SOLS ET CARRELAGES

Il existe en grande surface bricolage des disques "diamant" adaptables sur meuleuses d'angle (diam 100 ou 120), en forme d'assiette renversée, qui permettent d'attaquer sans problème les épaisseurs évoquées (attention à la poussière), c'est très efficace. (Prix environ 72 €uros).

Bonjour, j'ai eu ce problème avec un enduit piscine qui avait été très mal fait et présentait des vagues. Impossible d'envisager de carreler en l'état tant le sol était irrégulier. J'ai essayé divers moyens, en commençant par la lame de hache... des disques tungstène etc. finalement la solution la meilleure est d'utiliser la petite disqueuse 115 mm (10 à 15 euros) équipée d'un disque diamant segmenté (10 euros les 3 en promo), avec un feutre et une règle, on repère les bosses et on attaque en inclinant la disqueuse ; protections évidentes, gants, masque à poussière, lunettes. C'est un peu long mais le résultat excellent...

Bonjour.
Il existe des rabots à béton.
Comptez une centaine d'euro/jour de location.

Bonsoir, il existe des ponceuses de sol sur roue, en location (à peu près 50€/jour) prévues pour poncer les sols en pierre.
Je pense que ça pourrait marcher.
Bon courage.

Oui normalement il n'y a pas de problème, mais ne dosez pas trop quand même...

Quel dommage de retirer des joints blancs pour un sol en travertin, par contre pour un entretien plus facile il faut impermabiliser votre sol.

Ou utiliser des joints epoxy. (13/12/10)

J'ai fait poser sur mon escalier en béton du jonc de mer. Pas besoin de contremarche ou de baguette. Pour le coller, le professionnel a utilisé de la colle néoprène. Pour info, c'est très agréable !

J'ai posé du jonc de mer sur les marches de mon escalier en bois et j'ai juste mis du double face spécial pour tapis épais car si vous voulez récupérer votre escalier après l'avoir collé, il sera foutu.

Acide muriatique (acide chlorhydrique).

Pour ce problème il suffit d'enduire les murs avec du MAP. Si trop difficile recoller une plaque de BA13 hydrofuge au MAP, puis passer un fixateur de fond. Coller le carrelage ou la faïence, mais avant cela bien faire sécher les murs en placo.

Il faut enduire les murs et peindre avant la repose.

Ne jamais repeindre avant la pose, l'adhérence ne sera pas totale, risque de décollement, juste enduire les dégâts, poncer légèrement l'enduit et la pose sera parfaitement facile.

Je vous déconseille de peindre car après il faudra que vous donniez des coups de cutter partout sur la peinture pour que la colle accroche.
Si vous voyez qu'en rebouchant avec le Map ça fait des bosses, je vous conseille de mettre des BA13 hydrofuge (BA13 verte).
Puis une passe de joint calicot, puis coller la faïence et là c'est un travail de pro, je vous le garantie.

Vous devriez obtenir un bon résultat avec de la soude caustique ; un produit efficace, peu cher, mais dangereux. Il est indispensable de se protéger : lunettes, masque, gants et chaussures !

Il faut le poncer.

Poncez, aspirez. Puis il existe des cires naturelles ou de l'huile de lin. Vous pouvez aussi utiliser une couche d'huile Dure qui protègera votre parquet. Vous trouverez ça en magasin de bricolage, sinon cherchez sur les sites spécialisés sur le net. L'huile de lin sert également de traitement...

Lavage avec de la lessive de soude diluée et frotter avec une brosse nylon, c'est pas très long et le résultat concluant. Puis cire normale.

Vous êtes obligé d'en casser un avec les joints, et après enlever les autres.

Je suis en train d'enlever le mien pour le remplacer et à ma grande surprise, la plupart des carreaux s'enlèvent sans se casser. J'utilise un marteau et un burin (le plus fin possible), un tournevis plat et large (pour enlever les joints) et un couteau à enduire (pour enlever les finitions plastiques par exemple). Il y a des endroits où le plâtre reste collé au carreau et où il faudra ré-enduire le mur.

Si du plâtre reste collé sur les carreaux, y a t-il un moyen simple de l'enlever ?
Gratter est difficile (plâtre dur), peut-on le tremper et dans quoi ? Merci de me répondre. (15/08/10)

En général aucun produit ne doit être utilisé, sauf une lingette légèrement humide.

