Conseils Bricolage

Bonjour, et attention à deux choses : Un dégât structurel est parfois très difficile à corriger, mais là je compte sur mes petits camarades pour vous aider, patience, ils ne vont pas tarder : -). Quant à l'isolation, sur de l'habitat ancien, c'est très délicat. Ne faites surtout pas le choix d'un revêtement étanche, les murs sont respirants (du moins je l'espère) ou le deviendront une fois bien nettoyés, il ne faut en tout cas pas toucher à cet équilibre avec des matériaux "modernes". Les alternatives existent, mais bien sûr c'est plus délicat, et plus coûteux en temps et en argent, que de coller un polystyrène expansé sur une fissure.
Pourriez-vous fournir des informations complémentaires genre âge du bâtiment, rénovations récentes, photos et autres (en proposant une réponse), pour qu'on puisse vous donner des compléments ? Merci et à bientôt. Marie

Bonjour à tous,
Le questions de Marie sont fort pertinentes. Il nous faudrait surtout une photo de la façade qui est fissurée. Et un détour dans le forum maçonnerie avec le mot "fissure" en requête.
La dalle massive avec treillis... c'est difficile de dire sans voir précisément votre cas, mais je ne suis pas chaud. C'est un bonne technique de maçon, elle a fait ses preuves : on rigidifie tout. Je n'ai rien contre, mais votre habitat ancien (pierres hourdies à la chaux ?) n'est probablement pas rigide. Il faudrait savoir en quoi était la précédente dalle, et de combien elle a bougé. Avec un béton lourd, vous risquez aussi un transfert d'humidité depuis la surface inférieure de la dalle vers les murs.
Si vous recassez, pourquoi pas une dalle de chaux (avec billes d'argile) chauffante ou non, et de belles terres cuites ?
D'autres avis viendront, ce n'est qu'un tout petit point de vue.
JF

Merci pour vos réponses. La construction date des années 60 et se situe sur le bassin d'Arcachon.
Le sol est du sable et l'hypothèse du maçon est que celui-ci n'a pas été suffisamment damé et donc que la dalle s'est affaissée entraînant désordres sur le carrelage, des fissures sur les murs intérieurs proches.
En revanche, rien de suspect sur les murs extérieurs qui a priori sont en parpaings ni au niveau des fondations.
Donc, en intervenant sur la dalle seule, est-ce suffisant pour que les problèmes ne reviennent pas ?
Pouvez-vous préciser ce qu'est une dalle de chaux et ses avantages ?
Encore merci, ci-joint photos.
RL

Bonjour RL, et merci pour les photos. Il y en a beaucoup, des fissures comme ça ? Franchement, si c'était moi, je ne me sentirais pas assez qualifiée pour juger des dégâts, et je chercherais un pro indépendant pour m'assister. Votre maçon pourrait-il avoir un intérêt à vous voir acheter cet immeuble ? Si vous avez un doute sur ce point, cherchez un autre avis par sécurité. Cordialement. Marie

Bonjour RL,
Si murs et fondations sont intacts, c'est à mon avis un problème "mineur" et classique de sol qui s'est tassé sous une dalle mal préparée et peut-être pas armée.
Il est probable que depuis tout ce temps, le sol se soit tassé. Refaire une usine à gaz là-dedans, casser, remettre des tonnes de béton -donc d'humidité-, le jeu en vaut-il la chandelle ?
Ça ne va pas apporter de solidité à vos murs, puisque vous dites qu'ils n'ont pas bougé.
Si ces fissures ne sont plus actives (= elles ne s'écartent plus), selon la finition que vous prévoyez pour ce sol, il serait peut-être simplement possible de ne travailler qu'au dessus (faire une chape, éventuellement isolée, ou un fermacell-sol sur granulats, et votre finition, carrelage ou autre).
Une dalle chaux, directement sur un hérisson ou sur un sol sableux bien damé et stabilisé a l'avantage d'offrir une excellente régulation hygrométrique. Je vous la proposais dans le cas où vous auriez cassé tout le béton.
Dans ce cas, vous pourriez terminer avec un joli sol en tomettes, posées à la barbotine de chaux, vous auriez un ensemble homogène.
Dernier point. Autant "l'écart d'un centimètre entre les plinthes et les murs" est plutôt rassurant (ça veut dire que les murs sont restés en place), autant les "fissures sur les murs intérieurs proches" m'interrogent.
Vous n'avez pas dit si ce sont des cloisons posées sur la dalle instable, ou des murs porteurs (posés ou non sur la dalle) ?
JF

Merci Marie. Je pense que votre recommandation est judicieuse, le maçon ayant été recommandé par l'agent immobilier.
Ce sont les seules fissures sur mur. Les autres désordres concernent le sol.

Bonjour JF,
Merci de prendre le temps de me répondre. Vos conseils me sont précieux car je n'y connais pas grand chose.
Les désordres les plus importants sur le carrelage concernent la cuisine et le couloir d'entrée et les fissures concernent le mur le plus épais de ce couloir. Est-il porteur ? Le maçon n'en est pas persuadé, la charpente d'après lui reposant sur les murs extérieurs ; Ce mur du couloir reposant lui sur la chape fragilisée (dixit le maçon).
Voilà ce qu'il propose : démolition chape cuisine, puis dalle béton sur isolant polystyrène et polyane + chape. Chape isolante de mise à niveau avec billes polystyrène pour le couloir et la pièce de l'autre côté.
En fait, j'y pense maintenant, il n'a rien proposé encore pour traiter les fissures du mur.
Bonne journée. RL

Bonjour RL, c'est bien triste d'avoir raison quand on est méfiant... Un autre avis sur place ajouté à celui très expérimenté de JF ci-dessus devraient vous aider à prendre la bonne décision, et à découvrir si vous aviez ou non affaire à deux éleveurs de pigeons. Bonne réflexion. Marie

Bonjour RL,
Tel que vous le décrivez, je ne suis pas trop inquiet. En fait si le sol et le mur "secondaire" sont stabilisé (ce qu'il faudrait voir dans la durée en mettant des témoins de plâtre dans les fissures) il aurait peut-être suffit de re-niveler et de combler les fissures. Le traitement des fissures n'est que peu de chose si elles sont stabilisées.
Maintenant, si vous sortez l'artillerie lourde, vous pourriez peut-être en profiter pour passer des serpentins dans votre chape.
Dans ce que vous décrivez il y a tous les ingrédients d'une chape chauffante, sauf les tuyaux.
Ce n'est pas une grosse plus-value que de noyer quelques mètres de tuyaux, et par les temps qui courent, vous pourriez ensuite, à temps perdu, la relier à une cheminée ou à un panneau solaire...
Enfin bon, c'était comme ça, je ne veux pas charger la barque ; -)
Cordialement. JF

Bonjour à vous deux. JF, vous êtes un finaud ! c'est une super idée, le sol chauffant, dans ces conditions, et le solaire dans le bassin d'Arcachon, c'est top ! Bien vu : -) Quant à l'isolation, comme d'habitude je me méfie du polystyrène, y aurait-il d'autres options ? Granulés Fermacell à la place des billes, par exemple ? Mais c'est une autre histoire, qui n'est pas décisive à ce stade.
Pour en revenir à ma première question, je vous recommanderais de ne pas signer pour la vente avant d'avoir une offre ferme et détaillée du maçon pour les travaux, et éventuellement aussi d'un deuxième professionnel. Cordialement. Marie

Bonjour Marie et JF
Un architecte du département reçoit gratuitement pour conseils le 1er mercredi du mois à la mairie d'Andernos. Je vais y aller pour voir ce qu'il en pense.
Cordialement. RL.

C'est une bonne idée, RL. Je vous conseille d'y aller avec des photos de vos dalles et de vos murs fissurés. Prenez-les avec le plus de recul possible, c'est l'aspect global qui est le plus important pour l'analyse. Vous serez sympa de nous tenir au courant, merci ! JF

Génial ! Vous pourrez le sonder (en douceur) sur les deux personnages mentionnés plus haut. Allez-y avec plein de photos. Vous nous raconterez ? A bientôt. Marie

L'entretien avec l'architecte n'a pas donné grand-chose. Il pense néanmoins comme JF qu'il vaut mieux peut-être ne pas casser et refaire la dalle ou alors désolidariser du reste par un joint. RL

OK, RL. Merci pour le retour.
Comme je vous avais dit en (2), les méthodes lourdes sont parfois redoutables dans l'habitat ancien. C'est ce qu'a dû sentir aussi votre architecte.
Je ne veux pas faire de pub, mais vous pourriez consulter terre, Pierre et Chaux, je n'en connais pas d'autres (il y en a certainement) qui se déplacent sur l'hexagone aux mêmes conditions, et qui ont le même respect de l'habitat traditionnel.
Vous pourriez déjà mettre des témoins de plâtre dans les fissures de mur qui vous inquiètent, mais, si ce n'est pas un mur porteur, quand il aura fini de tasser le sol... il va bien se calmer ; -)
En plus, sur sol sableux, ça ne doit pas être humide, ce serait dommage de remettre des tonnes de béton là-dessus.
Il me manque des éléments pour juger, mais je sens qu'il serait urgent... de ne pas se précipiter sur une solution lourde ; -) Avez-vous des photos d'ensemble, des murs qui ont bougé ? JF

Bonjour JF.
Ci-joint quelques photos montrant le mur extérieur non fissuré, le couloir avec une fissure à gauche sur le mur le plus épais (la plus importante étant de l'autre côté) et une dans l'angle de la cuisine à droite, la cheminée où l'on voit le décalage entre le mur et le sol.
Qu'en pensez-vous ?
Voir les photos ici.
Merci. RL

Bonjour RL,
Je confirmerais volontiers le diagnostic de votre maçon : un affaissement, dû à un tassement du sol sous la dalle intérieure. En revanche, je ne suis pas certain qu'il faille appliquer son "remède de cheval", à savoir la dalle avec treillis. Le fait que les murs porteurs n'aient pas bougé semble indiquer que les fondations ont été bien stabilisées. Faut-il vraiment rajouter tout ce béton là-dedans ?
Peut-être voudriez-vous tout remettre nickel avant d'emménager, sinon, ça vaudrait sans doute la peine d'investir les lieux et de les apprivoiser "en l'état", en surveillant l'évolution avec des témoins de plâtre judicieusement placés là ou ça a travaillé le plus.
Sinon essayez de savoir par l'ancien propriétaire si le déplacement est récent ou au contraire stabilisé depuis un certain temps.
Vous pourriez alors limiter la restauration de ce désordre au "minimum", pour l'esthétique. Le colmatage des fissures (si elles n'évoluent plus) est un travail simple. Par ailleurs une isolation pourrait effectivement résoudre le cas des plinthes décollées, mais si vous avez besoin d'isoler davantage les murs, d'après ce que je vois de votre maison, je me demande si ça ne serait pas plus "payant" par l'extérieur. Dans ce cas, une réfection des plinthes n'est pas non plus un gros chantier... Je n'ai pas réussi à voir si le carrelage était vraiment affaissé.
Comme vous le voyez, depuis ma petite fenêtre je ne vous incite pas à des travaux colossaux. J'ai tellement de cas à l'esprit où le soi-disant remède a été pire que le mal... Bonne réflexion !
Cordialement. JF

Merci JF pour ces conseils utiles pour rediscuter avec le maçon. Deux autres points avant d'arrêter de vous solliciter :
- pour la fissure importante (voir photo réponse 3) comment la traiter efficacement ?
- pour l'isolation, le maçon y voit 2 avantages supplémentaires (cacher les plinthes décollées et pouvoir passer les gaines électriques). Il pense que du Pregimax 40+10 suffit puisqu'il y a déjà une certaine isolation (mur de 25 cm donc brique de 15 + espace + brique plâtrière) et que l'endroit près de l'océan n'est pas très froid. J'avais pensé à l'isolation par l'extérieur mais plus cher et murs extérieurs en bon état donc rien à cacher.
Cordialement. RL

Bonjour RL,
Effectivement, je comprends la logique de votre isolation par l'intérieur.
Pour le choix du Pregimax, je ne peux pas vous conseiller, c'est un complexe isolant qui semble performant mais je n'ai personnellement jamais utilisé le PSE-graphite...
Il sera peut-être judicieux dans ce cas de faire sauter les anciennes plinthes, pour obtenir un appui plan de votre isolant sur toute la hauteur.
Concernant les fissures, celle de gauche serait facile à colmater avec un simple enduit adapté.
Celle de droite est plus conséquente, mais là encore, si le sol ne bouge plus, étant donné qu'il n'y a pas eu (me semble-t-il) de déplacement en latéral, je pense que de dégager un peu ce qui est devenu friable, et de refaire une "jonction" en mortier adapté, éventuellement un peu fibré, serait peut-être suffisant.
J'ai dû mal à voir la constitution de ce mur, et je ne peux donc vous donner de conseils plus précis.
Bonne réflexion ! Tenez-nous au courant de votre décision finale. Cordialement. JF

Bonjour,
la seule explication que je vois, c'est que l'huile provoque une émulsion et empêche la migration de l'eau vers le support.
J'espère que vous aurez plus d'avis.
SD 28 01 10

