TOITURES

Bonjour, je peux répondre à votre question pour le prix du démontage d'une toiture en fibrociment car je fait démonter la mienne le mois prochain : le prix est de 1500 € ttc pour 270 m² de couverture.

Attention à la douloureuse car il risque d'y avoir de l'amiante sur votre toiture et cela coûte très très cher. Bonne chance.

Bonjour, je me suis renseigné hier sur ce sujet. Le prix du démontage de tôle fibro ciment, avec évacuation et mise en décharge est entre 15 et 20 euros ttc par mètre carré, suivant les conditions d'intervention (hauteur, facilité d'accès...).

Cela peut coûter beaucoup cher puisque je le facture à 30 euros le mètre carré en Alsace ou en Territoire de Belfort et Haute Saône (ça dépend la région, l'entreprise...). J'émets quelques doutes sur le sérieux de l'entreprise pour 5.25 euros le m² pour la réponse 1, je travaille sur tout l'Est de la France. Claudio, pour des renseignements me laisser un message ici.

Entreprise de rénovation de toitures du nord, je vous signale qu'il faut une autorisation de la préfecture, et que le démontage d'une toiture fibrociment comporte énormément de risques pour les ouvriers. Cela peut s'élever à 40 € du m². Faites confiance aux entreprise qualifiées.

Je vais démonter la couverture fibro de mon étable dans les jours qui suivent pour une nouvelle couverture fibro sans amiante. L'ancien fibro date de 1988 et se fissure, voire se décompose. Après renseignement auprès d'un constructeur de bâtiments, ce dernier m'a dit que j'avais le droit de le démonter moi-même. En effet, étant sur un domaine privé, nous sommes libres de faire ce que nous voulons.

Bonjour, vous pouvez démonter votre toiture vous-même et casser les tôles en petit morceaux et les mettre à la déchetterie,
beaucoup de boulot mais énormement moins cher.

La réponse n°7 est complètement insensée et hors la loi, le produit récolté ne peut en aucun cas être mis en déchetterie publique !

Bonjour, je suis artisan couvreur zingueur de la région Lilloise voici les tarifs que je pratique : Démontage, descente et transport 18,50€ le M². Traitement des déchets (amiante) 230,00€ la tonne en déchetterie spécialisée. Poids d'une plaque de 0,92 m x 1,52 m : environ 20kg. Salutations et bon courage.

Je suis artisan dans le 60. Je pratique le désamiantage conformément à la loi. C'est vrai cela coûte cher. Mais le mieux pour mes clients, ils font appel à un confrère qui est beaucoup moins cher, puisqu'il la dépose et la transporte sans protection. Puis, il donne tout cela à un cultivateur pour le mettre en pleine nature. Et tout cela pour beaucoup moins cher que moi et sans gêne.

L'amiante est très réglementée, ne pas la traiter peut coûter très cher, il faut dénoncer ce genre de couvreur qui n'hésite pas à casser les prix tout ça parce-qu'il ne respecte pas la loi. Je suis artisan couvreur et lorsque je démonte une couverture en fibro (tôle mais ardoise aussi) le traitement est obligatoire et les clients le comprennent très bien.

Pour compléter les réponses 7 et 8, certaines déchetteries disposent de bennes de récupération de fibro amiante. Les bennes sont étudiées pour fermer et hermétiques. La toiture peut être démontée par vous-même mais vous devez déposer vos déchets dans des "points" agréés comme certaines déchetteries (gratuit) ou à des pros (payant). Bon courage.

Oui, dans l'ensemble des réponses c'est vrai si vous êtes dans le domaine privé, car rien ne vous oblige à passer par des entreprises spécialisées. Sauf que l'évacuation des déchets amiantés obéit à des règles très strictes, centre habilités, déchets dans des sacs identifiés comme étant des déchets amiantés, et le propriétaire est toujours juridiquement propriétaire des déchets. A. B

Il ne faut pas faire de l'hystérie sur l'amiante. Il y a un danger pour ceux qui le travaillent tout le temps, soit en fabrication ou à la pose et également si l’on est dans un bureau avec du floconnage pare feu qui se désagrège.
Par contre un vieux tuyau ou une toiture en tôle fibrociment, ne paniquez pas, c'est très stable. Le mieux c'est de ne pas y toucher. Si vous devez l'enlever évitez de le « disquer », là vous auriez une poussière qui peut nuire à la santé. Mais c’est comme quand on fume, ce n'est pas la première cigarette qui tue. Dans les années 60 j'ai été à l'école à côté d'une décharge d'amiante bleue (la pire) et je suis encore en bonne santé ! Puis j'ai travaillé dans le défloconnage, avec toutes les précautions nécessaires. Le floconnage était une erreur car pas stable dans le temps. Mais pour le fibrociment il ne faut pas s'affoler.

L'état taxe les cigarettes parce qu'elles sont nocives, il pourrait aussi donner une prime au traitement de désamiantage, puisque nous avons acheté des tuiles empoisonnées sans le savoir.
Quelqu'un y a t-il déjà pensé ? Il existe des procédures contre l'état pour avoir vendu des cigarettes il y a 30 ans et qui ont provoque le cancer. Même chose pour les tuiles...

Tout à fait d'accord avec la réponse n°15, le pire c'est que l'État savait, ils ont laissé les industriels continuer, maintenant c'est à nous de payer pour s'en débarrasser.

Bonjour
Je m'étais renseigné pour notre couverture fibro-amiante : pour la faire déposer, c'est 25 à 30 € du m².
Désolé les professionnels mais c'est une véritable arnaque.
Nous avons fait cela, sans danger et sans grand effort à trois et nous avons mis une petite journée.
Et on m'aurait facturé ça plus de 4000 €...

Deux choses importantes à savoir :
1. Contrairement, à ce qui est écrit en réponse 14, il n'y a pas que les travailleurs très exposés à l'amiante qui en meurent.
L'enquête INSERM 2006 a montré que l'amiante est un cancérogène puissant et qu'il n'y a pas de dose sous lequel on pourrait juger qu'il n'y a pas danger ; certaines personnes en ont hélas fourni l'illustration en développant des cancers de la plèvre (cancer spécifique de l'amiante) alors qu'elles n'ont été exposées qu'une seule fois de façon.
Raison pour laquelle les autorités ont décidé de l'interdire complètement au lieu de s'en tenir à un "usage contrôle".
2. Surtout, si vous le faites vous-mêmes, établissez un "plan de prévention", c'est-à-dire prévoyez les précautions que vous allez prendre pour empêcher la propagation des fibres et éviter de les inhaler (ce sont les plus petites et les moins visibles qui sont les plus dangereuses).
Parmi les précautions impératives pour votre santé et celles des usagers de votre maison (à commencer par vos enfants quand ils iront jouer là où les plaques ont été démontées), pensez d'abord à travailler au mouillé, c'est-à-dire à mouiller l'intérieur des plaques de fibrociment et l'extérieur avant de les enlever (et pendant que vous retirez les vis).
Le mieux est d'éviter de casser les plaques mais, si vous devez le faire, mouillez les endroits cassés ou ébréchés.
Sachez que les fibres qui se libèrent lors d'un petit arrachage se comptent en réalité par millions de bouts de fibres invisibles et qu'ils entrent en suspension au gré d'un seul mouvement d'air dû au simple déplacement d'un corps dans une pièce.
En revanche, ces morceaux de fibres tombent au sol quand ils sont mouillés.
Dès lors, la poussière de fibres alourdies au sol n'est pas inhalée, mais il faut songer à la placer dans des sacs hermétiques avant qu'elle sèche.
De même, les poussières d'amiante tombées au sol doivent être ramassées mouillées.
SURTOUT, ne passez jamais l'aspirateur car ce dernier recrache les poussières d'amiante les plus fines, et cela à chaque fois que vous allez réutiliser l'aspirateur (ce qui crée aussitôt des pics d'exposition avec d'innombrables fibres dans l'air).
Il faut savoir que les filtres d'aspirateur laissent passer les poussières les plus fines et que seuls certains aspirateurs industriels (dit "à filtres absolus") les retiennent efficacement.
Par ailleurs, travaillez avec des gants jetables et des vêtements idem (au pire, douchez ces derniers avant de les mettre en machine pour ne pas contaminer les autres vêtements qui, une fois secs, contamineraient ceux qui les porteront, etc.).
Sachez enfin que toutes les fibres tombées à terre risquent d'être entraînées dans la maison ou d'être "mobilisées" aux premiers mouvements d'air ou sous les semelles, même celles qui tombent dans votre jardin ou dans votre cour.
Il convient donc d'employer des bâches afin de recueillir et confiner les poussières (à rouler ensuite et mettre en décharge spécialisée avec vos plaques).
Et tout cela est un minimum.
Je ne suis pas un entrepreneur, juste un journaliste spécialisé en santé publique, auteur d'un livre épuisé sur l'affaire de l'amiante, donc sans lien d'intérêt financier avec le sujet... Roger Lenglet

Une règle en plexiglas de 50 cm de long, comme celle des écoliers, et une pince. C'est suffisant pour changer une ardoise en plein milieu d'une toiture sans en démonter d'autres. Testé et approuvé. jmarc un gars du nord Cotentin.