Pour un parquet en stratifié, aucun entretien autre qu'un chiffon légèrement humide (pas trop d'eau, sinon vous risquez de faire gonfler les joints).
Pour du bois huilé, il faudra passer une couche d'huile de temps en temps. Pour du bois vitrifié, il existe des produits spéciaux pour atténuer les rayures et redonner de l'éclat au vernis. En vente chez les spécialistes de parquet et en grande surface.

Tout dépend du support. Si dalle Béton ou ciment : collage avec une colle Flex améliorée de norme C2, de couleur blanche pour éviter les remontés de salpêtre gris dans le marbre. Pour la coupe : machine à eau avec disque diamant.

Ça dépend si vous mettez du carrelage en contre-marche, vous le mettrez en retrait.

En poussant.

En poussant et en n'effectuant qu’un seul passage, sinon pas de coupe nette.

Tout dépend de la sorte de carrelette. Si c'est une sigma il faut peser en tirant.

Pour l'avoir fait il y a peu, je vous conseille de coller d'abord, puis de découper les bords ensuite. Ceci permet de bien découper et d'être sûr que votre lino sera bien posé. Attention aux bulles lors de l'encollage, sinon elles resteront à vie.

Le coller d’abord pour ne pas avoir de surprises

Bonjour, Avec le Vénilia ça marche, avec le lino ?
Il faut prendre une éponge humidifiée avec de l'eau et du liquide vaisselle. La passer sur le support qui doit être encollé. Les bulles partent ainsi très facilement et au séchage tout reste bien collé. Cordialement.

Le ré-émaillage peut être une bonne solution pour vous !

Il faut une colle spéciale pour le plancher chauffant mais pas forcément de double encollage qui est préconisé pour des carreaux de plus de 30X30. Le joint aussi est spécial.

Attention un joint de silicone est préconisé pour le joint de liaison entre le carrelage et les plinthes. Sinon ce joint risque de se fissurer. De plus selon le fournisseur, la colle pour PRE n'est pas nécessairement la même que pour un plancher chauffant avec conduites d'eau (gaz, aérothermie...).

Laissez tremper dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle soit tiède et grattez à la spatule. Si c'est trop dur, passez la meuleuse.

Voyez des fournisseurs comme Sika qui vous trouveront sans problème une solution.

Avec un tournevis et un marteau.

Avec un ciseau à couper les briques c'est le top. salut

Comme son nom l'indique, SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage), il est à mettre juste avant le carrelage. La réponse est donc dans la question (pose en 2 couche croisées). ATTENTION ! Se renseigner auprès du fournisseur de SPEC s'il est compatible avec un plancher chauffant.

Ou il faut faire un réagréage ou recouler une chape de 5 cm minimum. Mais la première est mieux, tout dépend de l'épaisseur à rattraper.

Sans souci.

Oui, sans problème. Normalement le béton est dosé à 800 kg/m².

ATTENTION. Le dosage du béton c'est la quantité de ciment que l'on met dans un mètre cube de béton (Le béton c'est du gravier, du sable et du ciment). On met en principe quand il ne s'agit pas d'un béton dit "maigre" 350kg de ciment pour un mètre cube de béton et on dit que le dosage est de 350kg/m3(M3=mètres cubes).
Je n'ai pas compris ce que veut dire le dosage à 800kg/m2(Les mètres carrés s'utilisent pour parler de surfaces)S'il s'agit d'un lapsus, à 800kg/m3 c'est du béton de riche !

Je pense que cela veut dire que sur du béton on peut mettre 800 kg /m² de dalle comme charge. Valeur qui me parait compliquée et dévaluée car tout dépend de la dalle et de la manière dont elle est armée, je pense. Mais je suis un gros débutant en maçonnerie.

Non, il faut passer un primaire, une colle souple et un joint souple. Les dalles ne doivent pas bouger.

Ces taches s'enlèvent à l'aide d'un produit que vous trouverez facilement en grande surface de bricolage (produit pour ôter le voile de ciment). Ces produits sont plus sûrs mais moins efficaces que l'acide chlorhydrique dont l'usage très dangereux nécessite beaucoup de précautions et une certaine habitude.

Et il n'y pas un autre produit que l'acide chlorhydrique, j'aimerais bien avoir une réponse s'il vous plaît parce-que depuis quatre mois que j'ai fait des travaux et les taches du ciment blanc ne veulent pas s'enlever. Merci pour vos conseils.

J'ai eu le même problème et j'ai essayé plusieurs produits sans résultat. J'en suis venu à bout avec de l'acide chlorhydrique sur une éponge végétale pas trop imbibé, le résultat est fulgurant.

