SOLS ET CARRELAGES

Employez de la pâte à bois. Il en existe en diverses teintes. Je vous conseille d'appliquer ce produit aprés ponçage. Il peut se teinter une fois sec.

Utilisez la poudre du bois ponçé, mélangez avec de la colle, vous aurez la même teinte. Reponçer aprés sèchage et sellement aprés vitrifier.

C'est une mauvaise idée de réaliser des joints dans un plancher ancien, car ces derniers ne tiendront pas dans le temps. Le plancher travaille et subit des efforts de compression en fonction de la chaleur, du poids des personnes, ... Les joints ne résisteront pas.

Je vous conseille de ne pas utiliser de silicone avant la vitrification ou alors attention au type de vitrificateur utilisé en général le silicone est l'ennemi du vitrificateur. Pour les joints garder la poussière du parquet ponçé et le mélanger à du fond dur ou bouche-port, les joints vieilliront comme du parquet.

Il existe des produits qui s'appellent des liants et qui se mélangent avec la dernière poussière de ponçage qui est la plus fine et la plus propre afin d'obtenir une pâte à bois de la même couleur que le parquet. Vous trouverez ce liant chez les négoces de peinture professionnels. De plus ils pourront vous conseiller. Si vous êtes sur lambourdes, vous pouvez mettre de la ficelle dans le fond de joint afin que votre pâte tienne.

Nous avons aménagé notre ancien grenier à blé en chambres et nous nous sommes posés la même question que vous. Après plusieurs essais nous avons finalement gratté au cutter un à un tous les espaces entre les lames du parquet après un ponçage soigneux à la machine puis à la main pour les finitions. Et nous avons passé de l'huile de lin puis de l'huile vitrifiante pour parquet. Pour la salle de bain nous avons vitrifié mais à regret, l'huile vitrifiante aurait été plus jolie et l'eau ne l'imprègne pas du tout. Les joints silicone c'était très moche et les enfants n'avaient qu'une envie : gratter avec leurs petit ongles... Nous avons finalement laissé l'espace entre les joints c'est très sympa, il faut juste investir dans un bon aspirateur pour le ménage usuel. Peut-être puis-je vous envoyer des photos si vous le souhaitez... Bon courage ! Cristèle

Cristèle, je me pose les mêmes questions que Didier et j'aimerais bien voir les photos que vous lui proposez. Merci de me dire si c'est possible. Marie

Je confirme : vouloir reboucher, à tout prix, les espaces entre les lattes d’un vieux parquet est illusoire. Cela prend beaucoup de temps, coûte cher et finalement ne sert pas à grand chose. De plus il est souvent difficile de retrouver la même teinte. Mon conseil : un bon ponçage suivi du vitrificateur et l'aspirateur fera le reste.

On peut aussi combler les fentes profondes avec de la corde puis boucher avec un mastic acrylique de couleur la plus approchante du parquet, mais le parquet pourra toujours travailler.

Bonjour, j'avais un parquet ancien que j'ai ponçé et nettoyé jusqu'aux entrées lames, le résultat est parfait, mais il faut gratter les espaces entre chaque lame. Vouloir les boucher est une erreur.

Nous l'avons fait il y a 8 ans dans les chambres : rebouchage des joints avec de la pâte à bois teinte chêne moyen (une fortune en sous et en temps passé), ponçage, vitrification.
2 des chambres sont toujours nickels, la 3e avait des écartements de lames plus prononcés (5 mm) et là... ça tombe au fur et à mesure.
À refaire, je mettrai un fin filet de silicone dans le fond des trous avant application de la pâte à bois.

Il existe un joint qui tient entre les lattes : j'en ai appliqué quelques kilomètres sur des ponts et planchers de yachts, dont le mien, que j'ai intégralement construit en bois, voici bien des années.
Il s'agit du Sikaflex 291 (290 DC pour les ponts en teck).
L'application d'un primaire polyuréthane (de la colle polyuréthane fortement diluée à l'acétone convient aussi bien que le produit cher de Sika) et d'un cordon textile (de la ficelle en matériau synthétique suffit) au fond de la fente à combler rendent la tenue extraordinaire dans le temps, même sous de fortes intempéries.
L'idéal est d'encadrer les fentes à combler au moyen de papier à masquer, de mettre le primaire, d'attendre qu'il soit sec avant de déposer le cordon textile, puis d'appliquer le produit au "pistolet à silicone", de le lisser au couteau à peindre en inox, d'enlever le papier à masquer le plus tôt possible en le tirant de biais et vers le haut, puis de passer une ponceuse avec du papier à grain relativement fin quand le produit est parfaitement sain.
Les résidus et les taches s'enlèvent à l'acétone quand ils sont frais, par abrasion quand ils sont secs. Pourquoi le cordon textile, vous demandez-vous sans doute ? Parce que le joint ne doit travailler qu'entre les lattes, car il risque de s'en décoller s'il adhère également au fond de la fente. (13/10/10)

Reportez-vous à la réponse #23 du thème "SOLS ET CARRELAGES" de notre rubrique "questions / réponses".

Du moment que le carrelage existant est correctement posé, il suffit de coller par dessus avec une colle adaptée(keracol h40) : MAPEI.COM.

Il est nécessaire de recouvrir l'ancien carrelage avec une résine spéciale accrochage.

Il est vrai qu'il faut utiliser une colle spécifique, mais avant tout, passez de l'acide chlorhydrique pur sur l'ancien carrelage avec une raclette (raclou) pour enlever le brillant ou verni, afin que la colle puisse bien adhérer.

Avant d'appliquer la colle spécfique, il faut faire des petites saignées sur l'ancien carrelage avec une disqueuse pour favoriser l'adhérence du nouveau carrelage.

Si l'ancien carrelage est en bon état et que le sous-plancher est bien rigide (aucun mouvement), vous pouvez poser la nouvelle céramique sans problème. Utiliser un ciment colle approprié (consultez votre fournisseur).

1) Nettoyer l'ancien carrelage à l'acide chlorhydrique dilué à 10 pour 100.
2) Appliquer une fois propre et sec du primaire de rénovation (MAPEI). Attendre au moins 3 heures de séchage.
3) Collage du carrelage avec mortier colle flex multi-support Norme C2E (MAPEI).
4) Après au moins 24 heures, faire les joints avec du joint souple.

Assurez-vous que la céramique existante est bien collée. Sablez la dite céramique pour donner de l'adhérence à votre nouvelle céramique et pour le ciment colle utiliser les produits Mapei.com qui sont très bons. Bonne chance dans votre projet.

Si dessous, l’état est super (son sourd et massif de chaque carreau), grattez les joints, (faire des rayures accrocheuses) ; passez une disqueuse diamant, sur les anciens carreaux, pour retirer un peu le glacé du centre. Dépoussiérez et nettoyez bien avec de l’acide chlorhydrique (10%) et de l’eau en faisant bien attention (produit et vapeurs). Quand c’est propre et sec, passez sur les carreaux, au pinceau de la colle néoprène liquide (avec diluant trichlos, du vrai! (local bien aéré..)) ; laissez sécher la colle (interdire aux chats, hamsters et enfants = effet papier tue mouche!). Faites la pose des nouveaux carreaux normalement (colle et peigne cranté et en marchant sur une planche). Ce n’est pas cher et ça ne bouge pas. Faites, pour le nouveau carrelage un joint souple. Bon boulot.

Coller un carrelage sur un ancien en "bon état" : bien nettoyer (à la vapeur par exemple, ne pas utiliser de solvant, ni sabler ou rainurer à la disqueuse car ça ne sert à rien). Utiliser une bonne colle flex de Weber et Broutin. Cela fait 8 ans que c'est fait et pas de problème.

