SOLS ET CARRELAGES

Si le carrelage sonne creux, c'est qu'il n'y a pas assez de colle ! Il fallait utiliser le bon peigne (Dents de 8 ou 10 suivant la taille des carreaux) et faire un double encollage.
Seule solution : tout refaire.

Il faut découper le joint de votre carreau au disque diamant et changer votre carreau.

La solution la plus rationnelle serait de recoller tous les carreaux creux. Bonne chance.

Réalisez deux trous dans les joints (de chaque extrémité) puis faites une barbotine eau + ciment. Appliquez celle-ci en abondance sur le carreau qui sonne creux puis tapotez avec un maillet en caoutchouc jusqu'à saturation du support. Passez l'éponge et laissez sécher 1 à 2 journées. Mariano 1800

Il existe une autre méthode un peu plus technique et un peu plus chère que l'eau et le ciment qui est d'injecter à l'aide d'une petite pompe à cartouches un produit de type Nitokit qui permet d'ordinaire à colmater les fissures très fines sur les ouvrages en béton mais qui par gravité ou à l'aide d'injecteurs fournis peut convenir très bien. Il suffit de faire après avoir déterminé la "zone vide" de percer 2 petits trous (si possible dans les joints), un qui sert d'injection et l'autre d'évent et de faire le remplissage. Dominique03000

Vous pouvez avec une petite disqueuse, disque diamant ou une petite machine à eau que vous pouvez louer. Alain (carreleur)

Il a raison la pose jointive est strictement interdite par les normes du DTU, même pour les carreaux à partir de 30 x 30, il est responsable et pénalisable au niveau de la loi à tout refaire à ses frais.

Bonjour, votre artisan a raison sur le fait que les normes interdisent la pose sans joint, quant aux autres formats, cette règle commence à partir du format 30/30. Faites poser du marbre ou de la pierre, la pose jointive est acceptée, c'est à dire sans joint.

Les joints sont obligatoires pour tout carrelage, avec un rectifié vous pouvez poser avec des joints de 2 millimètres... Les joints esthétiques, il ne faut pas en avoir peur.

Les carreaux rectifiées n'ont rien à voir avec le bombage du carreau. Les carreaux rectifiées sont de très bonne qualité et il faut éviter la pose décalée de moitié, on préconise une pose 1/3. fréd-revendeur

Il faut environ 48h après la pose de vos carrelages pour faire vos joints. Vous comblez la partie entre les deux carrelages soit avec une raclette style raclette pour fenêtre. Bien faire vos intersections de carrelage. Evitez d'en mettre sur tout le carrelage parce-que 25 m² de surface à nettoyer, plus faire le joint correctement, il va falloir vous armer de patience mon cher. Pour avoir un joint lisse utilisez une éponge de cuisine, ou sinon utiliser du crin de cheval que vous trouverez dans un rayon sanitaire chauffage, on s'en sert dans le chauffage pour des raccords avec du filetage.
J'oubliais, lorsque vous allez commencer, votre joint doit avoir un léger bombé, c'est-à-dire il sera au même niveau que vos carrelages, puis avec l'éponge ou autre chose vous lisserez le joint (attendre qu'il sèche un peu) pour enlever l'excédent, il faudra voir le bord de vos carrelages sans trop creuser et là votre joint sera superbe.
Avancez par mètre carré, n'essayez pas de faire toute la pièce d'un seul coup vous allez au désastre. Si vous faites par mètre carré, vous allez forcément vous arrêter à une intersection, à cet endroit vous allez creuser un peu plus fort votre joint et au moment d'attaquer le mètre suivant vous allez rajouter du joint sur cette partie, et le tour est joué vous ne verrez pas de raccord. Je fais cela quand je n'ai pas le temps de finir, le lendemain je refais du joint et on ne voit absolument pas le raccord.
Si je continue, je vais me déplacer pour réaliser moi-même vos joints. Je vous souhaite bonne chance. En espérant que mes explications pourront vous aider dans votre travail.

Bonjour, pour l'écartement régulier, nous avons utilisé des allumettes, mais c'était pour de la terre cuite au mur, pour le sol je crois savoir qu'il faut un écartement de 5 mm, il existe des petites croix en plastique, chez n'importe quel magasin de bricolage.

