SOLS ET CARRELAGES

Bien nettoyer la tomette, voire la poncer en laissant quelques traces (effet ancien), appliquer un traitement pour matériaux poreux (ex : Sarpasol). Pour l'intérieur une vitrification mate incolore donne un très bel effet et rend étanche le matériau.

On ne ponce pas du carrelage, c'est n'importe quoi... je suis qualifié dans les remises en état des sols et on ne ponce que du bois ou de la pierre telle que le marbre, etc. Pour le carrelage il faut voir si c'est des grosses traces qui ne partent pas au lavage manuel, savoir quelles sont les salissures exactes pour évaluer le produit, évaluer s’il faut du mécanisé ou pas.
Il y a plein de choses à voir avant de traiter un sol... Il ne faut pas faire n'importe quoi car si vous prenez autre chose que du produit neutre et que vous ne neutralisez pas votre sol, le produit continue à agir dans les rayures et peut détruire votre sol petit à petit.
Vous ne le remarquerez que quelques temps après, mais le sol sera foutu... A la rigueur, si ce n'est pas grand-chose, essayez le vinaigre blanc. Dans un seau d'eau faites un détrempage s'il faut... Laissez agir le détrempage 10 mn plus ou moins, et rincez avec que de l'eau.

Il faut commencer par les joints entre les carreaux. Les entamer avec une scie égoïne et finir avec une spatule tranchante afin d'éliminer complétement le joint. Puis introduite cette même spatule (de préférence une spatule peu épaisse) entre le carrelage et le placo afin de le décoller du mur par petites touches. S'aider d'un marteau. Mais il n'y a pas de miracle selon la proportion de ciment colle mise sur le mur, il se peut que des morceaux de placo viennent avec le carrelage. Attention : s'armer de patience.

Pourquoi l'enlever ? Il existe des colles pour carreler sur les anciennes faïences et ça tient très bien !

Il faut le retirer, ça ferait trop de poids pour le placo.

Pas de problème pour le placo, pour plus de sécurité mieux vaut prévoir un "primaire accrochage". alain le carreleur.

Soit tout enlever et abîmer le placo en même temps, soit recarreler par dessus.

Le plus simple et le plus rapide est de découper le placo autour du carrelage et de remettre une plaque de même dimension avant de poser le nouveau carrelage.

Je suis en train de refaire ma cuisine. J'ai du carrelage posé par mes soins sur du placo.
Impossible à retirer : le mur vient avec ! Cata !
Je colle le nouveau par dessus : léger ponçage pour enlever le brillant + sous couche d'accrochage et pose normale.
C'est le moins risqué ! plutôt que de fragiliser le mur.

Mettez un tapis.

J'ai le même type de sol dans ma cuisine. Je l'ai nourri et redonne de l'éclat aux couleurs en passant de l'huile de lin mélangée à de l'alcool ménager, ensuite je passe un lait cirant.

Il fallait tout simplement appliquer du joint dit souple.

Il faut tout simplement faire un joint de silicone.

Bonjour. j'ai actuellement le même problème, or la douche a été faite par un professionnel ! comment rattrappé le "mal" ? ces bouts de joint qui sautent laissent l'eau s'infiltrer. dois-je tout casser ? AU SECOURS !

Il fallait coller votre mosaïque à la colle époxy qui aurait également fait office de joint.

Il faut mettre un adjuvant Flex dans votre joint. (12/06/10)

Bonjour, c'est ce que j’ai fait dans ma salle de bain. Il suffit de coller les galets, avec leur grillage, avec de la colle à carrelage. Pendant le séchage, maintenir cet ensemble avec un bout de bois qui part du sol. Ne pas oublier de faire les joints entre les galets.

Pour la colle, j'ai réussi avec de la lessive oxydrine (Saint Marc) en laissant agir, puis grattoir à vitre (il faudra plusieurs lames selon la surface). Quant au vernis, voir si cela fonctionne aussi.

J'ai réussi avec de l'acétone que je laissais agir un moment puis j'utilisais un grattoir. Enfin je frottais avec un chiffon imbibé d'acétone pour enlever le reste.

Mélanger des cristaux de soude (Saint-Marc) à une préparation de colle à papier peint (la moins chère, elle sert juste de gel), étaler au pinceau sur la surface à décaper, attendre environ une heure, nettoyer avec une éponge humide. Répéter si nécessaire. Attention, pensez à mettre des gants.