Bien nettoyer votre ancien carrelage. Laissez sécher et ensuite appliquez un fixateur. C'est un produit spécifiquement fait et que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage. Laissez sécher et collez votre nouveau carrelage avec une colle souple. Idem pour les joints (souples). Cela fait 10 ans que j'ai procédé de cette façon et aucun problème à ce jour. Bonne chance pour vos travaux.

Il existe des colles de qualité qui ne nécessitent pas un apprêt avant la pose de votre carrelage. Lavez votre sol avec de la lessive saint marc et collez votre carrelage directement. Ces colles possèdent déjà une résine dans leur composition.

Je travaille chez un négoce de carrelage et la norme est d'utiliser un primaire d'accrochage pour support fermé ce qui va rendre le carrelage existant poreux et ensuite utilisez une colle adaptée au support fluide ou normal flexible et mettre un joint souple. Le fait de rayer les carreaux c'est du bricolage qui n'est pas aux normes et votre nouveau carrelage risque de souffler. Nous utilisons les produits vpi aux normes cstb. Voilà bon courage.

La bonne réponse est la 12, la plupart des autres sont du bricolage.

Pose carrelage sur carrelage
Vérification du support : sonder les carreaux.
Enlever les carreaux qui sonnent le creux.
Si 10% et plus de la surface carrelée est non adhérente, il faut déposer l'ensemble de la surface carrelée.
La réglementation l'impose : "c'est chiant" mais c'est comme ça.
En cas de non -respect, l'expert le signalera et l'assureur n'indemnisera pas le sinistre !
Vérifier ensuite la planéité de la pièce.
Combler avec du mortier-colle C2 les endroits où le carrelage a été déposé.
En cas de défaut de planéité, passer un ragréage autolissant sur l'ensemble de la surface à traiter : il comblera les endroits également où le carrelage a été déposé.
Appliquer le primaire d'accrochage.
Appliquer la désolidarisation sous carrelage en respectant les modalités de pose du produit selon la marque choisie.
Poser le carrelage puis réaliser les joints entre carreaux.
Attention : respecter les temps de séchage indiqués sur les conditionnements des produits achetés.
Ci-joint une documentation de chez Schlüter-Ditra et une photo à voir ici.

La qualité d'une réalisation ne fait jamais bon ménage avec précipitation.

Bonsoir. J'ai une question, j'ai un sol avec petits carreaux mais je ne veux pas enlever le carrelage, je peux coller du 33 par 33 ou pas, je voudrais savoir le genre de colle que je dois utiliser ? Merci à vous. (27/08/10)

Pas évident de corriger ce défaut. Il est vrai que l'injection de résine serait la plus cohérente mais le résultat n'est pas garanti, d'autant plus que c'est un plancher chauffant et que la dilatation du sol est plus importante. Le travail à l'air doit avoir été réalisé correctement. Autre possibilité mais sans garantie, la pose ou la reprise d'un carrelage à cet endroit là, avec une colle à base de fibre permettant une légère déformation ou cisaillement du support.

Une dilatation à cet emplacement est normal, car il y a eu un rajout. La chape n'est plus en un seul tenant. Une coupe du carrelage sur la largeur de la cloison peut régler le problème. Réponse d'un chapiste.

Avant la pose du carrelage sur chape, s'il y a des fentes, agrandir les fentes reboucher les fentes avec du silicone, puis poser le carrelage.

Bonjour, le chapiste n'a pas tort. Je suis carreleur de métier, mettre tout simplement dans le mortier de raccord, ce qu'on appelle dans notre beau métier du retichape. Il en existe toute une gamme pour sol chauffant car il y a plusieurs sortes de sols chauffant, électrique, à eau et à gaz. Ensuite il faut appliquer une bande spéciale raccords pour, entre guillemets, ragréer ce dernier. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet.

Pas besoin de bricoler. Sans joint de dilatation ça repètera toujours. La résine c’est un cache misère. Ca va tenir quelques semaines, voire quelques mois, puis retour à la case départ. La dilatation : là est la solution.

Il faut compter 10 à 12% de carrelage en plus. Attention à la répartition des chutes le long des murs, essayez de bien répartir.

7% suffit en plus pour une pose en diagonale.

Il faut compter 20% en plus pour bien répartir vos découpes. Partez toujours du centre de la pièce, et remontez toujours par 3 carreaux vers le mur.

Il faut compter 15 à 20% pour une pose en diagonale.

Comptez 10 à 15 % de perte ; tout est en fonction du nombre de pièces pour le même métrage.

La réponse N°2 est bien. C'est largement suffisant.

Il vaut mieux prendre quelques paquets de plus pour être sûr d'en avoir assez, parce que vous risquez de ne plus retrouver le même bain ; donc prenez 20% en plus plutôt que 10%. Alex

8 % je travaille chez un négociant de carrelage, je fais tout le temps cela et à la fin il vous en reste un peu au cas où, alors 5 % pour une pose droite et 8 % pour pose diagonale.

En prenant 10 pour cent de plus vous suffit sur la totalité de votre mètre carré, même en prenant en compte la casse voir erreur de mesure. polo

Bonjour, je prends toujours 8% et cela suffit si vous repassez les chutes.
Bon courage, SOLCARRELUS.

Vu la photo que vous nous avez envoyé, et concernant le nettoyage de vos tomettes, nous préconisons plusieurs solutions :
1 - Lavez à l'eau claire (sans produits) vos tomettes à l'aide d'un balai brosse en répétant plusieurs fois l'opération. Puis, pour les tomettes les plus sales, grattez-les soigneusement à l'aide d'un petit couteau de peintre, un couteau à enduire, ou un scrapper (grattoir). Vous pouvez aussi utiliser de la paille de fer. Enfin, pour les taches les plus récalcitrantes, employez du papier abrasif à grain fin de type toile Emeri (à préférer pour sa plus grande résistance à l'eau que le papier de verre qui, lui, se décomposerait plus rapidement au contact de l'eau).
2 - Il existe aussi des produits de nettoyage spécifiques aux carreaux en terre cuite, disponibles dans les Grandes Surfaces de Bricolage.
3 Certaines personnes utilisent un nettoyeur haute-pression (type Karcher). Dans ce cas, il faut faire attention à ne pas régler sur la puissance maximum, sous peine d'être obligé de refaire le jointoyage.

Vu l'état de vos tomettes, il faut, avant tout, définir si le dépôt est d'origine calcaire (ciment..) ou organique (gras, excès de produit nettoyant style savon noir). La définition de ce dépôt servira pour choisir le produit : pour le calcaire un produit légèrement acide, pour l'organique un produit alcalin. Ensuite, je vous conseille de louer une monobrosse pour lessiver ce dépôt (plusieurs passages seront nécessaires), et finir les bords manuellement. Bon courage.

1 - eau savonneuse
2 - eau + acide chlorhydrique + brossage
3 - eau + lessive (pour le linge afin d'arrêter l'attaque de l'acide)
Faire un test dans un coin pour juger du résultat. Personnellement, j'ai fait toutes mes tomettes comme ça. Mais, elles étaient démontées. C'était plus facile, car je les ai passé de bac en bac.

J'ai rénové mon salon de tomettes et je suis déçu du résultat. J'ai fait nettoyage à l'eau + savon, puis nettoyage eau + acide chlohydrique, puis imperméabilisant et résultat moyen. Je pense que si vous n'y habitez pas, le karcher est la meilleure solution (sinon c'est un travail long et super pénible), ou encore faire appel à un pro pour une reteinte. C'est ce que j'envisage aujourd'hui, après avoir passé 15 jours sur 20 m2.