Préparer le produit de sorte que vous puissiez l'étaler à l'aide d'une raclette en souple. L'étaler sur 10 m² puis saupoudrer avec du produit en poudre. Laisser sécher un peu (1/2h) puis frotter les joints à l'aide d'un chiffon (mouvements rotatifs). Vous pouvez alors passer le balai pour enlever le surplus et ensuite essuyer à l'éponge.
Ne faites surtout pas plus de 10m²... Vous comprendrez pourquoi après les 10 premiers mètres.

Vous préparez le produit pour joint dans un seau, vous le videz sur le carrelage et ensuite vous étalez avec la raclette sur environ 30m² en raclant bien, et une fois le sol blanc vous nettoyez le sol avec une taloche éponge mouillée avec un geste circulaire tout en lissant les joints.

Il n'y a pas de carrelage spécifique pour le passage d'une voiture. Par contre, il existe une norme pour les carrelages d'extérieurs avec un coefficient dit de glissance.

Pour le passage d'une voiture sur des carreaux, la norme veut une chape brute de 12 cm, puis primaire d'accroche et collage du carreau.

Il faut soit un cérame pleine masse aussi dur que l'acier ou un grès étiré.

Il faut faire attention à l'épaisseur du carreau... éviter les petites épaisseurs, si vous trouvez du carrelage avec un classement MOHS (résistance choc du carreau). Pour le grès étiré comme son nom l'indique le carreau est étiré donc plus tendre. fréd TC

Les remontées sont généralement dues à 2 problèmes : isolation sous chape inexistante (film 150 microns) ou joints faits avec le mauvais produit.

Je vous conseillerais de doubler la tôle avec des panneaux de polystyrène extrudé (Wedi) ou par un muret en brique ou parpaing (n'oubliez pas alors de faire un enduit avant la pose).

Moi, j'ai utilisé un solvant équivalent trichloréthylène que j'ai trouvé dans une grande surface de bricolage (appellation super nettoyant peinture).
Attention à bien ventiler la pièce pendant l'opération car on a le nez dessus et c'est particulièrement pénible. Il faut aussi un vieux chiffon et beaucoup d'huile de coude.
Bon courage et le parquet ne souffre pas.

Gratter le maximum de colle avec une spatule, puis humidifier les endroits collants avec du white-spirit. Laisser agir puis recommencer avec un chiffon propre, c'est magique.

Vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle essence F 5 et que vous trouverez dans n'importe quelle grande surface de bricolage.

Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux.

Essayez avec de l'acétone.

J'ai eu le même problème quand j'ai retiré la moquette collée sur un superbe parquet que je voulais vitrifier. J'ai employé un produit chimique (V33) qui dissout la colle. C'est cher, mais c'est efficace. A l'aide d'un pinceau, on applique et 10mn plus tard, sans se fatiguer et à l'aide d'une spatule, on retire toute la colle. Puis une fois rincé à l'eau claire, on peut poncer (sans encrasser les bandes avec la vieille colle). J’ai réussi à ravoir ce super parquet en chêne grâce à V33. Bon courage.

Coller les tasseaux support à la colle néoprène sur le carrelage bien dégraissé, puis procéder à l'agrafage ou clouage des lambris.

Découpe globale sur la profondeur la plus grande, puis ajuster la découpe à la tenaille.

Il fallait calculer avant de commencer et mettre les coupes en bas en démarrant par le second rang.

De l'extérieur vers le centre en prenant bien le soin de vérifier la coupe d'arrivée. Elargir les joints lors de la pose si nécessaire, car il vaut mieux arriver carreaux entiers.

Commencer la pose par la porte d'entrée.

S'il y a 4 pentes arrivant à la bonde, ce qui doit être le cas, il faut commencer à carreler à la bonde en faisant une coupe au niveau de l'arête de chaque pente.

Bonjour, nous voudrions avoir des croquis de pose et de coupe pour douche italienne ? Merci.

Spatule rigide + marteau + patience...

Utiliser un burin plat très fin d'électricien.

Impossible de retirer le carrelage sans le casser. Tentez, vous verrez bien.

Tronçonner dans les joints avec disque diamant et enlever vos carreaux... Dumenico du 94

Un verre d'acide chlorhydrique dans un seau d'eau. Mettez des gants. Appliquer à l'éponge et rincer. Bonne lecture.

Utiliser de l'acide chlorhydrique très diluée, passer à l'éponge puis bien rincer. Protégez-vous avec des gants et aérer.