Si le toit est haut, appelez donc un professionnel ce sera plus sûr pour vous.

Bien JMARC. Mais où insère-t-on la règle ? Au-dessus ou au-dessous de l'ardoise à changer ? MM de Tours

Pour changer une ardoise il vous faut faire tourner les ardoises qui se trouvent au-dessus, afin d'accéder à la pointe de l'ardoise cassée. Ensuite, vous changez votre ardoise en remettant une autre de la même taille. Vous clouez, puis vous refaites tourner les ardoises du dessus pour les remettre en place. Et pour monter en sécurité, prenez une échelle plate en bois. Jo.

Je suis couvreur zingueur. La toiture a t-elle des croches pour tenir les ardoises, ou des clous ? Si ce sont des crochets rien de plus simple munissez-vous d'une échelle plate pour grimper sur le toit, puis poussez sur l'ardoise pour la sortir du crochet, soulevez-la un peu pour qu'elle puisse passer au dessus du crochet. Enfin enlevez-la et remplacez-la. Si maintenant ce sont des clous, là il faut du matériel de professionnel (munissez-vous d'un arrache-clou disponible dans tous magasins de bricolage), puis échelle plate pour monter sur le toit sans casser d'autres ardoises. Passer l'arrache-clou sous l'ardoise défectueuse jusqu'à sentir l'arrache-clou sur les clous ; puis, avec un marteau, tapez sur l'arrache-clou pour faire sortir l'ardoise, et c'est tout. Pas compliqué à faire, croyez-moi.

Mais pour remettre la nouvelle ardoise qui est clouée on fait comment ? Merci

On tourne les deux ardoises du dessus on recloue une ardoises de même taille et on replace les ardoises du dessus.

Les ardoises synthétiques de marques éternit ne sont pas comparables par rapport à une toiture en ardoises naturelles, mais ce qui est le mieux c'est quand même un peu plus cher. Bonne chance.

On ne compare pas une 2CV et une Porsche, bien sur que l'ardoise d'Angers est la mieux, ou celle d'Espagne : durée de vie 50 ans. Eternit, à peine 30 ans, et encore avec un entretien régulier.

L'ardoise naturelle est bien mieux, quand vous dites 50 ans pour une ardoise naturelle c'est peu, j'ai par chez moi des ardoises qui ont 80 à 100 ans rien à voir avec l'ardoise fibro ciment car il faut le dire c'est de la MERDE, une durée de vie de 20 ans sans compter les réparations entre temps, fuite, mousse..

Les ardoises fibro c'est comme tous les matériaux du bâtiment : loi Spinetta. Un produit manufacturé à partir de matières premières simples doit avoir une durée de vie de 30 ans. Pour les ardoises d'Espagne, beaucoup de choix et de tris. Attention à la qualité et à la tentation de choisir des ardoises non planes et chargées en pyrite traversantes : risques importants de fuites... Pour les ardoises dites Angers Trélazé, prix élevé, durée de vie élevée. Si la maison est fabriquée avec des matériaux simples à durée de vie 30 ans, où est l'intérêt ? La réfection d'une couverture au bout de 30 ans coûte moins cher (investissement plus cher en ardoises naturelles --> coût crédit).

Bonjour, je suis ardoisier de métier et je peux vous dire que l'ardoise naturelle a une durée de vie d'à peu près 100 ans, face côté NORD. C'est à dire le côté le plus exposé aux intempéries. La mousse sur l'ardoise naturelle n'apparait qu'environ dix ans après la pose, toujours côté nord bien sûr. Mais si vous entretenez votre toiture en temps et en heure (en mettant de l'algimousse tous les 5ans). Vous ne serez jamais embêté avec la mousse. Donc je vous conseille de prendre de la naturelle vous ne serez pas déçu par la qualité et la finition du travail fait, selon bien sûr la qualité de l'entrepreneur que vous allez prendre. PS : je vous conseille de prendre une entreprise qualifiée titulaire du A rouge ou des Compagnons de France qui eux vous feront une finition irréprochable.

Je vous et déjà répondu en tant que couvreur, ardoisier pour l'ardoise naturelle. Mais je vois que vous hésitez à mettre de la tuile. Avant de faire cela, vous devriez faire évaluer la résistance de votre charpente qui a été étudiée normalement pour supporter de l'ardoise, qui je vous le dit en connaissance de cause, est beaucoup plus légère au m² que les tuiles. Si par contre, vous avez une bonne et solide charpente en chêne, là vous pouvez mettre ce que vous déciderez de mettre. Voila !

Enlever les tuiles et mettre de la tuile plastique imitant l'original. Un fabricant existait dans le Jura à Dole.

Non non, les panneaux tuiles sont très dures à mettre en oeuvre donc très chères à la mise en place. Si une erreur de quelques millimètres est faite dans la pose, vous pouvez jeter le panneau tuile, le percage dans le chevron fait que vous ne pouvez que difficilement y remédier (sauf si vous deviez percer beaucoup plus loin), et les infiltrations sont fréquentes dûes à la pose difficile, donc main d'oeuvre très très chère ! Un pignon se re-cimente (le casser en partie et le refaire en dur). Si pas possible, essayer de mettre des pignons en bois dans le grenier pour supporter le poids par la dalle mais effectivement cela devrait être fait à très long terme et ne pas avoir d'incidence fâcheuse à faire contrôler par un 2ème spécialiste, voire un 3ème. Claudio

Bonjour, déjà la tuile béton est à bannir sur structure bois. La tuile super tempête serait plus appropriée. Mettez votre expert à la porte demandez en un à votre assurance habitation. Ça peut s'effondrer sans même prévenir. A l'intérieur, raccorder les fermes par système W, le problème sera résolu. Je suis artisan depuis 1981, je ne pense ne pas dire de bêtises.
Ah oui la réponse 1, c'est n'importe quoi, pourquoi pas tendre une bâche ? La réponse 2 n'est pas mal mais impossible a faire étant donné que l'ensemble vrille. Trop tard pour rattraper, je propose une nouvelle charpente avec des fermes en madrier en forme de A.

Bonjour, si votre pignon se déforme sous le poids, c'est qu'il y a un défaut de montage de votre ossature bois, pas assez renforcé à ce niveau, je suis charpentier, j'en fabrique, ceci n'a rien à voir avec les tuiles.

Vous avez raison les tuiles n'y sont pour rien car les tuiles béton sont régulièrement utilisées sur les pavillons neuf et il s'agit souvent de fermette et non plus de charpente traditionnelle.

Je suis artisan couvreur et je pense que refaire une charpente à neuf ne sert à rien, même à la faire plus grosse, car les pignons sont fragilisés. Pour moi, faut refaire les deux murs pignons, soit en brique, soit en gros parpaings pour avoir un bon support, et avoir un bon maintient de la charpente. Il faut repartir sur de bonnes bases et puis être tranquille au lieu de bricoler et payer. Payer pour rien, autant payer un bon coup et ne plus avoir de soucis. C’est à réfléchir, mais si c’était moi, je ferai ça !

Bonjour ! Tout d'abord il faut s'assurer que les tuiles en fibrociment ne contiennent pas d'amiante. Elles ne présentent comme seul avantage qu'un prix de revient inférieur, car à prix équivalent, elles sont plus grandes (il en faut donc moins pour la même surface). Pour tout le reste (longévité, qualités mécaniques...) l'ardoise naturelle l'emporte.
Rappellons qu'une toiture en ardoises naturelles de bonne qualité (par exemple Angers économique classe A) et posées dans les règles de l'art (c'est-à-dire sur chevrons et liteaux neufs, là aussi de bonne qualité, avec des crochets inox de bon diamètre...) peut durer jusqu'à 100 ans sans problème. Ce qui m'a décidé en dernier ressort à faire ma toiture en ardoises naturelles, est sans conteste l'esthétique du produit : les ardoises Eternit ressemblent à du carton peint, et il semble que cet aspect ne fait qu'empirer après l'exposition au soleil.

