SOLS ET CARRELAGES

Le bois a séché, c'est pour cela qu'il y a des joints entre votre parquet. la meilleure chose à faire est de le poncer et de mastiquer les joints, évidemment s'ils ne sont pas trop larges.

Il existe des produits de rebouchage pour parquets anciens, à étaler dans les joints et fissures d'un vieux parquet après un nettoyage en profondeur des joints et fissures. Après séchage complet, il faut poncer le parquet avant de le revitrifier ou traiter au fond dur hydrofuge et recirer.

Bonjour, je suis parqueteur pour les ouvertures de parquet, il faut mélanger de la colle blanche vinyle (colle à bois) avec de la sciure de bois et reboucher tout le parquet comme avec un enduit.

Bonjour, c'est Bab, j'ai eu la même chose sur un plan de travail en chataîgnier lors d'une rénovation dans le Puy de Dôme, travaillé cause de tenon mortaise pas bien réussi et avec l'humidité de la pièce. La colle blanche et la sciure (copeaux de bois taillés au couteau) c'est le plus approprié en matière de naturel, on peut le doser et le colorer comme on veut. C'est un travail long mais ça paye.

C'est Bab, posez votre carreau avant pour ne pas altérer ou tacher votre matière bois en dessinant ce que vous souhaitez obtenir comme dessin ou effet, ensuite par des longueurs de bois en lés collées au sikaflex (pose définitive). Tchao.

Bonjour, attention le réagréage n'est pas fait pour redresser une dalle. le réagréage sert juste à avoir une surface lisse et plane. D'ailleurs l'épaisseur maximum du réagréage est de l'ordre de quelques millimètres : 1 cm maximum. Quand il y a une grosse différence il faut recouler une dalle.
Si vous avez maximum 2cm d'écart, vous pouvez réagréer avec une épaisseur de 1cm et compenser avec de la colle, mais là vous aurez besoin de beaucoup de colle. Alors si vous avez plus de 2 cm il faut obligatoirement recouler une dalle. Votre pièce fait 4m de long, donc maximum en largeur 4 m si la pièce est carrée, donc un maximum de 16 m². 16m² c'est très rapide pour recouler une dalle, mais attention aux portes.

Bonjour, j'ai posé il y a 4 ans du carrelage sur un plancher agglo hydrofuge et il n'a pas bougé.
Mais il faut respecter à la lettre les instructions, ça ne sert à rien d'essayer de faire des économies de bout de chandelle. Vous comprennez donc que la pose d'un carrelage sur du plancher revient relativement cher surtout en produit de préparation.
Il faut effectivement mettre un produit d'accroche sur le plancher, moi je l'ai mis avec une balayette, ça marche très bien.
Ensuite il faut mettre une couche élastique qui en plus étanchéifie le plancher (épaisseur si je me souviens bien 2 ou 3 mm). Ce n'est pas la colle qui est élastique mais la sous-couche.
Il faut laisser sécher et ensuite vous pouvez poser votre carrelage avec de la colle normale (je le reprécise ce n'est pas la colle qui est élastique).
En ce qui concerne la marque des produits : je ne me souviens pas de la marque juste je crois qu'il y avait proof dedans. Ces produits je les ai trouvé dans une grande surface de bricolage. Couche d'accroche produit liquide rouge orangé.
La couche élastique en poudre de couleur verte plus un adjuvant liquide latex de couleur blanc comme de la colle à bois. Pour la pose de la couche élastique je l'ai fait avec une spatule. Bon courage. Je crois que c'est CERMIPROOF et CERMILATEX à vérifier.

Votre joint est sûrement trop liquide.

Mélange pas assez homogène, il faut que vous ayez du fromage blanc liquide, laissez agir dans la potée. Si ça ne marche toujours pas : rebouchez les manques ou achetez une résine. Faire attention à la température s'il sèche plus ou moins vite. Le joint ne doit pas être saisi par l'effet calorifique de votre sol brut ou de la température ambiante. Avec quoi les avez-vous fait ? Prenez du Fermajoint.

