Devis Travaux Rénovation Toiture

Bonjour,
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Cordialement, Manu, modérateur du forum toitures.

Bonjour,
Vous ne nous dites pas tout ; -) Quel est votre objectif avec cette bâche ? Un pare-pluie ? Et qu'est-ce qu'il y aura au dessous : isolation... ?
Je réponds donc un peu au hasard. Si vous voulez simplement protéger votre garage des infiltrations accidentelles de pluie en cas de défaut de toiture, pourquoi pas ? Avantage : c'est étanche... mais inconvénient ce n'est pas perméable à la vapeur d'eau. S'il fait chaud dessous, vous allez avoir de la condensation sous votre bâche. JF

Je ne comprends pas trop votre question. C'est pour faire un arêtier en ardoise ?

Bonjour,
Charpente traditionnelle mais sans chevron panneau Sapisol c'est extra.
Gain de chevron, isolation et finition intérieure directement finie, déjà exécuté franchement bon matériel mais il faut de la main d'œuvre, pas trop lourd mais encombrant à manipuler.

Quelle est la dimension des ardoises ?

Peu importe la dimension de l'ardoise, on ne peut pas poser ce produit avec une pente aussi faible, il faut en général + de 50%.
On trouve des tuiles très faible pente mais 20% avec un écran de toiture.
Autre solution un bac à tasseaux ou joints debout zinc ou inox en longue feuille, là on descend facilement à 10%.
J'espère que vous trouverez une solution.

Bonjour, vous n'aurez aucune réponse, pas assez de détails : tuile ou ardoise, type et dimension, il vaut mieux trop d'information que pas assez.

Bonjour,
Je crois que vous avez bien analysé la situation. Si vous parcourez ce forum, vous verrez que sur différentes questions, j'ai eu l'occasion d'aborder les aspects que vous évoquez. Dans votre cas précis, la toile bitumée en pare pluie est une erreur de jeunesse, si vous me permettez ce trait d'humour. Je vous rassure, vous ne serez pas le dernier à vous y être fait piéger !
Alors, pour en venir à vos questions, je vous donne mon avis point par point :
1/- découper de larges bandes dans la toile bitumée pour ne la laisser dépasser que de quelques centimètres de chaque côté des chevrons obliques (pour protéger leur dessus)
Oui... et non... Si le pare vapeur que vous allez mettre au dessous est très soigné, c'est à dire parfaitement (et durablement) étanche à la vapeur, et si par ailleurs vos pièces humides sont bien ventilées, et que votre ventilation n'a pas de fuites en sous-toiture, je dirais que ce pare pluie bitumé pourrait être laissé en l'état, car il pourrait avoir 2 rôles positifs : limiter la diffusion de poussière et aussi d'air très frais dans votre sous-toiture, et -ce pour quoi vous l'aviez mis- être un remède aux infiltrations d'eau accidentelles. Si vous avez un doute là-dessus, il vaut sans doute mieux le découper comme vous pensez le faire.
2- tendre entre les chevrons obliques (sous les résidus de toile bitumée) un pare pluie respirant,
En fonction de la réponse que vous aurez fait à ma suggestion 1/. Si vous décidez cette mise en place, où va se déverser l'eau collectée par ce pare-pluie respirant ? Ce n'est pas évident
3/- utiliser un frein vapeur (ou un pare vapeur je ne sais pas) sous la laine de bois pour réduire ou stopper l'arrivée de vapeur d'eau,
Idem : selon le choix précédent : un pare-vapeur efficace.
- ajouter des évacuateurs d'humidité hygrométriques dans les pièces humides ainsi que dans le grenier (je n'ai pas de vmc dans la maison).
Oui, un système de régulation d'humidité sera une précaution indispensable.
Cordialement. JF

Merci pour toutes ces infos.
J'en profite pour vous donner mes dernières découvertes :
- de l'air circule en bas en dessous des chevrons (dans mon chéneau)
- le chéneau n'est pas tout à fait étanche (les planches qui le composent s'entretaillent légèrement)
- l'humidité est surtout en bas des pentes côté murs : je suppose que ce sont les radiateurs qui sont sur les murs des pièces en dessous qui provoquent cela ==> ça risque d'être compliqué de bien poser le pare vapeur (jusque la jonction du mur et du toit).
Je ne sais plus du tout quoi faire ! Un passage d'air en haut ou pas ?
Pour le remplacement de la toile bitumée par un pare-pluie respirant, je pense abandonner l'idée.

Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vois que vous avez analysé méthodiquement la situation, ça facilite grandement la suite de notre discussion ; -)
Quand vous parlez de circulation d'air, je comprends que c'est au dessus de votre toile bitumée. C'est excellent pour la sous-toiture.
OK pour le pare-pluie, je ne le sentais pas trop non plus.
Effectivement, vous voyez la condensation là où ça chauffe le plus en dessous. C'est donc "normal".
Il ne me semble pas qu'aérer l'espace entre toile bitumée et isolant soit une bonne solution. J'ai abordé ce problème entre autres sur la question 876, où je cite une étude très intéressante d'Energie Wallonie :
" (dans une couverture traditionnelle)
La ventilation de l'espace entre la sous-toiture et l'isolant n'est pas conseillée car, par temps froid et humide, le sur-refroidissement de la couverture risque de produire la condensation de l'air de ventilation sous la sous-toiture et, par conséquent, de mouiller l'isolant. Un autre problème : auparavant, on prévoyait une lame d'air entre l'isolant et la sous-toiture ; à tort car il risque de s'établir des mouvements convectifs dans cet espace augmentant le risque de condensation et les pertes d'énergie. "
Pourtant, beaucoup de "spécialistes" préconisent cette aération !
Ce qu'il faut donc à mon avis, c'est ceci :
- réaliser un pare-vapeur (et pas un frein vapeur) très efficace. Le pare-vapeur efficace c'est possible. Si par exemple vous êtes en extrudé rainuré bouveté, ne pas hésiter à jointer la périphérie avec de la mousse de poluyuréthane. Pour la laine de verre, c'est le scotchage, surtout en périphérie, qui est capital.
- en même temps, mettre au point un petit système simple de ventilation de vos pièces qui soit efficace(admission air depuis pièces sèches, circulation sous les portes, évacuation depuis pièces humides, bref, le truc classique) mais qui ne vous jette pas toutes vos calories au ciel... juste ce qu'il faut quand il le faut.
A suivre, donc ! Bonne réflexion ! JF

Pensez-vous qu'il vaut mieux :
- mettre le pare vapeur entre le rail placo et la laine (agrafé sur les chevrons) ?
- Ou le mettre entre le rail et le placo (avec du double face sur le rail) ?
Il faut choisir entre des trous d'agrafe et des trous de vis placo.
Sinon, puis-je laisser 2 cm d'air entre la toile bitumée et la laine de bois ?
Merci d'avance.
NB : j'ai peut-être déjà posté ces questions (mais comme je ne les vois pas apparaître...).

Je pense utiliser de la laine de bois (logiquement plus durable, plus résistante à l'humidité, plus écologique, plus saine, plus efficace en été, mais aussi plus chère.
Vous me conseillez donc de remplir intégralement l'espace entre la toile bitumée et le pare vapeur (merci de confirmer).
Justement, en parlant du pare vapeur... La laine de bois ne comporte pas de pare vapeur.
Je vais donc en prendre un à part. Ce dernier serait scotché au double face sur les rails placo (entre le placo et le rail). Pensez-vous que les vis du placo risquent de réduire l'efficacité du pare vapeur ?

Je crois que votre (4) a été posté après le (5). Je remets donc les réponses dans l'ordre.
Je n'ai pas dit qu'il fallait remplir tout l'espace sous la toile bitumée, mais simplement qu'il était préférable de ne pas créer une ventilation dans cet espace là.
Mais vous pouvez laisser de l'air.
Quant au pare vapeur, il pourrait aussi être plaqué contre votre laine de bois, vous sembles vouloir la fixer par agrafes, les trous d'agrafes ne gênent pas, ce qu'il faut c'est ne pas être radin et agrafer suffisamment serré pour que ça ne baille pas au bout de quelques années...
Prendre de l'adhésif spécial, de bonne qualité, car c'est souvent par là que les pare vapeur partent en eau de boudin (davantage que par les vis du placo ou les trous d'agrafes). JF

Encore une fois merci de me consacrer tout ce temps.
Ma solution isolation se précise grâce à vous.
Je suis d'autant plus content qu'elle ne me semble pas trop compliquée à mettre en place.
La plus grande difficulté sera de rendre bien étanche mon pare vapeur.
Oubliée la galère du pare pluie entre les chevrons, oubliée la découpe de la toile bitumée au faîte de la toiture.
Sinon, dernière petite question : puis-je utiliser un isolant mince pas cher (il y en a un avec bulles et aluminium à 2,80 € le m²) plutôt qu'un pare vapeur tout bête légèrement plus cher (2,90 € le m²) ?
Je me dis que je gagnerais peut-être en isolation.

Bonsoir,
Effectivement, votre solution isolant mince me parait une bonne idée ; C'est quelque chose qui m'a plusieurs fois traversé l'esprit : c'est au moins une utilisation de ce produit (pas si miraculeux qu'on le dit) où on ne risque pas d'être déçu ; -) Il faudra juste veiller à trouver une qualité de scotch qui soit durable et bien compatible avec le produit. Et également de particulièrement soigner la périphérie, et également le dessus des pièces humides.
Ce qui sera intéressant, si vous le pouvez, c'est de garder un petit accès à la partie "sous toile bitumée" (vers le faitage si vous pouvez), pour observer, par très grand froid, ce qui s'y passe. Compte tenu du bon choix d'isolant que vous avez fait, une légère condensation, donc peut-être un léger givrage sous votre toile, ne devrait pas être catastrophique.
Mon expérience, avec des matériaux différents des vôtres (comme je l'ai décrit en Q 876) et avec un recul de 30 ans maintenant, c'est que le fait de ne pas ventiler cette zone entre isolant et pare-pluie (imperméable à la vapeur car à l'époque il n'y avait pas trop le choix) est tout à fait cohérent. Mon isolant est resté intact, tout le bois est encore très sain. Mais je vous avoue que ce principe que j'avais adopté à l'époque, je ne l'ai trouvé qu'une seule fois parfaitement argumenté : c'est dans le dossier d'Énergie Wallonie. En général, quand on n'a pas de pare pluie perméable à la vapeur, comme c'est votre cas, les gens préconisent de ventiler l'espace entre isolant et pare-pluie étanche.
Je vous souhaite bonne réalisation. Si vous repassez par là, votre retour d'expérience sera extrêmement apprécié, sur cette Q 1193, ou sur la 876. Ce principe étant généralement contesté, il pourra donc être précieux aux internautes de savoir que, sous réserve de respecter les conditions évoquées plus haut, cela fonctionne très bien.
Cordialement. JF

Ok, y'a plus qu'à...