1. Ne pas tenir compte de la réponse de l'autre personne.
2. Tout d'abord les ardoise fibres-ciment de chez Eternit ne contiennent pas d'amiante évidemment, et depuis relativement longtemps !
3. Dans la gamme Eternit, il existe plusieurs références jusqu'à la Structuré-Epaufré qui ressemble à de la naturelle.
4. Il faut des crochets de bonne longueur, le diamètre est standard.
5. La dimension d'une ardoise est définie par le pureau qui lui est défini par la pente du toit ! Oui, il existe des grandes ardoise fibres-ciment mais pas pour en mettre moins que des naturelles ! Rien à voir.

Mon constructeur m'a mis des ardoises en fibre ciment, et le résultat est qu'au bout de 3 ans, j'ai une toiture qui semble avoir 20 ans. Tout est à refaire.

Attention : Eternit a abandonné l'incorporation d'amiante dans ses ardoises seulement depuis 1996, entrée en vigueur de la nouvelle législation. (12/08/10)

Bonjour, savoir si le constructeur de votre maison a bien respecté le nombre de tuiles au M², prendre la marque + référence ou une tuile, allez chez un marchand de matériaux. SVP donnez-moi une suite à votre affaire. Patrick71

Démonter les tuiles pour mettre une sous-toiture.

Les tuiles sont sûrement vieilles. Il faudrait refaire la couverture.

Inutile d'avoir peur, les tuiles en elles-mêmes ne sont pas totalement étanches. Lorsque le vent souffle l'hiver et que la neige est fine elle s'in troduit dans les combles. Solution poser une sous-toiture sous les tuiles.

Il faudrait découvrir le toit et mettre un écran sous toit (une sorte de film respirant) qui protège de la neige.

Dans les zones à neige, il est toujours recommandé par les couvreurs d'installer un film sous les tuiles. La bonne réponse à votre question est spécifique à votre cas, car elle dépend de la durée de la neige dans votre secteur, de l'âge de la couverture, de l'exposition au vent qui souffle la neige... Si la couverture est récente et encore couverte par la garantie, le couvreur aurait dû proposer le film. Le mieux est de consulter un ou plusieurs couvreurs.

Nous venons de construire une maison à demi niveau et nous avons fait poser une fibre étanche contre la neige et la pluie, ca nous a coûté 1200 € avec la pose.

Oui, une sous-toiture ou plutôt pour faire d'une pierre 2 coups, un thermo-réflecteur itr sorte de papier alu sur 2 faces et avec 2 bulles d'air. Ca fera isolant en même temps et contrairement à l'écran sous toiture, il ne se déchirera jamais. A voir sur le site www.itr.com
Itr signifie isolant thermique par réflexion. Claudio

Parfois la neige peut passer tout simplement par le faîtage ou les arretiers mettre du closoir en dessous suffit car beaucoup de couvreur par gain d'argent n'en mette pas, voir même aretier et faîtage non fixé, voir où passe la neige si c'est en plein milieu du versant la pose d'une sous-toiture est la seule solution.

Bonjour
J'ai également ce problème et je ne trouve pas la solution.
Ma toiture en fermette possède un film sous-toiture mais qui s'arrête au niveau de la faitière sans la recouvrir.
Ce qui fait, que l'hiver, j'ai de la neige juste à l'aplomb de la faitière, malgré la présence d'un closoir PVC.
Je pensais fermer la faitière par du film sous-toiture mais j'ai peur qu'il se produise de la condensation ?
Pouvez-vous m'aider ? D'avance, merci (21/04/10)

Elle devient verte à cause de la mousse. Il existe plein de peintures pour toitures dans les magasins de bricolage, par contre le prix est un peu élevé.

Ne jamais mettre de peinture, ça ne sert à rien et ne tient pas. Il suffit d'enlever le plus gros de la mousse, s'il y en a, et de passer un anti mousse. La réaction au produit sera visible au bout de six mois. Le produit s'appelle Dimousse. Surtout ne jamais laver les tuiles au nettoyeur haute pression car elles perdent de leur solidité.

Bonjour, j'ai un toit en tuile bretonne, et je me pose la même question, pour les rénover à moindre coût. Si je fais cela est-ce OK ?
1) anti mousse
2) attendre 2 mois
3) mettre un hydrofuge.

Je pense que l'entrepreneur a fait le travail qu'il fallait. En effet, le fait de passer le nettoyeur enlève la mousse et les lichens en surface. Cette opération peut ne pas être réalisée, mais il faut alors attendre que l'antimousse appliqué agisse en fonction du temps (plus il pleut plus cela va vite). Il faut donc après passer un anti-mousse performant qui va détruire les racines infiltrées dans le matériau. Une fois cela fait, il faut de nouveau protéger le matériau (tuiles ou dans votre cas Eternit). En effet, une fois les racines détruites, les micro-fissures où elles étaient rendent le support poreux. Deux solutions : soit mettre un hydrofuge incolore qui étanchéifie de nouveau la couverture, soit une peinture de toit qui en plus apporte une teinte. Il faut savoir que l'un ou l'autre, comme tout n'est pas éternel ! 5 à 8 ans de tenue dans le temps sans altérations visibles en fonction de l'exposition de votre toit. Il est donc normal qu'en fonction de ces critères la mousse revienne petit à petit. Il suffit de laver, l'hydrofuge empêchant la mousse de s'agripper en profondeur.

L'éternit n'est pas une matière qui respire tout comme la tuile béton, contrairement à l'ardoise ou la tuile qui ont besoin de respirer. vous pouvez donc tout simplement repeindre votre couverture il existe des peintures spécifiques.

Bonjour. Il ne faut surtout pas nettoyer au kärcher car vous déplacerez les racines. Il faut faire un traitement anti mousse, mais pour cela, il vous faut deux jour de beau temps : le 1er jour au matin, mettez le produit sur toute votre toiture, et le lendemain matin passez une deuxième couche et là vous attendez facilement deux mois avant de renouveler l’opération si nécessaire. Faites le l'été, c’est mieux. Prenez des produit comme l'Algimousse et utilisez le avec un pulvérisateur. Mettre en peinture et inutile et ça s’en va à la longue. Ce message et un message de professionnel depuis très longtemps... sinon faites ce que vous voulez : je ne fais que conseiller.

C'est possible de la remettre en couleur si votre hydrofuge n'est pas au silicone.

Il ne faut pas la sceller au ciment mais on peut la fixer au silicone, la raison : on peut re-démonter.

Il faut juste la poser comme une tuile standard.

Il faut la coller avec un joint de silicone.

Il faut juste l'emboîter sans aucun mode de collage.

Pour compléter les autres réponses, une tuile à douille s'emboîte comme un autre tuile. Une seule contrainte, mais de taille, il faut trouver la tuile à douille correspondant à la marque et le modèle de vos tuiles. Facile en neuf, pas toujours évident en rénovation si la couverture est ancienne et le modèle pas suivi. Alex

Une tuile à douille est prévue pour 350 m3 heure, et une bonne hotte a besoin de + du double ! Il ne faut pas freiner l'extraction. Il faut évacuer en façade sans réduire le diamètre.

Ne pas oublier de mettre la lanterne du bon côté.

Moi je suis couvreur et les tuiles à douille doivent être collées avec du silicone car si le vent souffle un peu trop fort, le chapeau risque de tomber et casser d'autre tuiles.

Je suis couvreur. Réponse 8 a raison, ainsi que réponse 5. Les autres, changez de travail.

A la réponse 7 : C'est quoi le bon côté ?

Certains modèles de lanterneau ont un coté aveugle qui doit être tourné vers le faitage.

Pour démousser votre toiture il faut de la javel pure, vaporiser et attendre cela devienne rouille, ensuite passer au nettoyeur à haute pression et puis peindre vos Eternit avec un vernis noir, le meilleur est celui des bâteliers qui font leur coque. jestho

Pour une maison de 100 mètres carré le prix moyen varie entre 100 € et 200 € en fonction de la surface de votre toiture, son accessibilité.

Prix moyen ? Je ne sais pas. Personnellement 3€25 HT le m², et j'interviens avec une nacelle.

Bonjour, en tant qu'artisan pour le nettoyage des toitures je ne propose mes tarifs que sur devis. Néanmoins la moyenne est de 10 à 12 € le m², car je passe 2 produits, curatif et préventif, en 3 phases : 1) pulvérisation basse pression avec produit curatif, 2) nettoyage haute pression, 3) pulvérisation produit préventif.