Bonjour, votre enduit ne tient pas sur la glycéro, qui est étanche. Si vous voulez que ça tienne, il vaudrait mieux l'enlever (c'est meilleur pour vous aussi) et/ou doubler vos murs, par exemple en Fermacell collé et vissé à la maçonnerie. D'autres internautes vous conseilleront sans doute un doublage plâtre, si vous avez un peu de patience vous aurez assez d'éléments pour vous faire une idée et prendre la décision qui vous convient. Cordialement. Marie

Bonjour. Facilement ? Je sens que vous allez être déçu... Petit marteau (fait moins de dégâts, moins fatigant) et ciseau à bois, ou spatule de peintre, burin pas trop large si c'est trop solide.
Attaquez sous la couche de colle, ça finira par partir. Courage ! Marie

Facilement ? Ouille !
A part avec un burin large -placé bien parallèle au mur- et une massette -doucement-, si le produit est bien collé, ça va être chaud ! Dans le meilleur des cas, essayez peut être avec un scrapper de peintre. Au pire, vous serez contraint à reboucher ou à doubler.
SD 27 01 10

Bonjour, aucun risque, selon moi.
SD 27 01 10

Bonjour, à part le poids et éventuellement le prix, je ne vois pas, c'est l'inverse qu'il ne faut pas faire. Attendez quelques "pros" pour plus de conseils. Cordialement. Marie

Bonjour, vous pouvez parfaitement cirer - c'est le plus bio que vous pourrez trouver, y'a du boulot pour l'entretien tous les 3-6 mois mais c'est magnifique, l'engagement écolo se paie ! - mais attention, pas avec un produit cirant de grande distribution, ça ne vaut rien, il vous faudra trouver de la vraie cire sans éléments pétrochimiques. Sinon, vitrification sans solvants, V33 ou autre distributeur, exiger un sans solvants labellisé ou passez votre chemin. Bonne recherche et BRAVO ! Cordialement. Marie

Bonjour. J'ignore si on peut poser d'un seul tenant une surface pareille. Trouvez un vendeur compétent (bon courage' !) et posez la question, ce sera plus prudent. Cordialement. Marie

Bonjour,
Ne pas mettre de parquet sous vos meubles, cela risque d'être un grand nid de... problèmes à long termes. C'est le joint périphérique qui compte, mais le fait de mettre un si grand espace d'un côté (7cm) suffira-t-il ?
Le vendeur compétent, Marie a raison, mais surtout s'il s'appuie sur la documentation technique du fabricant pour le parquet précis que vous aurez choisi.
Sinon ça risque d'être baratin et Compagnie.
Je vous donne un exemple. Documentation technique OSB Kronoply :
"La pose se fait par surfaces de 30 à 40 m² maximum dont la plus grande longueur ne doit pas dépasser 7 mètres. Il convient de prévoir autant de zones de fractionnement que nécessaire. Un jeu minimum de 10 mm doit être ménagé en périphérie de chacune des surfaces mises en œuvre."
Il faudrait trouver l'équivalent pour le cas précis de votre plancher.
Cordialement. JF

On considère qu'il faut un joint de dilatation à partir d'une largeur de parquet de 8 m.
Un jeu périphérique de 8 mm est un minimum pour votre surface.
Renseignez-vous près d'un vendeur sérieux.
Il existe des profilés de raccord mural pour des jeux importants.
Les plinthes classiques ne sont pas toujours assez épaisses, à moins de faire faire des plinthes à peindre ou à vernir, plus épaisses, par un menuisier.
Vous pouvez consulter dural.fr pour les différents profils.
Excusez-moi, mais je ne saisis pas bien à quoi correspondent vos "7cm".

Bonjour,
A votre place, je respecterais les poncifs habituels, qui veulent qu'un bois puisse se dilater ou se rétracter de 10% en fonction de l'hygrométrie.
J'adapterais simplement le joint périphérique (et donc la largeur des plinthes ou plinthe +contre-plinthe)à la grande dimension de la pièce, en visant un bon 15mm de marge.
Après tout, si vous regardez un parquet de basket, il ne comporte pas de joint de dilatation ! Il n'y a donc, selon moi, pas de raison de s'inquiéter, d'autant moins si le parquet en question est un stratifié ou un contrecollé, dont les variations dimensionnelles sont moindres.
SD 25 01 10

SD, 10%, vous êtes certain, dans un local chauffé normalement ?

Je pense que SD commet une petite erreur ça ne doit pas être 10%. Sinon cela voudrait dire qu'une poutre en bois de 4m pourrait varier de 3m60 à 4m40 !
Depuis que je pose des charpentes je n'ai jamais vu de telles variations.
Je viens de réaliser la pose d'un parquet pour un magasin de 138 m² et nous avons laissé des jeux de 20 mm de chaque côté. Si cela peut vous aider Bien cordialement Francis.

Bonjour,
oui, je suis sûr.
passion.bois.free.fr
Ce site vous en dira plus, et mieux que moi, mais de suis rigoureusement catégorique.
Cela dit, j'expliquais par les problèmes de variation dimensionnelle le pourquoi du comment je laisserais un jeu conséquent, semblable, d'ailleurs, à celui préconisé par Francis.
Bonne lecture, vous verrez, ce site (mai sil y en a d'autres) est passionnant.
SD 27 01 10

Avec une variation de 10%, nous serions un certain nombre à ne plus dormir la nuit...
Murs et cloisons ne seraient plus stables... Quant au jeu de 20mm (réponse 6) qu'avez-vous mis en recouvrement, plinthe ou profil ?
Pour la poutre de 4m, je n'en ai jamais vu se modifier en longueur. Salut à tous.

Internaute 8,
prenez le temps de suivre le lien indiqué, et vous verrez que selon le sens du fil, et selon les essences, c'est parfois plus. La variation dimensionnelle la plus importante n'est pas la longueur de la fibre.
Évidemment, lorsqu'on sait cela, on choisi le bois et ses propriétés en fonction de ce que l'on veut faire. Ainsi les Égyptiens utilisaient ils des coins secs qu'il s'arrosaient pour faire éclater les pierres...
Vous voulez vous convaincre ? Prenez un teeshirt bien moulant. Sec, il révèle vos pectoraux musclés. Mouillé, il s'allonge comme une vieille serpillère et vous arrive aux genoux. Les fibres du bois c'est pareil, en moins pire !
Bonne lecture du site (jetez un œil à boisphile.com, tant que vous y êtes) et revenez dire ici comme il vous a plu.
Une remarque supplémentaire, au passage ; l'habitude, c'est bien... Chercher à comprendre les phénomènes et les choix qu'on fait sans y réfléchir, c'est mieux. C'est ce que j'appelle la "culture du bâtiment". Mais ce n'est pas obligatoire.
Cordialement,
SD 28 01 10

Bonjour à vous tous. Quand je vois mon lambris, posé puis peint dans maison chauffée mais non habitée, donc très sèche, je confirmerais volontiers les 10 % de SD - qui aurait pu me le dire avant, non ? : -))) Marie

Merci pour le soutien, Marie !
Je sais que c'est beaucoup, mais je n'ai pas pour habitude d'inventer.
Désolé de n'avoir pu échanger avant à ce sujet !
SD 31 01 10

Mais non, SD, je vous blaguais - c'était pas gentil, j'avoue - Ça fait bien deux mois qu'il est posé et peint, c'est moi qui n'ai pas vu venir le coup de l'hygrométrie, vous n'y êtes strictement pour rien. Vous me pardonnez ? Mais je maintiens le retrait possible à 10 % du pin frais quand il est bien sec (: -))) Marie

Hello,
J'habite face à une boulangerie ! Mais là, retrait à 100 %... SD 02 02 10

Si vous avez du fromage, j'ai une recette suisse... Marie

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Voir le schéma ici.

Bonjour, je vous conseillerais de suivre les carrés de votre schéma, en partant de l'angle de mur face à la porte.
Cela dit, la pose sera complexe, et le PVC n'est ni très sain, ni aussi durable que du carrelage, ça vaudrait peut-être la peine d'investir un peu plus d'argent sur ce couloir pour un résultat plus durable, non ? Vous ne le regretteriez pas. Cordialement. Marie

Le départ sur la cloison qui a le couloir à gauche semble être la meilleure solution. Vous pourriez aussi commencer à partir de la porte, ce serait pus complexe, mais à mon avis intéressant d'aspect, si votre porte est à 45°. A moins que les chutes soient intéressantes pour le couloir de gauche, utilisez -les le plus possible. Ce sera une pose à joint perdu(très perdu...) compte tenu des formes. Bon travail.

Bonjour, ça dépend peut-être de vos produits d'entretien (avez-vous des informations du vendeur ?) voire de vos propres cosmétiques... Cordialement. Marie

Avec quel genre de spatule (dimension des dents) avez vous encollé ?

Je sais que la gamme Syntho propose des produits Syntho pierre qui permettent de réparer des éviers ou autres mais y a- t il votre couleur ? A vous de voir Cordialement M. F.

Bonjour, Marie,
vous savez comme cela me brûle de vous conseiller de tout faire sauter ! Mais non, je ne le ferai pas.
Juste un mot pour vous demander si l'idée d'un parquet en massif naturel ou "pont de bateau" (après vérification de la composition du joint) représente une surépaisseur vraiment trop importante ?
SD 26 01 10

Merci SD, c'est mon homme qui n'en veut pas, moi ça me tenterait assez. Mais comme je n'ai pas d'épaisseur à moins de faire sauter le carrelage (oh noooon !), je crois que je suis assez d'accord avec lui. Et je n'ai pas trouvé de parquet ou stratifié pièces humides sans solvants, même chez mon fournisseur favori. Il faudrait que j'aille jusqu'en Allemagne, je pense (oh nooon !) Donc, peinture ! Mais merci du conseil - je le cogite sérieusement pour mon salon suite à discussion récente sur une autre question : -) Marie

Les parquets à tanin sont à proscrire dans une salle de bain, il faut s'orienter vers le teck, l'iroko, le jatoba etc...

Merci Internaute 3, j'avais bien pensé... Votre teck me fait rêver, mais bon, on avait dit carrelage... Cordialement. Marie

Bonsoir Marie,
n'avez vous pas, pas trop loin de chez vous, une véritable scierie, qui serait capable de vous faire du parquet ou un plancher véritablement naturel, en Pin Douglas, par exemple, ou un autre bois classe III ou IV, que vous pourriez finir avec des produits adaptés à vos contraintes de santé ?
C'est ce qu'a fait l'un de mes collègues, il en a mis également dans les pièces humides, en posée collée en plein, et il en est ravi. Son parquet en chêne a même résisté à un méchant dégât des eaux...
SD 28 01 10

Bonjour SD, j'apprécie votre souci pour mes intolérances diverses et variées (: -), en ce moment j'ai bien besoin de soutien, merci ! C'est d'ailleurs pour ça que le déménagement devient urgent, donc je ne vais pas me lancer dans le changement complet d'un sol qui semble plan, solide et tout (en enlevant 2 cm de carrelage maxi, je n'aurai pas l'épaisseur, donc je fais 4 seuils, je dépose toilettes et radiateurs, etc. et au final j'en prends pour 1 mois). Je vais laisser pour l'instant avec un investissement léger en temps et argent, et je referai peut-être dans quelques années. Vous voulez bien ? Merci : -))) Marie

Bonjour Marie,
c'est pour votre salon que je vous faisais cette suggestion, loin de moi l'idée d'insister... d'autant que je sais bien à quel point il est parfois soulant d'être sur le pont 24/24.
Bon courage !
SD 30 01 10

Bonjour SD. Lequel de ces bois dois-je chercher pour un résultat assez clair ? Ça me plairait assez, dans le salon, finalement, mais il faudra que je voie les prix.
Merci. Marie
P. S. Le mur est tombé presque tout seul, donc sieste cet après-midi, ouah !

Bonjour,
un bois clair par nature ? Le pin, dont je n'aime pas le veinage, le bouleau, qui me plait beaucoup, mais plus cher, ou le hêtre, très classique. jetez un œil là dessus : www.emoisetbois.com
SD 01 02 10

Sublime, SD ! Bon, les prix aussi, on ne peut pas tout avoir. Et ils ne sont pas labellisés sans solvant ? C'est étonnant, je n'ai rien trouvé, ce serait pourtant logique. Mais grand merci pour le lien, ça fait rêver ! Marie

Bonjour, vous pouvez sans doute le faire, mais à mon sens ça ne tiendra pas longtemps. Je vous conseillerais d'utiliser le bon produit tout de suite. Cordialement. Marie

Selon le fabricant, cela semble possible pour certains produits, consultez le site.