La colle part avec de la soude mélangée à de l'eau chaude. 1 litres de lessive de soude dans 15 litres d'eau chaude. Étalez sur le sol, laissez agir 15 minutes, puis avec une raclette en caoutchouc enlevez la colle. (12/06/10)

Faire un bon décapage, bien rincer et sécher.
Ensuite faire ce que l'on appelle une métallisation (cire liquide à passer à la serpillière).

Les tomettes vitrifiées ça fait très vilain quand le vitrificateur s'en va. Mieux vaut les cirer, entretien très facile. (12/06/10)

La pose se fait en montant. Poser la contre-marche puis la marche en partant du bas.

Je ne suis pas spécialiste mais j'ai toujours entendu dire et lu qu'il fallait poser le carrelage en descendant de façon à ne pas marcher sur les carreaux que l'on vient de poser... à moins d'attendre que la colle soit séchée.

Nous venons de carreler deux escaliers (contremarche claire et marche foncée). À cause des nez-de-marches en alu, il a fallu carreler de bas en haut et ça n'a posé aucun problème. Il faut dire que le carreau est en grès cérame.

Les escaliers se carrellent du haut vers le bas en gardant toujours à l'esprit : giron de 27cm hauteur d'environ 17.6 cm. cdc

Bonjour, j'ai la même idée que vous au sujet de mon sol plastique. Avez-vous connaissance de peintures spéciales pour sols plastiques et PVC ? Merci de me transmettre l'info SVP. Cordialement.

Le granito peut très bien se poncer avec une machine spéciale de location. Je crois que cela se fait avec une solution de poudre abrasive spéciale dans de l'eau. En principe, en insistant suffisamment, on obtient un revêtement neuf comme à l'origine, parfaitement lisse. Il faut peut-être prévoir à certains endroits un re-jointoiement avec un mortier spécial fait de sable blanc très fin et de ciment blanc, avant d'attaquer la grande opération de ponçage. Ce mortier existe tout prêt, mais le faire soi-même garantit la "fraîcheur" et la résistance du ciment. Dans les angles, là où la machine équipée d'un large disque ne peut aller, il faut évidemment s'armer de courage et se fabriquer pour ce faire de cales à poncer en utilisant par exemple successivement du papier abrasif de très bonne qualité, ceci à sec et gros grain, puis moyen, puis papier abrasif à l'eau du plus gros grain qu'on trouve (prévu pour la carosserie). La machine, comme pour les parquets, doit être menée fermement, sans jamais insister sur un endroit, quitte à refaire une passe complète, puis une autre. Pour apprécier le résultat d'une première passe, passer la serpillère et éclairer avec une lampe puissante en rase-motte, ce qui permet de mieux voir d'éventuelles marques de ponçage. A la pose du granito, c'est par ce même genre de procédé qu'on fait la finition. Il suffit donc de recommencer.

Il suffit d'acheter du joint couleur ivoire.

Effectivement il existe des joints en poudre déjà teintés. Sinon vous pouvez utiliser de la pâte à joint de couleur blanche et la teinter avec un colorant spécifiquement adapté (en vente dans toutes les grandes surfaces de brico). Il est préférable alors de préparer toute la quantité de pâte nécessaire à l'ensemble du rejointayage car retrouver la couleur lors d'une seconde "fournée" est quasiment impossible. Le joint en cours de séchage éclaircissant un peu, on n'a alors plus aucun repère. Et comme la teinte d'un blanc cassé varie à la goutte près de colorant... Bon courage

Attention les joints clairs se salissent très vite et pour cause j'en possède, réfléchissez avant de les réaliser. Nettoyage : brosser tous les joints avec brosses rigides environ 2 fois par mois en sachant que les extérieurs des pièces reste plus clair temps de brossage environ 4h pour 60 m2.

C'est bien de colorer les joints mais comment faire si la coloration s'est mise sur le carrelage et que ça ne part pas, même en nettoyant ? Comment faire, s'il vous plait ? Merci.

Mon carrelage n'est pas posé au même niveau, il est posé sans joint et il est en 45/45.
C'est un Tavertino bords rectifié/lustré et brillant.

Avant la pose il y a une procédure de mise en chauffe assez longue de la chape. Puis lors de la pose, il faut utiliser une colle à carrelage dite souple, additionner d'un liquide latex qui remplace l'eau, puis effectuer les joints, prendre du joint dit souple. Un joint de dilatation doit être présent sur tout le pourtour de la pièce. Et enfin un joint de dilatation pourra être présent au sol suivant la taille et la configuration de votre pièce.

Re-réponse, votre problème vient très certainement de votre chape.