Il existe des produits que vous trouverez en droguerie pour supprimer cette couche de ciment ! C'est vendu en bidon d'un litre, j'ai oublié le nom du produit mais je l'ai utilisé après une pose de carrelage que j'avais mal essuyé et c'est génial.

Il faut appliquer un produit anti-laitance de ciment, rincez plusieurs fois et lavez avec 1/3 vinaigre blanc et 2/3 d'eau tiède... Dumenico du 94

Je vous déconseille de coller vos carrelages sur du lino, votre colle à carrelage ne tiendrait pas, il lui faut un sol ciment ou un sol ragréé.

En aucun cas il faut enlever votre lino, autrement votre carrelage ne tiendra pas.

Il faut enlever le lino et mettre le béton à nu et si besoin rattraper le niveau en posant une légère dalle, ainsi votre carrelage tiendra.

Passer un primaire d'accrochage, utiliser une colle rénovation et faites des joints souples.

Bonjour, en effet il y a un problème dans votre parquet vitrifié. La solution serait de poncer la partie brillante de votre parquet jusqu'à ce que celle-ci devienne mate, de préférence à la main pour un meilleur résultat. Ou l'idéal serait de tout refaire. Non, je plaisante ! Le mieux est de vous référer à un artisan qui pourra vous conseiller !

Mettre une baguette quart de rond. Cela fini bien la pièce et plus d'espace.

Un joint de dilatation de la même couleur que vos plinthes, si vous avez une chute de plinthes vous pouvez vous rendre chez Lapeyre, ils vous commanderont un silicone qui sera dans les mêmes tons que vos plinthes.

Bonjour, oui il faut attendre environ trois semaines que la chape en béton se stabilise, sinon tout va bouger à long terme.

La réponse se trouve dans l'avis technique de la chape liquide. Il y a forcément un délai assez long pour ce type de produit. Vous avez une chape qui contient de l'eau qui doit s'évaporer au séchage, et un revêtement qui n'aime pas les variations hygrométriques. Si vous n'attendez pas assez longtemps, vous risquez d'endommager votre beau plancher.
Bonne lecture.

Les ouvriers qui viennent de réaliser ma chape de béton m'ont demandé d'attendre 6 semaines avant de la recouvrir par du plancher flottant (bois massif sur film en mousse).

Il faut compter 15j par cm d'épaisseur de chape à partir de la mise hors d'air de la maison.

Bonjour, oui c'est costaud et utilisé dans presque toutes les contructions de maison neuve de plain pied, il faut une hauteur de parpaings de 20 cm puisque vous êtes obligé de retenir le ciment avec ces derniers, prévoir des parpaings de 5 cm d'épaisseur en 50 cm de long et 20 cm de haut, voilà.
Bon courage. Alain

Il faut 5 cm de recouvrement sur les hourdis. cdc

Plancher avec hourdi isolant, il faut 5cm au dessus et pour la chape il faut 7cm au dessus de la dalle.

Utiliser de l'eau de javel.

Bonjour, il faut acheter un produit anti-mousse pour terrasse, ça se vend partout dans les magasins de bricolage il faut le pulvériser et le laisser agir, alors après vous rincez ou soit vous laissez la pluie faire. Le mieux c'est la pluie.

Et l'eau chaude ? avec un peu d'huile de coude... Retirer le plus gros, verser l'eau bouillante (l'eau des pâtes, par exemple), laisser agir, rincer et racler. La Javel est issue d'une industrie polluante, elle pollue quand on la rejette dans la nature et son utilisation comporte des risques. Ajoutons qu'elle rend poreux certains matériaux (comme les tuiles...) : à proscrire !

Attention, stratifié et mélaminé en cuisine, c'est risqué. Si vraiment vous y tenez, il vous faudra sur des carreaux une colle spécifique à la néoprène. Mais d'autres solutions existent pour redonner du goût à une faïence, notamment les peintures. Il existe aujourd'hui des sous-couches qui permettent de peindre sur un carrelage. En protégeant les joints avec des rubans adhésifs, on peut obtenir des effets de couleur très sympa.
Il existe aussi des revêtements plastiques tout à fait appropriés aux conditions d'utilisation d'une cuisine. Reste enfin le vrai bois (lambris) mais il faudra prévoir une super protection (peinture + vernis haute tenue). Bon travail !