L'acide chlorhydrique est le plus efficace, mais il est conseillé de le diluer, et de bien aérer la pièce. Il faut aussi faire attention de bien protéger les joints pour ne pas les endommager avec l'acide.

Vous pouvez essayer du vinaigre blanc j'ai eu le même problème et les taches sont parties - faire carrelage par carrelage avec une éponge en insistant bien sur les taches et rincer ensuite.

Oui vous pouvez, mais faites attention de ne pas trop mettre de colle, sinon ça va se voir et vous serez obligé de faire des joints pour cacher les bavures.

Ce n'est pas du tout conseillé de ne pas faire de joint du tout. Le joint peut être le plus fin possible, mais existant quand même. Pour avoir le moins de joints possible avec du carrelage, il faut acheter du carrelage rectifié.

Non. Si le plancher flottant est de bonne qualité, aucun souci. Avec des planchers de mauvaise qualité, la petite languette de maintien arrive à casser, et quand le plancher travaille sous l'effet du chaud et du froid, les lames bougent.

J'ai posé du contrecollé avec système clip (haut de gamme, acheté dans un magasin spécialisé). Il y a une épaisseur bois 3mm en surface, sans chanfrein (bord à bord en surface). Directement sur le carrelage, j'ai posé la sous-couche polyéthylène 3mm + le parquet en respectant le joint de dilatation -> résultat cela craque presque partout quand on marche, comme sur du plancher (petites irrégularités de surface ?). J'ai écrit au fabriquant (français) pour conseils. J'attends la réponse.

Au fait, j'ai eu le fabriquant (parquet Français fait en Vendée).
Le carrelage n'ayant pas été posé parfaitement, il y a de légers défauts de planéité sur mon sol (3 mm à 4 mm pour 2 mètres de longueur) qui font comme des "cuves" peu profondes.
Le parquet n'est donc pas en contact sur la totalité de sa surface (la sous-couche ne corrige pas cela).
Il s'affaisse lorsqu'on marche sur une zone non soutenue et craque énormément.
J'ai tout démonté, fait un ragréage autolissant sur ce carrelage (2 mm d'épaisseur en moyenne), mais la faible épaisseur de produit n'a pas suffit à avoir une planéité parfaite (pourtant le produit était donné pour une épaisseur de 1 mm à 10 mm).
J'ai été obligé de remonter le parquet qui craque donc toujours.
Donc, il y a 2 leçons à en tirer :
1- Le contrecollé que j'ai acheté ne tolère pas le moindre défaut de planéité.
2- Le ragréage autolissant ne doit pas être appliqué avec une très faible épaisseur.
Dans d'autres pièces, j'avais posé du bon stratifié sans ragréage : impeccable.
Dernière leçon : peut-être faire appel à un professionnel lorsqu'on engage une certaine somme.

Il existe un hydrofuge qui s'applique après l'exécution des joints.

La meilleure solution serait de refaire la faïence en ayant soin de poser une natte d'imperméabilisation (le support doit être sain) entre le mur et la faïence. Et faire un joint avec un produit hydrofuge directement dedans.

La faïence de ma salle de bain est très abîmée, je souhaiterais la recouvrir avec du bois ou un revêtement PVC imitation lambris, comment dois-je procéder ? Peut-on coller directement sur le carrelage ? Quelle colle utilisée et surtout quel matériau de recouvrement serait le plus adapté ? (résistance à l'eau et à l'humidité).

Pour la réponse 3
1) Si le carrelage est bien posé (pas de décollement de carreaux), vous pouvez poser directement dessus. Pour le bois la pose de demi tasseau sera nécessaire pour fixer les lame de lambris pour le pvc. Il existe des systèmes de fixation adaptés.
2) vous pouvez recoller directement sur le carrelage une autre faïence s’il est toujours bien collé, bien sûr. Côté colle, une colleflex de chez Veber & Broutin devrais faire l'affaire. Vous pouvez aussi passer une couche d’apprêt ou d'accrochage pour plus de sûreté. Niveau résistance le mieux, c’est la faïence.

Bonsoir, si le balatum est bien posé et surtout bien collé, il n'y a pas de problème. Il faut ajouter à la colle une résine synthétique d'accroche genre SikaLatex.

Non, il faut tout enlever avant.

Il faut tout enlever sauf si ce sont des dalles collées de bonne qualité, mais pas du balatum.

Non il faut tout enlever.

Il faut tout retirer car vous avez des risques de décollement au bout d'un moment le lino n'a pas une bonne adhérence même avec un primaire.