Entre 22 et 25 € le m².

Entre 22 et 25 € le m² ? Vous trouvez beaucoup de personnes qui paient ce prix là ?

Le prix moyen est de 4 €. Au dessus, c'est du vol. En dessous, attention au produit utilisé (souvent du chlore).

La javel ne détruit que provisoirement les mousses, mieux vaut utiliser des démoussants spéciaux.

Mais quelle norme définit d'employer de l'eau de javel pure, pourvu que l'eau de javel ne s'écoule pas dans le jardin. alain

Un bon Algimousse toiture suivi d'une pluie suffira. Attention la javel perce le zinc. thierry

La JAVEL n'importe quoi et l'environnement, la javel n'est pas un fongicide, il existe des produits avec une garantie contrairement à la javel et qui respecte l'environnement !

Tout d'abord on ne nettoie jamais une toiture au nettoyeur haute pression, encore moins d'eau javel, foutaise et manque de professionnalisme : on nettoie une toiture avec une bonne huile de coude, brosse métallique curette comme à la bonne vieille époque, démontage des tuiles une à une, sans oublier le brossage et sondage de la tuile pour voir si pas fêlée, ensuite remonter la travée et bon courage jusqu'à la fin. Ensuite vaporiser un bon anti-mousse autrement faites appel à un vrai professionnel, prix environ 20 € à 24 € M² pour tuiles normales et de 28 € à 38 € pour tuiles romanes.

Vous pouvez utiliser de l'eau de javel, c'est pas cher mais, et oui il y a un mais : l'eau de javel (qui contient du chlore) dans le temps en vieillissant, se transforme en chlorate, donc en engrais. Et tout votre travail sera à refaire, car en voulant économiser vous avez apporté un engrais.

Un traitement anti-mousse préventif curatif coûte dans les 5 € le m², et ce n'est pas du vol.

Avec un bon démoussant 0.30€ le mètre carré.

Certains algicides ou fongicides peuvent être bien plus polluants que l'eau de Javel. Une biodégradabilité à plus de 90% implique qu'il reste environ 10% de non biodégradable. Les normes ne sont pas forcément significatives et beaucoup de produits ont été autorisés à la vente sans aucune étude. Pour ceux que ça intéresse, voir les produits enregistrés EINECS, qui ont été autorisés sur la simple déclaration des fabricants, sans aucune étude tox et écotox. L'eau de Javel est bien moins polluante. En réagissant, l'eau de Javel se transforme en chlorure de sodium (du sel de table) et en eau, en aucun cas en chlorate. C'est thermodynamiquement impossible ! Par contre les avis divergent pour les toitures. En cas d'utilisation, il semble qu'il faille faire ensuite, un traitement avec un hydrofuge.

Bonjour. En tant que professionnel, voici les prix que je pratique : le prix de base du m² est de 9,40 euros pour un nettoyage haute pression, option anti-mousse préventif + 0.60 euros au m², et enfin option peinture + 3,50 euros au m². Soit un prix allant de 9,50 à 13,50 euros TTC.
Voir les photos ici.

ATTENTION il est rigoureusement interdit de nettoyer une toiture avec de la javel. Je parle en tant que professionnel, si vous vous faites prendre et c'est certain que vous vous ferez prendre parce que la javel donne une couleur bien particulière, ça donnera lieu à un contrôle de l'environnement. Un test positif coûte 30.000 euros ! A ce prix là, ne pensez-vous pas avoir une toiture irréprochable ?

Conseil d'un professionnel : à mon avis seule la réponse 12 a raison !
On ne nettoie jamais au nettoyeur haute pression une toiture... On utilise : Spatule, Brosse et Balayage après !
Moi-même j'ai été formé par des compagnons...

Il n'y a que des professionnels... avec des avis parfois contradictoires !
De quoi perturber ceux qui posent des questions...
La solution de "remaniage" est d'une époque révolue où la part main d'œuvre était assez peu pesante sur le coût total des travaux... On brossait et on reposait les tuiles, etc.
Actuellement, avant d'engager de la main d'œuvre, on fait peser le coût avec la durée probable... Si c'est pour payer une somme importante et tout refaire dans quelques années... garder ses sous et attendre.
lbt

J'ai utilisé de l'eau de Javel diluée (2 berlingots de 250 ml pour un pulvérisateur de 5 litres). J'ai vu des personnes l'utiliser pure.
L'eau de Javel et des produits dérivés sont largement utilisés dans les hôpitaux et sont très efficaces.
Je n'ai jamais vu de texte qui interdise l'eau de Javel.
Le chlore s'évapore tout simplement.
Les anti-mousses de type Algimouss sont des ammoniums quaternaires qui sont plus polluants que le chlore.

Je ne comprends pas ces professionnels qui utilisent le nettoyeur haute pression sur un toit au mépris des règles de capillarité, j'aimerai voir le dessous quand il ont fini de passer leur nettoyeur haute pression.

Nettoyer une toiture par haute pression est possible, sachant tout d'abord qu'il faut commencer par le faitage et procéder avec une inclinaison à 45°, pour éviter les remontées d'eau.
Ceci est surtout valable pour les toitures en ardoises que je connais particulièrement bien pour en avoir faites pendant 45 ans.

Je ne comprends pas les professionnels qui mettent de la javel sur les tuiles, tout en sachant que ce produit abîme les tuiles et les rend poreuses, ainsi que le nettoyeur haute pression. Ils peuvent prendre 5 € du m² au lieu de pratiquer les prix normaux.

Bonsoir, je vous conseille la PST avec tuiles canal par dessus, ça a beaucoup de cachet et c'est provencal.

Quelle est la dimension des tôles PST ?

Bonjour ! Cela pourra vous aider pour votre construction en PST.
www.edilfibro.it PDF
Bon courage.

Voir les réponses de la question n°33 de la rubrique toitures.

Prendre un gros cutter, du genre pour couper la moquette, et le couper à l'envers.

Prendre une vieille cisaille à zinc.

Au cutter mais attention ce produit ne tient pas dans le temps : les petit cailloux s’en vont et après ces des fil que vous voyez.

Bonjour
Prendre un vieux sécateur à viande. Cordialement.

Bonjour, au cutter sur la face lisse (à l'envers). René de Lille

Une transformation de comble sera nécessaire. Un renforcement ne suffit pas. Les fermettes dites canadienne en W (comble perdu) sont calculées uniquement pour supporter le poids de la toiture et le plafond. Tandis que pour un comble habitable une charge d'exploitation de 150 Kg / m² est appliquée en plus sur l'entrée de fermettes (sur lequel est fixé le plafond) et sur la partie qui sera plafonnée en placo en rampant. Le coût sera assez élevé car il faut découvrir une partie ou la totalité du toit (mais pas besoin d'enlever la charpente existante). Beaucoup d'entreprises actuellement proposent ce type de transformation car c'est la mode actuellement pour agrandir sa surface habitable, ces entreprises sont souvent appelées Transformation de comble ou alors adressez-vous directement à une entreprise de charpente industrielle qui propose également ce type de service. Attention la pente de votre toit va déterminer la hauteur habitable sous plafond ainsi que sa largueur. Votre pente de toiture doit être au minimum de 30° pour avoir une surface pas trop ridicule.

J'ai fait modifier mes combles en W par une entreprise certifiée, prix de revient 15000 €, pose placo comprise + escalier ; gain 37m au sol largeur 3.07m x 10m hauteur 1.90 à la pointe, la pente n'était que de 35°.

Rien de tel qu’une charpente traditionnelle mansardée s’il le faut pour avoir de la place : C’est tout.

On a eu le même problème : on a dû faire changer 6 tôles. Coût : 250 €.

Bonjour, je suis couvreur professionnel, il faut tester les plaques en enlevant tout ce qu'il y a dessus et taper. Ensuite taper dessus avec un marteau pour savoir celle qui est fissurée, puis la changer si possible ou changer le tout. Bon courage.

Bien nettoyer les surfaces, mettre du fiscot au pinceau en belle épaisseur et laisser sécher.

Bonjour, pour tout ce qui est toiture tuiles, canalite ou tôle ondulée, que cela soit pour une rive ou pour le faîtage ou un solin, appliquer un produit Sika qui s'appelle Dip étanche. Il se pose, une bande vendue avec, sur les fissures ou les endroits abîmés. Mettre une couche liquide au pinceau, puis plaquer la bande dessus et après remettre une couche du produit dessus. Ca coûte pas bien cher et ça évite de changer une plaque ou plusieurs !

