessus de la machine. Vous pouvez y accéder en enlevant le panneau supérieur. Vous avez 2 sécurités thermiques, dont une réarmable (point rouge dessus). Essayez de voir si elle ne s'est pas déclenchée ? La résistance doit avoir une valeur de 15 à 30 ohms.

Sans aucun doute possible, électrovanne hors service. En fonction du modèle et de la marque : ELECTROVANNE - CYBERPIECES.COM.

Le tuyau de connection sur le pressostat de niveau d'eau peut être bouché tout simplement. Sinon, l'électrovanne d'arrivée d'eau peut être HS ou débranchée, le pressostat peut être HS, mais panne assez rare.

Electrovanne HS. Laisse passer l'eau sans être alimentée. Panne fréquente.

Il faut déjà enlever la panneau de droite, et essayer de déterminer quel est le roulement défectueux. Côté droit (côté poulie), pas de difficultés particulières, il faut démonter le flasque et extraire le roulement et les joints. Côté gauche, il faut démonter le flasque, enlever l'agrafe de fixation du palier à gauche (entre la paroi et la cuve), plus une vis centrale sur ce palier (également en passant la main entre la paroi et la cuve). Ensuite, extraire le flasque avec le tambour et le palier gauche. Changez la pièce. Remontez le tout. Lien pour visualiser vos pièces : PALIER - CYBERPIECES.COM.

Bonjour, je suis bon bricoleur mais pas spécialiste. J'ai actuellement le roulement gauche à changer sur ma Whirlpool AWG 690, c'est peu accessible et on manque de visibilité. Mon lave-linge a une dizaine d'années et je pense découper un regard dans la tôle de la caisse face à l'emplacement du roulement que je camouflerai ensuite, ainsi j'aurai accès à la zone à traiter. Mon lave-linge et mon sèche-linge se trouvent dans mon garage donc pas à la vue de tout le monde, c'est pour cette raison que je vais proprement ouvrir la caisse.

J’ai eu un problème similaire avec ma machine à laver. Un technicien est passé et a resserré les supports du tambour...

Bonjour. Déjà, changez les paliers sur le lave-linge Whirlpool AWG 690.
Malheureusement, le palier gauche est le moins accessible.
Aussi, il faut enlever le carénage complet pour y accéder.
Remplacez le roulement et aussi les joints, sinon c'est la fuite à coup sûr.
Cordialement.

Pour ouvrir votre appareil, il va falloir déclencher le mécanisme de la poignée. Voila une photo de votre poignée (sauf la couleur) : IMAGE POIGNEE LAVE VAISSELLE VISIBLE ICI. Vous apercevez 2 fentes blanches. Il va falloir placer un petit tournevis plat dans une fente, et faire levier pour bloquer la poignée et la rendre solidaire de la pièce blanche visible à travers la fente. En même temps, vous actionnez votre poignée. Le lave vaisselle devrait s'ouvrir. Il ne vous reste plus qu'a changer la poignée complète, ou juste la petite poignée. Lien direct : POIGNEE HUBLOT - CYBERPIECES.COM.

Il y a un autre moyen si vous avez eu la bonne idée de ne pas solidariser votre lave vaisselle au plan de travail... Dégagez-le en le tirant de façon à accéder à son dessus. Il y a une patte en plastique qui est tenue par une vis et un écrou. Dévisser l'écrou ; libérez la patte en plastique et donc l'accroche du crochet. Votre lave vaisselle peut s'ouvrir. Ensuite dévisser les 6 vis à l'intérieur de la porte et qui retiennent le bloc de commandes. Finissez en dévissant la poignée.

Même réponse que précédemment, mais visser une vis SPA de 3,5 x 16 de moitié dans la fente de la poignée afin de la rendre solidaire ; le lave vaisselle doit s'ouvrir.

La réponse précédente est même une forme de réparation.
Pour ma part, j'ai démonté ce système et mis des vis de chaque côté de la poignée, pour remplacer les 2 petites pattes en plastique qui étaient cassées et qui maintiennent la partie mobile qui appuie sur l'interrupteur (il faut aussi découper le berceau de cette pièce mobile pour laisser le passage des vis).
C'est plus solide qu'à l'origine.

