Forum Réparation Toiture Maison

Bonjour,
Peut-être ne savez-vous pas qu'il existe des technologies permettant de s'affranchir des problèmes de surchauffe (en gros : type de fluide, pilotage de la circulation de ce fluide...).
N'est-ce pas plutôt vers une telle solution que vous devriez vous orienter, plutôt que de monter une artillerie lourde (onéreuse et vulnérable) sur votre toit ? Cordialement. JF

Bonsoir,
prenez en compte la réponse 1 qui est un bon conseil, car à mon avis faire un coffrage plus des volets ne va faire pire que mieux. Vous allez créer une étuve. J'ai peut être raison, peut-être pas, mais derrière un volet exposé au soleil il fait très chaud.

Bonjour et merci pour les réponses.
Précisions sur la question 1225.
Cependant, je tiens à préciser que les solutions préconisées par le poseur, le vendeur et le fabriquant du chauffage solaire combiné (en dehors du type de caloporteur et pilotage de la circulation pris en compte lors de l'installation) sont :
1) Le bâchage afin d'occulter l'arrivée du rayonnement solaire sur les capteurs.
2) Le détour du caloporteur vers un dissipateur de chaleur via une vanne 3 voies et la régulation.
Cette solution me paraissant complexe, j'opterai pour les volets roulants isolants télécommandés et fixés sur rails, sans coffrage, pour permettre à l'air de circuler autour.
D'où ma question de la résistance au vent.
Cordialement, G. B

Bonjour,
Il me parait évident que votre fournisseur n'est pas au fait des nouvelles technologies. C'est dommage !
Avec le verdissement superficiel de nos politiques, des fournisseurs vont fleurir partout, laissant les usagers se dém... avec leurs surchauffes et leur prise au vent. Pourquoi pas un kit éolienne / panneau solaire ? Je suis désolé de cet humour un peu lourd, j'ai bien compris que vous êtes dans une situation délicate, et ce n'est surtout pas de cette situation que je me permettrais de plaisanter ! Mais enfin, réfléchissons (c'est le cas de dire !): un panneau solaire, si ce n'est pas fait pour capter le maximum de soleil, je n'y connais rien. Et si un installateur vous fait un devis et une installation à Montpellier, il sait que ce n'est pas l'Alaska ! Soit il n'a jamais rien installé, soit il vous abuse.
Alors pour être pratique, je vous dirai ceci :
- si cette installation a été faite sur devis par un professionnel, ce professionnel a une obligation de résultat, et pour l'atteindre il ne doit pas vous imposer des plus-values imprévues. Il me semble que c'est un peu tard pour vous parler de bâche, de vanne 3 voies... N'avait-il rien installé au soleil jusqu'à ce jour ? ! ça mérite dans ce cas un détour par le forum "litiges", où MD, que je salue cordialement au passage, pourra vous apporter des conseils solides et avisés sur la marche à suivre (je me trompe peut-être sur l'évaluation de l'obligation de résultat de ce professionnel).
- si cette installation a été faite "hors devis", en kit, en OEM, etc. là, le problème est différent. C'est vous le "maitre d'œuvre". C'est un avis technique pour vous tirer d'affaire que vous recherchez dans ce cas. Je pourrais pour ma part essayer d'obtenir des informations de la part d'installateurs dont je sais qu'ils maitrisent parfaitement ces problèmes de surchauffes de panneaux solaires.
Quant à la tenue au vent des stores, je pense qu'il serait prudent de poser la question à un fabricant de stores. Les volets roulants style Velux ont des exigences sévères, mais c'est relativement moins compliqué car il y a un cadre autour, et sans doute moins de portée, 2m x 6m c'est beaucoup... Cordialement. JF

Merci JF de votre réponse et de votre humour que je partage pleinement.
L'installation a été faite par un professionnel.
Le matériel est estampillé Idéal Standard, 80 tubes sous vide DF de chez Baxi, ballon de 750 litres pour ECS et central.
Vu le nombre de capteurs, l'installation me parait surdimensionnée l'été surtout si l'on n'est pas là pour éliminer quelques calories via l'ECS (ballon de 180 litres à l'intérieur de celui de 750 litres).
D'où perte de caloporteur sur le toit, chute de pression, etc.
Pour la tenue des stores au vent, j'en ai discuté avec un vendeur Bubendorff sur Toulouse. Investissement 5 à 6000 € de matériel et grand ? Pour la tenue au vent.
Je ré-envisage le détour du caloporteur vers un dissipateur de chaleur mais sera t-il efficace et comment procéder ?
J'ai un voisin (même installateur, matériel Viessmann, 60 tubes) qui a le même problème.
Les techniciens Viessmann se sont déplacés sans résultat. Lui aussi doit avoir recours au bâchage en été.
Conclusion, je suis toujours à la recherche d'une solution simple et fiable, et plus je cherche, plus les problèmes s'amoncellent.
Bonnes fêtes, cordialement. BG