Bonjour,
Une meuleuse, un disque diamant, une règle ou un tasseau pour couper droit, et des lunettes et des vêtements de protection.
Prudence pendant, et aspiration ensuite !
SD 21 01 10

Bonjour, couper un carrelage collé sans tout casser, ça risque d'être un peu difficile, non ? Je vous proposerais de casser un peu plus large (enlever des carreaux complets) si c'est possible, puis de poser en "joint" un carrelage à tout petits carrés (sur filet) assorti ou contrastant, vous éviterez des soucis d'entretien. Cordialement. Marie

Réponse de l'internaute 2 est très pertinente avec une disqueuse et un disque pour carrelage il n'y a aucun problème. J'ai réalisé moi même ce genre d'opération plusieurs fois ; prenez les dispositions préconisées (Protection) et tout ira bien. Toutefois la solution de Marie peut être envisagée a vous de voir. M. F

Qui a peint une Pierre de Cassis ? QUI ? C'est à pleurer !
Indignation mise à part, je dirais décapant (sans trop de solvants si vous trouvez) et spatule, puis décapant et brosse, et surtout beaucoup de courage. Mais la pierre est solide, et si belle, vous serez largement récompensé de vos efforts. Bon travail ! Marie

A mon avis seul un procédé mécanique(sablage grattage ponçage) viendra à bout de cette peinture mais comme dit Marie qui à osé faire ça ? Courage M. F.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
pas vu, pas pris... mais si pris, on peut vous imposer de déposer votre carrelage.
Faites les choses dans les règles, demandez un vote à l'assemblée (pas l'autorisation du syndic, celle de vos copropriétaires).
Celle-ci peut vous l'accorder sous conditions, respecter, par exemple, le règlement de copropriété qui peut vous imposer certaines contraintes, ou interdire certains revêtements.
Au pire, si c'est refusé, vous pourrez vous rabattre sur un revêtement "amovible".
SD 19 01 10

Bonjour,
réalisez donc une trappe "à l'ancienne", genre porte, avec cadre bois (donc ajustable en largeur et hauteur) et porte ouvrant vers le haut, en une ou deux parties, grâce à des charnières, et avec un système de retenue sécurisé.
C'est super chouette !
Pour mieux visualiser, faites la recherche "trappes de caves" sur Google images.
SD 19 01 10

Bonjour SD, et merci.
J'apprécie que vous preniez le temps (même en "mode bulldozer") de vous pencher sur ma cave !
Je suis allé voir selon vos indications. Effectivement il y a des exemples intéressants, mais je suis en train de me demander si c'est à la portée du bricoleur "ordinaire" !
Quel genre de panneau prendriez-vous pour que ça résiste aux gens qui passent dessus ? Ensuite, comme ça risque d'être lourd, il me la faudrait en 2 parties, mais si je divise en 2 fois 200x40 (avec ouverture longitudinale vers le haut) je ne vois pas ce qui va empêcher la flexion au milieu. Il faudrait donc que le fasse un panneau de 100x80 que j'ouvre au départ, puis le second que j'ouvre en cours de descente, lorsque j'arrive à son niveau.
Mais 80, ça fait tout de même une grande portée, non ?
Quant au système de retenue sécurisé... là je plane totalement.
Charnières, vérins, c'est pas gagné. Sauf si je trouve un artisan qui me fait ça.
Quant à acheter une porte de cave à vin industrielle (il y a de beaux exemples sur votre lien), je serais étonné qu'ils vendent ça séparément...
A suivre...
Merci encore. JF

Bonjour,
Pour résister au passage, je reviendrais, une fois de plus, à un osb habillé... Pour un entraxe de 80 et des passages peu fréquents, du 22 devrait suffire, mais plus serait parfait.. et pour supprimer toute flexion, une cornière métallique fera son effet.
Pour info, l'osb 18 pèse environ 12 kg au mètre carré. Cela peut être plus aisé en deux morceaux, effectivement, mais c'est largement jouable en un seul si vous ne descendez pas à la cave six fois par jour.
En ce qui concerne le levage ou la retenue, j'aime bien l'idée d'une ou deux poulies en bois et de cordes qu'on attache pour maintenir ouvert, ou l'installation au mur d'un système d'attache pour volets, ou d'une clé en bois, mais ne visualisant pas votre pièce, je ne sais trop que vous répondre.
Avez vous le temps de faire une photo ?
SD 21 01 10

Bonjour SD, et merci de vous accrocher à mon problème.
C'est promis, j'en mettrai une au frais pour vous là-dessous... et une pour Marie ; -)
Je n'ai sous la main qu'une photo d'avant la chape. Vous verrez que la trappe est juste en face de la porte d'entrée (sympa pour se défaire d'un vieil ennemi). Sur la hauteur du coffrage j'ai l'isolant et la chape, puis le futur carrelage. Le coffrage est en retrait de 15cm des bords de la trémie.
Pour les poulies et l'attache, je n'ai rien autour, je ne peux faire quelque chose que depuis dessous.
Voir une photo ici.
J'essaierai de refaire une photo chape terminée, mais ça peut déjà vous donner une idée.
Merci beaucoup ! Cordialement. JF

Bonjour J. F.
J'aurais tendance à vous orienter vers une porte isolante (K 1,6).
C'est une porte pleine avec joints, ferrage à quatre fiches et généralement avec deux renforts intérieurs en tube côté béquille. Si j'ai bien compris, vous souhaitez, en plus, carreler.
Là, c'est le hic. Une aide avec vérin hydraulique adapté en force serait indispensable.
Il faudrait un ferrage de fabrication spéciale pour dégager la rive dès l'ouverture (bon travail de serrurerie). Pour un accès plus occasionnel, il serait possible de faire plusieurs éléments posés sur deux lambourdes, éléments fabriqués à partir de plusieurs couches d'OSb de niveau 4.

Bonjour à vous tous. Heureusement les bouteilles sont en bas, parce que descendre bourré, bonjour ! Bon, petite idée de mon homme qui passait par là et a vu la photo (commentaire : mais c'est un coup à se tuer, ça !) : Et poser votre trappe sur rails, donc coulissante sur des rails des deux côtés en long ou en large - sur le principe des rails des tiroirs qui se referment tout seuls ?
Carrelage possible, plus c'est lourd moins ça bouge tout seul.
La conception est "prise de tête" (c'est une idée, pas un projet élaboré), et il faut pouvoir sécuriser la porte quand on ouvre la trappe, mais ce serait jouable, et moins lourd à manœuvrer si les rails sont sur les petits côtés, avec poignée d'ouverture noyée sur un des côtés longs.
Vous avez la place (100 de dégagement sur un des côtés) ?
Pour l'OSB, sur 80, ça me semble jouable, en 22 minimum.
On pourrait même envisager un renfort mobile au milieu (basculant ou fixe sous panneau, en travers de l'escalier), qu'on relève une fois la trappe ouverte.
Le gros avantage, c'est qu'on n'est pas sur le vide pendant l'ouverture.
Bon, il est aussi dingue que moi ? Fort probable ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une visite de cave ! Cordialement. Marie

Bonjour cher internaute (5),
Merci pour vos suggestions intéressantes.
Je vous donne donc quelques compléments. L'accès ne serait pas occasionnel (au moins quotidien).
Le carrelage ne serait pas obligatoire.
Un aspect "à l'ancienne" comme disait SD, irait bien dans ce contexte, ça ne choquerait pas dans cette pièce au sol carrelé.
Pour cette porte isolante, ces travaux de serrurerie (ferrage, renforts, vérin, dégagement de rive...) n'étant sans doute ni à la portée de mon outillage, ni probablement de mes compétences, savez-vous comment je pourrais procéder ?
Merci encore. JF

Bonjour,
les réponses ne sont pas parues dans l'ordre logique, mais peu importe... Marie, dans sa réponse 6, et moi même, dans ma réponse 8 ou je ne sais pas combien, avons senti la même astuce... Faire rouler la porte...
Vue comment elle est tordue (Marie, pas la porte), et moi aussi, il n'y a pas de hasard, la solution est par là !
Coucou Marie !
SD 22 01 10

Bonsoir, effectivement, ça va être coton...
Vous n'aviez pas envie de monter un bar maçonné, à gauche de la porte en entrant ? C'est le moment d'y réfléchir ! Trop classe : "ouais, j'avais besoin de tenir ma porte, alors j'ai fabriqué un bar ! "
La proposition de l'internaute 5 me semble aussi compliquée et chère à mettre en oeuvre, que pleine de bon sens et "professionnelle".
Je vais vous faire une autre proposition, de bidouilleur, celle là : puisque le problème, c'est soulever, n'avez vous pas le dégagement nécessaire, d'un côté ou de l'autre, pour mettre en place une porte roulante ? Si vous me dites oui, on réfléchit à comment faire !
Tiens, une autre question : vous allez l'utiliser avec fréquence, cet accès ?
SD 21 01 10

SD, y'a que vous pour me faire rire comme ça ! Bon, je suis fèlée, c'est un fait, mais ça fait plaisir de savoir que quelqu'un d'autre est de mon avis...
Bon, JF, la porte qu'on voit est bien l'accès principal à cette pièce ? Pour un usage quotidien, la grande plaque roulante, ça va être du sport. Je vous laisse voir le dessin joint pour une autre option roulante, mais c'est toujours la même histoire : j'imagine, je n'ai pas dit que je sais faire...
Quant à la porte, il faudrait trouver un moyen de la sécuriser quand la trappe est ouverte sans en bloquer totalement l'ouverture par sécurité... autre problème.
Voir la photo ici.
Cordialement. Marie

Bonjour,
je pense que Marie vous propose là une super piste, dont l'avantage est de préserver l'espace alentour.
Créer un système de cran ou de béquille ou de fixation entre panneaux sera alors un jeu d'enfant.
Elle est barrée, mais elle est forte ! (Marie, pas la porte !)
SD 23 01 10

Merci SD ! Maintenant, si un ingénieur pouvait calculer la position de la pièce de renfort pour que la roulette s'arrête juste dans cette encoche... Cordialement. Marie

Bonjour à tous,
Je suis confus devant un tel déploiement d'ingéniosité ! Je ne crains qu'une chose... c'est le montant de vos honoraires de bureau d'études ; -) Marie, vous dites : "j'imagine, je n'ai pas dit que je sais faire... " Savez-vous que c'est ce qui se vend le plus cher dans un projet : l'idée ; -)
- Oui, la solution de l'internaute (5) est très professionnelle. Ce qui me bloque, c'est que je n'ai pas la compétence et l'outillage en serrurerie, et je ne sais même pas où m'adresser pour ça, mais c'est à suivre.
- Vos propositions, SD et Marie, et votre super croquis, Marie, m'offrent des perspectives lumineuses et peut-être à ma portée. Oui, c'est génial l'idée de faire rouler ! En fait, c'est bien l'accès principal. De la rue, on tombe dans la cuisine et dans la cave en même temps. C'est made in 1800, on voit même sur la première marche l'anneau qui servait à attacher les pièces de vin pour les descendre ; -). Au départ on voulait essayer de trouver une porte qui s'ouvre en 2, entre les pattes de la grande table en bois qu'on imaginera juste dans l'axe, pour ne pas perdre de place ; -).
- Je garde aussi votre idée SD, un bar pour appuyer la porte. Le cerveau est en ébullition !
J'en parle à mon fils dès que possible (je ne suis qu'un petit "sous-traitant" dans cette restauration qui est à lui et à sa copine. Je ramènerai aussi une photo de l'ensemble, avec la chape réalisée, en attente de carrelage.
On continue à gamberger sur ce thème, mais grâce à vous tous ça avance !
Merci à l'internaute (5). Merci à vous Marie, et à votre homme qui a bien fait de passer par dessus votre épaule à ce moment là ! Merci, SD, et au fait... tenez-nous au courant pour le grand évènement, on fera sauter le bouchon sur le forum Bricovidéo !
Cordialement à vous tous. JF

Bonjour à vous tous, et spécialement à JF et au futur papa (: -)). Ce n'est rien, JF, pas de souci (j'ai transmis à l'homme), juste une idée en l'air, ou plutôt par terre, nous vous devons bien ça et largement plus, d'ailleurs.
Mon souci, si c'est l'entrée principale, c'est l'entretien (saletés dans les charnières et la poignée) et les cinq amis qui arrivent en même temps et stationnent dans l'entrée, donc sur la porte... Il faudra être prudent sur ces points-là. Cordialement. Marie

Les 5 amis vont descendre à la cave, c'est le passage obligé ; -)
Je suis en train de gamberger au système de rails, pour que la porte en plongeant esquive l'épaisseur de la dalle, mais qu'elle ne descende pas trop verticale, car la cave ne fait que 2m de hauteur...
La nuit porte conseil sauf si migraine... Merci à vous. JF

De toutes façons, quand il s'agit de caves, je ne suis jamais loin.
SD 24 01 10

Bonjour SD,
Ah voilà le secret de votre motivation pour ce sujet ; -) Et l'homme de Marie aussi, alors ? ; -)
Bon, la nuit a fait mijoter les soucis. Le phantasme cumule votre idée de porte en 2 parties + votre idée de "rouler" ou de "coulisser", mais en "accordéon, style porte coulissante KZ. Des rails, sur les petits côtés, avec une ouverture en accent circonflexe vers le haut (40cm - 40cm), la porte se repliant vers un des bords. Ou des rails sur les grands côtés, mais là, accent circonflexe en 2 panneaux, ça va faire 2x1m !). Il y a aussi une des solutions de l'internaute (5)"faire plusieurs éléments posés sur deux lambourdes, éléments fabriqués à partir de plusieurs couches d'OSb de niveau 4" et là, je les verrais coulisser et se superposer horizontalement comme les grandes tables de salle à manger qui se replient.
En gros, ce serait une synthèse de l'internaute (5), de Marie, et de SD. ça va faire du monde pour la crémaillère, tout ça ! ça irait dans le sens de l'idée de mon fils, qui pensait à une porte qui s'ouvre entre les pieds de la table ; -).
Le hic pour moi, c'est que ces solutions passent par un "bon travail de serrurerie", comme dit l'internaute (5). Par exemple partir d'un un système de cadre métallique, incluant des glissières à roulettes, dans lequel il serait possible de rapporter des panneaux bois ou OSB. C'est là que je bute maintenant, car il faut que je trouve un "partenaire" pour ça, car je ne saurai pas faire seulement avec ma disqueuse, mon poste de soudure à l'arc et mon rabot ; -)
Merci beaucoup pour votre apport de matière grise !
Cordialement. JF