Au lieu d'utiliser une raclette, essayez plutôt un platoir (genre de petite taloche) caoutchouc spécial joints. L'avantage est que vous pouvez mieux écraser le ciment à joints dans les joints, ce qui lui permet de bien remplir ceux-ci. En vente chez les marchands de matériaux ou les GSB.

Un talochon c'est le nom exact.

Votre joint contient trop d'eau, respecter scrupuleusement les doses indiquées sur le paquet, vous pouvez utiliser une balance pour être plus précis, le joint doit être pâteux et non liquide.

Mélange trop liquide.

Avez-vous laissé un espace de dilatation entre les murs et le plancher tout autour de la pièce (environ 1cm) ?

Joints de dilatation pas assez large, couper tout autour et laisser sécher, le parquet se remettra en place.

Si vous avez laissé un joint de dilatation correct (8mm) c'est que votre parquet a pris l'eau ! Le lavez-vous à la serpillière ?
Si oui, votre parquet a pris l'eau et a gonflé. Le faire sécher ne le remettra pas en place. Si c'est le cas, vous pouvez le retirer, le jeter, et le changer.
Faites alors jouer l'assurance en déclarant un dégât des eaux.

Si votre sol est plan, il n'y a aucune raison de faire un réagréage. Il faut regarder la planeité avec une régle, et s'il n'y a presque rien, vous pouvez rattraper avec la colle.

Si votre chappe n'a pas était faite par un professionel, faire un ragréage obligatoirement.

Bonjour, je n'ai justement pas de réponse à votre question, que j'ai découverte en la tapant sur mon moteur de recherche. J'ai donc moi aussi un vieux plancher à la cuisine, posé sur des poutres plus ou moins pourries, à quelques centimètres du point le plus haut de la cave voûtée en dessous. Je voudrais aussi poser du carrelage, mais je ne souhaite, bien sûr, pas faire n'importe quoi. Il y a le problème du poids, et peut être que d'autres problèmes que je ne connais pas pourraient survenir aussi (problème de l'étanchéité du béton et de la respiration de la cave ?). Merci de me tenir au courant si vous recueuillez des éléments d'informations. Les éditions Eyrolles ont sorti un ouvrage sur la maison ancienne, dans lequel ce problème est brièvement traité.

Normalement, il n'y a aucun problème si votre voûte est en excellent état. En effet, par conception, une voûte supporte beaucoup plus de poids qu'un plancher droit, la poussée verticale étant "déchargée" sur les murs latéraux.

Il existe des bétons allégés (béton mélangé avec des billes de polystyrène) conçus pour ce genre de problèmes.

La prochaine fois, enlevez les plinthes... en attendant si vos irrégularités ne sont pas trop importantes vous pouvez poser un quart de rond en bois entre votre plinthe et votre sol.

Tout dépend de la largeur de votre mur, car si vous recommencez avec votre bout de carreau et qu'au bout du mur, vous vous retrouvez avec une toute petite coupe d'un ou deux centimetres, esthetiquement cela ne sera pas beau. Il faut regarder avant s'il est mieux de commencer carreau entier ou avec une coupe mais pas forcément le bout de votre carreau, c'est ce qu'on appelle le calpinage.

Bonjour, je suis professionnel. Vous devez premièrement mesurer la largeur de votre mur, prendre le centre, ensuite mesurer le centre de votre carreau et placer celui-ci au centre du mur. Vous aurez les mêmes découpes de chaque côté et pourrez suivre facilement les hors-équerres de vos coins si il y en a (toujours). Bon courage.