On ne pose pas de 32x22 avec un crochet de 12 cm. BP

Bonjour,
Pas forcément un zinc, ni même un joint au ciment. C'est impossible de vous répondre sans voir la configuration ou sans avoir au moins une photo. JF

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.

Bonjour,
je pense que le fabricant veut vous vendre des tuiles, la seule réponse où je suis d'accord, il faut éviter le nettoyeur haute pression, l'eau de javel (remède de grand-père pas toujours efficace), par contre il existe des produits même avec le mot "mousse" polyvalents qui peuvent faire l'affaire.
Vous trouverez peut-être le bon produit chez Labo-France.
Un charpentier/couvreur depuis + de 30 ans.

Bonsoir, la réponse est oui, parole de couvreur.

Bonjour,
Pouvez-vous nous donner la marque et référence de vos nouveaux fibros ? JF

Nous les avons acheté chez Leroy Merlin - seul modèle en magasin.

Bonjour,
Le problème avec ce type de magasin (voir question 1167) c'est que les vendeurs ne savent souvent pas dire quel produit ils vendent ! Souvent d'ailleurs, leurs appros varient et les vraies marques ne sont pas toujours suivies.
Ce qui parait indispensable pour vous c'est de d'obtenir, en retournant les voir, la marque précise du matériel que vous avez acheté, et d'obtenir les informations techniques du fabricant par leur intermédiaire (ce serait la moindre des choses) ou sinon, en direct.
Comme je le disais plus bas, les tôles Eternit, par exemple -je les cite parce qu'elles ont fait leurs preuves-, sont labellisées par un tampon très visible où la marque apparait en clair. JF

Bonjour, merci pour vos renseignements. Je vais retourner les voir pour avoir la fiche technique du produit ainsi que la marque et je vous tiens au courant très prochainement.

J'ai oublié de vous dire que le fournisseur ne veut pas m'adresser la fiche technique du produit car il ne le juge pas utile, pour lui tout est normal. Merci.

Je suis allée chez Leroy Merlin pour avoir les infos : le fournisseur s'appelle "ADH".
J'ai eu en ligne, par le biais de Leroy Merlin, un responsable qui m'a dit qu'à la sortie d'usine les tôles étaient très sèches et qu'elles avaient besoin de reprendre une teneur en humidité d'à peu près 20 %. Ce processus prend environ un an (en fonction de la région où on habite et en fonction de la pluviométrie).
Ensuite, elles se stabilisent, leur couleur est un peu plus foncée qu'à l'achat et n'absorbent plus du tout d'humidité. Qu'en pensez-vous ? N'y a-t-il pas de risque pour des affaires stockées entre le plafond et les tôles (environ 1.30 m au point le plus haut et 1 m au plus bas) ?

Bonsoir,
J'ai essayé de trouver une fiche technique de ces tôles ADH, je ne trouve rien.
La reprise d'humidité, c'était un peu votre intuition de départ. Que ça joue sur la coloration, je veux bien le croire, mais de là à ce que ça génère une ambiance humide au dessous, c'est un peu bizarre. Peut-être un internaute ayant acheté cette marque de tôles pourra vous donner son sentiment. Je pense qu'il faudra tout de même surveiller, après une longue période de pluie, qu'elles ne "transpirent" pas sur le dessous, ce serait plutôt mauvais signe !
Quant au stockage dont vous parlez, c'est au-dessus de la laine de verre ? JF

Bonjour
A l'origine, nous n'avions pas accès aux combles.
Nous avons donc mis en place une trappe avec un escalier en vue de stocker diverses choses (cartons et autres). Nous envisageons de les poser sur la laine de verre mais au préalable, nous allons recouvrir la laine de verre avec des plaques isolantes (ressemblant à du polystyrène).
Merci.

Bonjour,
Je les sens mal, vos plaques isolantes au dessus de votre laine de verre. mais ce n'est qu'un avis...
Déjà, si votre laine de verre est moite, c'est que l'espace entre le fibro et la laine est plus ou moins étanche, et que vos tôles fibro font une couverture elle-même étanche à la vapeur d'eau. En plus, si vous mettez, au dessus d'une laine de verre équipée (côté chaud) d'un pare-vapeur, des plaques genre polystyrène (donc hermétiques à la vapeur) vous allez créer encore une autre zone où la condensation risque de se produire, très nettement cette fois, au dessous du polystyrène, ce qui va tremper votre laine de verre et la rendre inefficace. Il faudrait que ce polystyrène soit plaqué au dessous de la laine de verre (ou la laine de verre posée dessus) ou alors, si vous voulez mettre un isolant au dessus, choisir quelque chose qui respire style laine de chanvre, ouate de cellulose, laine de bois... et faire en sorte que ça ne comprime pas votre laine de verre...
Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si je n'ai pas été assez clair... Cordialement. JF

Bonjour, le matériau principal est le zinc et le plomb, vous pouvez vous documenter (livre chez le roi merlin) et vous lancez.
Mais si jamais fait, demandez à un ami de vous accompagner pour les premiers pas.
Ce travail est simple pour un pro et très compliqué pour un débutant.