Bonjour à vous tous. L'idée de plusieurs plaques roulantes en millefeuille ou en accordéon, c'est pas mal non plus, mais là c'est la réalisation qui fait chauffer les neurones, en effet. Il vous faudrait un serrurier retraité pour vous aider, sans doute.
Quant à notre motivation à vous aider, JF, ne négligez pas je vous prie l'aspect altruiste de l'intervention de vos amis internautes qui mesurent toute l'ampleur du problème et l'importance vitale d'une cave facilement accessible dans toute maison qui se respecte - et vous ne pourriez pas mettre ces sacrées bouteilles dans la cuisine, non ?
A bientôt sur ma terrasse (j'ai pas de cave. Seulement un gros, gros frigo) Marie

PS : je manie le burin, le mortier et la scie sauteuse, n'allez surtout pas croire que mon homme picole tout seul ! Cordialement. Marie

Salut J. F.
Ci joint quelques croquis sommaires pour différentes possibilités.
1) Vérins de part et d'autre.
2) En deux parties avec rails de guidage et contrepoids.
3) Façon"meuble" ou descente de bateau(je ne connais pas le nom) avec une ou deux portes en bout et une trappe partielle coulissante par dessus augmentant la hauteur d'échappée..
4) Avec bras (2) de tirage et tension par câbles et contrepoids..
Autre solutions, l'ascenseur/monte-charge qui avec la solution (3) assure la meilleure sécurité. Possibilité également de faire deux portes dans le sens de la largeur.
Une échelle de meunier en remplacement de l'escalier existant réduirait la dimension de la trappe... Dans le cas de panneaux, il faudrait deux épaisseurs d'OSB de 22 mm vissées. Au niveau ossature, les cornières acier sont indispensables, permettant d'éventuelles soudures. et une rigidité de l'ensemble.
Cordialement.

Bonjour tout le monde, et spécialement Internaute 20. Magnifique ! Toute mon admiration ! Marie

Bonjour à tous,
Oh la la ! J'aurais dû demander un devis, Marie, ça va me couter la peau des fesses ce bureau d'études ! Vous dormez, quelquefois ? ; -)
Je gamberge tout ça, il faut surtout que je me rapproche maintenant d'un serrurier, je ne connais rien par ici ! Car tout ce qui s'articule avec du fer me posera problème ; -) 2 OSB de 22 sur le cadre métallique, OK, pour le poids, c'est pas mal. Et la finition au dessus, je chercherai quelque chose en accord avec le carrelage, un placage quelconque facile à entretenir, car mettre le même carrelage qu'à côté, ça va être très lourd...
Merci encore
Et rendez-vous dans la cave, quand les bouteilles, la trappe, et le puits canadien seront opérationnels.
JF

Bonjour JF, pour les frais, la réponse 20, c'est pas moi, rendons vite à César,... : -)(On va finir par être nombreux, dans cette cave, surtout si SD vient avec Madame et Bébé... , ça vaut la peine de se creuser le chou avec l'escalier !)
Placage ? J'ai vu un parquet massif en pin, environ 30 mm rainuré de tous côtés, 8 €/m2, ce serait plus léger que le carrelage, non ? Sinon, SD me conseillait sur un autre thème un Douglas fait en scierie - plus solide, donc on peut faire plus mince - ça vous dirait ?
Pour tout vous avouer, j'ai un peu de mal au bureau ces temps, mon boss me laisse surfer, donc je fais des heures sup Brico dans la journée : -))) A + pour la suite, et bonjour à tous les trépanneurs de crucifères. Marie

Il est fort le bougre... bravo !
SD 28 01 10

Bonjour ! SD, confirmez-vous à JF que la peinture sur OSB c'est cata et compagnie ? Et avec sous-couche ou primaire ? Sinon, j'irais en direction d'une peinture sols assortie (V33 sans solvants), voire peinture résine PU (avec sablage décrit ailleurs) pour alléger l'ensemble, le carrelage étant trop lourd. Cordialement. Marie

Bonjour,
oui, je confirme,
peinture sur osb, c'est trop facile, mais c'est trop pas beau !
SD 31 01 10

Salut J. F. je n'avais pas saisi que vous ne souhaitiez pas systématiquement carreler.
En plus de possibilités (réponse 20), vous pouvez faire le principe fosse de mécano avec des planches de chêne, bouvetées de préférence, pour un usage courant, ce n'est pas l'idéal.
Le principe accordéon à base de panneaux avec chants massifs (pour le vissage des charnières) et rail de guidage serait une autre solution avec contre-poids de compensation.
Une petite dernière... pour un style très rustique, le principe pont-levis.
On se heurte au poids, vu la surface à dégager et aussi au fait qu'aucun nœud de charnière ne doit dépasser en surface. Au point de vue aspect extérieur, un parquet massif épais sans joint sur la largeur d'ouverture pourrait remplacer une des deux couches d'O.S.B. Bon courage.

Bon, OK, peinture sur OSB j'abandonne, vous m'avez convaincu.
Et des lames de parquet chêne par exemple, collées sur cet OSB, ça dirait quoi ?
Il faudrait aussi que je regarde du côté triply, trois plis ou autres matériaux de ce type. Je crois qu'il en existe en divers parements, mais je ne sais pas si ça présenterait une couche d'usure suffisante.
Quant à l'aspect serrurerie, j'ai regardé sur place aujourd'hui, je pense que je n'ai pas sassez de dégagement dessous pour l'idée lumineuse de Marie, hélas !
Alors je reviens à l'idée de l'internaute (5). Son idée c'est "un ferrage de fabrication spéciale pour dégager la rive dès l'ouverture". En fait si je trouve un serrurier qui me fait ça : 2 cadres de 200x40 (ouverture par le milieu) articulés avec ce type de ferrage, avec par exemple des profils en L dans lesquels s'encastreraient les fameux panneaux de ? Je serais sauvé.
Merci à vous, l'affaire progresse ! Cordialement. JF

Salut J. F.
Suite à vos questions (28) : parquet sur O. S. B.
Vous pourriez faire un maintien des lames par un vissage partiel dans les languettes (vis de 3,5 mm ou 4 mm) et un complément plus important par dessous. Panneaux en placage bois (essence fine).
Il est évident que le placage est mince mais, avec un vernis pour parquet, c'est jouable.
Porte K1,6 stabilité garantie en différence de milieux (38 kg), coupée en deux, la stabilité n'est plus garantie du fait que les renforts en tube sont côté serrure.
Des renforts complémentaires seraient indispensables.
La compensation au niveau ouverture pourrait être suivant la disposition (4) du croquis.
Après les réponses (5/20 et 27), il y aurait d'autres possibilités qui pourraient intéresser d'autres internautes.
1) Cloisonnement de l'escalier avec bloc-porte K 1,6 en sous-sol et balustrade autour de la trémie (bois ou métal avec barreaudage ou panneaux de remplissage polycarbonate ou verre.
2) Cloisonnement au niveau de la trémie.

Salut à tous,
J'avais oublié de remercier l'internaute (20). Je ne sais pas si (5,20,27) sont du même auteur, et de toutes façons, grand coup de chapeau. Et c'est sûr que d'autres internautes ayant des scenarii voisins vont trouver ici leur bonheur : vous êtes fort(s).
Je vous remets une photo de la trappe, que j'ai prise hier d'un autre angle (chape chauffante et isolation terminées). Vous verrez le début de l'escalier (en pierre, vieux de 200 ans, avec la boucle scellée dans la première marche, qui permettait d'attacher les tonneaux pour les descendre)... il ne peut être remplacé par une échelle. Je sais, c'est un peu fou d'avoir conservé ça ;-)
Je vous mets aussi une petite photo des murs en galets montés en épis, assez typiques.
Voir les photos ici.
Il ne manque que les bouteilles... et la trappe. Trop peu de hauteur (1,90m) pour replier quelque chose par dessous, trop peu de surface de la pièce (surtout avec l'implantation en face de la porte) pour une solution en balustrade qui serait pourtant très chouette...
Internaute (29) pouvez-vous me dire ce que vous entendez par "porte K1,6" ? désolé, ça ne me parle pas.
Admettons que je la fasse en 2 parties dans le sens longueur (2 panneaux de 200x4). Un cadre en tube avec "ferrage dégageant la rive dès ouverture" (c'est à dire 2 cadres tubulaires rectangulaires de 200x40) sur lequel se visseraient les panneaux avec placage, ça ne serait donc pas assez rigide ? Il y aurait pourtant des appuis sur les 3 côtés latéraux, c'est seulement la partie médiane qui fléchirait ? A poids égal, le tube c'est plus costaud que le profil en L ?
Merci encore. Cordialement. JF

Salut J.F. Suite à votre réponse 30, et si vous êtes le même répondant que dans d'autres rubriques, vous méritez bien que j'essaie de vous dépanner...
Porte k 1,6, porte isolante pleine(agglo) avec raidisseurs.
Votre principe avec tubes, sera sans doute très bon. Pour la partie centrale, je parlais de T inversé. Dans une réponse précédente, vous avez parlé de triply (OSB ?), moi, je pense plus à des panneaux en trois plis(massifs, 3 couches croisées qui existent en résineux ou en différents feuillus, généralement plus rigides en épaisseur de 13 à 27 mm, bonne tenue au vissage). Il existe également des panneaux lamellés(je ne parle pas de poutres). Votre escalier, il est évident qu'il ne faut pas le démonter. La boucle servait à descendre des barriques ou des 1/2 sur un poulain(sorte d'échelle).
Merci pour vos photos, si vous pouvez en faire une fois la trappe terminée, ce serait super.
Dans ce principe à deux portes, il serait possible de faire une assistance avec 4 vérins qui seraient moins encombrants que des bras de tension (là, je ne suis pas compétent).
Si vous optez pour des contre-poids, la"classe" serait de le faire avec des dame-jeannes remplies de sable après un essai de charge. Non, je ne suis pas fort, je pèse 70kg pour 1,70cm (environ)...
Espérant qu'avec mes 5 réponses et les autres, vous trouverez une solution super.
Cordialement. Je suis d'accord que les différentes possibilités ont des coûts très variables...

Cher internaute (30), c'est donc vous qui m'avez accompagné tout le long de ce délire, avec Marie et SD, et je vous en remercie très cordialement. Même si je ne peux pas davantage personnaliser ce merci, puisque vous n'avez pas associé de pseudo à vos diverses réponses, le cœur y est !
Je suis d'ailleurs touché par votre petite remarque sympa à mon endroit, car oui, c'est bien moi le pseudo JF qui traine ses guêtres dans les divers forums (je n'y ai vu que 2 fois un homonyme qui avait une signature J. F).
Ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes un connaisseur, concernant l'histoire de cette boucle et de son poulain (que nous n'avons hélas pas retrouvé). Pour la petite histoire, mon fils a acheté cette maison de village à une agence, et il a fini par retrouver un ancien propriétaire qui l'habitait... entre 1930 et 1940 ! Ce propriétaire a été très ému de savoir que la cave serait sauvée (les propriétaires précédents l'avaient abandonnée et condamnée). Pour lui, c'est toute une partie de sa vie (et non des moins heureuses) qui est ainsi ranimée ! Non, je vous rassure, on ne va pas casser cet escalier, même si son accès impose quelques acrobaties ; -)
Vos suggestions me sont très précieuses. Votre idée de contre-poids avec dame-jeannes est tout simplement géniale ! Il faut maintenant que je me rapproche d'un serrurier pour le cadre, avec ces fameuses ferrures qui dégagent la rive. Puis trouver les panneaux trois plis ou lamellés (j'en ai entendu parler mais je ne suis pas encore fichu d'en trouver sur la région lyonnaise, pas plus que des poutres en lamellé collé que j'avais cherché pour un renfort de toiture...)
Un très grand merci à vous, grâce à vous, je sens que ça bouge ! Ça va faire du monde pour inaugurer la cave ! Je vous promets des photos aussi.
Cordialement. JF

Bonjour J. F.
Je suis sensible à votre message (32). Ah, j'ai une idée (comme disait ?).
Si vous pouviez, par dessous le panneau avoir un support central, un peu en forme de pantographe, pouvant coulisser sur deux rails latéraux pour se replier à l'opposé de l'entrée, cela arrangerait bien les choses.
Il faudrait un bras se relevant, pour ne pas oublier de le remettre en place.
C'est surtout au point de vue poids, un support vous permettrait des panneaux plus légers, mais en bois massif (vissage), avec un ferrage possible avec des charnières à piano de 50 mm (le maximum) en laiton ou en acier, plus rigide. Il vous faudrait aussi un cadre extérieur bois.
Pour les poignées, je pense que vous avez déjà une idée, la poignée droite mobile et entaillée à fleur ou la mortaise avec plaquette à ressort par dessous, façon entrée de boîte à lettres.
Au niveau manœuvre/assistance, je ne sais pas ce que pourrait donner des fermes-portes inversées (là, je termine peut-être par de l'impossible, il faudrait essayer).
Bien à vous.