Pour le poids, c'est OK. Pourquoi voulez-vous carreler votre pièce ? Si votre parquet est impeccable, gardez-le tel quel, poncez le, puis après trois bonnes couches de vitrificateur, vous aurez une salle de bain superbe avec un sol chaud contrairement au carrelage. Le bois dans une salle de bain est très déco. Du côté humidité de la pièce, c'est OK. Personnellement, mes 2 salles de bain sont en plancher (une en chataignier, l'autre en accacia).

Comment faites-vous pour l'isolation de l'humidité de la pièce !

J'ai deux chapes différentes, une avec beaucoup d'épaisseur et une autre dont le carrelage est directement collé sur la chape sur chauffage au sol. La différence : celle plus épaisse met 5 heures avant de chauffer, la seconde est beaucoup plus rapide. Personnellement, je préfère la dalle épaisse. Mon seul regret est de n'avoir pas calculé et évité de mettre les serpentins sous les meubles de la cuisine ainsi que l'électroménager : ça chauffe ! Le chocolat fond dans les placards !

Je suis tout à fait d'accord avec votre réponse donnée, nous, nous n'avons pas de problème avec les serpentins sous les meubles de la cuisine car nous avons fait en sorte qu'elle soit posée avant.

Avant de poser un parquet sur un sol terre plein, il faut faire une chape en résine epoxy spéciale anti-humidité, produit coûteux et technique.

Eau avec du produit à vaisselle, frottez à l'éponge.

Il faut être très bricoleur, mieux vaut contacter un professionnel.

Il existe un produit industriel appelé Nagagum, il sert à enlever très facilement toutes les tâches de chewing-gum ou colle sur toutes surfaces. Je pense qu'il faut l'acheter chez un grossiste de produits de nettoyage.

Utiliser un décapeur thermique, beaucoup d'huile de coude et de temps.

Je suis dans la même situation et le plus malin est d'utiliser un décapeur thermique et prendre patience... Ensuite reponcer et retraiter le parquet...

J'avais le même problème. Pour ma part, comme c'était une grande surface, j'ai carrément attaqué à la ponceuse à parquet (une 40kg louée) avec des bandes gros grain (24). Impeccable.

Nous avons eu le cas aussi sur 50 mètres carrés environ. Le plus simple est de poncer avec une ponceuse industrielle (elle se loue 50 € le weekend), du plus gros grain au plus fin, et le faire le reste au décapeur thermique et à la ponceuse à bande.

Personnellement j'ai brossé tout le parquet avec une brosse métallique au bout d'une perceuse, c'est un peu long mais ça marche très bien et surtout ça n'abime pas le bois. Ensuite un ponçage léger conventionnel et une finition vitrificateur.

De la part de Jet R, on peut aussi essayer de décoller avec un couteau à enduire, et avec également beaucoup d'huile de coude. Décapeur thermique ? OK.

Eau gazeuse ou produit pour carrelage à base d'huile de lin "terra" (efficace contre les pipis de chien).

Le vinaigre ou l'acide (10% dilué avec de l'eau) décapent très bien. C'est ce que j'utilise pour mes WC.

Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution si vous avez choisi la pose en diagonale. En effet, le joint de dilatation doit impérativement correspondre avec le joint de la chape. Si vous mettez un carreau entier dessus, celui-ci se cassera naturellement au niveau de ce joint.

Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez traiter le joint de dilatation avec une bande type Schlüter ou Desvres (étanchéité) et utiliser une colle flex. Normalement ça ne risque rien. Une fois que la dalle ou la chape liquide a bougé, ça ne risque plus rien. On fait ça sur les chantiers quand on a une pose diagonale, ou un module avec plusieurs formats, car un joint de dilatation en pose diagonale c'est vraiment horrible.

Bonjour, il n'y a aucun problème pour la pose d'une faïence sur une toile de verre.

J'avais du lino collé sur des pierres bleues et j'en suis venue à bout grâce à ma détapisseuse à vapeur.