Si vous arrachez tout et que vous vous retrouvez avec un gros résidu bien sale de colle noire, vous êtes mort, à savoir, c'est un colle bitumineuse et thermo-déformante, généralement, en plus de contenir un maximum d'amiante, on ne peut rien coller dessus (surtout pas du carrelage, j'en suis un pro)...
Pour résumer, si vous avez une dalle qui résiste bien au décollage, ne vous prenez pas la tête, collez du carrelage direct dessus avec un bon primaire, si vos dalles ne sont pas saines, désolé pour vous, mais optez plutôt pour un plancher flottant...

J'ai le même problème, quelqu'un a une idée, un conseil ? Faut-il refaire une chape, de quelle épaisseur ? Peut-on faire du béton ciré sur les murs ?

Fixez une mèche de 5 à 8 mm de diamètre au mur, en laissant 1/4 à 1/2 de l'épaisseur totale du béton & le mur. Puis talocher le mix, pendant le tirage du béton, le façonner et le poncer à son choix. Ou bien carrément coffrer et vibrer, tout en gardant la mèche. Les passages du vibreur peuvent servir aux éclairages, douche, etc.

Bonjour, avez-vous d'autres conseils concernant le béton ciré sur anciens carrelages ? Nous souhaitons recouvrir tout le rez de chaussée. Merci.

Après ponçage de carrelage et pose d’un primaire époxydique, vous pouvez couler le béton sur 6mm.

J'ai le même problème j'ai acheté un carrelage grès cerame chez Leroy Merlin, je n'avais pas vu qu'il était mat quand je le lave il est toujours sale, on distingue des taches par endroit, pouvez-vous aussi me proposer des astuces. Merci beaucoup.

Cette information est mentionnée sur l'emballage du ragréage.

Les temps de circulation sont différents suivant les ragréages mais cela peut être très rapide.

Dans tout les cas attendre au moins 48 heures.

Bonjour
J'ai le même souci. A mi hauteur, il me reste de la colle. Faut-il tout enlever ?
Et au-dessus, le mur en béton est peint. Est-ce que je peux coller les carreaux directement dessus ?
Je voulais ragréer avec de l'hydrofuge mais c'est déconseillé car s'il y a rentrée d'eau, les infiltrations trouveront d'autres chemins. Pour les plaques, même problème. Cordialement.

Effectivement, il serait mieux d'enlever les couches inférieures, sinon, le sol monte, monte, monte, et il sera difficile de poser autre chose, ou d'enlever les couches précédentes. Plus on en met, plus il y en a à retirer, et bonjour pour la personne qui suivra.

Non. Pour poser le lino, il faudra enlever la moquette.
Pour la pose du lino, laisser de la marge de tout les côtés du mur (3 a 4 cm) puis le coller et ensuite couper les bord.
Le lino bouge toujours un peu quand on le colle.

Il faut retirer la moquette car elle pourrit à force et après bonjour l'odeur.

Bonjour, tout d'abord choisir entre la pose collée ou scellée pour le carrelage. Si collée (dans le cas d'un sol bien plan ou n'ayant pas d'imperfections de plus de 2-3mm) passer un SPEC au mur et un autre pour le sol et coller dessus. Dans le cas de la pose scellée (si bosses) refaire une chape et passer un SPEC dessus ou un isolant plastique en dessous, ATTENTION ! à la hauteur du sol fini par rapport aux portes, cela peut nécessiter un rabotage des portes, tout dépend aussi de ce que vous voulez comme salle de bains, ou si vous ne voulez pas trop de hauteur, faire un ragréage et poser en collé dessus.

Je vous propose de mettre un film (orange) collé sur le bois, puis coller le carrelage dessus, sinon si vous carrelez sur le bois, les joints sur le carrelage vont se fendre.

Laissez sécher et grattez. Normalement, on traite le dessus de la tomette avant pour ne pas avoir ce problème ; avec un mélange d’1 litre d’essence de térébenthine, 1litre d’huile de lin et un litre de white spirit ; on passe ce mélange sur le dessus, mais pas sur les joints.

Moi j'ai réussi à tout ôter avec de l'eau bouillante et en grattant !

Aucun problème avec un pistolet thermique.

Oui, en appliquant un "accrocheur" et en refaisant un ragréage.

OK pour le ragréage mais du fibré. Et quand on est déjà au niveau "O", que peut-on faire ?

Je crois qu'il existe des peintures appropriées, prendre conseil auprès des distributeurs... Bonne journée.

Bonjour,
Le moins onéreux et le plus facile reste de rattraper cette épaisseur avec un carrelage de même épaisseur et évidemment peu cher (3 € / m²). Cordialement.