J’ai le même problème. Ma maison a 4 ans et on commence à voir des fissures qui ne s'arrêtent plus. La pose a été faite correctement (bande périphérique joint souple, encollage aussi etc..). Le pire, les fissures commencent en périphérie et ne s'arrêtent plus vers l'intérieur, et tout cela dans toutes les pièces. D'où cela provient-il ? Quel remède adopter ?

C'est très certainement à cause du dallage qui n'a pas été bien ferraillé. Ou peut-être la nature du sol qui peut être argileux.

Si il s'agit d'un ancien parquet ou d'un plancher, mieux vaut le retirer et de le remplacer par le nouveau. Pour ce qui est du support ce genre de plancher se pose sur des solivettes.

Prenez un seau d'eau chaude avec de la lessive St Marc. Versez sur le sol et laissez tremper une nuit si possible, ensuite brossez avec le balai brosse (c'est rapide) et rincez.

Nettoyer à la javel et balai brosse, puis rincer.

Il y a aussi l'ammoniaque (Alcali), un bouchon pour un seau d'eau chaude.
Attention c'est très fort à l'odeur, mais propreté garantie ! Ça marche aussi pour les vitres et les sanitaires.

Il faut du bois huilé sous pression. Imputrescible. (12/06/10)

Chape sèche Fermacel c'est bien. Pas forcément la solution complète avec les panneaux spécifiques. Il y a un an (juillet 2005 ), j'ai comblé le sol d'une pièce de vie. Point haut zéro centimètre, point bas moins douze centimètres. 15 m². Le principe : faire une boîte étanche avec un couvercle horizontal.
J'ai mis au sol une nappe d'étanchéité. J'ai fait un bon litonage pour définir l'horizontal et les compartiments dans lesquels j'ai mis la chape sèche. J'ai tassé soigneusement la chape sèche pour qu'elle soit présente et utile jusqu'à son dernier grain. J'ai tiré une règle pour aller vers la meilleure horizontalité. J'ai vissé des panneaux de plancher bois en aggloméré. De manière ponctuelle quand j'ai eu un doute sur le fait d'avoir comblé en totalité, j'ai utilisé un peu de mousse polyuréthane pour ses qualités expansives. J'ai recouvert les panneaux bois d'une autre nappe d'étanchéité et placé dessus un parquet flottant.
Depuis je suis content. Quand on marche dessus on a la sensation du confort. Je le ressens, mais d'autres l'ont dit spontanément. Esthétiquement ça fonctionne bien aussi. Une recherche internet doit permettre de trouver de l'information sur les produits Fermacel. Il y a d'autres produits analogues qui doivent pouvoir faire l'affaire.

Chape obligatoire légère ou pas, c'est suivant la maçonnerie au-dessous.