Bonjour à vous tous, désolée de vous avoir lâchés. Chapeau bas à Anonyme 31, et merci à JF pour l'historique, c'est très sympa. Si l'ancien propriétaire a utilisé cet escalier dans les années 30 et est toujours là pour en parler, on peut continuer à picoler tranquilles : -) Bons travaux ! Marie

Bonjour à vous,
C'est pas grave, Marie ! En votre absence, "Anonyme 31", comme vous l'appelez, qui joue les prolongations en "anonyme 33", a fait un travail remarquable !
Merci, cher internaute, d'être revenu, et avec cette dernière solution encore optimisée ! En somme, si je vous ai bien suivi, la solution "finale", ce serait donc une porte à double battant, montée dans un cadre bois avec un ferrage "charnières à piano", comme celles-ci :
www.atoutinox.com charnieres piano
Votre idée de pantographe coulissant sur rails est une idée lumineuse qui me plait. Ce qui est top pour moi, c'est que ce sera en fait la seule partie où j'aurai besoin d'un serrurier. Figurez-vous qu'hier, de passage chez un copain, j'ai vu une trappe très ancienne, rustique et efficace, qui ressemble à ce que vous me proposez, sauf qu'au lieu du pantographe, il a simplement une traverse, qu'il est obligé de faire coulisser à l'ouverture et à la fermeture, mais qui lui donne la rigidité dont vous parlez.
Le coup des fermes-portes inversées pour l'assistance, c'est astucieux. J'ai l'intuition que ça devrait marcher. Ou alors un vérin de coffre de voiture, qui aurait peut-être l'avantage de limiter l'excursion de la porte à la position verticale. Les poignées aussi... vous avez pensé à tout, chapeau !
Cette fois-ci, je la sens bien ! On reste en contact, pour l'inauguration, je vous devrai bien ça ! Si vous passez en région lyonnaise, ce sera parfait !
Un très grand merci. Cordialement à vous. JF

Salut J. F. Suite à votre réponse 35, je vous donne point de vue et précisions.
Charnières ; 50mm c'est la largeur ouverte. Support intermédiaire, j'y avais pensé.
Je le verrais ainsi : deux chutes de profils U fixés au centre de la trémie, latéralement.
La section est à déterminer pour recevoir entre les deux ailes un tube carré fixé d'un côté avec un boulon à contre-écrou, avec un peu de jeu lui permettant de pivoter pour rejoindre et entrer dans le U opposé. Dans ce dernier un boulon comme butée.
Pour le tube pivotant, il serait souhaitable qu'il se bloque en position repliée dans une butée à pince du type portillon de porte de garage, ou encore d'un arrêt de volet automatique.
Ce qui revient à dire que vous n'auriez peut-être pas besoin du travail de serrurerie.
Vous pourriez même faire exécuter l'ensemble par un artisan menuisier. Ce pourrait être un cadre à feuillure de 50mm et de 70mm ou plus de hauteur.
Pour les panneaux, le principe volet bois du type un cadre et une traverse intermédiaire par panneau et un remplissage en lames à fleur en surface, dans l'essence de votre choix.
Il faudra une petite cale au centre pour compenser l'aile du U. Pour l'ouverture, il y a aussi la motorisation de volets... Votre trappe pèse de moins en moins lourd... Cordialement, votre Âne oh Nîmes !

A la 36ème reprise de cet échange très sportif, je sens que nous sommes en train de caresser la perfection ; -). De plus en plus simple, de plus en plus fort !
Merci beaucoup, cher ami de Nîmes,... qui n'avez d'ailleurs de l'Âne que le prétexte du joli jeu du mot.
Oui, je vois clairement se profiler la solution à adopter, qui a l'avantage d'être de plus en plus accessible à mes moyens de production !
Le tube pivotant, si par exemple il est articulé autour du U de gauche, ne pourrait-il pas être "solidarisé", par une bride un peu lâche, au volet de gauche. On ouvrirait donc le volet droit en premier, et en ouvrant ensuite le volet gauche il entrainerait dans son mouvement le tube carré de l'horizontale à la verticale... et inversement à la fermeture. Il suffirait d'un fer plat articulé en compas (j'oublie le terme technique) qui immobiliserait tout ça à la verticale... ou alors votre dame-jeanne ou votre motorisation de volet...
Qu'en pensez-vous ? Et dites-moi, pour votre cale de compensation, je me pose une question : si l'aile du U est plus basse que la hauteur du tube carré, je n'ai pas besoin de cale ? Ou alors quelque chose m'échappe ? A ce sujet, votre idée du boulon à contre-écrou comme butée, c'est lumineux ! ça me permettra d'ajuster la portée "aux petits oignons". Il faut que de l'autre côté, à l'articulation du bras, je trouve aussi un petit réglage de hauteur, et le tour est joué !
Pour ce qui est du bois, avez-vous une idée de ce qui aurait la meilleure tenue ? Pour le cadre il me reste des chevrons en chêne de 100x100 ou 150x150 dans lesquels je pourrais faire les feuillures de 50, mais est-ce un bois adapté ? Et pour les panneaux, vous prendriez quoi ? Sachant que ça va quand même être un sol de rez-de-chaussée, avec passage et entretien...
Merci encore une fois, vous êtes un as !
Je ne me souviens plus qui est-ce qui disait que le génie peut se mesurer à la capacité de simplification ? Vous êtes en bonne position ; -)
Cordialement à vous. JF

Salut J. F.
Allons-nous battre le record ? Je vais essayer de répondre à vos interrogations (37).
Barre verticale, c'est encore plus simple que mon idée de barre horizontale.
La bride n'aurait pas besoin de beaucoup de jeu, ni de cale. Suivant la dimension du tube, vous pourriez trouver un embout/patin adapté.
Ce tube pourrait simplement reposer du côté opposé sur une chute de cornière aux angles arrondis, bien vissée et rien de plus. Vous n'avez besoin que d'une seule poignée en cuvette.
Limitateur d'ouverture, vous pouvez trouver des compas (2 branches) maximum 400 mm ou des coulisseaux à équerre maximum 300mm (domaine meuble), ceci dans le cas d'assistance avec contre-poids.
Par contre, il faut sur ce principe, dépasser les 90° d'ouverture, 105° à 110 ° serait préférable au niveau sécurité. Le battement central peut être à feuillure et contre feuillure.
Vous pouvez également prévoir des joints, soit en mousse, soit dans des rainures.
Section des bois, le chêne serait très bien, il faut qu'il soit sain et une fois scié, qu'il reste droit.
Le cadre dormant peut être fait à partir d'un sciage de 50 X 100, les cadres ouvrants et la traverse intermédiaire (indispensable) 70/80mm X 35mm rabotés.
Les lames de remplissage peuvent être plus minces, épaisseur de 25 mm à 30 mm rabotées, en largeur de sciage 150 : 2.
Je ne suis pas un âne, c'est vrai, je ne suis pas un génie et je n'ai jamais dit que j'étais de Nîmes.
Bien à vous.

Bonsoir cher ami,
Si je peux me permettre un jeu de mots adapté à la circonstance de cet accès à la cave, je dirai que vous avez de la bouteille ! Chapeau et merci !
Après ce 38ème retour de balle, je crois que c'est set et match ! Il ne me reste plus qu'à, comme on dit. Le plan est tracé, vous n'avez rien laissé au hasard. Vous m'avez totalement mis au clair sur ce projet !
Si je peux un jour vous "renvoyer l'ascenseur", ce sera avec plaisir, mais... vous avez un tel professionnalisme, et je suis très bas dans les étages !
Merci infiniment. Cordial salut, et au grand plaisir de vous retrouver au détour d'un forum Bricovideo ! JF

Salut J. F. J'avais préparé un croquis sur la possibilité de trappe avec bras de tirage, au cas ou... Ossature en T de 30 pour un bon vissage dans les portes avec renforts..
Un système à vérins pourrait être plus simple à condition de trouver le bon modèle. Un autre système de ferrage des portes pourrait être envisagé, mais en supprimant les feuillures, donc un ensemble, à priori, moins étanche à l'air.. Vous pouvez ajouter un contact d'allumage à l'ouverture, des blocs de bouteilles pour faire une banquette ou un support de table, un "piano" à bouteilles etc.. Nous nous côtoyons sur d'autres thèmes... Bon courage et bien à vous.
Voir le schéma ici.

Ah ! voilà la cerise sur le gâteau !
Astucieuse, votre trappe avec bras de tirage !
Je retiens aussi vos autres astuces (j'avais pensé au contact glissé dans la feuillure). Ça va être le luxe, et il faudra que le carburant soit à la hauteur.
Y'a plus qu'à ! Merci pour le courage... et pour la constance dans le suivi de ce projet !
A bientôt sur d'autres thèmes. Cordialement à vous. JF

Salut J. F. une petite dernière, avec le plaisir pour moi de vous avoir fait des propositions... d'idées. Vous pouvez trouver en remplacement des charnières à piano, des charnières pour meubles de cuisine qui pourraient convenir : BLUM Clip Top 107° ou celle à 120° qui permettrait d'avoir un cadre à feuillure.
Salice de chez Foussier Quincaillerie (site) Série 700 n°216055 ou Série 200 n°213269 ouverture à 111°. Vous pouvez aussi trouver chez ce fournisseur des anneaux cuvette en laiton à entailler à fleur, à un très beau prix. C'est normalement ma dernière réponse sur cette question N° 3035.
Bon travail. Je vous suis également sur d'autres thèmes et quand vous répondez, généralement, il n'y a rien à ajouter, ce n'est pas le cas pour d'autres... (vu le poids, il faudrait 5 charnières par porte).
Bien à vous.

Bonjour SD,
Avant d'aller plus loin dans les chiffres, "fermacell-sol + granulés d'égalisation", vous aviez écarté cette solution ou pouvez-vous l'envisager ? JF

La solution Fermacell, granulés, minimum 20mm + 2 plaques SOL de 10 ou 12,5 mm est une très bonne solution à condition de ne pas avoir de grands meubles lourds sur pieds.
Une autre solution, lambourdes et plaques OSB ou autre marque, correspond en partie aux réponses 2277 en MENUISERIE.
Pour cette solution, des lambourdes avec un entraxe de 50 cm sont nécessaires.
C'est aussi en fonction de l'épaisseur des plaques.

Bonjour SD, conseil de mon maçon pour mon salon (il a rénové le même genre de ruine que moi, mais lui c'est un pro) : Si vous avez murs et seuil tout autour du granulé, vous pouvez poser l'OSB (ou le Fermacell sol, à choix) sur les granulés sans lambourdes, puisque les granulés n'ont pas de possibilité de fuite - mais je vous laisse voir pour la réalisation ! Bon courage. Marie

Bonjour à vous,
je n'écarte rien tant que je n'ai pas les masses volumiques des différents produits, et c'est là que je coince, car les renseignements glanés sur le net ne sont pas ceux que je cherche.
J'en ai trouvé chez point F qui représentent 12kg au m2, auxquels j'ajoute environ 10 kg au m2 d'OSB3... Cela fait une charge permanente raisonnable, mais supérieure à celle que j'aurais avec lambourdes toutes bêtes + osb.
En fait, je veux trouver le compromis poids-rapidité et facilité de réalisation.
Auriez vous par hasard les masses volumiques des produits dont vous parlez ?
Savez vous si dans ce cas, un entraxe d'environ 80 serait jouable, pour les guides de renfort ?
Quelqu'un en connait il d'autres, porteurs bien sur, et très légers ?
Merci JF, j'attends de vos nouvelles.
SD 18 01 10

Oui, Marie (cordial bonjour au passage), le fermacell-sol sur granulés d'égalisation sans lambourdes, c'est la pose classique. En revanche, sans lambourdes, je ne poserais pas de l'OSB (le vermex entre lambourdes sous OSB, oui)... vous êtes sure de vous ? JF

Bonjour Marie,
ça cogite toujours,
le coup des granulés m'intéresse, je vois comment on peut faire ce que vous évoquez (une baignoire qu'on remplit, en somme), mais c'est le poids qui me freine, faute de renseignements très précis à ce sujet.
Il semblerait qu'on tourne en gros à 15 kg de granulés au m2, et que mon plancher soit plus que largement en mesure de supporter ce genre de charges permanentes et réparties, mais je prends le temps de la réflexion et de la documentation, pour être sûr de ne pas regretter.
Alors, qui va me trouver le matériau magique ?
SD 19 01 10