ATTENTION DANGER A MARCHER SUR UN TOIT FIBRO CIMENT ANCIEN ! Dans le Sud Ouest, un professionnel (voisin de mon père) en métallerie / modification d'engins agricoles, faisant occasionnellement du hangar, a fait une chute en passant à travers une ancienne toiture qu'il avait été voir pour une rénovation à venir. Il aurait pu se tuer, finir en fauteuil roulant... Il s'en tire avec une longue immobilisation et rééducation. Il ne peut plus travailler. Donc ne pas marcher sur une vieille toiture sans avoir mis une échelle plate sécurisée (attachée) et mettre un harnais de sécurité. AM

Rien de tel que de refaire entièrement la toiture en fibro et mettre des produits ou autres :c’est de la grosse merde et c’est dépenser de l’argent inutilement. Appelez un professionnel. Je vous le dit : très, très dangereux de s’aventurer si vous n’êtes pas du métier.

Il faut mettre des tuiles en terre cuite. C’est l’idéal.

Coucou, couvreur de profession dans l'Oise j'ai de mauvaises nouvelles, le bitume sous n'importe quelle forme lorsqu'il est très sec est bon pour la déchetterie, pas de réparation à prévoir mais le remplaçement. Toutes interventions sont inutiles. Désolé.

Vous pouvez peut-être faire un dépannage provisoire avec de la résine. Sinon demander à un étancheur.
Étancheur : professionnel du bâtiment spécialisé dans l'étanchéité des toitures, terrasses...

Vous pouvez essayer de réparer votre toiture avec du goudron chaud pour colmater les fuites.

Bonjour, déjà faire une déclaration à votre compagnie d'assurance pour dégâts des eaux et faites intervenir un professionnel de la couverture (vous pouvez vous adresser à la Sté SIPLAST un vrai professionnel). Si vous devez refaire votre couverture, vous conservez votre couverture actuelle, puis faire un contre litonnage, puis poser une couverture en polytuil.
www.polytuil.fr : Fabricant de tuiles métalliques pour toitures.

Le shingle, malheureusement c'est son problème, sur du court terme (15 ans) fuit. Je suis artisan couvreur et anti shingle, comme je dis toujours c'est bon pour le toit de la niche de mon chien, sinon pour aller au moins coûteux, faites un contre lattage, lattage et pose de polytuile sur le shingle, mais cela sur l'ensemble de la couverture.

Je suis étancheur, pas de problème pour réparer utiliser du shingle.

Comment s'y prendre, merci?

Le shingle et égal à de la merde. Pour moi, c’est un produit pour bricoleur. Il faut démonter et faut poser une plate forme en zinc, ou s’il y a une forte pente, de l’ardoise. Faites confiance aux pros !

Bonjour ! Je vous envoie ce plan, ce qui constitue en règle général une tour en fermette, les repères A constituent la ferme principale d'une largeur de 7.60m, pose au milieu de la maçonnerie. Les repères A+ constituent les deux demi-fermes, se fixent en haut et en bas de la ferme A. Il se peut que cet ensemble soit composé de quatre demi-fermes de 3.80m. Les repères C constituent les arrêtiers, se fixent à la croisée des fermes, en haut et en bas, puis à l'angle des murs. Les repères D constituent les empanons qui viennent se fixer sur les arrêtiers, parallèle aux fermes. Des renforts sont livrés pour être fixés en diagonal, sous l'arbaletrier, pour contreventer l'ensemble. Les fixations aux murs se font avec des équerres métalliques clouées sur le bois et clouées sur le mur avec un pistolet à scellement.
Voir le plan ici

Isolation ou raccord d'étanchéité ? Pour le raccordement d'étanchéité aux tuiles il faut acheter un raccord spécial tuiles, un mode d'emploi relativement détaillé est fourni, essayez aussi de bien comprendre par où l'eau s'écoulera et être généreux sur les recouvrements peut aider à prévenir les fuites.

Renseignez-vous auprès de la Sté VELUX à MORANGIS (91). Il existe des fenêtres en mousse de polyuréthane pour les salles de bains, et pour les raccords tuiles, il y a plusieurs sortes, s'agit-il d'une fenêtre encastrée ou en pose normale, la couverture est-elle en tuiles plates ou tuiles à emboîtement ?

Prendre un raccord tuile mais prévoir également un velux type grand confort, car premièrement vous bénéficierez d'un crédit d'impôts si vous le faites poser par un professionnel, et deuxièmement vous aurez aussi un grand confort comme la protection solaire, isolation thermique, acoustique...

Le plus professionnel est le raccord en plomb et zinc (pour les tuiles petit moule) car il prend toute les figures de raccord (couvreur depuis 1969). Salutations.

Moi aussi j’utilise l’ancienne méthode raccord en bas et sur le côté en plomb, et le la partie haute en zinc, avec retour en plomb soudé et je n’ai que 22ans. Je suis compétent que sur ça et je n’ai appris qu’avec des anciens : rien de tel que la bonne vieille méthode. L’inconvénient, c’est que c’est extrêmement cher à réaliser : personne ne fait ce genre de procédé, mais cependant, c’est le mieux de tous.

La volige planche non bouveté de 14 mm d'épaisseur sert de coupe vent et limite les pénétrations de neige poudreuse, donc voir suivant votre région elle peut être remplacée par des films de toile qui font le même travail.

Tout va dépendre du genre de couverture qui va être utilisée, pour de la tuile à emboîtement par exemple, ce ne sera pas nécessaire.

L'avantage de la volige c'est qu'elle a plus de capacité d'isolation que la pose de liteaux, l'inconvénient c'est que le prix est plus élevé que le liteaux !

Lors du voligeage lorsque le bois n'est pas à 17 pour cent d'humidité, il doit être posé serré, car au séchage il va se créer un jour de plus ou moins un centimètre, la volige est seulement pour les couvertures en zinc à couvre-joint ou à joint debout. A bientôt.

Je tiens à rajouter que la volige sert à fixer les ardoises, on l'appelle l'ardoise au clou.

Le voligeage est utilisé comme support pour les couvertures en zinc et en cuivre.

Oui. Cette réponse est réglée par le D.T.U. 60.11. Document de référence pour le dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales. La hauteur d'un chéneau en basse pente est principalement fonction de la projection horizontale de la toiture se déversant dans le chéneau, et de la pente du dit chéneau.
Chaque chéneau doit comporter une descente d'eau pluviale et un trop plein au minimum. Leur section sont également fonction de la surface de reprise.
Bonne lecture.

40 cm au-dessus du faîtage... C'est pourquoi il vaut mieux se rapprocher le plus possible de celui-ci afin d'éviter une hauteur de boisseau trop importante.

Bonjour, ce genre de renseignement est facile à trouver sur les documentations fournisseurs. Voir également la documentation technique des ardoisières d'Angers. Pour un vélux, voir la documentation vélux.
Bonne lecture.

Voir la documentation Velux, mais attention il faut le marteau de couvreur pour tailler celles-ci.

Bonjour, sur ce genre de couverture je vous conseille fortement de faire appel à un couvreur ardoisier.

Tout dépend si c'est une pose par crochets ou une pose clouée. Est-ce des ardoises ou des artificielles ?
Pour le Vélux toutes les instructions de pose sont fournies avec le Vélux.

Un conseil laissez tomber le marteau à ardoise et l'enclume, laissez les outils de grand-père au garage, une pince à ardoise vous sera plus utile. Essayez de couper des demis sur la 32 x 22.

Zone de remplissage ourne (3 ardoises plus la place des crochets) 61.5cm c'est la largeur et pour le pureau en général on prend le tiers, ce qui fait 10 cm et pour un peu plus de sécurité tracez-le à 9 cm, pour les rives laissez dépasser les ardoises de 7 cm , 8 cm et en taillez une sur deux pour le faîtage en zinc.

Procurez-vous le manuel : la couverture en ardoise écrit par Marcel SANGUÉ (ingénieur, chef du bureau d'études techniques de l'utilisation de l'ardoise aux ardoisières d'Angers) et de Jean BEAULIEU (ex-professeur technique, chargé de cours à l'école supérieure de couverture d'Angers). Vous pouvez appeler les Ardoisières d'Angers à Angers ou l'Ecole de Couverture. Bon courage.

C'est vrai que les outils de professionnels, que certains appellent outils de grand-père : marteau et enclume, sont réservés à ceux qui savent s'en servir. Pour les bricoleurs, il vaut mieux se servir de cisailles à ardoise.