Polystyrène extrudé + chape de ciment armée. cdc

Normalement, on doit tracer un coup de bleu à 1m du sol fini, qui correspondra donc aux 1 m du sol fini des autres pièces attenantes de l'étage. On peut se servir d'un tuyau d'arrosage équipé de deux fioles transparentes ça s'appelle un niveau à eau. On met le coup de bleu entre les différents points de mesure faits avec ce niveau à eau. On mesure plus précisément ainsi les points hauts, sur le pourtour de la pièce. Ensuite, on pourra tracer avec le bleu le haut du lambourdage-solivage qui portera le plancher, puis, à l'aide d'une règle de 2m / 2,50m, on positionnera des cales intermédiaires dont le haut sera de niveau avec ce bleu haut-lambourdes. Ces lambourdes ou chevrons seront ensuite positionnées à entraxe régulier 0.40/0.45, sans que leurs flancs touchent les murs et calés avec du mortier maigre et peu mouillé. Comme tout bois doit respirer pour être durable, il faudrait se contenter d'une seule couche d'étanchéité. Des chevrons 6x8 semblent pouvoir convenir, et puisqu'ils auront un soutien ferme en dessous, on pourrait même se contenter de bastings 6,5x18 ou 5x15 sciés de long (en 2), plus faciles à rectifier vu leur moindre épaisseur que le chevron. On peut également les "sceller" dans un lit de plâtre, qui comme le mortier maigre, ne cassera pas, avec l'avantage qu'il tire très vite.
On pourrait disposer sous les chevrons des bandes de polyane de 15/20 cm, si le sol renvoit de l'humidité. On peut caler les entraxes du lambourdage par des liteaux demi-cloués par dessus, près des extrémités, et au milieu, pour parfaire tranquillement les scellements de calage. Remplir les vides entre chevrons est utile pour obtenir une isolation acoustique à l'étage, mais ici, on pourrait remplir de sable très sec, qu'on a pelleté deux trois fois, pour le sécher sous abri, sur une bâche (étaler et patienter). Le sable isole acoustiquement aussi, encore mieux quand on le mélange avec du bitume, mais cette solution a plusieurs inconvénients dont le manque d'aération des bois. Si l'on désire qu'il contribue au soutien du plancher, alors on peut très bien lui incorporer, à sec, de la chaux hydraulique ordinaire, en très faible quantité. Un sac et demi par mètre cube de sable, 60 kilos, bien mélangée, bouger le tas de place méthodiquement deux fois en commençant toujours par la base du tas, du même côté. Ne pas bourrer de mortier sableux le long des murs, laisser mourir en pente douce (aération très utile, d'ailleurs le bout des chevrons ne devrait pas les toucher non plus, on les décale d'au moins deux cm aussi bien sur les bouts que sur les côtés).
Pour que ça prenne, on va mettre le jet règlé en pluie fine, en se déplaçant sur des planches, après avoir tiré et un peu tassé le sable. Il ne s'agit aucunement de noyer le mortier, l'eau ne doit pas ruisseler, on humecte juste le dessus, l'humidité se propagera toute seule à l'ensemble. On va laisser prendre puis sécher deux bons jours puis on va poser les panneaux de plancher, en principe du CTB-H pour les pièces humides, puis le polyane avant chape. Pour une chape de 5cm, qui offre une meilleure sécurité qu'une de 4, il faut savoir parfaitement doser son mortier. On a notre polyane épais qui va rester fragile pendant qu'on va manipuler le treillis soudé. On va d'abord bien le plaquer contre les murs avec des liteaux fins qu'on pourra laisser en place jusqu'à la coulée. On va le découper à +5/6 au dessus du niveau zéro fini, puis le fixer au mur à l'aide de ce ruban adhésif orange épais et très collant qu'on trouve chez les marchands de matériaux. Une plinthe viendra ensuite le dissimuler. On peut interposer entre le mur et le plancher agglo ou autre OSB, 1 cm d'air, en plaçant ça et là une petite cale. Mais il faudra que cela soit prolongé dans l'épaisseur de la chape par un liteau provisoire d'arrêt de 10/13mm (chutes de placo) sans dépassement s'il reste en place après pose des panneaux, de 5 cm ou de 6, selon l'épaisseur de la chape de 4 ou de 5 cm. Le carrelage lui non plus ne devrait buter contre le dur de la maçonnerie, même si ce n'est que du plâtre ou de l'enduit, car les pressions en cas de mouvement de maçonnerie sont importantes sur le pauvre carrelage et ses joints. Quand on arrive sur du placo, on a un peu de jeu grâce aux semelles de plastique mince en U qu'on glisse impérativement sous les cloisons dans les pièces humides. Et qu'on a raison de mettre également dans d'autres pièces, ce que les amateurs et maints "pro" font rarement, hélas: protection des cloisons et leurs enduits contre l'humidité venant d'en dessous ou stagnante sur le revêtement de sol ! Si on pouvait interposer quelque chose d'assez souple, peu épais entre le carrelage et le mur, qui soit recouvert par la plinthe, bien. Mais on n'a plus d'aération pour le lambourdage, alors tant pis ! Faut espérer que le sous-sol ne renvoit pas trop d'humidité sur les lambourdes ou alors il faut les traiter et bien laisser sécher avant de tout enfermer.
Dans certains cas on ménage des aérations latérales, par les murs, si l'humidité du sol est importante. Dans ce cas, on ne comblerait pas au mortier extra-maigre de sable sec entre lambourdes. 40 cm d'entraxe, ce serait bien dans ce cas pour du panneau de 18, 35 cm pour du 15 mm OSB. Donc dans ce cas de sol humide on met également un polyane complet sous les lambourdes. Il faut expliquer que lorsque l'on étanchéifie un sol, l'humidité se reporte automatiquement sur les murs, qui jouent le rôle d'un aspirateur, d'une cheminée et vont boire comme quand on pose un sucre debout sur un fond de tasse. Ce n'est bon ni pour les murs, ni pour tout ce qu'ils reçoivent, parfois des mètres plus haut. Et c'est encore pire si l'on recouvre ces murs avec des mélanges étanches genre crépi au ciment, carrelages, etc. L'humidité n'en sera qu'encouragée, comme dans une cheminée dont on augmente la hauteur et donc le tirage, à monter plus haut encore !
Non, on peut les enduire au plâtre, éventuellement au plâtre spécial humidité, ou avec de la chaux de différentes qualités. Se renseigner, les dosages aussi sont à regarder de près pour qu'on n'ait pas ensuite à pleurer de tout ce qui a été gâché par ignorance de ces choses que tous les maçons devraient pourtant connaître par coeur ! Les divers produits d'étanchéité sont souvent les ennemis des maisons. L'aération est l'amie des matériaux et des constructions, il faut toujours y penser, partout dans la maison.
Pour la réalisation de la chape, on découpe le treillis en tenant compte du fait suivant, il faut qu'il se recouvre entre panneaux sur une maille entière, fils contre fils ! Pas d'économie qu'on pourrait regretter amèrement là-dessus ! Sur les côtés, on peut recourber les fils en crochet, pour qu'ils ne blessent pas le polyane, et surélèvent le treillis en même temps de 1 cm. Dans le milieu de la pièce on va mettre de petites cales de la même épaisseur qu'on retirera au fur et à mesure, en reculant, lorsque le treillis sera sûr d'être pris dans la coulée. Pour tirer dans notre cas la première moitié de la pièce qui fait 8 m² je crois, on va disposer des lattes de plancher bien planes ou des règles alu à plat sur des plots de mortier sur les côtés longs ou ceux de part et d'autre de la porte de sortie, à 15cm du bord, pour pouvoir garnir et tirer les bords après avoir tiré le centre. Si la partie centrale est large, on disposera deux règles, et on tirera le mortier de façon à ce que l'on puisse facilement atteindre les règles de guidage latérales, les enlever et combler les manques. Puis on recommence sur le reste de la profondeur de la pièce qui nous sépare de la porte d'évacuation de l'artisan du dimanche. On peut simplement faire glisser les règles, mais il faut les caler à nouveau avec des plots de mortier, en vérifiant qu'elles sont bien alignées sur le trait de bleu niveau zéro. Le scotch et le polyane empêchent de le voir, alors on mesure par rapport à celui du haut, à plus 1 mètre du sol fini, c'est à dire que la chape être règlée à - 1.01 mètre, ou moins selon l'épaisseur du carrelage + colle.
Un bon grès assez épais au sol, ça signifie pas d'ennuis ! Pour les colles souples, je ne connais pas, c'est à voir. Pour les tuyaux d'évacuation encastré, il faut aussi les sceller par place et leur donner une pente bien droite, les surdimensionner en 60 au lieu de 40 par exemple, et les munir d'embouts avec partie dévissable pour pouvoir les désobstruer facilement de là où ils se raccordent sur du plus gros. De sous l'évier aussi, au lieu de mettre un coude en haut de la partie verticale qui pénètre dans le plancher, on peut mettre un T avec bouchon. Si cette réponse vous a intéressé, vous pouvez le dire en dessous, pour critiquer par exemple, des fois que je repasse par là. Bon courage. Youyou, manoeuvre.