Bonjour, renseignez-vous sur les marques Sarpasol, Sarpanacre sur le net. adresse Sarpa Marais Ouest 24680 Gardonne (France). Ce sont des spécialistes dans les terres cuites, tomettes... Caracteristiques : Sarpasol permet deux actions en une seule application. Sa première action est curative. Elle fait disparaître de façon définitive les voiles de ciment et les efflorescences sur la plupart des supports poreux tels que les terres cuites, tommettes… Sa deuxième action est préventive. Elle évite l'apparition des taches telles que : traces d'eau, de vin, d'huiles… Sarpasol facilite également l'entretien courant sans altérer l'aspect du support.
Il n'y a pas d'incompatibilité sur certains sols mixtes comme les sols présentant des cabochons en bois. Sarpasol peut être utilisé pour raviver les couleurs de certains matériaux tels que les Grès étiré brut, terre cuite, grès cérame poli, pavé béton, dalle de gravillons lavés, briques de parement.
www.berkem-sarpasol.fr

Bonjour, je viens d'avoir le même problème, j'ai essayé l'acide chlorhydrique. Pour une autre pièce j'ai essayé le papier de verre, ça a bien marché. Pour le reste de ma maison j'ai fait mes joints en nettoyant une heure après, c'est génial.

Bonjour, je vous conseille la gamme de produits Fila, cette marque est reconnu par les fabricants de tomette.

Pour enlever du siccatif rouge sur vos tomettes vous faites un mélange d'égale quantité de colle à papier, lessive Saint-Marc, et de blancs d'œufs, vous étalez cette colle à la main avec gants, une heure après le siccatif est décollé, c'est moins coûteux que le décapant, et surtout cela d'abîme pas la tomette, ensuite vous frottez avec le pied et une paille de fer. Bon courage pour les jambes.

Si vos joints de carrelage sont usés, l'idéal est de les refaire. Cette opération s'appelle le jointoyage, et nous lui avons consacré une vidéo (REALISATION JOINT CARRELAGE) ainsi qu'une fiche technique (REALISATION JOINT CARRELAGE) où la liste des matériaux et outils nécéssaires est présentée. Sinon, vous pouvez toujours essayer de les nettoyer à l'eau de Javel pure ou avec un détergent ménager. Quand à votre suggestion de rajouter la liste de l'outillage nécéssaire dans notre rubrique questions-réponses sur le bricolage, c'est une bonne idée, mais qui dépasse le cadre de cette rubrique. Nous risquerions, dans nos réponses, d'oublier certains outils, comme celà peut arriver lorsque l'on pratique le bricolage.

Bonjour, j'ai eu le même problème avec 20 m carré de tomettes très sales par le béton, peinture, colle. J'ai pu tout enlever avec une ponceuse électrique.

Mes joints de céramique étaient jaunis et j'ai gratté la surface avec un grattoir à coulis et remis une couche mince de coulis par-dessus l'ancien. C'est parfait.
Mais j'aimerais bien savoir s'il existe un truc afin d'empêcher que ça rejaunisse.

Aucune des réponses n'est valable, le plus simple serait de prendre un cutter avec une scie à métaux.

J'ai le même problème dans ma salle de bain avec mes joints blancs qui noircissent, le mieux est de les nettoyer avec de l'Antikal pur (je les brosse avec une vieille brosse à dents) et de rincer. Mais cela revient au bout d'un moment !

J'ai essayé également le produit Antikal. Je viens de tester le produit Cillit Bang avec une vieille brosse à dents. C'est mieux, mais toujours fastidieux. J'ai à faire tous les joints du plan de travail et la façade murale de l'évier et de l'appareillage culinaire. J'ai presque envie de tester l'acide chlorhydrique dilué à 50 %, mais pour 6 m² j'aurai fini à Pâques (en comptant le temps d'aération obligatoire).
A bannir, parce-que totalement inefficace : vinaigre, jus de citron...
Par contre, une remarque : à l'endroit de la cafetière (là où s'échappe forcément un peu de vapeur) les joints sont restés blancs. A étudier. Merci.

Essayez de gratter les joints avec un clou et faites un mélange avec du plâtre et de l'eau, puis passer une couche très fine de plâtre sur tous les carreaux, et passez une éponge.

Pourquoi ne pas arracher au couteau et passer un coup de silicone ?

La meilleure réponse est sans conteste la première... Rejointer en enlevant au préalable l'ancien joint. La vidéo est une bonne démonstration, même si ôter les joints usés est plus fastidieux. Lors du mélange pour le nouveau joint, ne pas utiliser d'eau mais une solution hydrofuge pour l'étanchéité. Cette solution permet de conserver les joints blancs.

Essayez la gamme de produits Fila qui propose des solutions pour la protection et l'entretien des tomettes, cette gamme propose aussi des produits pour entretenir les joints.

Le nec plus ultra pour conserver des joints impeccables est de les traiter avec un vernis incolore lorsqu'ils sont encore bien propres. Bien sûr, le vernis peut être brillant, satiné ou mat, c'est selon votre choix.

Le plus facile et ça vient blanc blanc : moitié eau chaude et moitié vinaigre, mettre partout et dans 24 heures tout sera blanc. Info : dès l'installation de nouvelle céramique, faire le même traitement, cela évite de jaunir.

J'ai lavé mon carrelage au joint blanc avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc, catastrophe les joints sont tout jaune.

Personnellement, j'ai eu droit au même dilemne et j'ai effectué les 2 solutions, constat :
- en gardant les anciennes poutres, il est possible de fixer des planches de chaque côté des poutres, ainsi vous pourrez, avec un niveau, avoir un plancher plat et clouer les lames de plancher, mais vous risquez, de même, d'avoir une perte d'espace ! En effet, si le cintrage des poutres est trop important, la différence entre le niveau fini du plancher et le niveau inférieur des vieilles poutres peut être important, ce qui vous obligera à une finition plus importante à l'étage inférieur.
- si vous choisissez de changez les poutres (méthode lourde mais au final plus "propre" pour les finitions), tronçonnez-les à chaque extrémité et descellez les abouts des murs, ou descellez-les entièrement si cela est envisageable. Une fois les poutres évacuées, il ne vous reste plus qu'à définir le niveau choisi pour votre étage inférieur et de le tracer au fil bleu sur les murs. Aprés cela, il ne vous reste plus qu'à définir les emplacements des nouvelles poutres, ainsi vous pourrez percer les murs aux endroits choisis et bétonner les trous sous la ligne de niveau définie précédement afin de déposer les nouvelles poutres dessus aprés séchage. Les trous doivent être creusés plus profondément d'un côté afin que les poutres rentrent et que chaque appui soit égaux. Au final, vos prochains travaux sur les poutres seront plus aisés (pose de plancher, faux plafonds..) !
PS : ne stockez pas vos poutres trop longtemps à l'air libre, elles pourraient se cintrer avec l'humidité ou la chaleur et là vous aurez un autre problème ! Et faites cela au moins à 2 personnes. Bon courage !!

J'avais le même cas chez moi, également dans une ancienne ferme. Si les poutres peuvent supporter un poids supplémentaire, il faut garnir avec du béton allégé ; cela ressemble à des grains gris aussi légers que du polystyrène et que l'on malaxe avec de l'eau et du ciment. J'ai ensuite posé du parquet massif à la colle après ragréage. Pour renforcer mes poutres en dessous, j'ai fait mes divisions des pièces inférieures avec des moëllons porteurs, où c'était nécessaire.

Peut-être simplement un vernis pierre, très facile à utiliser (nettoyage outils à l'eau).

Je voudrais connaître les références du vernis pierre car j'ai un carrelage au sol très poreux dont le nettoyage est un enfer.

Il existe dans certaines drogueries des bouches pores.