Bonjour BG,
Ne quittez pas ! si vous me laissez le temps des fêtes, je contacterai un expert qui me donnera quelques tuyaux... Il ne donnera pas tout, car justement c'est son gagne pain, ce qui fait la différence entre les bonnes et les mauvaises installations ; -)
Bonnes fêtes à vous aussi. ça se passera bien, les surchauffes sont plutôt au niveau... gastronomique en ce moment ; -) Cordialement. JF

Bonjour JF,
La surchauffe gastronomique fût gérée sans problème; en ce qui concerne l'autre, ce sont les neurones qui commencent à surchauffer. J'ai contacté le technicien chauffage solaire du grossiste qui ne comprend pas le pourquoi d'une telle installation si on ne prévoit pas au départ l'évacuation de l'excès de chaleur vers une piscine (si possible) ou un dissipateur, via une vanne 3 voies commandée manuellement. Il faut donc refroidir soit l'eau du ballon (750 litres) soit le caloporteur (50 litres).
La régulation solaire (RC 1000 Baxi) ne peut gérer la commande de cette nouvelle vanne (non prévu dans le coffret de branchement). J'envisage donc une gestion par un thermostat type chaudière(réglable de 50 à 80°C) qui commanderait l'ouverture de la vanne lorsque la température du ballon atteint son maximum toléré (60°C réglage usine). Reste à savoir :
1) Quel liquide il vaut mieux refroidir : l'eau du ballon ou le caloporteur ?
2) Quelle marque de vanne et de dissipateur de chaleur utiliser car le caloporteur peut atteindre 120 à 140°C ?
Pour la vanne, je pense à une Resol VA 300 qui supporte jusqu'à 120°C. Quant au dissipateur, aucune idée si ce n'est qu'il faut qu'il soit adapté à l'excédent de chaleur à évacuer.
Que pensez-vous de ces cogitations ? Sont-elles réalisables ?
Bonne année, cordialement. BG

Bonjour BG,
Meilleurs vœux !
Comme promis, je vous transmets quelques éléments de réflexion.
Au vu de ce que vous décrivez, l'analyse de mon collègue expert dans ce domaine est très pessimiste. Entre parenthèse, il ne lui semble d'ailleurs pas que Idéal Standard soit considéré comme un constructeur dans ce domaine, sa fabrication se fait peut-être en RPC ou autres lieux "décentralisés". Par ailleurs il lui semble normal que le matériel Viessmann, installé dans les conditions que vous décrivez, donne de semblables résultats, le principe étant le même. Je précise que cet ingénieur est indépendant, il ne travaille pas pour une firme particulière.
Il semblerait donc que vous vous soyez fait abuser, j'en avais moi-même le pressentiment dès le départ. Acheter un système de chauffage solaire, et s'apercevoir après installation qu'il ne supporte pas le soleil, c'est ubuesque. De surcroit s'entendre dire que la régulation du constructeur ne permet ensuite aucune adaptation pour résoudre le problème, et enfin... s'entendre annoncer des prix de "mise en conformité" astronomiques, simplement pour que le soleil puisse faire marcher votre installation sans transformer le fluide en caramel... il y a de quoi tomber à la renverse.
Je ne veux pas vous influencer, BG, car vous m'avez l'air parti avec l'intention de prendre la caisse à outils et le courage à 2 mains pour refaire ce que d'autres n'ont pas fait, alors que vous les avez payés pour cela !
Pourtant, obligation de résultat, tromperie sur la qualité d'un service... votre problème pourrait être juridiquement pris sous divers aspects, sous réserve, bien évidemment, que votre installation ait fait l'objet d'une commande tout à fait officielle, et que ça ne soit pas un "arrangement" avec un installateur.
Vous pouvez faire un détour par le forum litiges (regardez par exemple, entre autres, en 660). Vous pourriez y reformuler votre problème en donnant tous les éléments de la commande (par exemple indiquez bien s'il y a des clauses du type "le chauffe-eau devra être vidangé pendant la journée, et il devra être réalimenté au clair de lune, durant les 4 mois d'été"). MD, un remarquable (et pédagogue) spécialiste du droit (que je salue cordialement s'il passe par là) pourra vous répondre pertinemment.
J'ajoute que j'ai eu confirmation de 2 choses
1/ vous n'êtes pas le seul "pigeon" (pardon, ce n'est pas péjoratif pour vous, car vous êtes comme moi, vous faites confiance à ceux qui se disent professionnels). En ce moment, aides et subventions à la clé, les arnaques fleurissent en hiver ! Au moins, votre témoignage et le temps que vous avez passé ici pour le donner en détail, serviront j'en suis certain à ceux qui vont investir dans ce domaine. Ils se feront détailler par écrit à la commande, que le système est prévu pour fonctionner, sans option inattendue, par froid et chaleur extrêmes !)
2/ il y a des systèmes qui marchent. Sans option. Dès l'installation. Je ne peux pas donner ici le nom, car je me ferais suspecter (et Bricovideo avec moi) de vouloir tuer la concurrence et de toucher des dividendes. Le principe est, en gros, de ne RIEN faire passer dans les tubes dès que la température sort d'une certaine fourchette de températures. Les tubes font tranquillement la sieste au soleil, ou ils somnolent au chaud l'hiver. La circuiterie et sa régulation sont prévues pour ça, sans supplément de prix. Pas de store ni de bâche sur le toit, ni de couverture chauffante, mais un panneau solaire, rien que ça ! Entre parenthèses (ce n'est pas valable pour vous car vous avez ECS et chauffage) environ 4m2 de panneaux bien pensés suffisent pour l'ECS. Vous êtes peut-être surdimensionné, mais comment le constructeur gère-t-il cette surdimension, autrement que financièrement ?
Voilà, BG. Je ne vous ai peut-être pas remonté le moral, mais au moins vous avez un avis précis. A vous de "jouer", si l'on peut dire (c'est encore mon humour un peu noir). Bon courage. Cordialement. JF