Explication : Surface de 10 m² sur une épaiseur de 3cm, ragréage 1,5 kg au m² en sac de 25 kg, 10m² X 1500 grammes = 15000, 15000 X 0,03 = 450 kg,
450 : 25 = 18 sacs.

Ce n'est pas moi qui ai posé la question mais je vous félicite pour cette réponse très complète.
J'en suis bouche bée...

Bonjour, vous devriez vous renseigner sur les traitements avec de la cire à chaud. Résultat : une vitrification de votre tomette.
Cordialement.

Bonjour la tomette ne se vitrifie pas, par contre il y a dans certains magasins des teintures spécial tomette, pour leur redonner leur couleur, surtout bien nettoyer votre sol tomette avec un produit super dégraissant, mais pas de décapant car vous allez le blanchir, et après bon courage pour le travail.

Les tomettes sont un sujet qui revient régulièrement.
Je me permets donc de vous donner une solution pour rendre les tomettes belles et faciles d'entretien.
1 - Nettoyer les tomettes : 1 litre de lessive de soude dans 10-15 litres d'eau chaude.
On étale, on laisse agir 15 min puis on essuie et rince à grande eau.
Ce procédé enlève les colles à moquettes, lino etc. S'il y a de la colle à carrelage : Acide chlorhydrique.
2 - Changer les tomettes pourries : Casser la tomette, l'enlever, creuser un peu dessous et remettre une tomette avec du plâtre ! (Pas de colle à carrelage).
3 - Imbiber les tomettes avec un mélange avec un chiffon : Essence térébenthine 70% + 30% d'huile lin
Laisser sécher 24h à 48h.
4 - Cirer les tomettes avec une cireuse et de la cire à tomette.
Laisser sécher 24h.
C'est parti pour 10 ans de bonheur. L'entretien se fait avec du savon noir + huile de lin. (12/06/10)

Bonjour, pensez à passer un produit accrocheur sur toute la surface (de type primaire G, marque Mapei). Ensuite, achetez une colle Flex en sac poudre et procédez à votre pose. Vous pourrez reposer sur votre ancien carrelage sans rien casser.
Cordialement.