Bonjour, j'ai le même souci, je pensais à une chose : existe-t-il une couche d'isolation (polystyrène) entre la dalle et la chape. Si oui cela ne doit pas être techniquement compliqué.

Bonjour, nous avons été obligé de casser le carrelage pour en refaire un autre, nous avons d'abord décollé le carrelage et la dalle à l'aide d'un petit marteau piqueur adapté (ne pas prendre celui de la DDE). Il faut compter deux jours de travail complet. C'est un gros travail mais après le résultat est super. Le marteau piqueur nous a été prêté, nous ne connaissons pas le coût de la location.

N'a-t-il pas été posé sur une dalle encore humide ? Il faut presque un an avant que toute l'humidité parte dans une nouvelle maison.

Il ne faut pas un an pour faire sécher la dalle. Comptez 2 semaines / cm, ainsi pour une dalle de 20 cm d'épaisseur, il vous faudra attendre 40 semaines avant de poser votre parquet. Si la dalle fait 10 cm c'est 20 semaines à attendre. Si vous avez un chauffage au sol intégré, cela n'accélère pas le processus de séchage !
Il vous faut quand même attendre selon cette méthode, et à une semaine de la fin de séchage vous allumez votre chauffage au sol par palier de 5°C / jour jusqu'à atteindre la température de 28°C. 1er jour 5°C, 2ème jour 10°C... 5ème jour 25°C, 6ème jour 28°C et vous laissez ainsi la température à 28°C pendant 3 semaines. Même en plein été !

S'il y a peu de colle et ciment il est conseillé un décapant voile de ciment (environ 10 € le litre).

Bonjour, un moyen très simple de se débarrasser du ciment et de la colle sur des carreaux, c'est l'acide chlorhydrique à condition de vous munir de gants, d'aérer votre pièce et de le couper avec un peu d'eau pour en atténuer l'odeur...

Attention ! l'acide chlorydrique est dangereux pour les yeux, la peau, etc. donc se protéger en conséquence.

Attention, certains dallages ne supportent pas bien l'acide chlorhydrique, renseignez vous auprès du fabricant avant de commettre l'irréparable...

Il faut s'attendre à deux fois le prix du carrelage, fait par un artisan (ex 15.00 €/M² et 30.00 € pour la pose soit 45.00 €/M² posé). Je suis artisan.

Pour la pose du carrelage il faut compter environ 30 € du mètre carré avec joint et plinthe.

Tout dépend qui fournit les carrelages, donc les prix varient à ce niveau. Sinon c'est 30 € le m² de la pose.

30 € le m² c'est le prix avec le carrelage et la colle ?

30 € du mètre carré ! On croit rêver... Comment voulez-vous vivre à ce prix-là ! A moins qu'il ne s'agisse de travail au noir. Comptez entre 39 et 45 € / m² pour une pose professionnelle.

Pose au sol 35 euros du m² et 45 euros pour la faïence colle et joint compris. Pour les plinthes compter 8 euros par mètre linéaire. Je suis artisan !

Les prix indiqués comprennent-ils les fournitures de la faïence ?

Quand les matériaux sont susceptibles de se dilater (bois, dalles tour de piscine...). Et surtout si les différences de température (ou humidité) sont sensibles.

Allez y au burin électrique et faites un petit ragréage par dessus. c'est ce que je ferais.

Le burin électrique c'est hard. Rien ne vaut le travail à la main avec un marteau et un burin de grande largeur.

Je suis d'accord avec la réponse 2, c'est plus dur et fatiguant mais cela est moins risqué. Ensuite faire un ragréage ou à défaut une petite chape.

Comment retirer du béton de jointement sur des dalles de gravillons lavés ?

Moi aussi je suis d'accord avec la réponse 2. Utiliser un burin plat de grande largeur, mais pas un marteau mais plutôt une petite masse, ensuite il faut refaire une chape c'est plus sûr. Bon courage.