Je ne suis pas vraiment d'accord avec la réponse 1. Dans une cuisine l'idéal c'est le stratifié. La plupart des plans de travail pour cuisine vendus dans les GSB sont en stratifié. Certains fabricants ont lancé, il n’y a pas très longtemps des plans "antibactériens". Il existe aussi des plans avec une surface brillante haute résistance à l'abrasion, c'est bluffant j'ai fait le test moi-même. Le mélaminé par contre n'est pas spécialement conseillé, il est trop fragile. En tout cas, pour l'habillage du mur au dessus du plan, l'idéal (et le plus simple à mettre en œuvre, à mon avis) c'est du stratifié contrecollé sur support agglo (hydrofuge c'est une garantie supplémentaire) ; une épaisseur de 10 mm est suffisante pour cet usage. Cela s'appelle une crédence et on peut en trouver facilement chez les distributeurs de matériaux professionnels (aussi chez les cuisinistes mais c'est plus cher forcément). C'est facile à entretenir, pas très cher et super résistant (dans le langage courant, on appelle cela du formica mais maintenant ça existe aussi en joli). Bon courage pour les travaux. Cyrille Brico

Après l'éponge humide, il faut frotter avec du journal.

Voir la réponse question 537.

La solution radicale : allez louer une petite auto-laveuse type BR400 de chez Karcher (Poids 31 kg).
Autolaveuse Compacte BR 400 karcher : Principe de nettoyage innovant avec les brosses-rouleaux. La pression au sol et la vitesse de rotation sont nettement plus élevées qu'avec le nettoyage à la brosse disque. D'où une efficacité de nettoyage accrue sur les sols lisses, et plus particulièrement sur les surfaces structurées.
Pour en savoir plus sur ce produit : Karcher France nettoyeurs

Acide à carrelage. cdc

La protection sous-carrelage est obligatoire au-dessus des points d'eau. Donc tout le tour de la baignoire et au -essus du plan de travail du lavabo et vous pouvez l'étendre partout où il y aura des projections d'eau importantes.

Bien nettoyer la tomette, voire la poncer en laissant quelques traces (effet ancien), appliquer un traitement pour matériaux poreux (ex : Sarpasol). Pour l'intérieur une vitrification mate incolore donne un très bel effet et rend étanche le matériau.

Il faut commencer par les joints entre les carreaux. Les entamer avec une scie égoïne et finir avec une spatule tranchante afin d'éliminer complétement le joint. Puis introduite cette même spatule (de préférence une spatule peu épaisse) entre le carrelage et le placo afin de le décoller du mur par petites touches. S'aider d'un marteau. Mais il n'y a pas de miracle selon la proportion de ciment colle mise sur le mur, il se peut que des morceaux de placo viennent avec le carrelage. Attention : s'armer de patience.

Pourquoi l'enlever ? Il existe des colles pour carreler sur les anciennes faïences et ça tient très bien !

Il faut le retirer, ça ferait trop de poids pour le placo.

Pas de problème pour le placo, pour plus de sécurité mieux vaut prévoir un "primaire accrochage". alain le carreleur.

Mettez un tapis.

J'ai le même type de sol dans ma cuisine. Je l'ai nourri et redonne de l'éclat aux couleurs en passant de l'huile de lin mélangée à de l'alcool ménager, ensuite je passe un lait cirant.

Il fallait tout simplement appliquer du joint dit souple.

Il faut tout simplement faire un joint de silicone.

Bonjour, c'est ce que j’ai fait dans ma salle de bain. Il suffit de coller les galets, avec leur grillage, avec de la colle à carrelage. Pendant le séchage, maintenir cet ensemble avec un bout de bois qui part du sol. Ne pas oublier de faire les joints entre les galets.

Pour la colle, j'ai réussi avec de la lessive oxydrine (Saint Marc) en laissant agir, puis grattoir à vitre (il faudra plusieurs lames selon la surface). Quant au vernis, voir si cela fonctionne aussi.

J'ai réussi avec de l'acétone que je laissais agir un moment puis j'utilisais un grattoir. Enfin je frottais avec un chiffon imbibé d'acétone pour enlever le reste.

Mélanger des cristaux de soude (Saint-Marc) à une préparation de colle à papier peint (la moins chère, elle sert juste de gel), étaler au pinceau sur la surface à décaper, attendre environ une heure, nettoyer avec une éponge humide. Répéter si nécessaire. Attention, pensez à mettre des gants.