Je vous propose de rattraper le haut avec du BA13 voire BA6. Puis coller votre faïence.

Il existe des produits comme de la résine transparente vendue dans les magasins de bricolage, rayon loisirs créatifs.

Le double encollage n'est pas nécessaire si vous utilisez une colle de qualité et une denture de peigne adaptée. Il faut prendre des dents de 6mm et une colle bien étalée, de façon que quand vous appuyez sur les carreaux l'effet ventouse se produise bien ; et après un bon séchage. Le double encollage est l'affaire des vendeurs de matériaux à qui profite la vente des colles.

Faux, pour des carreaux de plus de 30/30 il faut faire un double encollage.

Exact. Le double encollage est fortement conseillé. Utiliser un peigne à colle avec des dents de 9 mm.

Bonjour, la qualité de votre support est l'élément essentiel dont découle la pose en simple ou double encollage. En effet, sur un sol parfait, utiliser denture en 6 ou 9, sur sol moyen, double encollage obligatoire si pas de ragréage de rattrapage.

Il faut toujours faire un double en collage quand la taille du carrelage est supérieure à 30 cm.

D'accord avec la réponse n°4, le sol détermine tout.
Même avec du 40 x 40 sur base d'une chape liquide un simple encollage avec un peigne de 6 mm suffit largement à obtenir ce qu'il faut, à partir du moment que la colle ressort bien partout et qu'il y a cet effet ventouse...
Après il faut adapter au contexte, il n'y a que ça à dire...
Attention à ne pas négliger la qualité de la colle et vérifier que le support ne soit pas trop absorbant car cela diminue le pouvoir de celle-ci.

Une chape béton met plus d'un an à sécher. C'est l'humidité qui ressort -> le temps que votre chape sèche vous aurez des taches.

Oui c'est tout à fait faisable, il suffit de passer un primaire d'accrochage (se renseigner pour ceux qui conviennent auprès de fournisseurs), faire le ragréage et poser son carrelage directement dessus.

Primaire obligatoire, colle souple type C2, pas besoin de ragréage... Surtout pas, vous prenez un risque supplémentaire.

Oui, sans problème.

Je le déconseille, le placo ne tenant pas bien l'humidité (si l'ancien carrelage a pris l'humidité ça craint), refaire un support adapté, après casse du carrelage mettre un produit d'étanchéité et carreler par dessus.

Je suis d'accord avec les deux premières réponses, c'est à vous de voir avec votre budget.

Le double-face professionnel va permettre de le maintenir. En finition, un petit quart de rond cloué par des clous sans têtes dans les plinthes. Et pas de colle... donc pas d'allergie(s).

Attention avec le jonc de mer. Même collé, il a tendance à "bouger», plus précisément à se rétracter, étant très sensible à l'humidité ambiante, y compris dans des pièces dites sèches ; et ce, malgré un encollage complet avec une colle spécifiquement adaptée. Alors le double face, professionnel ou pas, j'ai des doutes. D'autre part, et malgré un entretien régulier, il a tendance à moisir (et oui !) sur les bas de murs. Bilan : arrachage au bout de trois ans. Bref, entre le produit dont on nous vante les qualités et la réalité, c’est plutôt la déception. Les colles adaptées sentent fort, certes, mais la principale allergie que vous risquez de développer sera due au jonc de mer lui-même.

Il existe désormais des peintures qui s'appliquent directement sur le carrelage, même le plus sombre. J'ai testé, le rendu est vraiment sympa et naturel, vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage.

Bonjour, je vous conseillerais de refaire une chape et mettre un isolant accoustique en dessous sinon le ragréage suffira.

Un ragréage suffira, vous rattrapez de 1 à 10 mm... N'oubliez pas le primaire juste avant, vous serez tranquille après, ça va gommer tous les défauts de planéité.

Pour les joints il existe un produit hydrofuge, Plastijoint, il renforce et plastifie les joints.

Peut-on utiliser le plastijoint même pour les carrelages type galets dans une douche à l'italienne, pour avoir une étanchéité parfaite ? Merci de vos réponses.

Il suffit de mettre du vernis "marine" sur les joints pour les rendre plus étanches. On en trouve dans certains magasins spécialisés en nautique.

Les deux. La consommation en huile de coude sera légèrement plus élevée, mais l'accroche aussi. Ne jamais lésiner sur la préparation.

Désormais il existe des colles pour coller directement sur la faïence (colle d2- comme la fermafix de Weber et Broutin).