Bonjour, passez un produit hydrofuge à l'aide d'un pulvérisateur.
Cordialement.

Bonjour, essayez dans un coin qui ne se voit pas trop avec de l'acide chlorhydrique dilué avec de l'eau, voire pur. Vous trouverez cela en grande surface. Faire attention avec l'acide chlorhydrique, ranger la bouteille hors de portée des enfants et vous protégez vous avec lunette, gants... et bien aérer.
Cordialement.

Comment enlever les taches de feutre et stylo sur sol en pvc ?

Très simple, il existe une "éponge magique" que l'on trouve en grande surface avec les produits ménagers, éponges etc... il y a Monsieur Propre qui fait cette éponge mais également d'autres marques... un miracle

Essayer de l'acide chlorhydrique en le diluant, penser à vous protéger les mains avec des gants, faire un essai dans un endroit peu voyant. Pour le white-spirit celui-ci est gras, il pourrait faire des taches sur votre carreau.

Pour les terrasses et balcons, lorsque vous faites des joints sur dalles ou carrelage rugueux, et qu'il subsiste des traces de joints, vous pouvez passer le nettoyeur haute pression. Cordialement.

Spatule + huile de coude + bière (pas pour le sol...).

Bonjour, confection du sol : chape à carrelage minimum 4 cm. 50 pelles de sable pour un sac de ciment de 35 kg. Ajoutez l'eau jusqu'à ce que le produit tienne en boule dans la main sans se casser. Talochez. Laissez sécher (jusqu'à une semaine) et reposer votre carrelage à la colle par dessus. Méthode la plus simple pour les particuliers n'étant pas forcément du métier.
Cordialement.

Attention la pose dite couscous n'est pas garantie, en cas de litige vous êtes fautif, de plus elle n'est vraiment pas solide, le carrelage tient grâce aux joints car le ciment ne contient aucun adhésif. Faites une chape et un ragréage auto-nivellant pour la pente, puis primaire et mortier colle carrelage adaptés à votre carreau.

Je suis maçon de métier et je tiens à reprendre quelques erreurs ! La technique du couscous est la meilleure quand on fait du neuf ou du moins que l'on a de la charge (épaisseur). Les carreaux collent avec le ciment qui est d'ailleurs l'un des principaux liants de ce métier ! En aucun cas les joints ne tiennent le carreau ! C'est d'ailleurs la technique qui est utilisée à au moins 9O% des cas dans une construction de maison ! Voilà.

Le maçon posera à la couscous, mais le carreleur lui fera un réagréage puis à la colle.
La différence c'est la qualité du travail, le temps, et le coût.
Avec le couscous c'est économique et plus rapide mais seul un très bon maçon carreleur réalisera un boulot correct ; le plus sûr restant la pose à la colle du carreleur.

Bonjour, démontage des plinthes, passez un produit accrocheur type primaire et posez à la colle flex (contient déjà du produit accrocheur intégré).
Cordialement.

Bonjour, nous ne connaissons pas d'autres solutions que de gratter. Bon courage.

Regardez les réponses à la question n°1296, ça devrait vous aider un peu plus !

Bonjour, pour attaquer le ciment sans attaquer les tomettes (en tout cas les miennes) l'acide convient. Certes je n'ai que des "traces" de ciment sur mes tomettes, mais pour celles qui sont restées grises après une heure de bain d'acide et ont été stockées telles quelles (rincées rapidement après le bain d'acide), j'ai eu la surprise de ne retrouver qu'un "spectre" de ciment quelques semaines plus tard.
Par ailleurs on verse de l'acide sur un ciment frais pour en faire un béton désactivé.
Il n'est pas dit que l'acide pénètre votre ragréage, cela dépend de sa porosité, du dosage... mais l'action chimique de l'acide (et du temps de trempage) va aider l'action mécanique. Essayez dans un coin. Tenez moi au courant.