Prix de 100000 euros... je blague... le meilleur entrepreneur de France ne peut répondre car votre question ne repose sur aucune mesure, longueur et largeur du bâtiment, est-il droit ou en hauteur, faitage cheminée ou pas, présence de Velux ou autre.

Bonjour, 2 solutions : le remplacer ou le réparer (provisoirement) en collant dessus une bande d'étanchéité thermo-soudable mais à l'esthétique très moyen.

Bonsoir, plomb et zinc combinés au mortier, c'est à éviter car ça finit par craqueler.
Pour la calendrite, je ne peux rien dire car je ne connais pas ce matériau.

Étant couvreur je vous préconise un solin constitué d'une bande porte solin en zinc et d'un solin mortier.
Je vous déconseille le plomb : moche et polluant.
L'avantage avec la première solution est que le support du solin et votre couverture peuvent travailler séparément sans risque de fissures et de fuites.

Bonjour, savoir type de couverture, si la vôtre est en tuile je vous conseille bande de filet de plomb de 1m de longueur, largeur suivant la pose des tuiles avec une remontée de 10 cm.
Après poser une bande à rabattre, spitter dans le mur (c'est un profilé en zinc en forme de L de développement 5 cm avec une pince de 5mm) qu'on rabattra après et un joint silicone sera effectué et garantie que la fuite sera réparée. (23/10/10)

Bonjour PL,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Romane, modératrice du forum électricité.

Bonjour, il me semble que vous avez trouvé la bonne personne du premier coup : prix correct si la bâche est comprise, et il est de bonne pratique de la déduire si il y a obtention du chantier, mais détaillez bien le devis car la tentation peut être de gonfler le prix.

J'ai vu de très jolis projets de ce genre, mais je n'ai pas essayé.
Ce n'est pas une pub, mais vous pouvez aller jeter un œil sur www.hornbach.ch (option Français sur page d'accueil), catalogue Juillet 2009 page 5, il y a quelques infos.
Attention au vent sur les extrémités de votre auvent. Marie

Vous avez deux possibilités :
1) Auvent à fixation murale à condition de ne pas dépasser 1,20m environ en largeur.
2) Auvent sur poteaux, vous pouvez vous permettre la largeur que vous voulez.
Des poteaux de 12x12, des pannes de 6,5x 15, si vous avez 4 poteaux ou 7,5x20 si vous n'avez que 3 poteaux qui pourraient avoir une section de 15x15.
Il vous faut des aisseliers pour le maintien. En toiture, vous pourriez mettre des plaques en polycarbonate plus rigides, avec des chevrons alu et profils d'obturation.
Il vous faudra bien soigner le solin.
Vous pouvez trouver chez Leroy Merlin des auvents en différentes dimensions.
Au point de vue Véranda, ce n'est pas une dépense inutile, dans la mesure où cela vous amène une amélioration pour l'habitat.

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

L'idéal serait à mon avis de faire un plafond en plaques de plâtre.
Grâce aux différents modèles de suspentes et avec des fourrures, sur lesquelles vous visserez ces plaques.
Pour des hauteurs supérieures aux suspentes classiques, vous avez la possibilité de mettre des tiges filetées qui s'adaptent sur des supports.
L'isolant se met avant la pose des fourrures en bord à bord légèrement serré.
Il faut laisser un vide de 6 cm par rapport au dessous des plaques.
Il est évident que si vous souhaitez avoir des poutres apparentes, votre principe est plausible, mais vous aurez des joints de plaques apparents et une surcharge de la charpente.
La sous-face plaque de plâtre peut être remplacée par du lambris soit en utilisant clips adaptés,
soit en vissant des tasseaux de 40x25 mm env. sur l'ossature métal tous les 40 à 50 cm maxi.
Vous pouvez trouver toutes indications sur les sites des fabricants de plaques de plâtre.

Bonjour,
Poujoulat fournit des sorties de toits universelles. Je ne suis pas certain qu'elles soient compatibles avec votre pente de toit. Vous pourriez sans doute les questionner directement. JF

Utiliser un produit anti-mousse pour le traitement de votre toiture.

Votre couvreur n'y est pour rien. Étant couvreur et ayant eu le problème quelques fois j'ai fini par trouver une solution.
Passer un produit émoussant et dès que le support est redevenu propre, passer un hydrofuge (je vous recommande la marque Labo France), je l'utilise très régulièrement et le résultat est très net.
Cet hydrofuge permet à la tuile de ne jamais s'humidifier tout en la laissant respirante (très important) et les mousses ou autres verdures n'arrivent plus à se propager.