Bonjour, concernant la protection de carrelage ou matériaux poreux : VERNICIM protection contre les acides, eaux, alcools, huiles.
Présentation : VERNICIM est un produit prêt à l'emploi, qui pénètre dans tous les supports poreux afin de les protéger, de les fixer et de les durcir.
Caractéristiques : Aspect liquide transparent - Viscosité : semi-liquide - Densité : 1 Diluant : XYLENE
Avantages : excellente résistance aux agents chimiques : acides, bases, huiles, carburant, eaux chlorées. Ne jaunit pas, ne farine pas aux U.V. Résiste aux intempéries. Facilite le nettoyage et l'entretien.
Mode d'emploi : pour la préparation du support faire un nettoyage soigné afin d'éliminer toutes salissures, tâches et efflorescences. Le support doit être parfaitement sec. Attendre jours pour les ciments neufs et les terres cuites.
Application : appliquer VERNICIM à la brosse ou au rouleau.
1ère couche : diluer avec 10% de DXE.
2ème couche : pur après 2 à 3 heures MAXIMUM.
Selon la porosité du support, la première couche donnera un aspect mouillé (satiné) ou brillant. La deuxième couche donnera toujours un aspect brillant. Consommation : en moyenne 1 litre pour 8 à 10 m² par couche. Faire toujours un essai au préalable. Sécurité : inflammable, nocif par inhalation. Ne pas utiliser à proximité de denrées alimentaires et dans des locaux non ventilés.
Concernant le traitement de protection de pierres dures ou matériaux fermés : OLEOCIM SPD, traitement préventif hydro, oléofuge spécial pierres dures.
Présentation : OLEOCIM SPD est une solution solvantée très liquide, non filmogène, destinée à traiter les pierres dures et les supports très fermés du bâtiment, tout en les laissant respirer.
Caractéristiques : aspect liquide incolore à jaune clair. Densité : 0,77. Odeur : faiblement solvantée. Point éclair : 40°C. Avantages : s'applique sur tous les matériaux, même faiblement poreux, du bâtiment. Ne modifie pas l'aspect du support. Protège les supports contre les agressions des mousses et lichens. Empêche toutes pénétrations de produits en phase aqueuse (eau, vin, café, vinaigre) ainsi que des corps gras. Accroit la dureté superficielle des supports. Résiste parfaitement aux U.V. Ne contient pas de silicone.
Mode d'emploi pour la préparation du support : il doit être propre, sec, dégraissé et poreux. Application : appliquer par pulvérisation en 2 ou 3 couches croisées. Le support doit être parfaitement imprégné. Il est important d'appliquer les différentes couches mouillé sur mouillé. Attendre seulement 15 à 20 minutes entre chaque couche.
Consommation : elle dépend de la porosité du support. Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 M² pour 2 couches.
Sécurité : inflammable. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Ne pas fumer pendant l'application.
Pour tous renseignements complémentaires : http://www.gilles-gauthier.info

Si votre carrelage est très poreux c'est qu'il y a un souci de norme. Un carrelage a une porosité inférieure à 5 % l'eau ne penètre pas le meilleur moyen de le laver c'est à l'eau chaude uniquement, les produits achetés dans les magasins sont sans rincage et ont plutôt tendance à l'encrasser. Le mieux c'est l'appareil à vapeur, bon ménage.

Nous aurions besoin de quelques précisions pour pouvoir répondre à votre question. Qu'appelez-vous du "stratifié" (est-ce du parquet stratifié ?), car il existe différents revêtements en stratifié et différents niveaux de qualité en fonction de votre budget ? Deuxième question : quel est le revêtement actuel dans votre séjour et comptez-vous le retirer avant la pose du nouveau revêtement ?

Réponse de l'internaute :
Merci beaucoup d'avoir répondu. Désolé pour le manque de précision. J'aimerai mettre du parquet stratifié dans mon séjour / salle à manger. Est-ce que cela est trop risqué quant à l'usure et la solidité du revêtement ? Ma maison est en construction, il n'y a donc aucun revêtement pour l'instant.

Notre réponse :
Difficile de choisir à votre place. Le premier critère de choix se fera en fonction de votre budget. L'un des avantages du parquet en stratifié par rapport au parquet en massif : prix d'achat moins élevé, entretien plus facile, simplicité de la pose, reste plus stable avec les variations de température. Les inconvénients du parquet en stratifié : n'a pas le rendu de finition d'un véritable parquet en massif, en fonction de la qualité choisie (épaisseur) ne sera pas adapté à des pièces de votre maison à fort passage, il est plutôt conseillé de mettre ce revêtement dans les chambres, pas de ponçage possible en cas de détérioration.

Nous avons fait le choix de poser du parquet stratifié dans toutes les pièces à vivre de notre maison plain pied (cuisine, hall, salon, salle à manger). Effectivement, nous n'avons pas eu le choix du matériau : une seule marque nous a été conseillée (je ne sais pas si je peux la citer !) : il est prévu pour les pièces d'eau (obligatoire pour les cuisines) et grands passages. Il faut arrêter avec les idées préconçues du parquet : ils ont nettement évolué et en mettant effectivement le prix, on ne regrette pas !

Je confirme, il existe des parquets stratifiés pour passage intensif (indice 23 en général, mais les fabricants tendent vers un 33 qui est utilisé dans l'agencement commercial ; et la plupart le généralisent dans leurs gammes). Cyrille Brico

Dois-je coller, ou coller le plancher en stratifié ?

Je vends du carrelage et du stratifié et même du stratifié de 12 mm pour très grand passage vieillira moins bien que du carrelage. Pourquoi pas du carrelage imitation bois il y a de très belles choses aujourd'hui, pensez plutôt à acheter votre carrelage chez un négociant plutt qu'en magasin de bricolage, la qualité n'est pas la même.

Bonjour, et bien je viens de poser mon carrelage en diagonale avec cabochon (pose en aile de moulin). Pour ma part je n'avais pas le choix, je devais partir d'une déco (petit tapis) que nous avons posé à l'entrés de la pièce. En général il faut partir du centre de la pièce, tracer 2 diagonales, et poser un carreau juste au centre.

Avez vous déjà poser du carrelage simple (pose droite ; diagonal ; en décalé) car la pose en cabochon nécessite une certaine dextérité ?

Plusieurs remarques :
- vos deux formats de carreaux ne sont pas combinables et vous ne pouvez pas faire du multi-format régulier. La pose possible est la pose en décalé mais cela suppose que vous ayez le même nombre de carreaux en 36 x 36 et 10 x 10.
- avez-vous vérifié la pente de votre terrasse avec une règle et un niveau : elle doit être de 2% minimum et orientée vers l'extérieur.
- Si la terrasse est ceinturée par des murets, prévoir des siphons au sein de la terrasse pour évacuer les eaux de pluie (ex Schlüter-Kerdi-Drain).
- prévoyez un drainage sous carrelage (ex Schlüter-Ditra-Drain) qui va protéger votre support contre la pénétration d'eau par les joints du carrelage. Un support sous carrelage humide se détruit avec le gel et les chocs thermiques courants en terrasse.
Ci-joint deux documentations au format PDF : ditra-drain.pdf et kerdi-drain.pdf

Concernant votre problème, la seule solution, à notre connaissance, est de gratter les joints sur les carreaux à l'aide d'une large lame de cutter. En les grattant doucement, vous ne devriez pas abîmer votre carrelage.

Sinon, en faisant un test de résistance à l'acide chlorhydrique sur ton carrelage. S'il résiste bien, fais couler de l'acide sur les joints. Mais de toute façon, il va falloir décoller le carrelage pour réduire les joints.

Bonjour, il y a la mini-perçeuse "dremel" avec son outil adapté. Cela va très bien et ne devrait pas abîmer votre carrelage ou faïence.

Il existe un appareil pour enlever les joints, ou il y a la disqueuse qui reste très efficace mais qui fait beaucoup de poussière. Surtout ne mettez pas d'acide car cela va jaunir le joint, et eventuellement ternir vos faiences, mais n'enlèvera pas le joint pour autant.
L'appareil est un dégarnisseur de joints et il est oscillant. Le problème c'est le prix à l'achat, mais peut-être est-il possible de le louer.

