Conseils Pose Parquet

Si vous avez des carrelages de reste pour faire un test préalable, essayez (et par ordre du moins agressif au plus agressif) les produits suivants :
- vinaigre.
- eau de javel.
- eau oxygénée.
- acide oxalique, à neutraliser après application par de l'eau contenant du cristaux de soude et rinçage très (TRÈS) abondant.

Un ignorant se permet de vous demander la nature de votre Spec ?

Si vous envisagez de mettre des plinthes sur les 3 côtés de la cloison, vous pouvez scier votre parquet.
Il vous faudra des lisses verticales intérieures de rattrapage d'épaisseur au niveau du battement.
La découpe n'est pas obligatoire. Faites en sorte que les vis du rail bas de la cloison ne traversent que le parquet. Le rail bas des portes coulissantes peut être fixé avec de l'adhésif double-face de bonne qualité après "dégraissage", par principe, du métal.

Vous pouvez poser votre rail sur le parquet flottant.
Par contre, il est impératif de se fixer sur un support solide, d'aller "chercher le dur".
Pour cela, il faut se cheviller dans la chape (ou la dalle) avec des vis assez longues (40 mm suffira).
L'inconvénient principal se rencontrera le jour où vous déciderez de changer le parquet.

La cloison en fixation basse, n'a pas besoin d'une fixation énorme du fait de sa faible largeur et aussi de sa fixation murale. Si l'on craint un"écartement", il suffit de fixer une des étagères sur tasseaux.

Si le sol est humide, évitez le lino : c'est étanche et non respirant.

Beaucoup de gens confondent lino et PVC, qui serait un désastre dans ces conditions.
Le lino est un matériau naturel magnifique mais horriblement cher de nos jours (genre 60-100 €/m²).
J'en ai trouvé à clipser comme le stratifié - donc pas respirant, en effet - mais j'ai renoncé à cause du prix.
Dans votre cas, le choix est effectivement difficile... Bon courage !

Vous pourriez peut-être poncer un petit coup quand même et poser de la peinture pour sols ?
Le PVC contient des solvants, ce n'est pas une super idée.

Désolé, mais les photos ne "sortent pas". Ce sujet a été évoqué il y a peu de temps.
L'idée d'une planche est très plausible, mais pourquoi pas une bande de parquet ?
Pour la recoupe du carrelage, il doit être fait mécaniquement, avec une règle de préférence en guidage pour un parallèle parfait.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Nous vous prions d'excuser le problème technique concernant les photos.
Elles sont dès à présent disponibles.
Cordialement, Roland, modérateur du forum sols et carrelage.

S'il vous reste des carreaux, vous pourriez en couper à la roulette et déposer les existants.
Dans le cas contraire, une petite meuleuse et un disque adapté sont nécessaires.
Merci pour les photos. Une bande de parquet avec une coupe d'angle serait parfaite.

Voir la question N°2859 - Pourquoi ne pas poser du mini-carrelage sur filet, facile à couper, entre deux, pour faire une sorte de frise au sol ? Marie

C'est bien sûr faisable. L'idéal, c'est de faire si possible des coupes avec une scie pendulaire.
Vous pouvez aussi présenter des lames entières à l'opposé de l'existant, cela peut être préférable.
Au choix...

Réponse partielle. Avez-vous la possibilité de faire une aération naturelle de votre vide sanitaire, 2 grilles dans la plus grande diagonale, ou mieux dans les quatre coins ?
Si vous remontez des cloisons placo, faites une protection en pied comme pour les salles de bain. Avez-vous une bonne ventilation de votre maison, VMC par exemple ?

Merci de votre réponse.
Plusieurs ouvertures existent déjà pour l'aération du vide sanitaire (dans les coins).
Peut-être sont-elles insuffisantes ? Le problème, c'est aussi que l'humidité se trouve dans le sable, donc au dessus du polyane (ou assimilé). Du "mauvais" côté en quelque sorte...
Je vais donc, comme vous me le conseillez, faire une protection en pied sur les nouvelles cloisons placo.
Par contre, je compte poser du parquet (massif collé).
J'ai du mal à savoir quel risque je prends, sachant que l'humidité semble "relative".
La plupart des cloisons ne montrent aucun signe d'humidité (celles qui ont souffert sont celles délimitant les pièces d'eau, toutes mitoyennes).
Il existe déjà une VMC basique, simple flux.