La pose se fait en montant. Poser la contre-marche puis la marche en partant du bas.

Je ne suis pas spécialiste mais j'ai toujours entendu dire et lu qu'il fallait poser le carrelage en descendant de façon à ne pas marcher sur les carreaux que l'on vient de poser... à moins d'attendre que la colle soit séchée.

Nous venons de carreler deux escaliers (contremarche claire et marche foncée). À cause des nez-de-marches en alu, il a fallu carreler de bas en haut et ça n'a posé aucun problème. Il faut dire que le carreau est en grès cérame.

Les escaliers se carrellent du haut vers le bas en gardant toujours à l'esprit : giron de 27cm hauteur d'environ 17.6 cm. cdc

Bonjour, j'ai la même idée que vous au sujet de mon sol plastique. Avez-vous connaissance de peintures spéciales pour sols plastiques et PVC ? Merci de me transmettre l'info SVP. Cordialement.

Le granito peut très bien se poncer avec une machine spéciale de location. Je crois que cela se fait avec une solution de poudre abrasive spéciale dans de l'eau. En principe, en insistant suffisamment, on obtient un revêtement neuf comme à l'origine, parfaitement lisse. Il faut peut-être prévoir à certains endroits un re-jointoiement avec un mortier spécial fait de sable blanc très fin et de ciment blanc, avant d'attaquer la grande opération de ponçage. Ce mortier existe tout prêt, mais le faire soi-même garantit la "fraîcheur" et la résistance du ciment. Dans les angles, là où la machine équipée d'un large disque ne peut aller, il faut évidemment s'armer de courage et se fabriquer pour ce faire de cales à poncer en utilisant par exemple successivement du papier abrasif de très bonne qualité, ceci à sec et gros grain, puis moyen, puis papier abrasif à l'eau du plus gros grain qu'on trouve (prévu pour la carosserie). La machine, comme pour les parquets, doit être menée fermement, sans jamais insister sur un endroit, quitte à refaire une passe complète, puis une autre. Pour apprécier le résultat d'une première passe, passer la serpillère et éclairer avec une lampe puissante en rase-motte, ce qui permet de mieux voir d'éventuelles marques de ponçage. A la pose du granito, c'est par ce même genre de procédé qu'on fait la finition. Il suffit donc de recommencer.

Il suffit d'acheter du joint couleur ivoire.

Effectivement il existe des joints en poudre déjà teintés. Sinon vous pouvez utiliser de la pâte à joint de couleur blanche et la teinter avec un colorant spécifiquement adapté (en vente dans toutes les grandes surfaces de brico). Il est préférable alors de préparer toute la quantité de pâte nécessaire à l'ensemble du rejointayage car retrouver la couleur lors d'une seconde "fournée" est quasiment impossible. Le joint en cours de séchage éclaircissant un peu, on n'a alors plus aucun repère. Et comme la teinte d'un blanc cassé varie à la goutte près de colorant... Bon courage

Avant la pose il y a une procédure de mise en chauffe assez longue de la chape. Puis lors de la pose, il faut utiliser une colle à carrelage dite souple, additionner d'un liquide latex qui remplace l'eau, puis effectuer les joints, prendre du joint dit souple. Un joint de dilatation doit être présent sur tout le pourtour de la pièce. Et enfin un joint de dilatation pourra être présent au sol suivant la taille et la configuration de votre pièce.

Re-réponse, votre problème vient très certainement de votre chape.

J’ai le même problème. Ma maison a 4 ans et on commence à voir des fissures qui ne s'arrêtent plus. La pose a été faite correctement (bande périphérique joint souple, encollage aussi etc..). Le pire, les fissures commencent en périphérie et ne s'arrêtent plus vers l'intérieur, et tout cela dans toutes les pièces. D'où cela provient-il ? Quel remède adopter ?

C'est très certainement à cause du dallage qui n'a pas été bien ferraillé. Ou peut-être la nature du sol qui peut être argileux.

Si il s'agit d'un ancien parquet ou d'un plancher, mieux vaut le retirer et de le remplacer par le nouveau. Pour ce qui est du support ce genre de plancher se pose sur des solivettes.