Bonjour
Je n'ai pas de vmc (pas encore...) alors, je laisse mon aération de vélux ouverte en permanence et je rencontre le même problème.
Je crois que mon isolant sous toiture est vieux (30 ans) mais je ne sais pas si cela peut avoir une influence.
Je me demande, d'ailleurs, s'il y est vraiment partout.
Si quelqu'un a une idée, cela m'intéresse aussi.
SD (16/12/09).

Bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous entendez par "passage d'air important... sous-pente". Votre salle de bains est installée sous les rampants ? Le passage d'air est au-dessus de votre isolation ? Il serait utile que vous donniez le détail de la configuration.
Cordial salut, SD.
J'étais dans le même cas que vous. Petite salle de bains sous les rampants, Velux... J'avais toujours eu de l'humidité dans cette pièce malgré l'aération du Velux, qui ne suffit pas dans une pièce humide. Après installation de la VMC, c'est nickel. Je n'ai même pas besoin de la faire tourner en permanence, simplement en convection naturelle ça fonctionne.
En attendant de mettre une VMC ou simplement une VMR, vous pourriez peut-être essayer de mettre un simple ventilateur, qui brassera l'air dans la pièce et l'obligera à sortir mieux par la grille de la VMC. Et puis il y a un petit truc : après une douche, ouvrir à fond le Velux pendant 30 secondes : ça n'a pas le temps de nous les geler, et ça expulse d'un coup un maximum d'air humide, sinon, tout se dépose partout dans la pièce.
Cordialement. JF

La salle de bains est pourtant équipée d'une VMC et je confirme que la salle de bain est installée sous les rampants. Le passage d'air est sous l'isolation.
Je retrouve tous les matins (depuis environ 1 semaine) le pan de mon mur humide puis dans la journée cela s'atténue.

Bonjour,
Je suppose que votre passage d'air n'est pas volontaire ? Ce n'est pas une aération, tout de même ? Dans ce cas, il y a certainement une malfaçon, et vous devriez faire intervenir vos constructeurs, ou trouver vous-même l'origine de la fuite et la colmater. Ensuite, votre VMC devrait pouvoir jouer son rôle. JF

Bonjour
Votre constructeur n'aurait-il pas oublié de mettre 1 m² d'isolant, des fois ? Jetez donc un oeil et faites le revenir si c'est le cas. SD (29/12/09).

N'y aurait-il pas une fuite en toiture ou un tuyau de ventilation qui n'est pas isolé ?

Bonjour,
Vous parlez de bitume, puis de sous-toiture en PVC. Pourriez-vous re-préciser votre "empilage", de bas en haut, dans la partie plate et dans la partie rampants ? (J'ai du mal à comprendre votre installation pas très classique). Un petit schéma serait bienvenu.
Ce qui est certain, c'est que vous avez de l'humidité qui arrive dans vos combles, et que compte-tenu de ce que vous avez mis au dessus, elle ne peut pas s'évacuer, elle est condamnée à condenser et à retomber. JF

Bonsoir
Reportez-vous à la question 2219. Vous avez là une analyse du même genre de problème et ne tardez pas trop à isoler les sous pentes de vos combles.