Pour le traçage de votre toiture en ardoise, il faut prendre la longueur de l'ardoise moins la longueur du crochet divisé par 2. (Exemple : 30-8=22/2=11, donc le lattage est de 11 cm).

Et le jeu de tête, réponse 9, vous en faites quoi ?

La couverture zinguerie est un métier, il ne suffit pas de lire les fiches bricolage des magasins de bricolage pour savoir couvrir à l'ardoise : Il faut tenir compte de la pente du toit, longueur du rampant en projection horizontale, région climatique alors vous pourrez définir un recouvrement puis un type d'ardoise. Quant aux outils, que l'on m'explique comment enfoncer les crochets dans la volige sans le marteau de couvreur. Pour celui de la réponse 5, Les demies sont coupées au coupe ardoises(machine), avez-vous déjà fait une noue en tranchis sur pied droit ?

Bonjour, voici un document que l'on m'a proposé. Pour moi il m'a bien servi.
www.eternit.fr-documents-98.pdf

Les outils de grand-père sont réservés à ceux qui savent s'en servir et si un coupe ardoise vous rendra beaucoup de services, il est impuissant à beaucoup de travaux qui demandent un vrai savoir-faire que le marteau et l'enclume pourront seuls effectuer. C'est sans doute la raison pour laquelle ils n'ont pratiquement pas changé depuis 300 ans.

Bonjour, le produit d'étanchéité pour recouvrir votre contreplaqué est du shingle. Ce sont des plaques goudronnées d'environ un mètre sur 15 cm et qui posées, donne l'aspect de tuile. Pour les côtés de la véranda, il vous faut des bandes à ourlets en zinc que vous plierez à la demande. La bande en zinc étant posée sur la longueur de la largeur de la véranda.
Cela permet à l'eau de s'écouler sans abîmer le haut du mur ou les côtés des planches. N'oubliez pas de poser d'abord le zinc de chaque côté et ensuite le shingle.

Le chingle n'est pas adapté à une faible pente. Utiliser une étanchéité adaptée au support et à la pente de votre toiture. Vous trouverez des documentations techniques sur internet sur les sites des principaux fabricants.
Par exemple la société Siplast. Bonne lecture.

A mon avis, suivre la réponse n°2.

Le shingle prend l'eau déjà en temps normal au bout de 15 ans, alors avec une faible pente celui-ci n'est pas du tout indiqué, sur le contreplaqué je mettrais du Derbigum sp3 qu'il faut clouer et par-dessus je mettrais une étanchéité type paradiene 30.1 (Siplast).
www.siplast.fr : Fabricant de produits d'étanchéité pour toitures, terrasses...

Je vous propose de mettre une première couche clouée qui servira de pare-flamme. Peu importe cette couche, la seule contrainte est une finition filmée ou grésée (et pas chère). Ensuite, il faut mettre dans les relevés (ou retombés) des bandes d'équerre (talon de 10cm et aile verticale de 15 cm). Il s'agit d'une bande de bitume élastomère (ou S.B.S. surtout pas d'oxydé), (et pas de goudron qui est cancérigène) avec une armature polyester. Puis une couche d'étanchéité qui devra avoir une finition ardoisée (en effet le bitume craint les UV). Je vous conseille un ALPAL DECOR CPV soudé en plein. Il y aura des recouvrements longitudinaux de 6 à 10 cm et des recouvrements transversaux de 15 cm minimum avec la paillette d'ardoise noyée dans le bitume. Vient enfin la phase des relevés (ou retombés) de finition. Il s'agit, dans un premier temps, de noyer la paillette sur 15 cm de la partie horizontale. Puis de souder des bandes de 30 cm minimum.

Pour ma part, j'ai cloué directement mon zinc sur le dernier chevron en pignon. J'ai quelques infiltrations. Est-ce que je peux venir recouvrir ce dernier avec un zinc en faisant un ourlet, et le rabattre sur (ou sous) les ardoises. Quelles techniques dois-je employer ?

L'amiante se présente sous quelle forme dans votre cheminée ?

Il vaut mieux retirer l'amiante et mettre un autre isolant.

Bonjour, il y a plusieurs solutions à votre problème. Vous pouvez annuler le conduit existant et mettre un conduit en inox galvanisé en dur. Vous pouvez, tout simplement, le gainer avec un conduit souple en inox. Vous devez retirer l'amiante, si vous disposez d'un répartiteur de chaleur dans vos chambres ou si vous voulez en mettre un.

Bonjour, la personne a un conduit en fibro ciment (avec de l'amiante) et non un conduit de cheminée isolé avec de l'amiante : rien à voir. Ce type de conduit n'est pas gaînable, et la solution de le remplacer par un conduit métallique isolé, est souhaitable. A+

Bonjour, je suis maître ramoneur et je vous conseille de retirer le conduit en amiante et gainer avec un conduit spécifique pour les cheminées.

J'aimerais voir une image d'une aération d'un velux référence m04 gfl. Merci

Bonjour, il y a de tout et de n'importe quoi, je suis artisan couvreur, je vous déconseille de mettre du galva ou de l'acier, aucune assurance ne vous couvre en cas de sinistre.
Si c'est bien un conduit en fibro ciment amianté ça ne se gaine pas et ce n'est pas pour une cheminée, c'était conseillé seulement dans les années 90, seulement pour la ventilation de chaudière à gaz ou rejet de sanitaire.
Si c'est vraiment pour une cheminée, un seul principe gainer semi-rigide INOX, c'est spécialement conçu pour cela, le gaz de cheminée ou la fumée de bois, ça un coût, en moyenne 120 € le ML.

Bonjour, hors de question de toucher à de l'amiante tout seul comme un grand, le risque est mortel.
Si vous voulez l'enlever, faites intervenir un pro, ou vous aurez des poussières dans tout l'habitat, et une fois dans vos poumons, elles y restent.
Seule chose faisable par un particulier, c'est déplacer les plaques entières non poussiéreuses.
Tout le reste requiert impérativement l'intervention de spécialistes habillés comme des cosmonautes, qui protégeront l'environnement intérieur et extérieur.
De nombreux artisans sont morts prématurément, dont deux électriciens dans mon entourage.
On ne rigole pas, là. Marie

"Maitre ramoneur"... génial... extraordinaire... alors je vous conseille quand même soit "maitre artisan" qui je le rappelle est un titre et tout le monde n'y a pas le droit... ou alors "fumiste" qui est plus professionnel... maitre ramoneur j'adore... c'est comme ceux qui sont "âtrier".

Réponse à la réponse 9 : Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait !
Pour info, par exemple en Suisse, le ramoneur, pour exercer, est au bénéfice d'une concession régionale. On n'appelle qui on veut, si on ne s'entend pas avec lui, on le subit. Si ses tarifs ne nous conviennent pas, on peut juste protester auprès de l'État. Pour obtenir la concession, il faut tout d'abord avoir une formation de ramoneur qui dure 4 ans. Ensuite, après 5 ans d'expérience professionnelle, on peut reprendre ses études et passer une "maîtrise fédérale" qui fera de vous un "maître". Cette maîtrise obtenue, vous aurez la possibilité de postuler à la reprise d'une concession à vendre lors d'un départ à la retraite par exemple. Elle vous donne également droit à avoir des apprentis, ce qui n'est pas possible sans cela. Cette maîtrise, littéralement du niveau d'ingénieur, existe dans tous les corps de métiers, depuis ébéniste jusqu'à électricien.
Maître-ramoneur n'est donc pas "un titre", mais une fonction qui ouvre la porte à l'accession à des droits particuliers, comme à celui d'être installateur électricien pour un électricien, ou... ramoneur... pour un ramoneur.
De même, un fumiste peut être un "maître-fumiste". Cordialement, Thierry (15/07/10)

Pas de chance, mais il faut changer le vitrage. Ce problème est dû à la rupture de l'étanchéité (relative) du joint périphérique situé entre les deux vitrages, et assurant une barrière (toute relative) contre la pénétration de l'air humide.

Malheureusement il faut changer le vitrage. Si le vitrage à moins de 20 ans, contactez le service après-vente de chez Véluxcar il est garanti.