Prenez un seau d'eau chaude avec de la lessive St Marc. Versez sur le sol et laissez tremper une nuit si possible, ensuite brossez avec le balai brosse (c'est rapide) et rincez.

Nettoyer à la javel et balai brosse, puis rincer.

Chape sèche Fermacel c'est bien. Pas forcément la solution complète avec les panneaux spécifiques. Il y a un an (juillet 2005 ), j'ai comblé le sol d'une pièce de vie. Point haut zéro centimètre, point bas moins douze centimètres. 15 m². Le principe : faire une boîte étanche avec un couvercle horizontal.
J'ai mis au sol une nappe d'étanchéité. J'ai fait un bon litonage pour définir l'horizontal et les compartiments dans lesquels j'ai mis la chape sèche. J'ai tassé soigneusement la chape sèche pour qu'elle soit présente et utile jusqu'à son dernier grain. J'ai tiré une règle pour aller vers la meilleure horizontalité. J'ai vissé des panneaux de plancher bois en aggloméré. De manière ponctuelle quand j'ai eu un doute sur le fait d'avoir comblé en totalité, j'ai utilisé un peu de mousse polyuréthane pour ses qualités expansives. J'ai recouvert les panneaux bois d'une autre nappe d'étanchéité et placé dessus un parquet flottant.
Depuis je suis content. Quand on marche dessus on a la sensation du confort. Je le ressens, mais d'autres l'ont dit spontanément. Esthétiquement ça fonctionne bien aussi. Une recherche internet doit permettre de trouver de l'information sur les produits Fermacel. Il y a d'autres produits analogues qui doivent pouvoir faire l'affaire.

Chape obligatoire légère ou pas, c'est suivant la maçonnerie au-dessous.