Bonjour. Tout d'abord est qu'il y a un contre-lattage. C'est à dire une lame d'air de 20mm minimum entre la couverture et la sous-toiture.
Et vu que votre sous-toiture n'est pas respirante il ne faut pas que l'isolant soit au contact de la sous-toiture.

Bonjour, mon problème c'est que le papier bitumé situé sous les tuiles, le lattage et le contre lattage, est totalement givré (lattage 27mm et contre lattage 40mm) de l'intérieur.

Bonjour cher internaute,
Oui, ça on l'avait bien compris, que votre dessous de papier bitumé est givré.
Mais comment est constituée l'isolation au dessous ? Vous n'avez pas tout expliqué, en particulier ce que vous appelez votre sous-toiture en PVC.
Je vous réponds donc d'une manière "générique". Un papier bitumé, c'est imperméable à la vapeur. Si ça givre dessous, c'est que de la vapeur d'eau monte d'en bas, et s'y condense.
Vous avez 3 possibilités :
- remplacer votre papier bitumé par un pare pluie perméable à la vapeur (à force de le couper partout, il ne servira bientôt plus à rien !)
- OU BIEN faire, au dessous, un système d'isolation qui comporte un seul pare-vapeur efficace du côté chaud.
- ET une ventilation efficace de votre habitation pour que l'humidité soit bien gérée.
Et quand les 3 sont combinés, c'est encore mieux. JF

Bonjour JF ET Merci de me répondre.
Ce que j'appelle sous toiture en PVC, ce sont les lames de PVC blanc que l'on clipse dans les planches de rives en PVC (niveau des gouttières).
J'ai fait des aérations pour ventiler. Concernant l'isolation, j'ai mis de la laine de verre de 220mm avec pare vapeur Kraft pour le plafond du rez-de-chaussée, puis un plancher de 21 mm hydrofugé pour la partie à aménager.

Bonjour,
J'ai toujours du mal à me représenter votre aménagement, j'ai dû abuser pendant les fêtes ; -)
Je récapitule, vous me dites si j'ai bien compris :
- votre isolation laine de verre et papier kraft est au plafond du rez de chaussée
- Le plancher de votre étage est en agglo hydrofugé
- le plafond de cet étage est en PVC (ce que vous appelez "sous-toiture")
- au dessus, vous avez un écran pare-pluie en papier bitumé.
Si c'est ça, dans la configuration actuelle votre étage n'est pas isolé, son plafond est étanche à la vapeur. Il est normal que vous ayez ces condensations et ce givre.
Je ne suis pas certain que des aérations dans ce PVC et dans le papier bitumé suffisent. En même temps, c'est certainement difficile de démonter tout ça. Il faudrait déjà faire, au dessous (c'est à dire au plafond des combles), une isolation qui comporte un pare-vapeur efficace du côté chaud, ET une ventilation efficace de ces combles puisqu'ils seront habités.
Cordialement. JF

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance, pourtant il n'a pas fait trop froid encore !
Pouvez-vous nous en dire davantage sur la constitution de votre toit ?
Quand vous soufflez contre l'intérieur d'une vitre exposée au froid, vous obtenez de la buée. C'est "normal", pour reprendre votre qualificatif.
- Si votre isolation a été faite sans pare-vapeur côté chaud, ou avec un pare-vapeur qui a des fuites
- Si d'autre part le film posé sous votre toiture (qu'on appelle le pare-pluie) est un film banal, un genre de polyane ou de papier goudronné, imperméable à l'eau (venant de dessus), mais qu'il n'est pas perméable à la vapeur d'eau (venant de dessous)...
Ces 2 conditions étant réunies, le phénomène que vous indiquez est "normal".
Ce qui se passera, c'est que la condensation va retomber dans votre isolant, et le détruire peu à peu (lui, ou ses caractéristiques isolantes).
Ce n'est peut-être pas ce pour quoi vous aviez payé, et dans ce cas, il faudra peut-être faire un détour par le forum litiges...
Cordialement. JF

Vérifier si votre sous toiture est respirante.
Prendre réf sur la sous en question. Si elle n'est pas respirante, elle devrait avoir une aération haute (au faitage 7 cm de chaque côté environ), et une aération basse (grille de ventilation dans le caisson frisette).
Si elle est respirante et que c'est du comble perdu, elle peut être fermée au faitage, si comble aménageable aération haute obligatoire.

Tout d'abord merci pour vos réponses :
la couverture est de la tuile terre cuite plate Beauvoise Huguenot de Imerys (20,5 unités par m²) posée sur litonnage, la charpente est en bois résineux en fermettes industrialisées avec traitement insecticide fongicide et hydrofuge et le film sous toiture en voile blanc percé de petits trous, l'isolant thermique est en laine minérale de 26 cm, le plancher sous toiture est en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique sous charpente (selon la notice descriptive de vente).
La ventilation est simple flux par VMC hygroréglable. Merci pour vos réponses.