La rupture de l'étanchéité du double vitrage peut-être due au gauchissement du cadre de l'ouvrant lors de son emboîtement dans le dormant à la fermeture du Velux, problème malheureusement classique ce réglage étant souvent négligé. Pour contrôler ce réglage, ne fermez pas tout à fait complètement le Velux et vérifiez la régularité du jour entre les parties horizontales et verticales du dormant et de l'ouvrant, celui-ci doit être régulier.
Pour le régler le cas échéant vous devez dévisser un peu le dormant de la charpente et le caler aux coins pour retrouver la régularité (très bien expliqué dans la documentation de pose Velux).

La solution radicale c'est bien sûr le changement du vitrage, mais si vous voulez tenter une réparation moins onéreuse, c'est possible je l'ai fait il y a un an et pour l'instant ça tient. Il faut déposer le vitrage en basculant la fenêtre puis sur une planche bien plate, décoller le cadre d'un cm d'épaisseur qui sépare les deux vitres à l'aide d'un gros cutter. Attention aux doigts. Manipuler délicatement ce cadre, il est fragile. Bien retirer les épaisseurs de mastic durci, nettoyer et recomposer le double vitrage en étanchant avec un filet de bon mastic silicone de chaque côté. Remonter le vitrage. Prévoir une journée de beau temps et un peu d'huile de coude.

Je confirme que le double vitrage Velux est garanti. Contacter Velux, ils vous demanderont le numéro de série gravé sur une plaque, sur le châssis de la fenêtre. Ce numéro leur permet de connaître l'année de fabrication, donc pas besoin de facture. Par contre je ne suis pas certaine que cette garantie soit de 20 ans.

Bonjour. Effectivement, toutes mes fenêtres de marque Velux ont subi le même sort : condensation entre le double vitrage. Je suis curieux de savoir si une garantie de 20 ans s'applique alors que le produit est au départ garanti 10 ans et que les problèmes apparaissent, en général, juste après.
Pour ce qui est de la réparation du vitrage, je pense que le simple changement de joint et remontage au silicone supprime le gaz présent, initialement, entre les 2 vitres. L'achat d'une nouvelle vitre est conseillé mais, effectivement, c'est mieux que rien et ce n'est pas cher. Ce problème est un défaut et devrait être pris sous garantie par le constructeur (la vitre sur un grand modèle coûte plus de 100€...), et il y a des milliers de cas, je pense.

J'ai 7 velux de plus de 20 ans. La garantie était à l'époque de 10 ans .Ce sont les velux actuels qui ont une garantie de 20 ans. Ça s'explique car plus personne ne leur ferait confiance. En effet, cher le remplacement de toutes les vitres. J'en ai acheté une et je vais réparer, les autres on verra.

Bonjour, dans les doubles vitrages c’est de l’argon qui est à l’intérieur, mais il faut se dire que c’est une grosse pub et que cela ne sert à rien. 90% des doubles vitrages n’en n’ont pas. S’ils prennent de l’humidité, c’est une mauvaise fabrication. C’est comme un réfrigérateur, on le gardait 20 ans maintenant, au bout de 5 ans, il faut le changer. Aucun vitrier ne pourra vous garantir un double vitrage 20 ans.

Bonjour, effectivement une garantie seulement décennale ! Velux ne fait même pas un geste commercial pour le remplacement des vitres atteintes et du syndrôme spécial velux (fonte de l'étanchéité avec trace de la silicone entre les vitres, honteux vu le prix de la vitre !).

Je connais aussi ce problème et compte remplacer le vitrage défectueux. Je vais faire établir des devis dans une grande surface de bricolage et chez le vitrier local afin de trouver le meilleur rapport qualité/prix.

Un double vitrage de velux plus étanche après 10 ans, c'est de bonne guerre, sinon de quoi vivrait-on, nous, les vitriers ! Les techniques de collage n'étaient pas aussi élaborées il y a 20 ans qu'aujourd'hui. A savoir, un double vitrage, (sauf spécifié) n'est pas rempli à l'argon, il est privé d'air par le collage d'un intercalaire (alu ou goudron). Faites appel à un pro, passez la facture en bris de glace. Comptez moins d'un heure par velux et une garantie de 10 ans (sur le verre, mais pas la main d'oeuvre).

Pour moi à part les poser jen n'ai pas de souci sauf ! je dois le dire, la condensation sur la vitre intérieure (sûrement à la fois des deux sens) dans le bas ça condense (en options) (rideau solaire), ça peut modifier le circuit d'air (ça vous paraît bête mais ça y fait). La fenêtre de toit ou (Velux) réagisse selon votre isolation du reste de la maison.

Il est préférable d'installer un extracteur hygrostat type VMC.

Il est préférable d'avoir une fenêtre de toit pour avoir un peu de luminosité et que l'air rentre dans cette salle de bain. Que diable le coût, le prix de cette fenêtre de toit avec des fiches techniques trouvées sur le net (gratuit), et si monsieur est bricoleur pour le montage...

Que ce soit un hublot ou un velux, il faudra faire une demande de travaux en mairie, sachant qu'il faudra payer une taxe supplémentaire, car il y a modification de la maison. La VMC est peut-être une solution. A vous de voir.

A savoir que "Vélux" n'est qu'une marque qui n'a plus le monopole de la fenêtre de toit : il existe d'autre marques de même qualité et moins chères.

Réponse au n° 3 : si vous n'agrandissez pas votre surface habitable - ce qui est a priori le cas - il faut en effet déposer un dossier en mairie, mais il n'y a aucune taxe à payer. Habitant en Loire-Atlantique, j'ai fait percer une ouverture de type Velux dans ma cage d'escalier et je n'ai rien payé (en 2005). Mathias

Et quels sont les concurrents de VELUX ? Merci.

Il existe la marque Fakro qui est très proche des fenêtres Velux ou encore Roto.

Bonjour,
Je trouve que les fenêtres Roto sont de qualité assez médiocre de même que la mise en œuvre et les finitions. Fakro, je ne connais pas. Cordialement.

Bonjour, il est préférable de poser une fenêtre de toit de style Vélux, mais pas n'importe quoi bien sûr, la préférence est un GGU, ceux qui sont recouverts d'un film PVC blanc. Samy

Le chlore est nocif sur tous les supports. Pour les tuiles, il faut employer un démoussant non chloré agissant en qualité de curatif et préventif. Il ne faut pas rincer un produit de ce type, il faut seulement être patient et le résultat sera parfait au bout de quelques semaines. J'ai trouvé un bon produit et je l'ai appliqué sur ma toiture tuiles (de 1976) au mois de septembre 2004 et au mois de février 2005 c'était super propre. J'ai seulement enlevé les grosses mottes de mousse avec un balai.
Catherine.
Voir le site : http://www.abba-produits.fr

Pour nettoyer les tuiles utilisez de l'eau de javel.

Attention à la javel car elle rend certaines tuiles poreuses.

Le chlore est utilisé par les gens du voyage pour le nettoyage des toitures.

Attention car les produits utilisés finiront dans la nature via les gouttières, puis réseau pluviale pour les raccorder ou infiltration sur votre parcelle pour les autres. Alors avant tout, soyez vigilant et ne surdosez pas !

Le chlore attaque la laitance de la tuile et la rendra poreuse à court terme. Elle deviendra fragile au gel et s'écaillera inévitablement. Utilisez un anti-mousse du commerce c'est beaucoup moins risqué.

Pas de javel, le mieux est un démoussant, puis passer un coup de brosse (balai) après action du produit anti mousse environ 2 à 3 mois. Si ce n'est pas habité en dessous vous pouvez le faire au nettoyeur haute pression mais attention aux infiltrations d'eau !

L’idéal est de diluer 1 litre de citron pur dans 5 litres d'eau et de pulvériser sur le toit, par contre ce type de nettoyage est très long, environ trois mois.

Pour le citron c'est très écolo et absolument vrai, pour les trois mois je pense que ce soit un peu juste (solution pour l'avenir du préservement de la planète), à encourager.

La javel est ni plus ni moins que du chlore dilué, donc à éviter sur les tuiles.

Pour pouvoir bien nettoyer les tuiles, un coup de nettoyeur haute pression suffit, à une distance raisonnable bien sûr : comme cela, aucun problème pour la nature ! Il faut bien sûr commencer par le haut !

J'ai trouvé des produits de traitements professionnels anti-mousse très efficaces vendus pour les particuliers sur le Web, j'ai vu qu'on ne pouvait pas citer de marques sur ce forum, mais vous pourrez le trouver en recherchant sur Google : traitement anti-mousse professionnel.

Pour nettoyer tuiles, éternit et ardoises (naturelles), utiliser de l'eau de javel en grande quantité et puis super bien rincer à l'eau. Pour l'éternit et les ardoises, il faut remettre un produit dessus pour l'étanchéité. OK. Bien à vous.