Il faudrait vérifier par rapport à la référence exacte, mais le code F11 indique un problème de liaison ou de compréhension entre les 2 cartes électroniques : soit un problème de faisceau déboîté, soit un problème sur une des cartes.

En partant de votre résistance, suivez le fil orange, vous devriez trouver un 1er thermostat. Il faut le contrôler, il doit être passant. Ensuite, suivez le fil brun, vous devriez avoir un 2ème thermostat, même contrôle. Ces pièces détachées sont disponibles chez notre Partenaire : CYBERPIECES.COM.

Bonjour, nous avons le même problème notre sèche-linge Ariston A46C ne chauffe plus. Comment avez-vous changé la résistance et où l'avez-vous commander et à quel prix ? Merci de votre aide.

Bonjour, j'ai le même problème sur mon sèche linge Ariston A46C, je voudrais savoir si vous avez résolu votre problème et comment contrôlez-vous la résistance. Merci.

Re-bonjour, je viens de réparer mon sèche-linge Ariston A46C.
Le klixon 130°C n'est normalement pas réarmable (c'est le contacteur thermique avec le point vert).
J'ai percé le boîtier en plastique avec un foret de 1mm entre les deux connecteurs électriques (démonté, débranché !)
Ensuite, il suffit de pousser sur la pastille pour qu'elle se réarme. Voilà, 50 € économisés !

Comme dit plus haut : il faut changer le "thermostat".
A l'arrière de l'appareil, dévisser les 8 vis du capot saillant ainsi que les 4 vis de la barre horizontale, décoller délicatement le capot.
Dedans, vous voyez deux "capsules" : débranchez les 4 fils (deux sur chaque capsule).
Ces capsules sont des contacteurs qui s'ouvrent quand c'est trop chaud.
Il se peut qu'une capsule soit défaillante : en gros, le contacteur doit être passant au repos.
Quand on chauffe, la rondelle se dilate et coupe le contact, ce qui coupe la résistance.
Si la rondelle est enfoncée au repos, le contacteur est ouvert : ça ne chauffe pas !
Voilà !

Après vérification que les contacteurs étaient responsables de la panne, en les shuntant j'ai percé celui avec le point vert et clic ! Ça remarche... Merci. (06/10/10)

La courroie est une 1197 H 7 EL, donc élastique. Elle est plus petite que l'ancienne (qui est détendue), et parait très dur à mettre. Il faut forcer, en plaçant la courroie sur la petite poulie moteur, et en la faisant monter sur la grande poulie tambour. Il faut bien la bloquer tout en tournant la grande poulie.

Vous avez un bouchon de lessive qui a durci dans le coude de la durite allant de la boite à produit à l'entrée de cuve. 4 Solutions :
1) Enlevez le ressort de maintient de la manchette, et déboîtez le haut de la manchette. La durite est située vers le haut, juste sous la boite. Vous pouvez essayer de presser sur le coude qui forme un siphon pour casser le bloc de lessive. Remontez le tout. Si cela ne fonctionne pas, il faut enlever le panneau avant complet.
2) Enlevez complètement la manchette côté panneau, puis les 2 vis de fixations de la sécurité de porte. Enlevez la plinthe du bas et les 2 ou 3 vis de fixation de la tôle avant, déboîtez la tôle légèrement vers le bas et enlevez tout le panneau. La durite est alors accessible, vous pouvez la démonter et la nettoyer. Remontez le tout, éventuellement un coup de colle néoprène pour étanchéifier la durite.
3) Essayez de mettre de l'eau très chaude, et de la patience + une bonne serpillière, des fois ça marche.
4) A ne pas faire : utiliser un objet pour déboucher la durite, sinon vous risquez de la percer.
Après avoir acheté une nouvelle durite, vous utilisez la 2ème solution pour la changer. Bien sûr, tout cela se fait machine hors tension.