Bonjour,
1/ A priori, votre voile blanc micro perforé serait donc un pare-pluie perméable à la vapeur. Avez-vous la référence du produit qui a été installé ? Est-ce à la partie inférieure de ce voile blanc que vous voyez perler des gouttes d'eau ? Est-ce que ces gouttes d'eau retombent sur votre laine, ce qui la rend humide ?
2/ Vous parlez de laine minérale 26 cm. A la partie inférieure de cette laine, avez-vous un pare-vapeur ? Le placoplâtre vissé au dessous est-il un placoplâtre standard ?
Désolé de vous "harceler" de questions. Ce qu'il faut bien essayer de comprendre, en la circonstance, c'est pourquoi, alors que vous semblez avoir un système de couverture/isolation correct et une bonne ventilation, la vapeur d'eau n'est pas évacuée (VMC), pas bloquée (pare-vapeur ?), et qu'elle se condense sous votre écran pare-pluie (théoriquement perméable à la vapeur ?). JF

Merci pour votre réponse JF.
Pour ce qui concerne le placoplâtre en dessous je n'ai pas trouvé les références précises.
J'ai remarqué que la gaine d'expulsion de l'air vicié de la VMC est posée à même le sol (sur la laine minérale).
Voici quelques photos qui vous permettront de préciser votre diagnostic.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage chauffage.

Bonjour,
En attendant vos photos... je crois comprendre que la sortie de votre VMC débouche dans les combles et non pas sur le toit ? Je vous ai bien compris ? Si oui, ne cherchez pas ailleurs pour le moment : votre voile micro perforé, même s'il est perméable à la vapeur, a du mal à digérer une sortie de VMC saturée en humidité !
Il faudrait donc dans un premier temps, dès que possible, et avant toute autre recherche, créer une sortie de toiture pour l'évacuation air vicié de votre VMC. Cette opération devrait être faite au titre de la garantie, car je pense que sur ce coup là vos constructeurs ont eu un petit défaut de synchronisation, ou un casse-croute trop arrosé ; -)
Cordialement. JF

Bonjour
J'ai appelé la société qui m'a installée la vmc, j'ai fait venir un de leurs techniciens ce matin qui m'a bien confirmé que la gaine d'évacuation de l'air vicié n'avait rien à faire posée à terre sur l'isolant et la remise à sa place, en y fixant des colliers de serrage.
Je vais attendre quelques jours et voir si le problème de condensation disparaît. Je vous tiens au courant.
Merci à tous et plus particulièrement à JF de m'avoir consacré du temps à travers ses précieuses réponses.
P. S. : problèmes avec le chargement des photos, l'appareil "bug".

Est-ce qu'il y a un contre-lattage avant le litonnage ?

Bonjour,
Merci à vous pour ce retour d'information.
Je suis à priori confiant, de dysfonctionnement (le casse-croute arrosé) étant réparé, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. Pendant que vous y êtes, faites-vous confirmer la référence du pare-pluie micro perforé (mais je pense qu'il est perméable à la vapeur) et également la présence d'un pare-vapeur sous isolant.
Bonnes fêtes de fin d'année,... sans condensation j'espère. Cordialement. JF

Si vous n'êtes pas capable de faire un raccord, appelez un couvreur.

Bonjour
Réponse à l'internaute 1 : si vous savez partager votre savoir si vous en avez, cela vous enrichira.
Si vous ne savez pas, passez votre chemin et si vous êtes de mauvaise humeur, allez vous coucher, cela vous sera profitable.

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre question ? Vous êtes en train de construire une maison ? Quel type de construction ? Et vous souhaitez faire un chainage avant de poser votre toiture ? Quel type de toiture ? JF

Impossible de mettre de l'ardoise aussi petite pour 15% de pente et tout dépend de la région.

Bonjour,
Je réponds pour ce qui est des recours, vous pouvez faire un détour par le forum litiges, où de semblables cas ont été abordés. JF

Bonjour,
Vous dites "les plafonds intérieurs continuent d'avoir des taches de moisissures". Est-ce que ça veut dire que vous aviez déjà de la moisissure avant ces travaux de réfection ?
De toutes façons, votre toit étant neuf, vous avez la garantie de votre artisan, et je vous conseille de le contacter au plus tôt. S'il fait la sourde oreille, faites lui une mise en demeure par lettre recommandée avec AR en lui demandant d'intervenir sous 15 jours.
EN cas de difficultés avec cet artisan, vous pourrez revenir, dans le forum litiges.
JF

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonsoir,
Je crois et même sûr, que votre chéneau ne soit pas assez développé en fonction de la quantité d'eau et qu'il a un manque de pente.
Il faut environ 1 cm de pente au mètre, avec des bandes tous les un mètre croisées de 15 cm.
Car le zinc se dilate en été et se rétracte en hiver.
Cordialement.