Tout d'abord pourquoi faire un ragréage sur le carrelage existant, est-il en mauvais état, car s'il est en bon état vous pouvez poser directement un nouveau carrelage dessus avec une colle spéciale, voir si besoin en mettant au préalable un primaire d'accrochage. Le fait de ne pas ragréer permettrait de gagner quelques millimètres de différence de niveau entre les 2 pièces. Ensuite pour le parquet flottant vous pouvez peut-être gagner en épaisseur grâce à la sous-couche, il existe des sous-couches de 7 mm (+ épaisseur du parquet, voir si on est au même niveau).
Si cela ne suffit pas, il faudra un ragréage sous le parquet de quelques millimètres.

Bonjour, en déplaçant des meubles, les déménageurs ont griffé le parquet stratifié, comment le récupérer ? Puisqu'il ne s'agit que de quelques lames de parquet ?

Bonjour, essayez à un endroit discret de passer de l'acide chlorhydrique dilué avec de l'eau, voire pur. Dans un local comme une cuisine, faire des joints (ton pierre) seront plus facilement tachés que des joints de couleur. Cordialement.

Les joints de couleurs claires sont à déconseiller dans une cuisine, surtout au sol ou en crédence.
Le joint est un matériaux poreux, il reste absorbant.
Il existe des grattoirs à joints, si vous voulez le refaire. Il faudra gratter environ 2mm en profondeur et en refaire un.
Il existe des produits adaptés, non absorbants ou des protecteurs après joints.
Attention de faire tout le mélange du joint nécessaire afin d'éviter les différences de couleur.

Bonjour
On vient de me donner une solution qui me parait adaptée pour votre problème de joint (proche du problème que je rencontre dans ma salle de bain, question n° 2941 dans "sols-carrelages"): Mapei vend de la Fuga Fresca, une peinture spéciale joints, de 10 teintes différentes et facile d'application.
Si l'acide ou la soude diluée (attention, le mélange dégage de la chaleur, gants mappa et lunettes de protection) ne résolvent pas le problème, c'est que l'application du joint a été mal faite ou que leur produit de base était défectueux (c'est arrivé chez mes parents : un reste de sac + le nouveau... Résultat : tout à refaire).
Vous devriez pouvoir faire intervenir les artisans, sans frais, car ils sont responsables.
Si c'est vous-même qui l'avez appliqué, pas de recours mais peut-être négociation possible du prix de la Fuga Fresca puisque c'est aussi fait par Mapei.
Bon courage pour vos joints.

Bonjour, pourquoi n'essayeriez-vous pas un parquet flottant par-dessus votre carrelage avec un feutre entre les deux ? Cordialement.

Un ragréage est obligatoire avant une pose de parquet collé, et si possible du ragréage fibré.

Bonjour, aucun problème, à condition :
1) Que le sol soit bien plan.
2) Que le carrelage tienne correctement sur sa dalle (pas de carreaux qui sonnent le creux).
3) De rayer le carrelage à la meuleuse, avec un disque diamant, ça va tout seul.
4) D'utiliser une colle universelle à fort pouvoir d'arrachement.
J'ai fait ça pour ma salle de bain avec un parquet teck, aucun problème et le fini est magnifique.

Je suis d'accord avec la réponse 3. En revanche, au lieu de rayer le carrelage, prenez la colle ms chez un revendeur de parquets.

Tout à fait d'accord avec la réponse 1, le parquet flottant est très facile à poser si le carrelage est bien plan.
Autre avantage, vous pouvez changer de parquet très facilement ou même revenir au carrelage d'origine.

Le flottant est une bonne idée, facile et pas chère (attention à la qualité, ça vaut la peine d'investir dans un flottant sans solvants), mais attention à l'eau.
En cas de fuite, elle file le long des joints sous le flottant et il faut tout enlever pour sécher.
Suite réponse 1 : il existe une sous-couche mince en rouleaux qui fait isolant phonique et pare-vapeur.

Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire mais ce qu'il ne faut pas faire ! En effet, j'ai eu le même problème avec ce nettoyant Sol Plus, qui s'il fait bien briller, l'abîme. J'ai essayé plusieurs décapants qui n'ont pas fonctionné et même de l'ammoniaque, et cela n'a pas marché alors surtout n'essayez pas l'ammoniaque. Par contre, si quelqu'un a une réponse à vous proposer, je suis également preneuse ! Merci.

Je fais la mienne avec un nettoyeur haute pression pas trop puissant. Mais il faut le faire tous les ans, tout ce que j'ai essayé d'autre n'a pas marché.

Je vous propose de louer une monobrosse comme celle que les hôpitaux utilisent pour l'entretien des sols et de la crème a récurer ; mais que ce soit fait par un professionnel car la machine (monobrosse) n'est pas facile à manipuler.