Suite à votre réponse n°2, avec la VMC avez-vous aussi des grilles dans les pièces qui n'ont pas les bouches d'aspiration et un vide d'un cm sous les portes de communication ?
Il serait souhaitable de chauffer avant de couvrir le sol.
Le parquet collé est déconseillé dans votre cas, il vous faut un parquet flottant sur sous-couche autre qu'en fibre de bois, parfaitement embattue si elle est mince ou jointée avec de l'adhésif adapté.
Cette sous-couche doit remonter le long des murs et recoupée à deux cm ensuite.
Au sujet des aérations du vide sanitaire, si elles vous semblent trop petites, vous pouvez les remplacer et mettre des grilles réglables si besoin.
Par ailleurs, êtes-vous certain de ne pas avoir de gouttière du toit, des descentes de dalles ou provenant de menuiseries mal étanches. J'en doute un peu, vous y avez sans doute pensé...

Il existe des bouches d'aspiration et un espace sous les portes, je pense donc que la VMC joue en partie son rôle.
J'ai loué un testeur d'humidité pour me faire une idée plus précise des zones impactées.
Apparemment, les joints de carrelage ne présentent aucun signe d'humidité, sauf très près des bords, lorsqu'un vide existe jusqu'à la dalle (jusqu'au film polyane).
L'eau contenue dans le sable semble donc remonter uniquement sur les bords "libres" de la chape.
Je pense donc protéger les nouveaux placo et laisser un espace permettant à l'humidité de remonter, voire même enlever les joints en bas des plinthes partout où l'humidité semble vouloir passer. Qu'en pensez-vous ?
Le parquet a été commandé depuis plusieurs semaines avant de découvrir ce problème d'humidité en cassant une cloison.
J'aurais aimé trouver une fuite, ce qui aurait permis de résoudre le problème avec certitude, mais malheureusement je n'ai rien trouvé.
Pour le moment, je considère qu'il s'agit d'une humidité résiduelle, relativement ancienne. Mais est-ce possible ?
De nouveau, merci de votre aide.

Attendez le séchage pour carreler, vous risqueriez des problèmes.

Bonjour
Oui mais il faut faire tremper les carreaux dans l'eau au moins 30 minutes puis les coller avec du ciment pur (barbotine) ou en poudre si le béton est trop mou.
Attention à la plainitée doit être parfaite.

A moins de remettre à niveau l'ensemble, vous ne pouvez faire qu'une "mini-marche" de 2 cm entre vos pièces.
Si vous souhaitez remettre à niveau uniquement celle qui a 3 cm de différence, indiquez-le dans une nouvelle question.

Je vous propose deux possibilités. La première pour des pièces destinées à un revêtement autre que la carrelage.
A partir de planches de sapin de 5x20, vous sciez des lambourdes de 10 mm minimum et au maximum suivant le niveau.
Ces lambourdes seront fixées tous les 45 à 50 cm et recouvertes de panneaux genre triply ou de parquet en réduisant les entraxes à 40 cm environ suivant le produit.
La deuxième solution est l'utilisation de produits de chez Fermacell.
Le principe est le suivant : granules d'égalisation sur 10 à 60 mm d'épaisseur.
Pour compenser de épaisseurs supérieures, on utilise des plaques T S et les granules dressées à la règle.
L'ensemble est recouvert de plaques Spéciales Sol double épaisseur avec bords décalés.
Consultez le site. Plus d'information si besoin, dans une nouvelle question, pour la première possibilité.
Il existe aussi le système Distansol de chez Isover, mais il ne permet pas des reprises de différences de niveau si importantes (dalles sur vérins).

Avec de l'acide chlorhydrique mélanger à l'eau.

Il est à mon avis impossible de stabiliser un carrelage collé sur agglo bois qui a gonflé et a perdu de sa résistance. Pouvez-vous nous indiquer sur quel produit repose l'agglo, pannes ou dalle béton ?

Bonjour, ça dépend du style de carreau ! Moderne rustique bord droit ou non etc. de 2 à 5 mm.

Non, ça dépend du format 10x10 !
2mm minimum et non pas 5, ce n'est pas du tout une question d'esthétique...