Bonjour, 38,50€ HT le ml (plomb, couvre-joint engravé et solin au mortier).
René de Lille.

Bonjour René de lille, le prix que vous me communiquez est-il pour pose et main d'œuvre, auquel cas c'est deux fois moins cher que mon devis (dans les Alpes Maritimes) !

Évitez le plomb, choisissez du zinc rigide ou souple moins cher, moins polluant et surtout bien plus joli et résistant.

Bonjour, tarif pour un solin sur bande zinc façonnée, porte solin et solin ciment/chaux avec main d'œuvre 38.5 € HT le ml et pour une éventuelle dépose de l'ancien solin 15 € HT le ml. BP

Bonjour, étant couvreur plusieurs façons de faire une étanchéité en rive pour des tuiles suivant le prix
en zinc.
Je préconise couloir en zinc un U ou côté mur une largeur de 8 à 10 cm à la largeur suivant la largeur de la tuile je prévois toujours une largeur de demi tuile et 2 cm en plus (savoir ciment tombe tuiles en ruelle) et côté liteau je prévois l'épaisseur du liteau (ce couloir sera façonné en longueur de 1 mètre minimum, voire longueur du rampant pour éviter de grandes chutes dans la feuille de zinc).
Après avoir posé les couloirs posés d'une bande à rabattre qu'on agrafe sur la remontée et qu'on rabatte sur le zinc et joint silicone effectué (meilleur qu'un solin qui à long terme se fissure même en mettant une sorte d'impression pour que ça accroche car une maison travaille, un joint silicone est élastique).
Après la pose des tuiles s'effectue, laisser 5 à 8 cm entre la remontée du mur et la tuile pour éviter que les feuilles s'accumulent sur le couloir. (23/10/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.

Bonjour, vous pouvez piéger l'entrepreneur en demandant un devis par l'intermédiaire d'un ami qui ce prêterait à la farce en donnant son nom et adresse.

Bonsoir, il me semble que ça coule de source, sinon pourquoi y aurait-il tant de dimensions disponibles dans le commerce !? nanar59

On trouve des liteaux traités, en carré pour la tuile et rectangulaires pour les ardoises.
Suivant les régions, il peut y avoir des variantes dans les dimensions.
Sauf raison valable, utilisez les liteaux du commerce, au lieu de faire du sciage dans des planches.

Non cela dépend de l'entraxe entre chevrons ou fermettes industriel.
Et non pas à la tuile. Par exemple pour un entraxe de 0.80 cm utiliser du liteau de 40 x 40 mm.

La distance au bois par rapport au conduit doit être de 13 cm à 15 cm.
Dans les conduits tubés avec isolant, la distance est de 8 cm à 10 cm.

Bonjour, laisser 5 cm au faitage et partez à 33 cm de la planche de rive.
Mesurer entre ces deux côtés et diviser par un nombre de rang approximatif sachant qu'il faut tomber aux alentours de 33 cm ce qui correspond à l'écartement de vos liteaux.
Exemple pour une pente de 6 m diviser par 19 rangs égale à 31,6 cm, voilà pour le lattage.
Pour couvrir ensuite disposer un rang complet (rive ainsi que la totalité des tuiles) au faitage et à l'égout, jouer sur l'écartement des tuiles pour tomber bien, si ce n'est pas possible jouez avec le débord.
Une fois ceci réalisé enlevez une tuile sur trois et battre un trait à suivre pour bien aligner les rangs pour un travail propre. Voilà, bon courage.

Bonjour,
Ce problème est hélas assez classique.
Pouvez-vous évaluer, par rapport à l'épaisseur de votre mur porteur, jusqu'à quelle distance vos poutres sont pourries ? (essayez par exemple de percer dans l'axe avec une mèche assez longue pour évaluer). JF

Pour les changer, il faut découvrir le toit, enlever volige ou liteaux à ce niveau-là et faire des liaisons avec des pannes de même section.
C'est la seule solution valable pour savoir jusqu'où vos poutres sont attaquées.
Pour la liaison, on utilise des fers plats larges et assez longs.
On les fixe d'abord sur la partie neuve et ensuite sur l'existant à l'intérieur des combles découvertes.
Il faut bien sûr dégager le ciment de part et d'autre.
Une panne ne doit pas être "noyée" dans le ciment, mais garnie de part et d'autre.

C'est plutôt cher, je viens d'en faire un à 23 euros/m² HT.

A ce prix là autant rajouter un peu plus et mettre une bonne terre cuite.
Et pour pas que cela coûte trop cher en trouver une qui corresponde au litonnage.
Et là au moins vous repartez sur une meilleure base.

Et pourquoi pas ?

Il vous faut des plaques O. S. B. de classe 3 ou 4 de préférence.

Il vous faut un bois léger, sapin sans nœuds. La section des longerons peut faire 40/50 mm X 20 mm d'épaisseur.
Les barreaux vissés peuvent être légèrement moins larges.
Espacement de 250 à 300 mm. L'important, c'est un bois sain.
Si c'est pour un usage courant, vous pouvez entailler les barreaux sur 4 mm et deux vis par extrémité. Un traitement du bois ou une peinture peut être utile (une échelle humide est plus lourde...).