Je pense aussi à un problème d'aération. Mais étant donné la composition de vos plaques, je ne suis pas sûre que vous arriverez à les sauver une fois humides. Marie

Bonjour,
De quel type d'isorel s'agit-il ?
A quel niveau apparait la moisissure ?
Avez-vous un pare-vapeur au dessous ?
JF

Bonjour,
Je suppose que vous voulez parler de l'écran de sous toiture, appelé aussi pare-pluie.
Il n'est pas obligatoire, son rôle n'étant que de parer aux "accidents" d'étanchéité de votre toiture : tuile brisée... et également aux "accidents" climatiques : une forte tempête qui rabattrait la pluie ou la neige fine à l'horizontale, le gel-dégel en hiver, qui provoque la fonte de neige puis la formation de glace, avec "siphonnage" et fuites en sous toiture.
Il a aussi un rôle annexe, si vous n'avez pas de volige, c'est de protéger le dessous (isolation en particulier) de l'accumulation de poussière.
Si votre toit est très bien fait, avec un bon voligeage, la toiture étant bien réalisée (pureau bien calculé...) en fonction de la pente, cet écran est conseillé, il n'est pas indispensable. Je dirais même que s'il est mal réalisé -c'est hélas souvent le cas- il vaudrait mieux ne pas en avoir. En descendant dans ce forum, vous y verrez souvent décrits les méfaits d'un pare-pluie non perméable à la vapeur d'eau, avec les conséquences néfastes d'une condensation à sa face inférieure, qui retombe dans l'isolant et le neutralise.
Cordialement. JF

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Patrice Faro de Bricovidéo.

Bonjour,
Quel genre de plaques tôle d'acier ? JF

Bonjour. Personne ne peut me répondre pour me guider dans mon choix. Merci à tous.

Le produit est bien. Il couvre tous les mac do. J'ai posé ce produit. Rapidité, légèreté et anti-gouttes.

Bonsoir
Sachant qu'il faut environ 14 tuiles pour 1 m², multipliez votre superficie par le prix au m² des tuiles.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qui provoque ces creux ? Est-ce les tuiles qui se sont déplacées, la volige qui s'est affaissée par endroits, ou la structure supportant votre volige ? JF

Bonjour, il y a un produit qui s'appelle Ondeline, c'est du bac alu imitation tuile.
Il y a trois styles de tuiles et divers coloris, pas très facile à poser pour un amateur, mais ça se pose.
Il faut commencer par le haut pour finir par le bas, ''l'inverse de la couverture normale''.
Si vous souhaitez d'autres renseignements, je serai à votre disposition. Samy

Bonjour,
Désolé nous publions les adresses e-mails des internautes mais vous pouvez utiliser notre
Forum petites annonces gratuites :
petites-annonces-bricolage
Cordialement, Manu, modérateur du forum toitures.

Bonjour,
Vous ne nous dites pas tout ; -) Quel est votre objectif avec cette bâche ? Un pare-pluie ? Et qu'est-ce qu'il y aura au dessous : isolation... ?
Je réponds donc un peu au hasard. Si vous voulez simplement protéger votre garage des infiltrations accidentelles de pluie en cas de défaut de toiture, pourquoi pas ? Avantage : c'est étanche... mais inconvénient ce n'est pas perméable à la vapeur d'eau. S'il fait chaud dessous, vous allez avoir de la condensation sous votre bâche. JF

Je ne comprends pas trop votre question. C'est pour faire un arêtier en ardoise ?

Bonjour,
Charpente traditionnelle mais sans chevron panneau Sapisol c'est extra.
Gain de chevron, isolation et finition intérieure directement finie, déjà exécuté franchement bon matériel mais il faut de la main d'œuvre, pas trop lourd mais encombrant à manipuler.

Quelle est la dimension des ardoises ?

Peu importe la dimension de l'ardoise, on ne peut pas poser ce produit avec une pente aussi faible, il faut en général + de 50%.
On trouve des tuiles très faible pente mais 20% avec un écran de toiture.
Autre solution un bac à tasseaux ou joints debout zinc ou inox en longue feuille, là on descend facilement à 10%.
J'espère que vous trouverez une solution.

Bonjour, vous n'aurez aucune réponse, pas assez de détails : tuile ou ardoise, type et dimension, il vaut mieux trop d'information que pas assez.