Pour éviter la colle sur le carrelage afin de poser du sol plastique il faut le poser avec du scotch double face, c'est tout aussi efficace. Bon courage pour vos travaux.

Le temps que vous passerez à gratter vos joints avec minutie, puis enlever les faïences avec encore plus de patience et minutie… Vous avez tout intérêt à tout enlever et le refaire correctement. PAOLO

J'ai eu le même problème de joints "plâtres" dans ma salle de bains lors de l'achat de mon logement : l'ancien proprio avait vraiment bâclé le travail et fait ses joints à la truelle sans lissage ! J'ai simplement poncé le surplus avec un papier de verre grain très fin pour rattraper une épaisseur et une largeur de joint normale. Pas de problème depuis un peu plus de 2 ans. Vérifiez quand même après ponçage que le joint est toujours hydrofuge : pour cela passez un coup d'éponge humide sur une partie du joint, si celui-ci change de couleur même légèrement alors son étanchéité est à renforcer pour un vernis étanche. Bon courage.

Vous avez chez Fein France un petit outil électroportatif qui vous permet de dégarnir les joints pour les refaire.
Cependant, cela ne résout pas votre problème de base qui est une conception de joints trop large !

Je ne suis pas sûr que le carrelage ait un joint trop large. Peut-être qu'il a même été posé avec des intercalaires de 2 mm, mais le petit problème peut être dans le remplissage des joints.
S'il a été fait complètement, l'arrondi des bords du carreau arrive facilement à une largeur de 4 mm alors que 1 mm voire 1/2 mm plus bas, il ne fait plus que 2 mm de large.

Le décollage de votre carrelage va être un travail de longue haleine et plus proche de l'archéologie que du bricolage. Vous ne pourrez pas effectuer cette intervention sans casser quelques tomettes. Commencez à l'aide d'un burin, en partant d'un bord de mur, à sectionner quelques carreaux de carrelage et quelques tomettes se trouvant côte à côte. N'essayez pas de décoller les carreaux des tomettes directement, essayez plutôt d'enlever des grands blocs : tomettes et carreaux ensemble, car à notre avis les tomettes ne sont pas collées au sol mais il y a sûrement eu un ragréage entre les tomettes et le carrelage, donc vous aurez moins de risque de casser des tomettes en procédant ainsi. Vous pourrez ensuite, pour le décollage carrelage / tomette, essayer de faire tremper l'ensemble dans de l'eau pour faciliter le décollage (une nuit minimum voir plus). Il existe aussi des produits qui pourraient plus facilement dissoudre la colle à carrelage. Il faudra tout de même vous servir d'un ciseau à bois usagé ou une spatule rigide pour séparer le carrelage des tomettes. Ensuite récupérez le plus de tomettes possible, et repositionnez-les.
PS : si vous pouviez nous tenir au courant de cette intervention et nous envoyer quelques photos, cela pourra servir à d'autres personnes qui se lancent dans la restauration de maison ancienne.

Ca me parait utopique :
1: travail de titans pour décoller le carrelage.
2: tomettes en très mauvais état, car si les anciens propriétaires ont mis du carrelage dessus, c'est peut être pas pour rien. La colle du carrelage en plus par dessus (à ce niveau là, vous avez autant de chance de tomber sur des belles tomettes que de gagner au loto).
3: le résultat risque dêtre décevant, car c'est très très dur de récupérer nickel des tomettes en mauvais état. En gros, mon avis est soit de racheter des tomettes en état, soit de faire un essai sur 1/2 m2 pour voir ce que ça donne.
Bon courage.

Peut-être pouvez-vous essayer d'enlever le carrelage + tomettes, de désolidariser les tomettes les unes des autres et de les retourner afin d'éviter les problèmes de colle sur la face supérieure.

Si vous ne comptez pas retirer l'ancien carrelage, lessivez votre sol, laissez sécher. Ensuite, passez une couche d'impression avec un produit d'impression de sol, en respectant bien les indications du fabricant, puis réalisez un ragréage. Les défauts et les différences du mur devront être corrigés par le ragréage, ensuite posez votre nouveau carrelage avec votre mortier-colle.

Comblez la différence avec un panneau de type Wedi de 5 mm ou 1 cm. Préencollez le carrelage existant la veille avec une colle à carrelage prête à l'emploi (type Fermafix 2), et posez la nouvelle faïence avec la même colle.

J'ai un plancher dont les planches étaient abîmées sur les bords. J'ai commencé par glisser dans l'espace entre les planches une étroite bande de carton ondulé, posée verticalement, et je l'ai fixée à ses extrémités par du papier collant. J'ai mis du ruban à masquer sur la partie intacte des planches. J'ai rempli l'espace de part et d'autre du carton ondulé avec du produit à deux composants (le ruban de masquage empêche les débordements d'enduit sur la partie saine). Quand le produit a été sec, j'ai coupé au cutter et poncé tout le carton qui dépassait, coupé et gratté le milieu du carton (le zigzag intérieur) avec un petit couteau de cuisine. Puis poncé, teinté (c'est à ce moment surtout qu'on voit l'intérêt du ruban de masquage).
Le résultat est impeccable. Il faut avoir le nez dessus pour voir la réparation. Et comme on n'a pas solidarisé les planches avec le produit collant, elles peuvent continuer à bouger indépendamment l'une de l'autre, et la partie bouchée ne craque pas, comme c'était le cas lors de mes opérations précédentes.

Coller au ciment colle flex puis, au-dessus, placer une frise moulure ; puis continuer, ça donnera en plus un style.

Il ne faut pas mettre de faïence au sol, jamais au grand jamais, ça va casser en deux temps trois mouvements, ce n'est pas concues, on est sur un PEI 1 alors non pour le rattrapage de niveau primaire d'accrochage puis ragréage en plusieurs passes pour pouvoir combler sinon mettre un peu plus de colle ça se fait aussi. Sinon mettre un primaire d'accrochage impératif sur l'ancien carrelage puis une colle adaptée.

La pose de faïence murale au sol est interdite par les CPT qui visent la pose collée du carrelage.
Effectivement, je confirme un problème de résistance mais surtout cette catégorie de carrelage ne bénéficie d'aucun classement UPEC (classement officiel des carreaux en France).
Comme me disait un ami, responsable technique du syndicat des carreleurs FFB, le classement UPEC vise le trafic piétonnier et les mouches n'ont pas de brodequins...
Vous vous exposez donc à un risque de glissance énorme.
Si vous avez envie d'une fracture du péroné, alors tentez l'aventure !
Mais votre assureur ne vous couvrira pas en cas de pépin.

Si vous avez une petite surface de parquet, vous pouvez le poncer à la main, à l'aide d'une cale à poncer ou avec une ponceuse électrique à bande grand public, en commençant par un papier abrasif à gros grain. Ensuite, poncez avec un grain moyen et pour finir avec un papier abrasif à grain fin (il est recommandé de poncer dans le sens des fibres du bois). Par contre, si vous avez une grande surface de parquet à poncer, nous vous conseillons de louer une ponceuse à bande professionnelle : procédez de la même façon, commencez avec des bandes de papier abrasif du plus gros au plus fin. Ensuite, il est impératif de bien nettoyer votre parquet à l'aide d'un aspirateur avant de le vitrifier.
PS : faites attention si vous louez une ponceuse à bande professionnelle, premièrement que la machine soit bien réglée, deuxièmement de poncer uniformément pour ne pas creuser par endroit votre parquet.

Attention, il faut bien gratter la colle avec un couteau à peindre avant de le poncer car le ponçage chauffe la colle et encrasse le papier à poncer.

Vous pouvez aussi décaper les résidus de colle avec du décapant pour peinture et vernis, c'est en général très efficace et sans danger pour le parquet.