Je suis en accord avec la réponse 1, en effet il est aussi question de pige de carreaux, 5 ok c'est peut-être un peu grand mais des fois dans le style terre cuite émaillé fait à la main même sur un 10x10 on a des différences de 2, voire 3 mm, alors avec un joint de 2 mm, on serait bien embêté pour les poser on aurait un joint de 3 et de l'autre coté un joint de 0 mm.
Maintenant si c'est un 10x10 à 5 € de chez casto, type faïence à bord droit basique, alors 2 mm sont nickels. Chris

Oui il faut un joint de dilatation IMPÉRATIF entre les deux pièces.
Sinon, au bout d'un certain temps, le joint de dilatation va se faire tout seul... à l'endroit de son choix !
fd

Si votre carrelage est normalement collé, le carton du placo va s'arracher.
Il vous faudra ensuite poncer ou couper tout ce qui ne tient pas, dépoussiérer et enduire, sans doute en plusieurs couches. Pour de petites surfaces, l'idéal serait de re-plaquer.

Recherchez dans les fins de série ou dépôt-ventes des carreaux proches en ton, que vous couperez en bandes.
Vous avez aussi la possibilité de mettre une bande de bois, mais la première solution serait plus discrète.

Plutôt que de chercher un réassort souvent impossible, autre solution, reposer une bande de carrelage carrément d'une autre teinte. J'ai testé. Le résultat peut être réussi.
fd

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

En quelle matière sont les dalles ?

Non. Il faut enlever la vieille faïence puis refaire l'enduit plâtre et bien dresser les mur, c'est la réussite de la pose.

Vous pouvez carreler le sol avant la pose de la baignoire.
Le dessous n'est généralement pas carrelé.
Il suffit d'arrêter vos carreaux un peu plus loin que l'aplomb du bord.

Le carrelage en premier et ensuite les éléments sanitaires.

Bonjour
La plupart du temps, la baignoire est posée avant le carrelage.
Il n'y a donc ni carrelage, ni chape sous celle-ci.

Tout dépend de la température et de l'humidité ambiante.
On ne peut pas garnir de grandes surfaces avant la finition. Faites un essai.

Bonjour,
En général le joint utilisé va aussi jouer. Un joint dit rustique ira de 15 à 50 mm et un joint à gros grains ira de 6 à 15 mm.
Pour le dallage extérieur la largeur du joint va dépendre du type du dallage (moderne ou rustique) et aussi le type de pose mais en général un joint extérieur est de 10 à 15 mm.

Bonjour,
Percer ce genre de chape fait toujours un peu peur, pour les seuils ou les butées de porte qu'il est préférable de mettre en mural. Normalement, il n'y a pas de problème.
Vous pouvez percer le carrelage avec la vibration et la chape sans.
Mettre une butée de profondeur et aspirez la poussière des trous.
On peut aussi coller les barres avec de la colle néoprène en cartouche après nettoyage à l'acétone.
Cordialement.

Merci beaucoup pour votre réponse.

Bonjour, je suis carreleur et je conseille de les couper avec une meuleuse d'angle et un disque diamant.

Mon point de vue, si vous avez des marches débordantes (nez de marche) vous pouvez couper des éléments allant d'un dessous de nez à l'autre dessous.
Si ce sont des marches sans débord, du bas d'une contre-marche à l'autre.
Dans le cas de nez de marche de protection en alu ou autre, adaptez vos coupes à ces profils.

Poncer la surface avec du papier de verre à gros grain, dépoussiérer, nettoyer à l'acétone et utiliser une colle prête à l'emploi sans ciment.
Bien choisir la taille des dents de votre spatule. La colle mettra plus de temps à sécher que sur une surface poreuse.

Bonjour,
du parquet en bois massif dans un salon de coiffure, cela s'appelle une hérésie.
Il existe des carrelages imitant fort bien le bois, il me semble que ce choix permettrait d'obtenir l'aspect désiré tout en ayant une longévité et une facilité d'entretien correctes.

Bonjour,
Tout en étant d'accord avec la réponse (1), il existe également des revêtements stratifiés façon bois, marbre ou autre qui ont une bonne tenue, si on choisi de la qualité.
L'avantage, c'est que l'on peut changer de décor au bout de X années... Cordialement.