Bonjour à vous tous, et spécialement à JF :
Le maçon m'a bien dit 10 mm de granulés Fermacell (dès 10 mm, confirmation fabricant) et OSB avant carrelage.
Je peux lui redemander, mais on n'en est pas là, le salon est encore plein d'étais, minimum 1 mois avant d'atteindre le sol (et SD est plus rapide que ça, je sais pas comment il fait...)
SD : Pour les granulés Fermacell, on arrive à 400 kg/m3, donc 4kg/m²/cm, donc maximum 16 kg/m² pour vos 4 cm - il en existe aussi chez Knauf, je n'ai pas trouvé le poids, mais j'ai vu des sacs de 80 litres des deux marques en GSB (Grande Surface de Bricolage), c'était comparable, donc sur votre sol irrégulier une moyenne à 12-15 kg/m² semble correcte - plus l'OSB (bien moins lourd que le Fermacell sol 2 couches 20 mm il me semble).
C'est tout ce que je peux faire pour vous à ce stade... Bon projet ! Marie

Bonjour,
et grand merci pour votre réponse, particulièrement le surpoids du fermacell par rapport à l'osb, et la masse volumique moyenne des granulés.
J'en arrive donc à la conclusion qu'il faut encore réfléchir !
Pour vous répondre concernant l'avancée (jamais assez) rapide des travaux, je ne dors pas, donc je réfléchis, et ça fait gagner du temps pour se mettre au boulot en rentrant... du boulot.
Certains appellent ça le mode "bulldozer"... une deuxième journée bien remplie commence chaque soir ! Mais comme ça use !
SD 20 01 10

Bonjour SD, je vois que vous faites comme moi : je ne vois plus mes gosses, le plein au supermarché fait office de loisirs, quand à la cuisine, y'a intérêt à aimer le poisson pané !
Pensez à lever le pied de temps en temps, quand même, ou vous risquez un pépin. Bon courage. Marie

Bonjour,
rien à voir avec le pépin, Marie, mais une naissance dans les jours qui viennent devrait m'inciter à ralentir... SD 20 01 10

Quelques poids au m² par cm d'épaisseur. OSB 5,5Kg-Fermacell 12kg-Granules 3,7kg.
Pour un bon résultat, les granules doivent être dressées sur règles spéciales suivant les indications du fabricant.
Le Fermacell est un produit stable, l'OSB peut varier en dimensions, c'est pour cela que l'on doit le coller dans les languettes avec un jeu au pourtour.

Bonsoir, ok internaute 15, je vois ce que vous voulez dire. Mes lambourdes ne peuvent donc pas jouer le rôle de règles, c'est bien cela ?
SD 21 01 10

Grand merci à l'Internaute 11 pour ces précisions très utiles. SD, ça s'appelle processus de nidification, c'est plus souvent féminin, mais pas grave, ça passera avec les biberons de 3 heures du mat (au bout de 3 douzaines de nuits de ce genre, l'insomnie n'est plus un problème, s'endormir devant l'écran, oui). Je vous envierais presque, mais j'ai eu ma dose (les deux miens sont OSB classe 3 épaisseur 1800 - résistent à l'humidité, mais vaut mieux pas marcher dessus : -)) Cordialement. Marie

Pour S. D. , sur des lambourdes droites et parfaitement de niveau, il est possible de verser les granules directement et de dresser à fleur à la règle. Pour Marie, félicitations, de quel signe est le bébé, pas du cap... ?

Bonjour à vous tous. Jusqu'au 13 février, c'est un Verseau Buffle, du 14 au 19 un Verseau Tigre, du 19 février au 20 mars un Poissons Tigre, je continue ? Si c'était moi, je viserais le Buffle, moins marrant mais plus facile à manœuvrer, mais vous avez déjà échappé au Capricorne, vous pouvez souffler (Un Buffle Capricorne, c'est juste un peu moins marrant qu'une cellule de vieux moine finlandais à mi-janvier) Pour les granulés, mon maçon dit pareil - mais lui, côté bricoflic, il ne risque rien : -))) Marie

Bonsoir à vous...
30 01 10... rien à l'horizon. Alors je suis descendu à la cave...
Pour le signe, je verrais bien Briconaute ascendant Bulldozer... comme son père !
SD 30 01 10

Bonjour, à mon avis vous aurez effectivement plutôt le genre "j'ai pas fini" que "cool, mec, on a le temps", va falloir le faire marrer un peu, ce petit bout. Là, c'est moi qui vous dis bon courage à tous les deux et demi : -))) Marie

Bonjour, chez moi j'ai ragréé pour remplacer quelques tomettes cassées (que je vais couvrir sans massacrer) avec le même type de joint très fin.
C'était posé sur sable, et une fois une tomette sortie, on arrive à déplacer les autres.
Vous pourriez essayer la massette en gomme, éventuellement sur cale bois pour ne rien casser, sur l'angle d'une tomette qui semble accepter de bouger, jusqu'à ce que le sable ait bougé un peu, puis décoller à la spatule de peintre.
Ou éventuellement sortir un seuil ? Bon courage ! Marie

Bonjour,
sacrifiez en une, puis faites sauter les autres avec un burin fin presque aussi large que les tomettes. Mettez les à tremper au fur et à mesure dans une grande poubelle, et avec un peu de chance, et les brossant légèrement, elle seront prêtes à être réutilisées.
SD 18 01 10

Je suis d'accord avec Marie, il faut en sacrifier une, et après ça va venir ; -) Éventuellement percer et essayer de crocheter... JF

Bonjour à vous trois ! Ah oui, JF, bonne idée. En percer une dans un endroit peu visible, puis la sortir avec la vis. Avec beaucoup de chances ce sera réparable. Pour le nettoyage des traces (bonjour SD), une spatule de peintre et un bébé marteau (100 g) devraient vous permettre de décoller d'éventuelles traces de colle et autres. Bon travail ! Marie

Vous aurez à faire à des professions différentes : Sableur, Menuisier si réparation, et qui puissent faire la finition.

Bonjour, si c'était moi j'enlèverais au moins quelques carreaux cassés, et éventuellement leurs voisins (burin ou vieux ciseau à bois + marteau) pour voir comment c'est dessous.
Si vous ne retrouvez pas de traces de ces fissures, c'était juste le carrelage, sinon il vaudrait mieux tout enlever. C'est moins difficile que ça en a l'air. Et surtout bien mieux que de devoir refaire votre carrelage neuf. Cordialement. Marie

Bonjour, j'accuserais des produits d'entretien que le marbre n'aime pas, pour d'autres causes je ne saurais vous aider. C'est au sol, je présume ? Cordialement. Marie

Merci pour votre réponse, c'est bien au sol. Voyez vous une solution pour retirer ces taches ? Merci, à+

Bonjour, et merci du retour. Le marbre pardonne peu, j'ai du mal à vous répondre. Avez-vous trouvé le produit incriminé ? Spray salle de bains, détartrant, ou produit à douche coloré ? A bientôt. Marie

Oh, pardon, j'ai confondu avec une question comparable pour une cabine de douche.
Mais c'est indubitablement un produit d'entretien.
Pourriez-vous en parler avec votre fournisseur ou un autre marbrier ? Désolée. Marie

Bonjour, je comprends le choix du PVC pour l'entretien, mais je vous conseille la plus grande prudence. Le PVC contient des solvants, et votre stratifié probablement aussi (ça existe sans, mais pas facile à trouver, surtout en France), s'il y en a encore dans d'autres revêtements ou peintures, voire des meubles, vous êtes en train de créer un mélange franchement toxique (et malheureusement je ne plaisante pas).
Il existe des alternatives, à voir selon votre budget (carrelage partout, bois brut ou béton, peinture sol et vitrification sans solvants, revêtements liège etc.)- qui règleraient aussi votre problème de niveau... Cordialement. Marie

Il existe de nombreux profils pour les différences de niveau. Vous pouvez consulter le site dural.fr

Bonjour,
soit vous utilisez des seuils de rattrapage, soit vous coulez des ragréages à la hauteur souhaitée.
Plus joli, mais plus cher et plus compliqué à réussir.
SD 17 01 10

Bonjour,
soit vous utilisez des seuils de rattrapage, soit vous coulez des ragréages à la hauteur souhaitée. Plus joli, mais plus cher et plus compliqué à réussir.
SD 17 01 10

Il n'y a pas de questions bêtes. L'important, c'est d'avoir les précisions utiles.
Ce n'est pas toujours le cas... Les profils de rattrapage sont une bonne solution en choisissant des tons adaptés.

Bonjour,
En principe, c'est un lit de sable qu'on utilise, comme les anciens. Quitte à utiliser de la chaux, je laisserais le mélange sec. Pourquoi ? Parce que je me rappelle avoir lu un truc dans ce genre.
Je pense que vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles de spécialistes... plus performants que mes souvenirs !
SD 14 01 10

Bonjour,
Oui, SD, à sec sur du sable ça marche ! Mais tout dépend où c'est !
L'internaute veut peut-être les coller, ses tomettes.
Dans ce cas, si le support est bien plan, il suffit de préparer une barbotine (1 volume de chaux NHL 3,5 + 1 volume d'eau) et d'étaler cette pâte sur le support (dalle de chaux ?) préalablement humidifié. Mouiller aussi les tomettes (on peut les stocker dans des seaux d'eau). Régler les tomettes à l'avancement au fur et à mesure que la barbotine tire.
Il faudra nettoyer les débordements par les joints, à l'éponge humide.
Si la pose se fait après avoir réalisé une chape de chaux, c'est possible aussi de les poser "a fresco", directement en tirant la chape.
En revanche, SD, vous êtes un petit farceur pour la chaux à sec ; -) Si un jour l'internaute passe la serpillère humide sur ses tomettes, il va faire sa barbotine après coup ; -)
Mais votre histoire m'en rappelle une autre : dans les combles, certains écolos isolent avec des bottes de paille. C'est efficace et pas cher. Mais ça craint côté rongeurs. Et c'est la qu'un saupoudrage de chaux est bienvenu : les rongeurs, il parait que ça leur met les tripes en folie : en général, ils n'y reviennent pas !
Cordialement à vous. JF

Bonjour, je vous conseille une recherche "tomettes" dans ce forum. Vous allez déjà trouver des pistes et des infos intéressantes. Cordialement. Marie

Bonjour JF,
mes souvenirs sont donc mauvais...
En tout cas, je parlais bien d'un mélange sec sous les tomettes, et pas en jointoiement.
Ça ne se fait jamais, même en extérieur, pour la pose de dallage, par exemple ?
Dans l'attente que l'humidité ambiante agrège le tout ?
SD 15 01 10

Bonjour SD,
Je ne sais pas ce que ça donnerait.
Sur une chape lisse, et avec des tomettes juxtaposées très jointives, ça marcherait sans doute. Sinon, l'eau apparaissant de manière aléatoire ferait avec la chaux un lait de chaux qui se répartirait d'une manière un peu bizarre en fonction des différences de niveau et des interstices. Les tomettes pourraient glisser et se décaler avant de se fixer au séchage. Je ne prendrais pas le risque. Enfin, si vous et moi trouvons des infos là-dessus on se tient au courant, OK ? JF

Bonjour SD, bonjour JF, je viens de décoller quelques tomettes abîmées dans ma cuisine et à l'étage. Ca doit être posé sur plancher sur les deux étages, mais les tomettes, qui semblent très finement collées ensemble (d'accord, peut-être que c'est un siècle de crasse, mais j'en doute), sont posées sur un lit sec qui me semble plus fin que du sable normal, très clair, souple au doigt, sur lequel le profil du dos de la tomette est resté "fossilisé".
Il doit y en avoir au moins un centimètre, je n'ai pas creusé. Je suppose que vous voulez un échantillon ? Bon, j'ai compris, la prochaine que j'enlève, j'en prélève un peu, je le mouille et je vous fait un rapport, c'est bien ça ? Cordialement. Marie

Bonjour,
j'ai retrouvé l'info... C'est un maçon qui m'avait suggéré, pour des dalles extérieures posées sur lit de sable, de saupoudrer le sable de ciment avant de régler les dalles... Mais je ne l'ai pas fait !
SD 17 01 10

OK, SD ! Oui, j'ai effectivement entendu ça, déjà. En somme c'est une manière une peu détournée de faire une chape (très) maigre.
Marie, votre lit sec, ça pourrait être une barbotine, après quelques longues années de séchage... JF

Bonsoir SD et JF, j'arrondis à 120 ans, mais j'y perds : -) Marie

Et si on a un plancher chauffant en dessous, ça risque de changer quelque chose ?
Merci, OD

Bonjour, il n'y a pas de raison, les planchers chauffants sont à basse température.
Je ne crois pas qu'il y ait de contre indication.
SD 20 01 10

Bonjour OD,
Pour le plancher chauffant, à mon avis l'échange thermique sera meilleur à la barbotine qu'à sec (déconseillé dans ce cas).
L'idéal serait même "a fresco", si ce n'est pas trop tard.
Mais pour ça, je vous renvoie à Monique, la reine de la chaux, elle fait ça le doigts dans le nez (si je peux me permettre).
Vous verrez des réalisations de chape chauffante chaux en fouinant sur le site "Terre, Pierre et chaux". JF

Bonjour OD, ça change TOUT. Vous devez absolument vérifier la compatibilité du revêtement (poids, conductibilité thermique) avec votre type de chauffage sol.
Risques : pertes de chaleur et fuites dans le système. Soyez prudent. Cordialement. Marie