Avec un décapeur thermique et un couteau à enduire ça marche bien aussi. Mais il faut faire attention à ne pas rester trop longtemps, pour ne pas brûler le parquet, ensuite il faut poncer entièrement le parquet de préférence avec une machine et ensuite le vitrifier.

Tout dépend de la colle qui avait été employée. S'il s'agissait de colle néoprène, il est à craindre qu'il ne soit obligatoire de l'enlever (avec un grattoir de chantier cela ira mieux, c'est-à-dire n outil qui fait 40 cm de large et qui a un manche comme une bêche). En revanche, s'il s'agit d'une colle acrylique comme cela est souvent le cas, vous devriez pouvoir effectuer un ragréage autolissant par dessus. Prenez toutefois soin d'enlever tout ce qui pourrait dépasser, l'autolissant est un produit cher. Enfin, n'hésitez pas à demander conseil en téléphonant aux n° verts que les fabricants de produits mettent à votre disposition (voir sur les emballages).

Pour éviter de gratter tout le sol avec un couteau de peintre, tu peux passer directement un produit d'impression pour sol et faire un ragréage.

Pour ma part j'ai laissé la colle telle quelle et j'ai mis une épaisseur de sous-couche isolante thermique et phonique (dalles verte en fibre de verre) et cela a suffit. J'ai laissé mes dalles une semaine en marchant dessus et pas de différence de niveau à ce jour. Pensez à découper les dalles de sous-couche en biais pour que les joints du parquet stratifié ne se juxtaposent pas à ceux des dalles vertes. Utilisez règle en fer et cutter pour couper la diagonale des dalles.

Vous pouvez aussi essayer avec un décapeur thermique de forte puissance (2000 Watts ou plus), avec un couteau à mastic avec une lame rigide grattez pour enlever la colle une fois ramollie par la chaleur.

Contrairement à la réponse proposée, la colle néoprène diluée avec du trichlor, a longtemps été utilisé comme primaire d'accrochage avant l'application du ragréage. Si un doute persiste utiliser iboprim de chez Weber et Broutin.
D'autre part si un internaute rencontre le même problème (moquette avant la pose parquet stratifié) il est fortement conseillé de la conserver, elle remplace avantageusement la sous-couche.
Amicalement, un pro.

Pour vous aiguiller un peu, les lames de n'importe quel parquet se posent toujours dans le sens de la longueur de la pièce. Ensuite, sous le parquet on met toujours un isolant pour éviter le toc toc quand vous marchez dessus. Ensuite, pour la chape, avant de poser, attendez bien que ce soit sec, car sinon les remontées d'eau au séchage font gonfler le parquet. Pour le joint de dilatation, ça serait peut-être pour la largeur dans le sens de la longueur, mais sans certitude.

Ne jamais recouvrir un joint de dilatation.

Attention au parquet sur sol chauffant, afin d'éviter toutes déperditions thermiques, il me semble qu'il est déconseillé de poser un isolant sous le parquet.

Pour un parquet en massif à coller, la sous-couche et un film seraient inutiles. Dans votre cas, il faut d'ailleurs rien mettre du fait du chauffage au sol. Seul un joint de dilatation est nécessaire sur tout le tour de la pièce, d'environ 7/8 mm. Il sera recouvert ensuite par une plinthe ou une baguette 1/4 de rond.

Tous autres matériaux que du carrelage est déconseillé sur un plancher chauffant. Il faut bannir la moquette et les parquets bois flottant.
Par contre il existe de très beaux carrelages imitant tout et n'importe quoi. Fred

Il est impératif que le taux d'humidité de votre dalle ne dépasse pas 3%. Si c'est ok, il faut mettre votre plancher chauffant en température pendant 3 semaines au moins, quelque soit la saison. Ce chauffage sera interrompu 48h au moins avant la pose du parquet et sa remise en route doit être progressive après une semaine au moins après la pose. Poser votre parquet en parallèle au joint de dilatation. Démarrer la pose à partir de ce joint en veillant à ne pas coller les lames entre elles au niveau du joint.

Le joint de dilatation au milieu de la pièce est nécessaire me semble-t-il car la longueur de 10 m est importante, j'ai eu le tour avec mon plancher bambou...

Quand c'est possible, les joints doivent-être dans l'axe d'où vient la lumière.

La pose d'un parquet sur un plancher chauffant est possible si celui-ci est électrique.

L'une des possibilités que l'on peut imaginer serait de recouvrir le carrelage existant de placoplâtre hydrofuge, puis de poser par dessus un nouveau carrelage. Mais cependant, cela suppose de déposer quelques carrelages et de gratter le mur à ces emplacements afin d'assurer à la colle à placo la meilleure adhérence possible. Si vous utilisez cette méthode, pensez à mettre un profilé plastique en "u" en pied de plaque afin d'éviter les remontées d'humidité. Il existe également d'autres matériaux que le placo qui pourraient être mis en oeuvre. Dans tous les cas de figure, il faudra absolument veiller à bien traiter les raccords entre les plaques elles-mêmes et entre les plaques et le récepteur de douche.
Enfin, sous réserve que le carrelage tienne convenablement au mur, vous pouvez envisager un recouvrement par un nouveau carrelage par collage néoprène. Mais outre le risque de décollement si l'ancien carrelage ne tient pas bien, la pose impose d'être très méticuleux, la néoprène ne permettant pas l'ajustement. En cas d'utilisation de cette technique, recouvrez l'ancien carrelage en décalant les joints par rapport à l'ancien.
NB : j'ai moi-même ulitisé cette technique sur un dessus d'évier et cela tient depuis 10 ans.

Si le carrelage est en bon état, il sera plus rapide et moins onéreux de retirer les restes des anciens joints et de refaire un jointoyage.

Bien sûr, il est difficile de répondre à votre question sans connaître la configuration des locaux, mais voici une piste néanmoins. Si le plafond est à refaire entièrement à l'étage en dessous, vous pourriez envisager de le déposer. De cette manière vous pourriez utiliser un cric hydraulique et un étai de maçon pour soulever le plancher par le dessous et intercaler des cales en bois entre les hourdis et ledit plancher. Par la même occasion vous pourriez remplacer les poutres qui sont éventuellement défectueuses et traiter avec un produit contre les xylophages.

Concernant votre question à savoir s'il est possible de vitrifier du carrelage et utiliser un vitrificateur sur du carrelage, vous trouverez les réponses à votre question sur le forum d'un très bon site de bricolage dont voici l'adresse : LIEN

La pose d'un parquet flottant fait partie de la longue liste de vidéos que nous avons à réaliser. Cette vidéo sera disponible prochaînement sur notre site. En attendant, voici un lien qui vous expliquera la marche à suivre : LIEN

Concernant votre demande sur la possibilité "d'utiliser un vitrificateur à parquet sur du ragréage teinté" pourriez-vous être plus clair et nous donner plus de détails ?

Non, le vitrificateur à parquet comme son nom l'indique est réservé uniquement au parquet.

La meilleure solution pour éviter les éclats de coupe, c'est d'utiliser une pointe diamant (genre stylet), afin de réaliser une coupe nette et sans bavure. Après avoir passé le stylet sur la partie émaillée, il faut prendre les extrémités du carreau de faïence et le frapper sur le trait de coupe côté non émaillé sur un support saillant (type manche de carrelette), afin de rompre le carreau d'un coup sec.

Pub image romane modératrice

Concernant votre demande, il n'existe pas encore de vidéo sur la pose de carrelage, mais elle fait partie de la longue liste de vidéos que nous avons à réaliser. La pose d’un carrelage au sol en diagonale ne présente pas de différence par rapport à une pose classique. Dans tous les cas de figure il convient de ne pas démarrer en posant la première rangée en suivant un mur.
_ Placez au sol au centre de la pièce une règle en aluminium suivant l’axe que vous aurez préalablement défini.
_ Fixez la avec des chevillettes et commencez en posant votre premier rang collé à cette règle.
_ Placez une équerre de maçon contre la règle à compter du deuxième rang afin de respecter un bon équerrage.