Polystyrène extrudé + chape de ciment armée. cdc

Normalement, on doit tracer un coup de bleu à 1m du sol fini, qui correspondra donc aux 1 m du sol fini des autres pièces attenantes de l'étage. On peut se servir d'un tuyau d'arrosage équipé de deux fioles transparentes ça s'appelle un niveau à eau. On met le coup de bleu entre les différents points de mesure faits avec ce niveau à eau. On mesure plus précisément ainsi les points hauts, sur le pourtour de la pièce. Ensuite, on pourra tracer avec le bleu le haut du lambourdage-solivage qui portera le plancher, puis, à l'aide d'une règle de 2m / 2,50m, on positionnera des cales intermédiaires dont le haut sera de niveau avec ce bleu haut-lambourdes. Ces lambourdes ou chevrons seront ensuite positionnées à entraxe régulier 0.40/0.45, sans que leurs flancs touchent les murs et calés avec du mortier maigre et peu mouillé. Comme tout bois doit respirer pour être durable, il faudrait se contenter d'une seule couche d'étanchéité. Des chevrons 6x8 semblent pouvoir convenir, et puisqu'ils auront un soutien ferme en dessous, on pourrait même se contenter de bastings 6,5x18 ou 5x15 sciés de long (en 2), plus faciles à rectifier vu leur moindre épaisseur que le chevron. On peut également les "sceller" dans un lit de plâtre, qui comme le mortier maigre, ne cassera pas, avec l'avantage qu'il tire très vite.
On pourrait disposer sous les chevrons des bandes de polyane de 15/20 cm, si le sol renvoit de l'humidité. On peut caler les entraxes du lambourdage par des liteaux demi-cloués par dessus, près des extrémités, et au milieu, pour parfaire tranquillement les scellements de calage. Remplir les vides entre chevrons est utile pour obtenir une isolation acoustique à l'étage, mais ici, on pourrait remplir de sable très sec, qu'on a pelleté deux trois fois, pour le sécher sous abri, sur une bâche (étaler et patienter). Le sable isole acoustiquement aussi, encore mieux quand on le mélange avec du bitume, mais cette solution a plusieurs inconvénients dont le manque d'aération des bois. Si l'on désire qu'il contribue au soutien du plancher, alors on peut très bien lui incorporer, à sec, de la chaux hydraulique ordinaire, en très faible quantité. Un sac et demi par mètre cube de sable, 60 kilos, bien mélangée, bouger le tas de place méthodiquement deux fois en commençant toujours par la base du tas, du même côté. Ne pas bourrer de mortier sableux le long des murs, laisser mourir en pente douce (aération très utile, d'ailleurs le bout des chevrons ne devrait pas les toucher non plus, on les décale d'au moins deux cm aussi bien sur les bouts que sur les côtés).
Pour que ça prenne, on va mettre le jet règlé en pluie fine, en se déplaçant sur des planches, après avoir tiré et un peu tassé le sable. Il ne s'agit aucunement de noyer le mortier, l'eau ne doit pas ruisseler, on humecte juste le dessus, l'humidité se propagera toute seule à l'ensemble. On va laisser prendre puis sécher deux bons jours puis on va poser les panneaux de plancher, en principe du CTB-H pour les pièces humides, puis le polyane avant chape. Pour une chape de 5cm, qui offre une meilleure sécurité qu'une de 4, il faut savoir parfaitement doser son mortier. On a notre polyane épais qui va rester fragile pendant qu'on va manipuler le treillis soudé. On va d'abord bien le plaquer contre les murs avec des liteaux fins qu'on pourra laisser en place jusqu'à la coulée. On va le découper à +5/6 au dessus du niveau zéro fini, puis le fixer au mur à l'aide de ce ruban adhésif orange épais et très collant qu'on trouve chez les marchands de matériaux. Une plinthe viendra ensuite le dissimuler. On peut interposer entre le mur et le plancher agglo ou autre OSB, 1 cm d'air, en plaçant ça et là une petite cale. Mais il faudra que cela soit prolongé dans l'épaisseur de la chape par un liteau provisoire d'arrêt de 10/13mm (chutes de placo) sans dépassement s'il reste en place après pose des panneaux, de 5 cm ou de 6, selon l'épaisseur de la chape de 4 ou de 5 cm. Le carrelage lui non plus ne devrait buter contre le dur de la maçonnerie, même si ce n'est que du plâtre ou de l'enduit, car les pressions en cas de mouvement de maçonnerie sont importantes sur le pauvre carrelage et ses joints. Quand on arrive sur du placo, on a un peu de jeu grâce aux semelles de plastique mince en U qu'on glisse impérativement sous les cloisons dans les pièces humides. Et qu'on a raison de mettre également dans d'autres pièces, ce que les amateurs et maints "pro" font rarement, hélas: protection des cloisons et leurs enduits contre l'humidité venant d'en dessous ou stagnante sur le revêtement de sol ! Si on pouvait interposer quelque chose d'assez souple, peu épais entre le carrelage et le mur, qui soit recouvert par la plinthe, bien. Mais on n'a plus d'aération pour le lambourdage, alors tant pis ! Faut espérer que le sous-sol ne renvoit pas trop d'humidité sur les lambourdes ou alors il faut les traiter et bien laisser sécher avant de tout enfermer.
Dans certains cas on ménage des aérations latérales, par les murs, si l'humidité du sol est importante. Dans ce cas, on ne comblerait pas au mortier extra-maigre de sable sec entre lambourdes. 40 cm d'entraxe, ce serait bien dans ce cas pour du panneau de 18, 35 cm pour du 15 mm OSB. Donc dans ce cas de sol humide on met également un polyane complet sous les lambourdes. Il faut expliquer que lorsque l'on étanchéifie un sol, l'humidité se reporte automatiquement sur les murs, qui jouent le rôle d'un aspirateur, d'une cheminée et vont boire comme quand on pose un sucre debout sur un fond de tasse. Ce n'est bon ni pour les murs, ni pour tout ce qu'ils reçoivent, parfois des mètres plus haut. Et c'est encore pire si l'on recouvre ces murs avec des mélanges étanches genre crépi au ciment, carrelages, etc. L'humidité n'en sera qu'encouragée, comme dans une cheminée dont on augmente la hauteur et donc le tirage, à monter plus haut encore !
Non, on peut les enduire au plâtre, éventuellement au plâtre spécial humidité, ou avec de la chaux de différentes qualités. Se renseigner, les dosages aussi sont à regarder de près pour qu'on n'ait pas ensuite à pleurer de tout ce qui a été gâché par ignorance de ces choses que tous les maçons devraient pourtant connaître par coeur ! Les divers produits d'étanchéité sont souvent les ennemis des maisons. L'aération est l'amie des matériaux et des constructions, il faut toujours y penser, partout dans la maison.
Pour la réalisation de la chape, on découpe le treillis en tenant compte du fait suivant, il faut qu'il se recouvre entre panneaux sur une maille entière, fils contre fils ! Pas d'économie q