Pour répondre à Marie, l'ajout de terre cuite sur un plancher chauffant n'est que bénéfique, car il augmente l'inertie thermique, la seule vérification à faire et de connaitre la nature de la chape. Par exemple sur une chape liquide et anhydride il ne faut pas utiliser de colle carrelage à base de ciment.
Dans mon cas je souhaite réaliser un lit de chaux, et comme je le constate, le sujet semble intéresser !
le principe de la barbotine à la chaux me parait pas mal (je vais faire un essai dans une pièce), par contre je ne peux pas l'appliquer partout, parce que mes tommettes ont des épaisseurs qui varient, c'est pour cette raison que je souhaitais privilégier la chaux avec le sable (1/3 de chaux et 2/3 de sable)
Reste la question de la consistance de ce mélange :
-liquide, à mélanger dans une bétonnière pour donner un mortier de maçonnerie
-ou mélange à sec, sable légèrement humide, à mélanger sur place au fur et à mesure de la pose des tomettes ? OD

Bonsoir OD, je suis admirative mais dépassée par vos compétences techniques (la question ne se pose pas chez moi). Je retire ma réponse 13 et vous présente toutes mes excuses pour avoir pensé un peu trop vite à une potentielle imprudence, malheureusement fréquente, mais qui ne vous concerne visiblement pas. Cordialement. Marie

Bonjour à vous,
OD, je ferais ça avec une consistance "liquide"... enfin pas trop quand même, mais pas sèche.
On peut préparer avant (une grande auge de 50-60 litres et un malaxeur, c'est encore mieux que la bétonnière) et avancer tranquillement, ça ne tire pas vite la chaux si le support est bien humidifié.
Je tremperais aussi les tomettes, pour les sortir au fur et à mesure de la pose.
Si vous trouvez des infos sur la pose à sec, tenez-nous au courant. JF

Pour info, je viens d'avoir monique au bout du fil (Terre, Pierre et chaux), pour elle c'est malheureusement pas gagné !
le chape est incompatible avec la chaux, il risque, au fur et à mesure des années qu'il apparaisse des problèmes de liaisonnement
seule solution : la colle carrelage, ou la chape ciment, c'est malheureusement ne pas rendre service aux tomettes, on peut pas tout avoir dans la vie !
salutation OD

Bonjour OD,
Vous avez bien fait de faire ce détour, on ne perd jamais son temps avec Monique ; -)
Du coup, je relis la question initiale : "Comment poser des anciennes tomettes dans un lit de chaux ? " et effectivement, je ne m'étais pas posé de question, pensant que le problème se posait sur une dalle de chaux ! Sur une dalle ou chape ciment, l'intérêt est limité, et le risque est grand. Finalement, c'est un peu comme ceux qui veulent faire un enduit chaux sur un mur enduit au ciment, ou sur du plâtre. sans intérêt et risqué.
Eh oui, OD, on ne peut pas tout avoir ! Bon courage pour la suite de vos travaux ! JF

Bonjour,
Non, pas à ma connaissance. D'ailleurs votre dalle est probablement conçue sur un hérisson ou vide sanitaire, quant à votre isolant, il est probablement hydrofuge ? JF

Non, mais tous les parquets flottants ne sont pas compatibles.
Faites très attention au niveau du choix.
Les sols stratifiés sont dans l'ensemble acceptables, certains massifs contrecollés également, mais classés non rafraichissants. Ils doivent être minces.
Le bois est isolant, plus le produit est tendre, exemple des couches inférieures du contre-collé, plus il est isolant, donc contraire à la fonction du chauffage. Soyez prudent.

Bonsoir;
je vous déconseille fortement le plancher flottant (parquet).
J'ai fait cette bêtise, résultat perte de 40% de la chaleur le meilleur matériau est le carrelage pour bien transmettre la chaleur.

Bonjour, un film plastique ne peut apporter que des problèmes de condensation et n'a aucune utilité.

Bonjour,
selon votre sous sol et le type de construction, un polyane a pour effet de bloquer certaines remontées capillaires, ce qui n'est pas sans intérêt !
Il est évident que cet intérêt est limité sur sous sol ou vide sanitaire, et nul dans le cas d'un étage, si la chape a eu le temps de sécher avant la pose...
Cela posé, très peu de parquets flottants sont compatibles, et je choisirais plutôt un carrelage ayant l'aspect du bois. Il en existe de très jolis.
SD 19 01 10

Il aurait été souhaitable de connaitre le genre de colle utilisée.
Il y a peut-être un problème d'ambiance (humidité, froid) ou un produit ayant dépassé la date d'utilisation.

Pourriez-vous SVP re-préciser votre question ?

Bonjour, est-ce bien un linoléum, ou plutôt un PVC ? De toute façon, c'est attaqué en surface, je ne crois pas que ce soit sauvable. Au fait, les laboratoires de chimie sont généralement carrelés, ce n'est pas tout à fait par hasard... Cordialement. Marie

Ce n'est sans doute plus une tache, mais une décoloration.
Je pense qu'il doit vous être possible de remplacer le revêtement en accord avec votre propriétaire.
A mettre éventuellement dans la catégorie LITIGE TRAVAUX.

S'il s'agit d'un linoléum (et non pas d'un sol PVC, le lino, lui, est fabriqué à partir de poudre de bois), vous pouvez toujours décaper la surface avec une mono-brosse avec le pad adapté (le vert si mes souvenirs sont bons, plus de conseils ici : forbo-flooring.fr téléchargements fiches Linoleum et le métalliser ensuite afin de lui redonner son aspect d'origine.
Par contre, s'il s'agit d'un sol PVC, il n'y a pas de solution miracle, il faut le changer ! (17/10/10)

Bonjour, et bravo pour la question, qui mérite d'être posée !
J'ai fait ces recherches, et malheureusement, à part du vrai parquet massif (donc pas en pose flottante), il y a fort probablement autant de solvants dans l'un que dans l'autre, j'ai testé.
Vous pouvez trouver des sols stratifiés ou des parquets flottants sans solvants (ça se vend beaucoup en Allemagne, et on en trouve en Suisse aussi), c'est un peu plus cher (premiers prix vers 8€, classe 23-32 dès 15 €/m²).
La seule marque que je connaisse est Montana, et ils font aussi des lambris pré-peints et tous les accessoires.
En France, vous pouvez demander le label Ange Bleu, mais je ne sais pas où vous pourrez trouver.
Ne croyez aucune promesse d'un vendeur, la plupart pensent que c'est un snobisme ou une lubie, et même les professionnels expérimentés vous racontent parfois des craques, ça m'est arrivé avec le propriétaire d'une maison de pose de sols réputée dans toute la région.
Bonne recherche, et si vous trouvez, revenez le faire savoir, vous n'êtes pas seul à chercher et vous avez raison. Cordialement. Marie

Merci de votre réponse. Je vais donc chercher ce label ange bleu et cette marque Montana.

Bonjour, et merci d'y revenir, ça me fait bien plaisir.
Montana est distribué par Obi en Allemagne et en Suisse.
Quand on voit l'enfer que vivent les véritables intolérants aux solvants, ça vaut vraiment la peine d'investir quelques efforts et quelque argent au départ pour limiter les risques.
Bonne recherche, et soyez chou, si vous trouvez des références valables en France, dites-le aux autres. Merci. Marie

En magasin, j'ai vu qu'il existait du parquet massif (chêne venant de Chine, 5 mm environ de couche d'usure) qui se pose en flottant, sans colle.
Qu'en pensez-vous ? (Tenue dans le temps, ...) ?
En vous remerciant d'avance.

Bonjour, 5 mm, c'est vraiment mince. Au premier choc, ça risque de marquer, et il n'y a pas de sous-couche phonique.
Maintenant, dans une chambre à coucher, pourquoi pas ?
Quant aux solvants, la Chine fait de gros progrès en termes d'écologie, on serait peut-être étonné, mais sans label, aucune garantie.
Le principe est simple : l'absence de solvants est un argument de vente dans la moitié de l'Europe, et entraine souvent un surcoût à la production.
A 4 € le m² et sans label, ça ne peut pas être "propre". Cordialement. Marie

Il est très possible que ce chêne "chinois" provienne de France, hélas !
Une couche d'usure de 5 mm n'est pas courant.
Il serait intéressant de connaître la nature des sous-couches et la section (photo si possible).
Pour une pose flottante, je suis sceptique, mais j'ai peut-être tort.

Bonjour à vous. On n'est pas là pour faire de la pub, mais une recherche Internet Stratifié Ange Bleu France a donné des résultats que vous retrouverez facilement, après c'est selon votre choix. Cordialement. Marie

Super intéressant, Marie, je ne connaissais pas le label écologique "Ange bleu de l'environnement". En plus, j'ai entrevu des prix qui sont intéressants... Comment vous remercier ? Un élément de réponse à la suite d'une autre question concernant la trappe de la cave ; -) A bientôt. JF

Ne me remerciez surtout pas, JF, je vous en prie ! J'essaie juste d'attirer l'attention sur les risques que je n'ai pas mesurés à temps. Amicalement. Marie

Il y a plusieurs sortes de parquets flottants : pour les premiers prix (et parfois même pour des parquets plus chers, d'ailleurs) la couche d'usure et collée sur une couche de contre-plaqué qui est pleine de solvants. Si la couche d'usure et collée sur une couche de vrai bois il y a déjà moins de danger de présence de solvants.
Attention : pour la pose d'un parquet flottant il faut refaire une surface place avant de le poser -couche de ragréage afin de ratrapper les différences de niveaux pour éviter que le parquet ne se fissure par la suite dans les jointures. (12/08/10)

Si votre parquet est plan (avec une règle de 2 m, la tolérance est de 2mm) c'est possible.
Sinon, il faudra faire un ragréage.
Pour le modèle type "bateau" en 10 ou 15 mm la pose se fait en plein ou en cordon.
Cela sous-entend que si votre parquet est bien plan, il faudra tout de même le décaper ou faire un ponçage à la machine.

J'ai fait une erreur sur la réponse (1), la tolérance est de 5 mm pour une règle de 2 m. Excusez-moi !

Bonjour, pour la chape je ne saurais vous répondre, mais pour la finition vous pourriez tout à fait peindre votre béton à la peinture sols - V33 en fait en couleurs et sans solvants, ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'un béton ciré. Pour la pose, si vous craignez la glissade, vous pouvez poser une première couche, puis disperser du sable pour nettoyeur haute-pression sur la peinture humide, laisser complètement sécher, puis balayer et poser la deuxième couche de peinture. Bon travail. Marie

Bonjour,
je ne m'y connais pas en bricolage mais je peux vous parler de notre expérience récente dans notre maison.
Nous avons cassé l'ancien carrelage car il était moche, fissuré et le sol était affaissé.
On s'est rendu compte que la chape (avec un isolant) faisait environ 13 cm et la dalle en dessous faisait par endroits 2 cm (et s'est donc complètement fissurée, d'où le sol affaissé et le carrelage fissuré).
Donc, un minimum d'épaisseur semble nécessaire (plus de 2 cm, à priori).
Bon courage pour vos travaux !

Réaliser un ragréage avec un primaire pour support non absorbant.

Bonjour,
comme le dit l'internaute 2 : faites un ragréage avec un produit auto-lissant et auto-nivelant.
Le résultat esthétique dépendra de la mise en œuvre et donc de la qualité du produit.
Optez pour des marques pro (et chères) type Lanko (133) ou Weber (Nivdur ou Nivelex).
Laissez sécher 1 semaine puis appliquez une peinture de sol ou un vernis incolore.
Attendez encore 1 semaine de séchage avant d'y repositionner les meubles pour éviter de laisser des marques.

Bonjour, normalement votre marque de dalle se doit de faire un produit de traitement... demandez à votre revendeur.

Bonjour, si vous laissez la porte ou le rideau ouvert, et que la salle de bains est aérée (porte ouverte aussi), ça ne devrait pas poser problème.
Toutes les 2-3 semaines, après la douche, sprayer un peu de produit spécial salle de bains (tartre et restes de savon) sur les murs, revenir une heure après et rincer à l'eau froide.
Si les joints noircissent plus vite que ça, changez-les, c'est très facile. Cordialement. Marie

Bonjour,
Utilisez un produit hydrofuge, ça permettra de réduire un peu la moisissure mais malheureusement ça ne l'évitera pas totalement.

Bonjour,
il y a aussi un truc rigolo qui marche, c'est de vaporiser du liquide de rinçage pour lave vaisselle, qui empêche l'eau de "stationner". Du coup, ça "salit" moins.
SD 18 01 10

Couper le morceau et en recoller un neuf, ou poncer tout doucement (minimum 240), dégraisser, éventuellement faire un petit raccord couleur, finition un vernis à ongles incolore qui imitera bien la structure.
Et pour éviter ça à l'avenir, envoyez vos invités fumer dehors, c'est moins toxique (non, pas dans le couloir ou les toilettes, dehors !).
Je le fais depuis 16 ans, dur dur en hiver, mais les crises d'asthme des enfants ont disparu, et mes murs restent blancs. Cordialement. Marie

Les réparations de ce genre se font à l'emporte-pièce à condition d'avoir une chute identique.
Si la trace est légère, essayez de frotter avec un peu de laine d'acier fine.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.