Pour un débutant, si le sol n'est pas de niveau, trouver le point le plus haut et bien se représenter les courbes de niveau avant de commencer (dans le bricolage, l'étape la plus longue et la clé de la réussite sont souvent la préparation du support et l'ordre pé-établi). L'ideal est de partir du point le plus haut, dans la mesure du possible, ou tout du moins gérer ses couches de colle pour pouvoir poser les carreaux au point les plus haut. Ensuite, moi je tire des traits pour voir ce que ça donne, je pose mes 1er carreaux en faisant une croix dans la pièce. Cette croix doit être soignée au millimètre, car elle servira de repère pour le reste de la manipulation. Une fois cette croix faite, remplir autour...

Si vous posez votre carrelage dans une seule pièce exemple salle à manger, pas de problème particulier, à partir du centre de la pièce vous tracez la diagonale ensuite, toujours au centre de la pièce tracez la perpendiculaire à l'aide d'une grande équerre et une règle. Pour commençer la pose disposez votre règle (la plus grande que vous avez), le long de votre premier traçage, vous devez la maintenir au sol à l'aide de 2 ou 3 paquets de carreaux que vous n'avez pas ouvert, puis toujours à partir du centre positionnez une autre règle à l'aide de votre grande équerre, fixez la au sol de la même façon avec des paquets de carreaux. Vous pouvez maintenant commençer à poser votre carrelage en positionnant bien vos carreaux le long de votre règle et surtout en respectant bien la largeur des joints, si vous n'êtes pas sûr utilisez des croisillons en vente dans tous les marchands de carrelage.

- Pour une pose en diagonale :
En premier lieu, c’est la même chose que pour la pose droite.
C'est-à-dire que vous allez commencer à mettre vos moitiés et vos carreaux entiers devant une porte ou une baie vitrée ou sur le plus grand mur de la pièce par exemple, et surtout chercher le mur d’équerre qui vous économisera les vilaines coupes.
Si vous n’avez aucun mur à 90° ou 45°, votre départ pourra s’effectuer du centre de la pièce. Comment trouver le centre ? Très simple.
Vous allez mesurez chaque côté de votre espace (les 2 longueurs et les 2 largeurs) et faire à chaque fois un trait à la moitié de ces 4 mesures.
Vous tirez ensuite un trait pour rejoindre les marques de vos 2 longueurs et de vos 2 largeurs. Et voila, le tour est joué, le point de croisement de vos 2 lignes est le centre de votre pièce. Pour vérifier que votre centre est exact, placez votre carreau en diagonale sur cette croix. Les 4 pointes de votre carreau doivent être sur les lignes.
Cette technique vous permet donc de faire une pose en diagonale sans murs à 45° ou 90°, mais aussi de faire une pose avec un tapis central en diagonale et d’avoir les mêmes coupes en périphérie de votre pièce.

Concernant votre demande, les vidéos sur la pose des différents types de parquet seront réalisées prochaînement. Nous traiterons le cas de la pose d'un parquet sur sol chauffant qui est spécifique. Par contre, il existe sur internet de nombreux sites et forums consacrés à ce domaine.

Attention, une pose flottante de revêtement amène une résistance thermique complémentaire qui peut augmenter considérablement l'inerthie thermique de l'ouvrage au-dessus du dispositif chauffant.
Il convient de s'assurer auprès du founisseur/fabriquant du revêtement de sol si son produit est bien adapté pour un sol chauffant.

N'oubliez pas la sous-couche et le polyane.

Concernant votre demande, s’il s’agit comme nous l’avons compris de dalles thermo-plastiques nous vous déconseillons fortement d’utiliser un décapeur thermique pour en venir à bout. En effet, sauf à ce que cette technique soit préconisée par le fabricant (se documenter sur ce point), il nous apparaît que le risque de dégagement de vapeurs toxiques - voire inflammables - est quasiment assuré. Il nous semble que vous ne ferez pas l’économie du grattage avec un riflard (sorte de couteau à enduire très rigide et affûté) et un marteau.. La colle restera sans doute sur le plancher d’aggloméré. Vous pourrez alors l’ôter plus facilement en appliquant au préalable un couche de décapant en gel pour facilier l’opération (les gants, lunettes et masque sont fortement recommandés). Bon courage.

Il n'est pas conseillé de repeindre votre parquet, il est préférable de le vitrifier. Les vidéos concernant les parquets ne sont pas disponibles actuellement sur notre site, c'est pourquoi nous vous envoyons le lien suivant qui vous aidera pour vos futurs travaux : LIEN

On peut peindre après nettoyage et ponçage avec une peinture pour pont de bâteau en bois, très solide, mais choix limité de couleurs (voir Oleronlac...).

Concernant votre demande pour enlever la colle sur les carreaux, voici le lien de notre vidéo qui traite de ce sujet (l'opération est la même pour les carreaux au mur ou le carrelage au sol) :
RECOLLER UN CARREAU

Laissez tremper vos carreaux minimum 24 heures dans de l'eau, et ensuite grattez-les avec un couteau à enduire rigide, puis frottez-les avec une brosse métallique à poil dur.

Si vous avez des chutes de votre moquette, prélevez en un morceau avec un emporte-pièces et remplacez le bout brûlé que vous aurez enlevé avec le même emporte-pièces.

De l'eau oxygénée enlèvera normalement la tâche brune (délicatement, avec un coton tige par exemple). Reste le trou...

Si vous n'avez pas de chutes de moquette, vous pouvez en récupérer un petit morceau sous une barre de seuil (à vis), cela devrait être suffisant pour une brûlure de cigarette.

Sinon grattez légèrement les extrémités de votre trou avec un petit couteau très fin jusqu'à ce que le trou soit caché par le tissu de moquette que vous aurez élargi.

Bonjour, pour limiter le risque d'abimer le placo, vous devez d'abord gratter le joint entre les carreaux de faïence à l'aide d'un grattoir ou d'un cutter. Ensuite essayez de les décoller avec un burin large ou un ciseau à bois usagé (entre le carreau et le mur). Si votre cloison est abîmée, un enduit sera nécessaire avant une peinture, ou une préparation de fond pour l'accroche d'une nouvelle colle si vous reposez des carreaux de faïence. Si votre placo est trop abîmé, vous pouvez toujours en dernier recours remplacer votre plaque de plâtre.

Bonjour ... C'est bien beau de proposer un remplacement de la plaque de plâtre ... Mais s'il faut refaire tout un mur, voire deux, ça devient difficile ! ... En plus, s'il faut remplacer juste une partie du placo, ceci n'est réalisable que sur une cloison : sur un mur de doublage, l'épaisseur des plaques est différente (10 contre 13)... Malheureusement, je cherche toujours une solution, moi aussi !

je viens de m'y coller : burin large, sans protection à caoutchouc pour raser le mur, et ... prier pour que le placo ne s'arrache pas; dans le cas contraire, boucher ensuite les trous avec du plâtre ...

Il faut une spatule pour décoller le carrelage , large et très fine. Si le placo est abîmé, reboucher avec de la colle à carreaux de plâtre en y mettant un peu de plâtre.

J'en ai fait l'expérience : on arrache et de plus le mur a tendance à se fendiller après avoir été rebouché du fait de la faible épaisseur!! Une spatule à lame fine est sans doute la meilleure solution, mais ayant bientôt à refaire ma salle d'eau, j'ai l'idée de louer une spatule électrique (moins crevant et plus précis) déjà louée par le passé pour retirer la sous-couche d'un lino récalcitrant et ce avec un succès total...je mentionnerai le résultat en Juillet.