Je vous propose le marteau-piqueur, et un bon ragréage à la fin. Bien nettoyer (aspirer) toute la surface avant le ragréage surtout. (Apprenti carreleur).

Bonjour, tout dépend du type de carreau. Le savon noir liquide est un vieux produit qui marche assez bien.

On m'a aussi conseillé le savon noir, mais je ne trouve pas que cela fonctionne. Essayez avec du lait pur, vous lavez votre sol avec du lait et vous laissez sécher. C'est radical, le carrelage devient brillant.

J'utilise depuis peu une cire à émulsion ionisée, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom je le fais en espérant que cela passera bien, il s'agit de starwax, ils ont un site sur le net, vous verrez leurs produits et aurez des adresses pour en trouver, c'est un bon produit. Mais le mieux à mon avis c'est de faire vitrifier son sol, pour cela j'aimerais connaître le procédé, si certains sont au courant qu'ils nous fassent partager leur expérience. Par avance merci.
www.starwax.tm.fr

Bonjour, j'ai déjà eu de la tomette, j'utilisais un cirant lavant qui se nomme Sol plus, adapté à l’entretien des tomettes à utiliser pur avec une serviette éponge.

J'ai la réponse qu'il vous faut : mélangez ½ litre d’essence de térébenthine et ½ litre d’huile de lin. Appliquez ce mélange au pinceau jusqu'à ce que le sol ne boive plus, bien sûr, sur un sol propre à la base. Vous verrez revenir votre sol comme neuf c'est génial. Un peu d'huile de coude aussi, mais ça on n'en trouve pas dans le commerce.

J'ai fait le mélange proposé mais faut- il le rincer, car mon carrelage reste huileux ?

Je propose de laver au nettoyeur haute pression si la pierre n'est pas trop friable, ou alors de passer de l'eau javélisée. Laissez au contact 20 à 30 minutes, rincez et voir si elle s'éclaircit.

Utilisez de l'eau de javel.

Il faut mélanger de la javel dans de l'eau, bien frotter et rincer au tuyau d'arrosage (surtout pas de nettoyeur haute pression).

Je ne suis pas un professionnel du bricolage mais je pense que vous pouvez essayer avec de l'acide chlorhydrique.

Oui, l'acide chlorhydrique fonctionne assez bien mais en la diluant, essayez sur un carreau dans un coin pour voir le résultat, pas de nettoyeur haute pression. Il se peut aussi que ce soit de petits champignons, dans ce cas utilisez des produits anti-mousse ou anti-champignons et rinçage au tuyau d'arrosage.

Pour ma terrasse en pierres, j'ai utilisé de l'anti-mousse mélangée à de l'eau de javel que j'ai laissé agir une journée, puis j'ai décapé la surface avec un lustreur pro-équipé d'un disque genre Scotch-Brit que j'ai emprunté au technicien de surface de mon entreprise. Le résultat est impeccable.

Utilisez de l'eau de javel non diluée, frottez avec un balai brosse, chaussez-vous de bottes et évitez les projections sur le pantalon, en 2 mn les pierres seront comme neuves, succès garanti !

De grâce, n'utilisez "jamais" d'acide ou de base forte sur une pierre naturelle ! En effet, ces produits attaquent le calcaire qui constitue la pierre, la rendent poreuse, la désagrègent petit à petit. Même si le résultat est parfois spectaculaire, le réencrassement n'en est que plus rapide après un tel traitement, si toutefois le sol n'est pas définitivement abîmé. En dehors de l'eau de javel, qui n'est pas sans risques car un acide, il existe des produits spéciaux (anti-mousses, anti-pollution...) pour pierres naturelles que l'on trouve dans les bons rayons bricolage. Encore une chose, attention à la haute pression sur des pierres tendres. Bon courage. Un pro de la pierre.