Il faudrait vérifier :
1) la sécurité ré-armable sur le dessus de la cuisinière (accessible après avoir enlevé la tôle du dessus).
2) la valeur de la sonde : environ 50 à 300 ohms à température ambiante.
3) les valeurs des résistances : environ 15 à 30 ohms.
4) Voir si le programmateur est correctement programmé. Mettre la position 4 en 1 c'est plus logique.

Je voudrais savoir où se trouvent les fusibles d'un four ?

Bonjour, comment démonter la tôle du four pour réarmer celui-ci, je ne vois pas où se trouve ce ré-armeur. Merci.

Il faut enlever la courroie et la vis centrale. Ensuite, la poulie doit se déboîter, éventuellement à l'aide d'un petit burin placé derrière pour l'aider à sortir. Votre poulie est disponible ici : POULIE - CYBERPIECES.COM.

Votre courroie est disponible sur le site de notre partenaire CYBERPIECES (COURROIE 1023 H8 MAEL) à l'adresse suivante : COURROIE - CYBERPIECES.COM.

Il est impératif de débrancher du secteur votre machine à laver. Ensuite, il faut utiliser un multimètre en position ohmmètre, enlever les 2 fils qui alimentent la résistance, mettre les 2 pointes de l'appareil de mesure sur les bornes de la résistance. La valeur doit être comprise entre 15 et 30 ohms.

Il faut aussi vérifier l'isolement de la résistance qui doit être de plusieurs mégohms : pointe entre 1 borne d'alimentation de la résistance et l'enveloppe de la résistance, puis idem pour l'autre borne d'alimentation et enveloppe.

Bonjour, je viens d'effectuer ces mesures :
- entre les bornes : même valeur que lorsque je mets en contact les 2 pointes de mon multimètre. Normal ?
- entre chaque borne d'alimentation et son enveloppe : quasiment aucune variation de l'aiguille, donc plusieurs megaohms. Normal ?
Donc j'en déduirais que la résistance est OK, mais lorsque je la rebranche, mon lave-vaisselle disjoncte... Qu'est ce qui pourrait bugger ? Merci !

Bonjour, je viens d'effectuer ces mesures :
- entre les bornes : même valeur que lorsque je mets en contact les 2 pointes de mon multimètre. Normal ?
- entre chaque borne d'alimentation et son enveloppe : quasiment aucune variation de l'aiguille, donc plusieurs megaohms. Normal ?
Donc j'en déduirais que la résistance est OK, mais lorsque je la rebranche, mon lave-vaisselle disjoncte... Qu'est ce qui pourrait bugger ? Merci !

Il faut refaire le test d'isolement avec la résistance branchée. Mais il faut surtout trouver à quelle fonction précise correspond le défaut et par déduction...

Débrancher 1 fil de la résistance inséré entre la cosse de la résistance et le fil une lampe de 220 V. Si elle éclaire c'est bon sinon poubelle.

Vous avez sûrement un défaut d'isolement au niveau de votre résistance. Mettez votre multimètre entre une borne de la résistance et la terre ou la
carcasse de votre machine. Si il y a contact, il faut changer la résistance.

Bonjour, vous procédez un DPN de 30mA alors vous pouvez la brancher dessus et dans ce cas vous en aurez le coeur net, les collègues avant moi vous ont donné toutes les réponses. Bon courage.

Je tiendrais à préciser que si le lave-linge disjoncte cela ne vient pas forcément ou peut-être même uniquement de la résistance, il y a une méthode très simple et très efficace pour tester les composants. Faites tourner votre lave-linge, il va donc disjoncter. Directement après vous le débranchez. Prenez le câble d'alimentation. Mesurer à partir d'un ohmmètre la valeur qu'il y a entre la phase et la terre de la fiche ou entre la terre et neutre. La fiche est composée de deux petites barres de fer qui ressortent et d'un trou. Le trou correspond à la terre. Ensuite laissez l'ohmmètre branché vous aurez une valeur entre la terre et l'un des autres fils. A partir de cela débranchez les éléments un par un (essentiellement la résistance, le moteur et la pompe de vidange). Quand vous verrez la valeur affichée sur votre ohmmètre disparaître c'est que vous avez enlevé l'élément qui est en court-circuit donc l'élément défectueux. Voilà bonne chance.