Acheter en une, ça vaut moins cher qu'un séjour à l'hôpital ! BP

Bonjour,
C'est le problème des fibros vendus dans les GSB, made in China ou n'importe quoi, et pour toutes ces fournitures je suis stupéfait de l'incompétence totale des vendeurs et administratifs de ces GSB.
Leurs acheteurs savent où ils achètent et à quel prix, comment se fait-il que leurs "technico-vendeurs" ne puissent rien dire ?
Ce que je peux vous dire est théorique : aujourd'hui la loi interdit de commercialiser des fibros avec amiante.
On ne devrait donc THÉORIQUEMENT plus en trouver... mais on trouve bien jusque dans le lait importé d'ailleurs des substances interdites, alors pour quoi pas dans le fibro ? !
Ce que je peux vous dire aussi, parce-que j'ai eu le même souci que vous, c'est qu'entre une tôle "Eternit" par exemple, et une tôle "XYZ", il y a des différences autres que l'amiante, dans les caractéristiques mécaniques par exemple.
Et si vous recherchez des tôles Eternit (je n'ai pas d'actions chez eux, mais j'ai vu la différence !), il faut savoir qu'elles ont toutes un marquage à l'encre très visible "Eternit".
Elles sont également en vente dans les GSB, et approvisionnées... selon les caprices des acheteurs de ces GSB, qui regardent souvent (je ne dis pas : toujours) leurs marges avant tout. Cordialement. JF

Bonjour,
Je pense que vous pourriez le mettre directement, mais il faudrait surtout bien nettoyer la surface, et... attendre un peu de chaleur, il fait froid aujourd'hui !
Si c'est très localisé, vous pourriez tenter simplement des retouches avec du mastic spécial d'étanchéité, type Rubson, ça vous dépannerait. JF

Bonjour,
il est possible de recoller du paxalu, mais il serait préférable de décoller la couche d'alu de l'ancien paxalu.
Pour cela il faut chauffer légèrement l'alu avec un chalumeau puis le décoller (avec des gants bien sûr), comme cela la couche de goudron de l'ancien paxalu servira d'impression au nouveau matériau.

Bonjour
Merci de vos conseils et bonne journée.

Bonjour, bricolage, bricolage ! à refaire en zinc pour 40 ans.
René de Lille.

Bonjour et merci René pour votre réponse.

Si les raccords, la hauteur de pose correspondent à votre type de couverture, il n'y a normalement pas de problème.
On ne se rend pas très bien compte sur la photo, si à la base de la fenêtre, le nez des ondes a bien été meulé.
Si vous avez des fuites sous certains vents, soyez méfiant. La fiche de pose est en général très complète.

Bonjour. Que ces fuites soient liées au vent, votre toiture semble avoir une pente très faible.
Il serait préférable d'ajouter un zinc plus large au-dessus de votre Velux pour augmenter le recouvrement, n'hésitez pas à mettre du silicone.

Un Vélux ne se pose pas, à moins de 15° soit 27% et une coupe en sifflet est mieux à la base du Vélux sous la bande ondulée du raccord. BP

Que ce maçon s'occupe de ces parpaings (le même que pour le Vélux) c'est du grand n'importe quoi, du zinc et une porte solin était suffisant et faisait son enduit dessus ou un solin, car sa bande je ne lui donne pas longtemps. Courage. BP

Le plan local d'urbanisme ne vous impose t-il pas une couleur pour la toiture ?

Bonjour, nous pensons couvrir notre toit avec des tuile oméga 10 "vieux toit". Avez-vous un prix pour ce genre de tuiles ? Merci. (07/10/10)

Bonjour,
Personnellement je prendrais un mortier de chaux hydraulique naturelle (NHL 3.5 par exemple). Je ne batarderais pas. Je ferais un gobetis, comme couche d'accroche, et au moins 24H après, un corps d'enduit bien surfacé.
Il est capital de très bien mouiller le support, déjà la veille, et le jour même, avant le gobetis, et encore une fois avant le corps d'enduit, avec un pulvérisateur, en insistant longuement jusqu'au refus. Et de ne pas travailler par temps chaud, mais plutôt frais et humide (pas en dessous de +5°, quand même !). Ce sont les clés de la durabilité.
Cordialement. JF

Bonjour, moi j'ai enduit le conduit avec un enduit gratté comme sur la maison, depuis 3 ans ça n'a pas bougé.

La gamme de sabots pour pannes et de divers produits pour charpente est importante.
Il n'y a pas de problème particulier, mis à part le support. Pour le béton plein ou des parpaings remplis de béton aux bons emplacements, les chevilles à goujons s'imposent. Pour des produits dits"creux", on doit utiliser le mortier chimique avec tamis. Pour info, une panne ne se scelle pas dans un mur, il faut qu'elle soit calée si besoin avec un produit autre que le bois (ardoise, fibro, carreau) et garnie en façade.

Qu'il y ait un peu d'humidité, cela peut arriver. Votre chapeau a sans doute un diamètre trop petit, ou il est placé trop haut par rapport à la sortie.