La pierre se fabrique naturellement une couche de protection appelée "calcin", en mettant de l'acide vous le détruisez définitivement. Une des solutions pour nettoyer la pierre est un hydro-gommage (mélange d'eau + silice) à basse pression, ceci n'altère pas le calcin. L'équipement pour réaliser ce style de travaux est généralement disponible chez les loueurs de matériel et est également valable pour le nettoyage de façade.

Je viens de nettoyer mes pavés avec une eau chaude additonnée de lessive Saint-Marc, puis j'ai procédé à un rincage à l'eau froide : Résultat très satisfaisant. Bon courage.

Bonjour, le parquet a été mal posé. Il faut normalement mettre des joints de dilatation le long des murs. Si ce n'est pas le cas, avec les changements de température, le parquet n'a pas la place d'extension nécessaire et donc "gondole".

Etes-vous bien sûr qu'il n'y a pas de l'humidité ou une microfuite d'eau à l'endroit ou il est déformé (fuite le long du tuyau de chauffage central ou condensation près d'une paroi froide) ?

Bonjour, d'après le DTU il faut poser un film en polyuréthane avant la sous-couche, celui-ci sert de pare-vapeur.

Parlez-en à votre propriétaire pour le faire changer et posez ainsi des joints de désolidarisation autour (entre les murs et le parquet).
Si la surface est assez grande, demandez de mettre des joints de dilatation.

Avec de la paille de fer.

Avec une décolleuse thermique afin de ramollir la colle et à la spatule et l'huile de coude.

Utilisez un vaporisateur (genre lave-vitres), remplacer le liquide par de l'acétone, vaporiser la colle sur le tapis et gratter.

Lessive de soude mélangée à de la colle à papier peint pour faire gel, étaler au pinceau, laisser agir environ une heure, nettoyer à l'éponge... avec des gants.

Décapex, couche par couche, et ponçage fin.

J’ai employé un décapeur thermique et cela marche très bien.

Après avoir essayé quelques unes de ces techniques, j'ai opté pour une solution mécanique et non chimique, à savoir un grattoir à main avec lames affutées régulièrement et de l’huile de coude. La lessive de soude dans de la colle à papier peint est longue à éliminer et noircit à terme le bois.

Attention la lessive de soude noircit ou tache le bois... !

Radical : l'acétone pur à appliquer au pinceau, laisser agir, et finir à la spatule. Mettre un filtre anti poussière sur le nez sinon vous finirez bourré (enfin ça c'est à vous de voir...)

Il existe un produit, qui est une cire liquide blanche à étaler au chiffon ou au balai, en principe anti-glissante, qui protège bien quand on en met deux couches et qui fait briller en mettant une pellicule protectrice. Elle a l'avantage sur les produits plastifiants de ne pas devoir décaper régulièrement. Bon courage.

Il y a du matériel électrique, du gabarit d'une meuleuse, qui s'appelle outil oscillant, et c'est très bien, mais un peu cher (environ 250 euros ou voir en location).

Faire ramollir en utilisant une decolleuse à papier peint.

La seule solution est l'acide dilué. Attention, protections d'usage !

Pour enlever des joints mal faits, essayez délicatement avec une meuleuse et terminez avec un grattoir spécial en vente dans les magasins de bricolage, à environs 6 €. Nous avons refait toute notre salle de bains ave cette méthode et le résultat est plus que satisfaisant. Mais attention à la poussière. Bon courage.

Certainement dû à un problème d'humidité et donc les joints étaient très mal faits. Mais cela peut arriver que le carrelage ne soit pas collé avec une colle haute performance, ou sur du placo non hydrofuge.

Pour enlever les joints, j'ai utilisé à deux reprises une disqueuse. C'est du travail précis, ça fait de la poussière et il faut terminer dans les angles au tournevis. Mais en ayant un disque de la même épaisseur que les joints, ça le fait...

Faites sauter les joints au tournevis avec de petits coups de marteau. Pour les carreaux, cassez-les d'un coup de burin large à partir du centre de ceux-ci.
Conseil : utilisez la colle souple Weber et Broutin.