Bonjour,
Je crois que vous avez bien analysé la situation. Si vous parcourez ce forum, vous verrez que sur différentes questions, j'ai eu l'occasion d'aborder les aspects que vous évoquez. Dans votre cas précis, la toile bitumée en pare pluie est une erreur de jeunesse, si vous me permettez ce trait d'humour. Je vous rassure, vous ne serez pas le dernier à vous y être fait piéger !
Alors, pour en venir à vos questions, je vous donne mon avis point par point :
1/- découper de larges bandes dans la toile bitumée pour ne la laisser dépasser que de quelques centimètres de chaque côté des chevrons obliques (pour protéger leur dessus)
Oui... et non... Si le pare vapeur que vous allez mettre au dessous est très soigné, c'est à dire parfaitement (et durablement) étanche à la vapeur, et si par ailleurs vos pièces humides sont bien ventilées, et que votre ventilation n'a pas de fuites en sous-toiture, je dirais que ce pare pluie bitumé pourrait être laissé en l'état, car il pourrait avoir 2 rôles positifs : limiter la diffusion de poussière et aussi d'air très frais dans votre sous-toiture, et -ce pour quoi vous l'aviez mis- être un remède aux infiltrations d'eau accidentelles. Si vous avez un doute là-dessus, il vaut sans doute mieux le découper comme vous pensez le faire.
2- tendre entre les chevrons obliques (sous les résidus de toile bitumée) un pare pluie respirant,
En fonction de la réponse que vous aurez fait à ma suggestion 1/. Si vous décidez cette mise en place, où va se déverser l'eau collectée par ce pare-pluie respirant ? Ce n'est pas évident
3/- utiliser un frein vapeur (ou un pare vapeur je ne sais pas) sous la laine de bois pour réduire ou stopper l'arrivée de vapeur d'eau,
Idem : selon le choix précédent : un pare-vapeur efficace.
- ajouter des évacuateurs d'humidité hygrométriques dans les pièces humides ainsi que dans le grenier (je n'ai pas de vmc dans la maison).
Oui, un système de régulation d'humidité sera une précaution indispensable.
Cordialement. JF

Merci pour toutes ces infos.
J'en profite pour vous donner mes dernières découvertes :
- de l'air circule en bas en dessous des chevrons (dans mon chéneau)
- le chéneau n'est pas tout à fait étanche (les planches qui le composent s'entretaillent légèrement)
- l'humidité est surtout en bas des pentes côté murs : je suppose que ce sont les radiateurs qui sont sur les murs des pièces en dessous qui provoquent cela ==> ça risque d'être compliqué de bien poser le pare vapeur (jusque la jonction du mur et du toit).
Je ne sais plus du tout quoi faire ! Un passage d'air en haut ou pas ?
Pour le remplacement de la toile bitumée par un pare-pluie respirant, je pense abandonner l'idée.

Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vois que vous avez analysé méthodiquement la situation, ça facilite grandement la suite de notre discussion ; -)
Quand vous parlez de circulation d'air, je comprends que c'est au dessus de votre toile bitumée. C'est excellent pour la sous-toiture.
OK pour le pare-pluie, je ne le sentais pas trop non plus.
Effectivement, vous voyez la condensation là où ça chauffe le plus en dessous. C'est donc "normal".
Il ne me semble pas qu'aérer l'espace entre toile bitumée et isolant soit une bonne solution. J'ai abordé ce problème entre autres sur la question 876, où je cite une étude très intéressante d'Energie Wallonie :
" (dans une couverture traditionnelle)
La ventilation de l'espace entre la sous-toiture et l'isolant n'est pas conseillée car, par temps froid et humide, le sur-refroidissement de la couverture risque de produire la condensation de l'air de ventilation sous la sous-toiture et, par conséquent, de mouiller l'isolant. Un autre problème : auparavant, on prévoyait une lame d'air entre l'isolant et la sous-toiture ; à tort car il risque de s'établir des mouvements convectifs dans cet espace augmentant le risque de condensation et les pertes d'énergie. "
Pourtant, beaucoup de "spécialistes" préconisent cette aération !
Ce qu'il faut donc à mon avis, c'est ceci :
- réaliser un pare-vapeur (et pas un frein vapeur) très efficace. Le pare-vapeur efficace c'est possible. Si par exemple vous êtes en extrudé rainuré bouveté, ne pas hésiter à jointer la périphérie avec de la mousse de poluyuréthane. Pour la laine de verre, c'est le scotchage, surtout en périphérie, qui est capital.
- en même temps, mettre au point un petit système simple de ventilation de vos pièces qui soit efficace(admission air depuis pièces sèches, circulation sous les portes, évacuation depuis pièces humides, bref, le truc classique) mais qui ne vous jette pas toutes vos calories au ciel... juste ce qu'il faut quand il le faut.
A suivre, donc ! Bonne réflexion ! JF

Pensez-vous qu'il vaut mieux :
- mettre le pare vapeur entre le rail placo et la laine (agrafé sur les chevrons) ?
- Ou le mettre entre le rail et le placo (avec du double face sur le rail) ?
Il faut choisir entre des trous d'agrafe et des trous de vis placo.
Sinon, puis-je laisser 2 cm d'air entre la toile bitumée et la laine de bois ?
Merci d'avance.
NB : j'ai peut-être déjà posté ces questions (mais comme je ne les vois pas apparaître...).