J'en profite pour ma part, je compte acheter une spatule électrique de marque Bosch (PSE 180 E) qui coûte 95€ et je voudrais savoir si quelqu'un en possède une pour me donner son avis. J'hésite entre la location d'une machine professionnelle et plus puissante ou l'achat du matériel. Si quelqu'un connaît une autre marque pour un maximum de 150 € à me proposer... Moi je compte m'en servir pour faire sauter le carrelage de ma cuisine (des petits carreaux de 1cm x 1cm). Merci de me répondre sur ce forum. Loïc.

Bonjour, moi j'y suis allé au tournevis plat, c'est plus fin que le burin, ce qui permet de faire levier derrière la faïence. Ca fonctionne bien sur les cloisons alvéolaires, sauf aux endroits où les alvéoles ont été abimé pour le passage des gaines électriques.

Je suis dans le même cas, je retire de la faîence dans la cuisine avec un burin plat et même en faisant attention de ne rien arracher j'ai quand même le placo qui est bien abimé. Donc abimé pour abimé, j'y suis allé franco et avec un bon plâtre, j'enduirai de nouveau mon mur et j'en profiterai pour passer mes gaines électriques.

Sur un placo de doublage, il est plus facile de découper la partie de la plaque concernée (avec une scie sauteuse) et de la remplacer. Arracher du carrelage d'un placo étant une chose impossible, il vaut mieux remplacer celui-ci que d'avoir à le réenduire et à boucher des trous.

La difficulté dépend du type de placo. Pour une cloison alvéolaire carton, la rigidité est suffisante pour que la solution burin large soit efficace. Je suis ainsi parvenu à conserver la couche cartonnée.
Par contre, plus difficile pour les placo de double plâtre + polystyrène, là le burin s'enfonce dans le plâtre qui est moins rigide que le carreau. Dans ce cas les dégâts sont plus importants et le remplacement s'impose...

Je viens de retirer la faïence de ma salle de bain avec une spatule. Sur le placo alvéolé, je dirai que c'est acceptable par contre sur le doublé autant remettre une plaque de BA13.

Si votre plaque de plâtre est trop abîmée, vous pouvez la recouvrir d'une plaque de 6 mm d'épaisseur.

J'ai eu ce problème pour le carrelage au-dessus du plan de travail de ma cuisine. Impossible de décoller les carreaux un à un, d'autant que le placo venait avec. Mon maçon a donc découpé soigneusement au raz de la partie carrelée existante, quasiment en une seule fois, sans aller trop profond pour ne pas toucher le 2ème pan de la cloison (je précise que ma cloison est faite de 2 panneaux de placo à l'intérieur desquels sont posées les armatures et qu'elle a une épaisseur de cm).
Il n'a eu aucun problème. Il a ensuite collé un nouveau panneau de placo avec de la colle très forte, aux mesures de celui qu'il a enlevé. Précision : attention aux fils électriques s'il y en a dans la cloison pour les prises du plan de travail comme c'était mon cas. Il faut travailler doucement et en coupant l'électricité. Après séchage, il a posé le nouveau carrelage. Coût de l'opération au total : 00 €. En espérant avoir pu vous être utile.

J'ai actuellement le même problème. Nous avons essayé de retirer le carrelage de la cuisine mais impossible de faire tomber les carreaux, la colle (blanche) et le carton ne font plus qu'un. Résultat, tout le placo est arraché et le plâtre contenu à l'intérieur tombe. Nous pensons découper les morceaux de placo endommagés et les remplacer, mais il s'agit d'un placo en alvéoles. Ma question est comment faire tenir le nouveau placo sur les alvéoles: plâtre, colle, ... ?

Arrachez tout et repartez avec du BA10 ou 13 hydrofuge. Je l'ai fait la semaine dernière, cela vous permet de redresser le mur pour repartir plus droit.

Etant donné qu'il semble impossible de retirer l'ancien carrelage sans causer de dégâts, ne serait-il pas plus simple de poser directement de nouvelles plaques de placoplâtre ou fermacell en laissant l'ancien carrelage derrière. On repart sur une surface nette et on pose sa faïence, on peint, on y fait ce qu'on veut. Et on peut laisser un espace pour passage électrique ou plomberie.

Réponse à la note 15. Après lecture je tiens à vous dire que ce système est le plus simple, voici mon procédé :
- Carrelage 10x10 existant pour élévation du plan de travail et remplacer comme suit d'abord écarter tout ce qui est appliques, prises.
- Casser quelques carreaux 10x10 sans hésitation que vous enlevez avec le placoplâtre (trou) tous les 30 cm dans tous les sens un carreau en moins.
- Ensuite utiliser le plâtre de collage dans ces trous vous obtenez ainsi d'excellents points de fixation pour la plaque de plâtre qui s'appliquera sans niveau sur l'ancien carrelage. Prévoir les baies pour prises électriques.

Coller directement les nouveaux carrelages sur les anciens ; on ne casse rien, pas de gravats, etc.
Je l'ai fait dans une douche en mettant colle (de bonne qualité spéciale pour coller sur carrelage) sur mur + colle sur les carreaux (avec peigne) et même uniquement sur la partie basse dont le ac avait bougé car mal fait au départ.
Après quatre à cinq rangs, j'ai placé une baguette adéquate et le tour a été joué. Cela fait maintenant plus de six mois et pas de soucis.

Bonjour, ce sujet m'intéresse car je dois remplacer mes plinthes carrelage collées sur du placo.
Je pensais scier le joint de colle avec une meuleuse d'angle s'il existe un disque en forme de cloche sinon l'écrou central gène. Ci-joint une photo illustrant mon idée...

Suite à votre mail, il nous est difficile de vous donner une réponse, sans pouvoir visualiser votre problème. Nous aurions besoin d'une photo, si possible, pour peut-être pouvoir vous venir en aide. Par contre, il est évident que la meilleure solution serait de recommencer ce travail car même en mettant un nez de marche, l'eau parviendrait tout de même à s'infiltrer peu de temps après.

Vider les joints puis les refaire avec un joint époxy. Il n'y aura plus d'infiltration d'eau, ce sont des joints en polyester.

Et coller ces carrelages avec une colle FLEX en poudre où vous ajoutez non pas de l'eau mais un liant de masse chez nous en Belgique : Compaktuna de la gamme PTB.

Concernant les vidéos de bricolage que vous souhaitez voir sur notre site, je vous confirme que ses dernières font parties de nos projets, mais il est difficile de vous donner un date de mise en ligne, l'équipe de Bricovideo étant bénévole actuellement.

Concernant votre demande, nous comptons effectivement réaliser prochaînement une vidéo sur la pose de parquet.

Pour un calage de plancher sur béton, il faut de la patience. Commandez toutes vos lambourdes bien dégauchies, et prévoyez beaucoup de calles de différentes épaisseurs pour effectuer votre calage qui s'effectuera tous les 50 cm. Vous pouvez visser ou clouer les calles aux lambourdes, puis votre parquet fera le contreventement. N'oubliez pas de laisser du jeu.

Alors pour décoller des carreaux du placo c'est impossible, j'ai tout essayé : burin large, vieux ciseaux à bois etc. rien n'y fait, la couche de papier s'arrache et c'est la catastrophe...
Pour mon cas il me restait le vide d'anciens éléments de la cuisine à combler, eh bien j'ai carrelé tout le mur et je collerai par dessus, une fois la cuisine nouvelle posée, mes carreaux décoratifs... C'est faisable il existe un produit à passer sur les carreaux.... J'ai trouvé ça dans une grande surface de bricolage...
C'est du Axton primaire d'accrochage sol et murs intérieurs, si ça peut vous aider ! H. R.