Bonjour, attention, il faut utiliser du joint SOUPLE car l'agglo bouge au fil du temps. On est dans la même galère, comment ça s'est résolu pour vous ? On se demande s'il faut d'abord poser un primaire d'adhérence sur l'agglo avant de coller les carreaux... Votre avis ?

Pour coller vos carrelages sur l'aggloméré, utilisez Fermafix.

Dans le métier on utilise une colle Flex, de n'importe quelle marque, en poudre à préparer avec un additif collant liquide : une tasse à café par 10 kilos de poudre et de l'eau, cette façon est très économique. Sinon, utilisez le mélange pâte en seau tout prêt mais plus cher. On peut également "membraner" le support avec un produit spécifique. Ne pas oublier le peigne à colle à très fine dentition si le dessous des carreaux est lisse. Cette réponse vient un peu tard mais sera appréciée de tous les amis de ce forum. Utilisez un joint du commerce hydrofugé en poudre ou éventuellement époxy dans les cas extrêmes.

Oui, nous venons de le faire : parquet spécial grand passage et pièce d'eau, vous n'aurez pas le choix, c'est le plus cher, mais c'est très beau !

Ne surtout pas mettre un premier prix ! Vérifiez qu'il soit de grand passage et résistant à l'eau. Ce sont en général les plus chers, mais côté esthétique c'est imbattable : nos amis nous l'avaient fortement déconseillés (car pas au courant des normes à respecter et des idées préconçues sur le parquet) et depuis que nous l'avons installé, ils sont épatés par le résultat !

Allez sur le site PERGO.COM, marque reconnue pour la qualité de son parquet. Nous l'avons fait : même les plus sceptiques de nos amis sont étonnés du résultat et de la résistance !

Je travaille dans le parquet et je vous propose du bois IP ou du bois TECK, c'est un bon bois pour cuisine et salle de bain, qui résiste à l'eau avec de l'entretien bien sûr.

Chez moi j'ai arraché la moquette, ponçé et revitrifié le parquet. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution plus radicale.

Soulever un bout de moquette et pour décoller balayer en dessous avec un pistolet à air chaud ou passer du white spirit (dissolvant de beaucoup de colles). Ne faites surtout pas les deux en même temps sinon d'explosion.

Oui, il faut un joint de dilatation tout les huit mètres.

Oui, pour une surface supérieure à 40 m² ou un couloir de plus de 8 mètres de long.

Et aussi lorsque la chape suit de nombreux virages.

Je vous suggère le décapant de StarWax, je l'utilise en ce moment, il est radical.

La terre cuite fonce à l'humidité, ne s'agit-il pas d'humidité ascensionnelle ?

Il faut suivre la ligne des joints de la contre-marche de la partie droite.

Le carreau doit toujours être perpendiculaire au bord de la marche, le reste coule de source.

Il existe des granulés qui ressemblent à de la litière pour chat qui permettent de rattraper les différences de niveau. Ensuite on applique des plaques. Vous pouvez par dessus carreler sans problème ou même coller un parquet. Je m'en suis servi pour rénover une vieille maison du 18ème, c'est parfait. Ces produits sont en plus hydrofuges et M0 (ils ne brûlent pas).

Ce n'est pas un problème en lui même ¨Première chose : qu'avez vous sur le sol actuel et quel type de plancher souhaitez-vous poser ? Je suis artisan spécialisé dans les travaux spécifiques de rénovation.

Voir les produits Weber et Broutin (weber.col flex) mortier-colle déformable monocomposant hautes performances pour carrelage. Collage de tous types de carrelages, marbre, granit... Utilisable sur sols chauffants, façades, vides sanitaires.. Colle sur peinture, ancien carrelage... sans primaire

http://www.weber-broutin.fr

Si vous voulez faire des économies, mieux vaut attendre le print