Je pense utiliser de la laine de bois (logiquement plus durable, plus résistante à l'humidité, plus écologique, plus saine, plus efficace en été, mais aussi plus chère.
Vous me conseillez donc de remplir intégralement l'espace entre la toile bitumée et le pare vapeur (merci de confirmer).
Justement, en parlant du pare vapeur... La laine de bois ne comporte pas de pare vapeur.
Je vais donc en prendre un à part. Ce dernier serait scotché au double face sur les rails placo (entre le placo et le rail). Pensez-vous que les vis du placo risquent de réduire l'efficacité du pare vapeur ?

Je crois que votre (4) a été posté après le (5). Je remets donc les réponses dans l'ordre.
Je n'ai pas dit qu'il fallait remplir tout l'espace sous la toile bitumée, mais simplement qu'il était préférable de ne pas créer une ventilation dans cet espace là.
Mais vous pouvez laisser de l'air.
Quant au pare vapeur, il pourrait aussi être plaqué contre votre laine de bois, vous sembles vouloir la fixer par agrafes, les trous d'agrafes ne gênent pas, ce qu'il faut c'est ne pas être radin et agrafer suffisamment serré pour que ça ne baille pas au bout de quelques années...
Prendre de l'adhésif spécial, de bonne qualité, car c'est souvent par là que les pare vapeur partent en eau de boudin (davantage que par les vis du placo ou les trous d'agrafes). JF

Encore une fois merci de me consacrer tout ce temps.
Ma solution isolation se précise grâce à vous.
Je suis d'autant plus content qu'elle ne me semble pas trop compliquée à mettre en place.
La plus grande difficulté sera de rendre bien étanche mon pare vapeur.
Oubliée la galère du pare pluie entre les chevrons, oubliée la découpe de la toile bitumée au faîte de la toiture.
Sinon, dernière petite question : puis-je utiliser un isolant mince pas cher (il y en a un avec bulles et aluminium à 2,80 € le m²) plutôt qu'un pare vapeur tout bête légèrement plus cher (2,90 € le m²) ?
Je me dis que je gagnerais peut-être en isolation.

Bonsoir,
Effectivement, votre solution isolant mince me parait une bonne idée ; C'est quelque chose qui m'a plusieurs fois traversé l'esprit : c'est au moins une utilisation de ce produit (pas si miraculeux qu'on le dit) où on ne risque pas d'être déçu ; -) Il faudra juste veiller à trouver une qualité de scotch qui soit durable et bien compatible avec le produit. Et également de particulièrement soigner la périphérie, et également le dessus des pièces humides.
Ce qui sera intéressant, si vous le pouvez, c'est de garder un petit accès à la partie "sous toile bitumée" (vers le faitage si vous pouvez), pour observer, par très grand froid, ce qui s'y passe. Compte tenu du bon choix d'isolant que vous avez fait, une légère condensation, donc peut-être un léger givrage sous votre toile, ne devrait pas être catastrophique.
Mon expérience, avec des matériaux différents des vôtres (comme je l'ai décrit en Q 876) et avec un recul de 30 ans maintenant, c'est que le fait de ne pas ventiler cette zone entre isolant et pare-pluie (imperméable à la vapeur car à l'époque il n'y avait pas trop le choix) est tout à fait cohérent. Mon isolant est resté intact, tout le bois est encore très sain. Mais je vous avoue que ce principe que j'avais adopté à l'époque, je ne l'ai trouvé qu'une seule fois parfaitement argumenté : c'est dans le dossier d'Énergie Wallonie. En général, quand on n'a pas de pare pluie perméable à la vapeur, comme c'est votre cas, les gens préconisent de ventiler l'espace entre isolant et pare-pluie étanche.
Je vous souhaite bonne réalisation. Si vous repassez par là, votre retour d'expérience sera extrêmement apprécié, sur cette Q 1193, ou sur la 876. Ce principe étant généralement contesté, il pourra donc être précieux aux internautes de savoir que, sous réserve de respecter les conditions évoquées plus haut, cela fonctionne très bien.
Cordialement. JF

Ok, y'a plus qu'à...

On ne pose pas de 32x22 avec un crochet de 12 cm. BP

Bonjour,
Pas forcément un zinc, ni même un joint au ciment. C'est impossible de vous répondre sans voir la configuration ou sans avoir au moins une photo. JF