Bonjour
Justement, mon chapeau est placé très bas et c'est du goutte à goutte qu'il tombe de la gaine.
C'est relativement important comme fuite, je ne comprends vraiment pas, je vais essayer de prendre des photos.
Merci de votre aide, N. B.

Bonjour N. B.
Ce qui m'étonne dans votre cas, c'est que le goutte à goutte vienne du chapeau ? Normalement sa forme devrait conduire les gouttes à l'extérieur de la gaine. A-t-il un défaut de surface, une aspérité intérieure (sorte de stalactite, en somme)? Ou y a-t-il un problème plus sournois de condensation quelque part ? JF

Bonjour JF,
je vais contrôler la surface intérieure du chapeau mais je ne pense pas qu'il y ait de défaut, je tâcherai de mettre des photos demain.
Sinon je m'étais effectivement également orienté vers un problème de condensation, si c'est effectivement ça, que puis-je faire ?
Merci.
N. B.

Bonjour
Donc, voici mes photos du toit et il y a également une photo de l'intérieur de la gaine où l'on peut voir le dessous du chapeau (face intérieure) et les fameuses gouttes en question.
A savoir que, quand il ne pleut pas, il n'y a pas du tout de gouttes même quand il fait froid dehors.
Voir les photos ici.
Merci, N. B.

Merci pour les photos. Il semble qu'il y ait un problème de pose.
Votre chapeau semble simplement posé dans la découpe des ardoises.
Il devrait y avoir une partie basse avec recouvrement de l'ardoise.
Je ne suis pas sûr que ce modèle convienne, dans votre cas, ou alors, il manque un élément.

Bonjour N. B.
J'étais juste en train de penser ce que vient de vous écrire l'internaute (6).
Je suis d'accord avec lui... ou alors un détail de pose nous échappe.
J'ai un modèle comme le votre sur mon toit : la partie amont est une bavette qui vient sous le matériau de couverture (comme chez vous) mais la partie aval devrait passer SUR le matériau de couverture inférieur, sinon je vois mal comment l'eau qui arrive du haut peut être ramenée -en aval- au dessus de vos ardoises... Sauf si quelque chose nous échappe (mastic ou autre...) mais il me semble que cette solution de montage ne serait pas top !
Dans ce cas, vos gouttelettes ne seraient que l'arbre qui cache la forêt.
Bonne enquête ! Tenez-nous au courant. Cordialement. JF

En ce qui concerne la pose, la partie basse de la bavette de plomb a été placée sous la 1ère couche d'ardoises (il y a en 3 au total qui se chevauchent sur une certaine hauteur).
Par contre je ne pense pas que les gouttes sous la face intérieure du chapeau soient dues à la manière dont le chapeau est posé ? Est-ce que je me trompe ?

Bonjour
Après une plus attentive observation, j'ai trouvé d'où proviennent ces fameuses gouttes : c'est le ricochet de la pluie sur les ardoises qui fait rentrer des gouttes sous le chapeau, il est trop bas.
Effectivement, je vais le démonter pour le remonter de la manière que vous préconisez, cela aura pour but d'améliorer l'étanchéité et surtout de le rehausser ce qui, je pense, devrait résoudre mon problème.
Si cela ricoche, toujours à l'intérieur du chapeau, je trouverai un moyen de le rehausser davantage.
Je voudrais demander à JF si il peut m'envoyer une photo de l'installation de son chapeau afin que je puisse voir précisément comment bien installer le mien, merci.
En tout cas un grand merci pour vos conseils.
N. B.

Bonjour,
merci N. B. , vous nous donnez le détail qui nous manquait ! Donc côté pose, c'est OK.
Tel qu'il est utilisé, ce chapeau est forcément le lieu d'une intense condensation à sa partie inférieure, puisqu'il est bombardé en permanence par l'air chaud qui monte directement sous la coupole. Si les gouttelettes séjournent et retombent à la verticale, alors qu'elles devraient glisser vers la périphérie, il me semble que c'est donc parce que l'intérieur de la coupole n'est pas assez lisse. Pour en avoir le coeur net, vous pourriez y pulvériser un produit, tel que ceux vendus pour que la pluie ne "colle" pas au pare-brise des voitures, et observer ce qui se passe. Si le problème est là, à terme, il faudra peut-être trouver un traitement plus durable. Cordialement. JF

Merci JF,
avez-vous vu ma précédente réponse (la n°9) ? Pouvez-vous m'envoyer une photo de votre chapeau pour que je vois comment bien réinstaller le mien ?
Par avance un grand merci.
N.B.

Bonjour N. B.
Non, je n'avais pas vu, nous avons dû poster en même temps ; -)
OK, bravo pour votre expertise ! Je m'étais dit que ce chapeau était court, et vraiment près du toit... je pensais au problème de neige dans ma région, mais je n'avais pas pensé à ça.
Mon toit est en tuiles, donc ce n'est pas le même modèle ni la même installation, même si c'est le même principe de pose. J'ai le 1er modèle qui est sur ce lien : sortie de toit STS :
www.aldes.fr PDF
Je pense que vous devriez trouver sans problème chez les fabricants une sortie de toit bien assortie à votre matériau de couverture, et qui soit mieux dégagée.
Car je pense qu'il faudrait le rehausser de plusieurs centimètres.
Cordialement. JF

Suite à ces nombreux débats, il serait tout simplement utile de connaître la marque de ce célèbre chapeau, pour rechercher les indications de pose. A + ?