Bonjour,
des barres ?
Si c'est du chocolat, j'accours...
Si c'est du bois, prise de côtes et remplacement à l'identique.
Si c'est du parquet ou du plancher massif, je crains qu'il ne faille tout refaire...
SD 05 01 10

Les barres ne sont ni du bois ni du parquet ni du carrelage, et dommage pour le chocolat mais ce n'est pas cela non plus. Il s'agit de pierre : dalles type 40 * 60 cm, certes usagées voir fêlées... mais mon problème reste entier lui.
Merci pour vos réponses.

Bonjour, vous pourriez les décrire plus précisément (épaisseur, couleur, aspect, parties cassées, et éventuellement âge - de la maison à défaut) ? Une photo aiderait bien sûr, si possible, pour qu'avec un peu de chance on puisse vous aider à décider s'il faut sauver ou couvrir ? Merci. Marie

Bonjour,
Passez en pharmacie prendre un petit flacon d'eau oxygénée à 30-35 volumes et faites un essai discret en imbibant une éponge. Prenez des gants. Quand les bulles ne pétillent plus, bous pouvez rincer avec une éponge humide. Rien de toxique, je vous rassure, Marie. Nos chères compagnes en utilisent même pour se bidouiller les cheveux ; -)
Si ça marche, passez dans un magasin de piscines, et prenez un bidon de 5 litres de peroxyde d'hydrogène (c'est la même chose, en gros c'est moins purifié, donc moins cher).
Tenez nous au courant, ça peut aider d'autres internautes ; -)
Cordialement. JF

Précision à ma proposition (4) : elle ne concerne que le nettoyage.
Mais ce que j'ai oublié de vous demander : vous voulez aussi poncer, lisser, cirer ?
Après nettoyage, elles ne sont pas assez belles au naturel, ces barres ? C'est dommage, non ? JF

Bonjour JF, j'ai toujours de l'eau oxygénée à la maison. C'est parfait pour sortir les échardes et les cors au pied, pour les cheveux j'ai essayé une fois (chez le coiffeur pourtant) j'avais l'impression qu'on me pelait le crâne à l'épluche-légumes, et à la fin on aurait dit la Reine Élisabeth déguisée en Paris Hilton, d'où ma déduction : ce qui fait merveille sur le carrelage ne convient pas pour ma tête, merci bien ! Mais je garde le truc pour les sols, merci. Marie

Bonjour à vous tous. JF, le problème vient de se poser dans ma cuisine (tomettes + carrelage, elles seraient sauvables, mais il faudrait les déposer pour isoler dessous, le sol est trop froid, donc je fais simple, je couvre).
L'eau oxygénée pourrait donc m'aider à décoller les restes sous carrelage (ça part à la spatule, mais j'ai pas trop de temps) ?
Et si j'ai bien capté, après un premier test je pourrais trouver le peroxyde d'hydrogène en entretien de piscine ? Ah, ça se serait bien ! Cordialement. Marie

Non, Marie, pour votre cas de figure, j'ai peur que ça ne marche pas ! Dommage ! JF

Merci pour l'info, JF, mais ça va, en fait - spatule de peintre, bébé marteau de 100 g, ça part très bien - dans une vie ou deux j'aurai fini l'étage : -= Mais je confirme, tomettes en miettes, pas sauvables !
Cela dit, il y a eu des fuites (douche, lavabo, WC) dans cette pièce, et depuis que j'enlève le carrelage, l'odeur disparait. Cordialement. Marie

Bonjour, savez-vous ce qu'il y a sous le parquet flottant ? Vous pourriez soulever quelques lames pour voir (il faudra l'enlever de toute façon) et voir comment ça se passe entre les deux parties de sol (différence de niveau, matériau sous le carrelage, etc). Vous pourrez donner des détails en "proposant une réponse" Merci. Marie

Bonjour,
je ne le dirai jamais assez, on gagne souvent beaucoup de temps, de patience, et d'argent, en faisant bien du premier coup...
Déposez tout, y compris le carrelage, ragréez, et carrelez.
MAIS ATTENTION ! Vérifiez que votre règlement de copropriété autorise les revêtements que vous choisissez.
SD 04 01 10

Bonjour, si c'est pourri, on ne recouvre pas, on enlève.
Vous prenez des risques incontrôlables pour le reste du parquet, les murs, les revêtements, etc. et pour votre santé (bonjour le développement de bactéries et de vermine).
Mon maçon a arraché un morceau du parquet d'origine suite à dégât d'eau, il a posé une petite chape respirante, on laisse sécher, et le tour est joué.
Je tiens à vous préciser que nous avons découvert la catastrophe en enlevant une boiserie de l'autre côté du mur porteur. Elle partait à la main, en miettes... Bon courage. Marie

Pas facile d'évaluer le niveau de pourriture que vous indiquez... Si c'est important, déposez l'ensemble, traitez les lambourdes et vissez des dalles OSB de 18 ou 22 mm suivant l'écartement.
Si seulement quelques emplacements sont abimés, traitez le bois et recouvrez avec un stratifié avec ou sans sous-couche avec un produit selon vos moyens.
Dans le premier cas, si vous envisagez de recouvrir avec un matériau souple, il vous faut coller les dalles entre elles et laisser un jeu de 8 mm (en général) en périphérie. Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour,
Il faudrait des détails sur votre sous-sol pour éliminer ou au moins contrôler les sources d'humidité avant d'élaborer un projet de ce genre.
Vous dites que de l'eau se déverse dans votre sous-sol par des micro-fissures (récentes ?), ça mérite réflexion !
Quelle est la situation à l'extérieur de ce mur ? y a-t-il un drainage ? des arbres ? une canalisation qui pourrait fuir ? un nouveau revêtement qui pose problème ? une isolation intérieure ou extérieure, et en quel matériau ?
A mon sens, tant que vous n'avez pas réglé ça, votre projet est prématuré, et vous faites bien de poser la question.
Une maison de cet âge a un équilibre hygrométrique naturel qu'il est facile de perturber, et c'est le début des ennuis.
Vous pouvez envoyer des détails, photos, etc. en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
J'espère pour vous qu'il s'agit plutôt de millimètres ; -) Sinon, cela relèverait plutôt d'un exorciste ; -) Ceci dit, plus sérieusement, le débat se poursuit dans le forum litiges. JF

Si votre déclaration de sinistre a été faite à votre assurance dommages/ouvrages (assurance obligatoire) dans les 2 ans suivant la réception de la construction, le sinistre est garanti dans le cadre de l'assurance biennale.
Si le sinistre est survenu entre 2 et 10 ans suivant la réception et si le carrelage est en pose sur chape coulée sur isolant, la garantie ne vous sera acquise que s'il y a impropriété à destination.
Dans votre cas, il faut qu'un nombre relativement important de carreaux soit coupant (la quantité est très subjective et varie suivant l'expert, en principe au delà de 6 à 10 carreaux).
Sinon, le sinistre est considéré comme un préjudice esthétique et n'est plus garanti.
Si ce problème est arrivé au delà des 10 ans suivant la réception, il n'y a plus de garantie.
Vu le manque d'informations, cette réponse part de certaines hypothèses : construction récente avec chape flottante. Tout autre cas de figure tel qu'un carrelage scellé sur dalle peut modifier cette analyse.
Bon courage et cordialement.

Bonjour, s'il ne neige pas trop dans votre région, vous pourriez poser un caillebotis métallique (fixe ou non, que vous pourriez éventuellement enlever en été) sur l'escalier existant, avec une main courante, ça devrait aller.
Sinon, pourquoi pas le remplacer par un escalier métallique complet, en enlevant l'actuel pour éviter l'accumulation de neige et glace ?
C'est moins joli, mais bien plus sûr. Et en attendant, vous pourriez très éventuellement poser un faux gazon sur vos marches quand il a neigé pour limiter les risques, ou disperser de la cendre sur la neige. Cordialement. Marie

Bonjour Kittie, si c'est un dégât d'eau, je ne sais pas, mais si c'est une autre source d'humidité, il faut la localiser et la traiter avant de reposer un carrelage.
Pouvez-vous donner des détails en "proposant une réponse" ? Merci. Marie

Vous avez deux solutions. La première, celle de faire dépasser vos plinthes de 6 à 8 mm de la moulure recoupée à bonne hauteur.
La deuxième solution, c'est le sabot bois, il doit être légèrement plus haut (5/6 mm) que la plinthe et de même débord en largeur, de part et d'autre ainsi qu'en façade, par rapport à la moulure.
Pour une moulure simple, la section est rectangulaire avec un léger arrondi sur deux rives.
Pour des moulures de style, on fait une pente en façade en suivant la forme de la moulure.
Si vos plinthes sont épaisses et les moulures classiques, je vous conseille la première solution.
Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour, Votre cadre de porte est-il maintenant aligné sur le bas du mur refait, ou est-ce que j'ai mal compris la disposition - en ce cas, désolée ? Pourriez-vous confirmer ou ré-expliquer ? Merci. Marie

Bonjour,
et merci pour la réponse 1 : Les explications sont claires et précises (visiblement plus que ma question initiale, désolé Marie ; -) et oui le cadre de porte est bien aligné sur le bas du mur).
Je suis dans le deuxième cas : moulure de style et plinthes peu épaisses, je vais donc pouvoir finir mes plinthes sur des sabots bois suivants vos conseils... et passer à la suite.
Meilleurs Vœux également !

Ah, merci pour le retour, et aucun souci, en fait j'avais compris mais j'ai préféré vérifier. Personnellement, j'arrêterais les plinthes de carrelage au bord du cadre de porte (comptez la finition pour aligner) mais je pense que c'est affaire de goût. Bon travail. Marie

Bonjour, c'est un peu une "bombe" chimique que vous préparez là.
J'enlèverais tout ça (décapant + masque + aération ou ponceuse), pour éviter un doux mélange entre vos primaires et peintures "à l'huile" qui sont en fait pleines de solvants, qui vont se mélanger et créer des émanations assez malsaines (COV, Composé organique volatil = mélange de solvants individuellement tolérables mais qui deviennent toxiques dès qu'ils sont en présence les uns des autres).
Cela dit, pouvez-vous indiquer de quelle peinture vous vous êtes servi il y a 2 ans, si ça a bien tenu, etc ? Ça intéresse plusieurs personnes. Merci. Marie

Bonjour, les colles à Corian sont très spécifique, ce n'est pas le bon produit.
Pour celles à Quartz je ne sais pas. Joli projet, en tout cas ! Bon courage. Marie

Une colle à carrelage prête à l'emploi, sans ciment doit convenir.
Il vous faudra sans doute une spatule avec des dents de 6X6, renseignez-vous près de votre fournisseur.
Oubliez les colles que vous indiquez, elles sont plus réservées à des pros ou à des bricoleurs très équipés.

Vos taches, ce ne serait pas des sortes de gouttes noires, à la verticale d'un avant-toit, par exemple ?
Si c'est le cas (mais je précise, je vous le dis à tout hasard, je peux me tromper, ça dépend de plusieurs éléments et vous n'indiquez pas de détail sur les taches), les araignées qui nichent dans l'abri formé par une toiture font ce genre de saleté.
Si c'est ce que vous voyez, vous pouvez sprayer à la Javel après une averse et éventuellement brosser. Cordialement. Marie

Bonjour,
Vous pouvez éventuellement faire un essai avec une éponge imbibée d'eau oxygénée à 30-35 volumes, diluée ou non (essais à effectuer avec des gants) ou de peroxyde d'hydrogène (c'est la même chose, en version "grand public" pour l'entretien des piscines).
Ensuite, si c'est un problème de moisissure, vous pourriez faire des arrosages préventifs avec de l'eau + un peu de bicarbonate de soude, ça pourrait marcher. JF

Bonsoir, je suis carreleur de métier. Pour répondre à votre question NON surtout pas car déjà la mousse polyuréthane augmente de volume en séchant soit à peu prêt 7 fois le volume posé et ça n'accrochera pas très bien sur le carreau.
Si les carreaux qui se décollent ne sont pas cassés retirez-les et recollez-les avec une colle C2TE. Voilà.

Bonjour,
Si vous mettez la mousse ça va les finir de se lever ! ! il faut les enlever, bien nettoyer et recoller avec une colle normes C2 type rénovation sur ancien support.
Gyz

Bonjour, avez-vous envisagé d'isoler le sol sous le carrelage ? Quelle serait la place disponible ? Vous pourriez dans ce cas aller faire un tour sur le forum isolation (notamment question 1638). Cordialement. Marie

Bonjour, avez-vous choisi (ou acheté) votre revêtement ? Et quand vous dites courbure, parlez-vous vraiment d'une courbe, ou d'angles sur chaque marche ?
Il faudrait quelques précisions pour pouvoir vous conseiller. Merci. Marie

Un nez de marche vous facilitera la tâche. Il en existe en plastique, en alu avec ou sans bandes caoutchouc anti-dérapant, à fixation cachée ou non.
Dans certains cas, il faut clouer un quart de rond dans l'ange nez de marche et contre-marche.
Tout dépend du produit. Avec mes Meilleurs Vœux.