Quel disque utiliser ? Merci.

La monobrosse n'est pas simple à utiliser mais le disque le plus adapté est de couleur noir. Si vous faite appel à un professionnel vous devrez quand même faire cette opération tous les ans. Une solution plus simple consiste à verser de l'eau de javel pur sur la surface à nettoyer, laisser agir environ 10 minutes et rincer, simple pas cher et efficace, mais là aussi il faudra recommencer. Cette solution est très efficace pour les moisissures vertes le long des murets, allées, cour, etc. Bon courage.

Passer du CORVETT KIEHL avec une monobrosse + disque noir + rincer 3 fois. C'est tout et garanti

Bonjour, pour avoir récupérer du carrelage intérieur vieux qu'on a remis à l'extérieur et vivant en Normandie, autant dire que mon carrelage est souvent sale. Deux possibilités : à faire régulièrement (je le fais environ 4 fois par an). 1ère chose : en effet le nettoyeur haute pression c'est super et s'il a un réservoir n'hésitez pas à mettre de l'eau de javel, et sinon pour 70 m² de carrelage je mets 4 bidons de 5 litres d'eau de javel (à faire par temps clair), j'attends quelques minutes et je rince à grande eau, c'est "magique". Amicalement. Mamyline76

Prendre un bon dégraissant, une monobrosse avec un bonne brosse dessous, un aspirateur à eau et laissez sécher puis mettez un bon anti-tâches.

Bonjour, parquet flottant oui, dalle PVC non. Cordialement.

Pose de dalles sur moquette impossible, pour poser du parquet flottant il vaut mieux retirer la moquette pour une question d'hygiène et parce-que la plupart des fabricants ne garantissent pas leur produit s'il est posé sur une moquette. Cela dit la pose est possible.

Essayez le vernis à l'huile de lin et beaucoup d'huile de coude. Je l'ai fait dans ma cuisine (carrelage style ardoise et joint anthracite, qui n'avait pas été correctement protégé lors du chantier et était gris clair à cause de la poussière incrustée dans les joints) : à la brosse à dent, bien frottez les joints, enlevez régulièrement le surplus pour que le vernis ne sèche pas sur le carrelage. Je suis enchantée du résultat : je ne vis plus sur un sol quadrillé, mais il faut beaucoup d'huile de coude. Bon courage.

Bonjour ! Je suis en train de refaire un joint anthracite dans la cuisine : je le fais sauter à l'égoïne ça va tout seul pour en refaire un neuf. Sinon je pense que l'huile de lin doit bien le renoircir, pas essayé j'y ai pensé que trop tard.

Vous pouvez arrêter le strat au niveau des transitions par des barres d'arrêt discrètes qui cachent le joint de dilatation de 8 à 10 mm à laisser.

Bonjour, poncer juste pour casser le brillant de la peinture, passer un produit accrocheur, type primaire et poser votre faïence. Cordialement.

Bonjour, faites une barbotine liquide. C'est-à-dire du ciment et de l'eau. Faites bien pénétrer autour de votre carreau, en espérant qu'il y ait suffisamment de place pour que le liquide puisse s'infiltrer, et ce avec une raclette. Lavez.
Cordialement.

Bonjour, comme le carreau bouge, avec une ventouse, vous devriez l'enlever assez facilement. Ensuite, décaper la colle et le recoller.
Cordialement.

Salut. Moi j'ai carrément percé un trou avec ma perceuse dans la pièce de carrelage sur environ 4 cm là où ça sonne "le plus creux" et j'ai introduit du ciment blanc liquide ; le trou sera rebouché avec du ciment blanc épaissi, le résultat est très satisfaisant (ça ne bouge plus); et surtout on évite la "contagion" aux carrelages voisins...

Salut.
Le mieux est d'utiliser une meuleuse avec un disque à carrelage, de tronçonner le joint sur les 4 côtés du carreau et de finir de soulever celui ci avec un tournevis.
Ensuite avec la meuleuse et le même disque, meuler la colle qui est restée au dos du carreau (méthode pro).

Bonjour, pensez à du parquet flottant. Vous pourrez le poser directement sur la moquette si c'est possible. Cordialement.

Arracher la moquette par bande de 30 cm de large puis ragréage obligatoire avant la pose du lino.

Pourquoi réagréage ?

Bonjour. Faire un ragréage (lisser le sol) vous permettra de remettre votre sol à niveau et il sera bien plat pour faciliter vos travaux.