Bonjour, vous pouvez aussi vérifier la résistance avec un ampèremètre en vous faisant un cordon avec le câble dénudé.

Bonjour, essayez un programme de lavage à froid, la résistance ne sera donc pas alimentée, si le programme de lavage se termine normalement donc sans faire disjoncter alors vous pouvez remplacer la résistance, si non il faut chercher ailleurs. Bon courage. PH.

La mesure d'isolement s'effectue avec un mégohmmètre et non avec un multimètre.

Oui cette pièce est disponible, vous pouvez visualiser votre pièce et son prix directement par ce lien : PROGRAMMATEUR - CYBERPIECES.COM.

Bonjour. Si votre four est démonté, serait-il possible de prendre une photo des fils reliés au boîtier électronique, ainsi que de l'arrière du four.
Après avoir récupéré le four chez un réparateur suite à un litige, j'ai le four d'un côté et le faisceau de l'autre. Merci. Mon adresse mail xxxxxxx@free. fr
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Dans l'attente de l'ouverture du forum "Petites annonces", il ne nous est pas possible, notamment pour des raisons de protection de la vie privée, de mettre en ligne les adresses personnelles des internautes.
Bien cordialement, J-M modérateur du forum électroménager.

Afin de pouvoir vous renseigner, pourriez-vous nous donner la marque et la référence de votre appareil ?

Vérifier l'alimentation électrique (fusible, sectionneur...) ou tester au multimètre position volmètre.
P.S. : ce type de plaque ne fonctionne qu'avec des casseroles prévues à cet effet.

Il semblerait que la carte de puissance soit défectueuse. Pour plus d'informations, pourriez-vous nous donner les références complètes de votre appareil ?

Samsung sr s2028C.

Attention modification constructeur appeler SAV.

Cela peut quand même venir de la sonde car quand vous faites le test avec la sonde dans la main et quand elle est dans le frigo cela n'est pas la même chose en raison de son isolement, elle peut prendre l'humidité. Donc à voir.

Bonjour, j'ai exactement ce même problème. La carte de puissance ? C'est la carte électronique qui se trouve dans la porte derrière l'affichage digitale ? Est-ce une panne réparable ? Est-ce onéreux ? D'avance, merci pour vos réponses.

Bonjour, j'ai eu le même problème que vous sur un frigo américain de même marque, cela vient de votre carte de puissance, voir plaque électronique.

Bonjour,
Tout d'abord vérifier en démontant les deux carters (partie réfrigérateur et congélateur), s'il n'y a pas une prise en glace.
Si cela est le cas, ça voudrait dire qu'il y a un problème de dégivrage.
Une modification constructeur a été apportée en changeant le carter avec son ventilateur partie réfrigérateur, et vérifier le fusible de dégivrage.
S'il n'y a pas de prise en glace, veuillez changer le module de puissance se trouvant à l'arrière de l'appareil (c'est lui qui pilote le démarrage du compresseur). MARC

Sur les frigos américains Samsung lorsque le moteur s'arrête un dégivrage s'enclenche côté frigo et ne redémarre pas tant qu'il n'est pas dégivré.
Donc vérifier la résistance de dégivrage côté frigo, sur certains modèles d'environ 5 ans elle est moulée avec l'évaporateur, sinon certainement le module.

Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec le même modèle de frigo américain.
J'ai changé la platine de puissance sur les conseils d'un ami dépanneur.
J'ai trouvé cette carte sur brelect.fr avec la référence : DA4100027A.
Et ça re-marche ! (10/09/10)

Peut-être un problème de condensateur ? Mais sans référence et avec une description aussi vague, pas facile de vous répondre.

On peut aussi penser au charbon du moteur mais pas facile à dire avec si peu d'information. Est-ce qu'il fait un bruit anormal ? Est-ce qu'il fait ses cycles anormalement ?

Cher Monsieur,
Pour vérifier si le problème est dû au condensateur, il faut mettre en marche l'appareil et aider le tambour à tourner manuellement. S'il démarre, c'est bien le condensateur qui est en cause. MARC
ADE-electromenager.fr

Si l'alimentation électrique est ok, voir la courroie.