Environ 55 Euros le m².

Si c'est un isolant mince style Actis, pas besoin d'en mettre en avant toit et en terrasse.
Si c'est un pare-pluie, il faudra obligatoirement voliger ou lambrisser.
En aucun cas, les tuiles ne pourront rester apparentes si vous voulez absolument mettre un film.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
Je suis moi même artisan couvreur, et si vos dire sont vrai ils faut tous simplement refuser de payer.
Il y aura après 2 solutions soit l'artisan abandonne, se qui est fort probable, soit il attaque, dans se cas il faudra faire expertiser le toit. (01/08/10)

Bonjour,
Des tôles fibro posées sans être découpées à l'angle, et collées à la mousse polyuréthane, pour moi c'est surréaliste ! Je ne vois personnellement pas d'autre solution que de demander à votre artisan (toiture presque neuve = garantie !) de reprendre tout ça à zéro. Mais au vu de ce qu'il a fait, je me demande s'il en est capable ? Désolé, d'autres professionnels de Bricovideo seront peut-être moins pessimistes que moi. Cordialement. JF

A part tout ressortir et tout recouper, il n'y a pas beaucoup trop de solutions.
Mais un travail comme celui-ci n'est pas digne d'un artisan digne de ce nom !

Bonjour,
Votre question n'est pas anodine, d'ailleurs les points de vue à ce sujet sont parfois totalement divergents.
Je suppose que vous voulez mettre un OSB hydrofuge, puisque vous l'utiliserez en écran sous-toiture.
- Du point de vue de votre couverture en tuile. Vous n'aurez aucun souci puisque vous prévoyez un double liteaunage. Il sera toutefois prudent de prévoir suffisamment de chatières, de bonnes arrivées d'air au rang inférieur des tuiles, et si possible des tuiles faitières non scellées (fixation "à sec" sur liteau, voir à ce sujet le détail sur la réponse à la question 871). Ainsi la face inférieure de vos tuiles sera correctement ventilée.
- Pour le dessous de votre OSB. Vous vous demandez s'il faut jointer les pignons et les murs... et c'est là que les avis divergent. L'avantage de faire un système "étanche" c'est que vous n'aurez aucune infiltration de rongeurs, volatiles, etc.
Un autre avantage, c'est que vous maintiendrez, en hiver, une température plus douce que sous un système ventilé. L'inconvénient, c'est que votre écran OSB étant imperméable à la vapeur, vous pourriez avoir une condensation à la face inférieure de votre OSB, qui retomberait dans votre isolant.
Personnellement j'ai adopté ce système, qui fonctionne chez moi depuis 30 ans : toiture en tuiles mécaniques Ste Foy l'Argentière sur plaques d'agglo marine rainurées (je crois que l'OSB n'existait pas à l'époque), avec joints siliconés. Double liteaunage, chatières, arrivées d'air en bas de toiture et tuiles faitières vissées.
J'ai sous mon isolant un pare-vapeur très soigné et très efficace. Je n'ai jamais constaté de condensation significative sous l'agglo, bien que cet espace entre l'agglo et l'isolant ne soit pas ventilé.
Mon isolant est toujours nickel et mes tuiles sont comme neuves. Je connais en revanche plusieurs personnes qui avec un dispositif relativement semblable, mais probablement moins de précautions, ont eu les pires déboires.
Je vous propose de consulter le débat intéressant qui avait eu lieu à l'occasion de la question 876 de ce forum. Vous y retrouverez le lien que j'avais mis vers le site energie.wallonie.be, sur lequel une étude très intéressante a été faite sur ce problème des espaces sous-toitures, ventilés ou non.
Vos remarques et réflexions seront bienvenues.
Cordialement. JF

L'O.S.B. à utiliser doit être de classe 3 ou 4 en dalles, languettes vers le haut.
Il se pose perpendiculaire aux chevrons et doit porter sur ceux-ci de 2,5 à 3 cm, cloué avec des clous de 2,5 à 3,5 fois l'épaisseur du panneau, torsadés de préférence.
Un jeu d'1 mm entre panneaux et 6 à 8 mm en périphérie est souhaitable.
L'écartement entre chevrons peut être un sous-multiple des longueurs de dalles pour que chaque extrémité de panneau soit supportée.
Un premier rang de liteaux dans le sens du rampant sera recouvert d'un pare pluie sur lequel sera fixé les liteaux des tuiles.

Bonjour,
Pour savoir si c'est raisonnable, il faudrait voir votre toiture, et voir ce qu'il y a dans les 3 pages du devis.
Refaire correctement une toiture... c'est un métier... et ça ne peut pas se chiffrer à la louche. JF

Simple question de bon sens : demandez d'autre devis à d'autres entreprises... Vous verrez bien si le prix est correct ou pas.

Il ne faut pas regarder que le prix aussi, il faut regarder la prestation car si c'est pour se retrouver avec des fuites 3 ans après, autant le faire correctement.