Pour la mousse sur le toit mettre un bon gros fil électrique en cuivre qui naturellement oxydera cette mousse.

Bonjour, j'ai vu plusieurs choses auxquelles il faut faire attention :
Les produits sont bien jolis, je dirais que c'est la solution de facilité.
Ils transitent par les gouttières, ou chenaux (zinc ou plastique qui n'apprécient pas les produits corrosifs) et finissent dans la nature...
Rien ne vaut un bon coup de balai à brosse dure qui va décoller les mousses et autres lichens.
Quant au nettoyeur haute pression, il rend les tuiles poreuses, sans compter les infiltrations d'eau...
Franck Zingueur de métier

A la réponse 14 c'est une bonne idée, sauf pour le zing de la gouttière... rm

J'ai eu la même question et j'ai trouvé un fichier PDF très instructif :
www.areso.asso.fr-Tourn2-2.pdf Bon courage. Lionel

Normalement le fabricant doit vous fournir le plan de montage... !

Bonjour, moi après plusieurs années de ponçage et peinture de mes avant-toits j'ai fait appel à une société spécialisée dans la rénovation des avant-toits, travail propre et soigné. (09/06/10)

Je vous conseille d'aborder ce genre de question avec un spécialiste. Par exemple un bureau d'étude charpente. Toute modification de charpente, et de structure en général, ne se fait pas sans l'avis de l'homme de l'art. Sinon, gare aux catastrophes… Bonne lecture.

J'ai réalisé moi-même la surélévation de ma toiture et uniquement sur un pan déjà existant, 40 m² environ Avant de me lancer dans ce défit (je suis plombier chauffagiste !), je peux vous dire que j'ai demandé énormément de conseils auprès de charpentiers. Les murs porteurs sont ce qu'il y a de mieux pour soutenir une structure, pour éviter les fermes tous les 4 m et gagner de la place, prenez des poutres en lamellées collées étudiées suivant le poids de votre toit et faites un plancher en pin...
Bon courage, moi c'est fini.

Il vous faudra certainement réaliser une ou deux poutres en béton armé, à partir des murs porteurs. Bon courage.

Il faudrait davantage de précisions pour pouvoir vous aider.

Créer une charpente, ensuite tout dépend du matériel pour recouvrir si vous le faites en zinc il faut alors voliger, sinon il y a le shingle moins coûteux, dans ce cas-là il faut mettre des plaques de bois de 2m sur 90 pour un support lisse.

Il faut poser une véritable étanchéité sur cette dalle béton. Les documentations fournisseurs sont assez bien faites. Il est facile de les trouver chez un négociant.
P.S. : le produit miracle n'existe pas. Il y a bien des résines, mais elles sont sensées étancher un support non fissuré...

Oui 2 couches d'étanchéité croisées. 1ère couche étanchéité par vapeur, 2ème couche étanchéité avec protection intempérie paillette ardoise, et relevés en Armalu contre pignons.

La réponse n°1 me paraît la plus efficace et vous évitera de vous mettre en chantier. Pas besoin de mettre trop de pente, par contre faites déborder votre toiture de chaque côté afin d'y apposer des dalles, après ça vous ne devriez plus avoir de soucis.

Appliquer un vernis d'adhérence sur votre béton bien sec et bien balayer. Une fois le vernis sec, posez une couche de Derbigum en le chauffant.

Poser du Paxalumin avant d'appliquer de l'impression, ensuite chauffer le Paxalumin et appliquer avec une spatule.

Bonjour, moins coûteux que le zinc, faites une demi ferme et recouvrez en tôle, ou faites une vraie étanchéité qui comportera selon si elle est isolée au moins 4 à 6 couches de produits différents (je suis couvreur).

De toute façon il faut refaire votre terrasse soit en créant une charpente, soit en mettant du Derbigum ou du Teranap.

Commencer par nettoyer votre terrasse, décaper tous les relevés en périphérie, ensuite posez un voile de verre d'au moins 300 g, ensuite mettre en place le Téranap, le souder suivant la dimension, refaire tous les relevés en Veral 50 (chape alu), reposer un 2ème voile de verre idem en G, ensuite étaler le gravier s'il y en avait avant et ne pas oublier de mettre des pare-gravois au départ. Voir la fiche sur le Veral 50 sur le site de Siplast :
www.siplast.fr Veral 50.pdf

Voici une solution efficace qui vous coûtera une paire d'heures et l'achat d'un pot d'Igolatex. Il faut diluer la pâte dans de l'eau de telle manière que le mélange passe dans les fissures et goutte dans le garage. Attendre 1 à 2 heures entre chaque passe. Petit à petit les fissures se colmateront. Finir par plusieurs passes du produit pur, à l'éponge. Attention, avant toute application, humidifier le support et les fissures. Les meilleurs procédés ne sont pas forcément les plus chers.

J'ai également un toit plat, il est recouvert de calandrite et n'ai jamais eu de problème. Je suppose donc que ce serait une bonne solution.

Demandez chez big mat, ils auront ce qu'il vous faut ou voir les produits de la marque lanko qui sont très efficaces. Je suis dans le bâtiment depuis dix ans, croyez-en mon expérience. Bon travaux à vous.

Une couverture en zinc peut être la solution certe onéreux mais efficace si fait par un pro.

Boucher les fissures au ciment un peu liquide ; laisser sécher ; puis appliquer un vernis eif sur toute la surface de la terrasse ; laisser sécher ; souder une première couche d'étanchéité bitume type preflex (marque siplast) puis souder une deuxième couche type graviflex (marque siplast) en pose croisée ou en décalée, ceci me semble être la solution la moins onéreuse et la plus fiable ; kamel étancheur depuis 15 ans.

Bonjour, la solution est de faire une petite pente de min 25 % à votre toiture, sinon un recouvrement de 2 couches de roofing (croisée) à souder, et un solin en zinc.

Solution la plus écolo et économe : récupérez un ancien lino (balatum) assez épais ou en acheter un nouveau puis le déposer sur le toit du garage en faisant un débord à chaque coin de 5 à 20 cm si possible.
Couper les angles selon le débord prévu.
Pour 5 cm : 4,5 cm et pour 20 cm par exemple 19,5 cm.
Repliez et fixez les débords à la colle néoprène externe ou mieux percer, chevillez une rondelle inox et vis inox et c'est fixé.
C'est étanche quand on lave donc pour des petites fissures cela ne peut que fonctionner. Je l'ai fait pour une pièce à vivre (arrière-cuisine, toilette et salle d'eau) sur un ancien toit en tôle ondulée et cela fonctionne parfaitement bien depuis 8 ans.
Aucune infiltration, de plus c'est hyper facile à laver (pas de mousse, pas de déchet ou de poussière...). Vive l'écolonomie

J'ai eu le même problème et j'ai enfin trouvé la solution avec de la bâche de bassin en PVC. Ça marche très bien. Il y a 2 possibilités : soit encoller la bâche sur le béton si il est bien lisse puis coller un carrelage extérieur avec une colle spéciale (j'ai trouvé la colle C3 chez Brico rama qui va bien). Soit mettre la bâche sur le béton et faire une chape de carreleur dessus puis poser le carrelage. Attention à une bonne finition des joints souples. On trouve des bâches de bassin jusqu'en 8 m de large et en outre elles peuvent se coller ou se souder entre elles. Salutations.

La solution la plus sure mais pas forcément la plus économique est d'utiliser un enduit hydrofuge.
Pour ma part, j'ai acheté un kit (ciment hydrofuge résine spéciale) qui m'a permis de refaire la dalle au-dessus de mon garage.
J'ai appliqué le produit en 2 couches et je n'ai plus de problème de fuite.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante :
maison-etanche.com-Enduit-Étanchéité sous-carrelage-Dalle-béton
Apparemment il est également possible de carreler par dessus (solution non testée) selon le mode opératoire présenté ici : maison-etanche.com-Étanchéité-sous-carrelage
Si quelqu'un a essayé cette technique, je suis intéressé par un retour d'infos.
Merci d'avance.

Bonjour, la réponse numéro 5 est la meilleure solution. (22/10/10)

Quel est le prix moyen au m² pour faire retirer la mousse d'une toiture qui peut être demandé par une entreprise ?

Tout dépend du démoussage qui est effectué, et du support. Pour un démoussage correct, il est indispensable d'effectuer plusieurs étapes.
1) application d'un nettoyant alcalin
2) nettoyage par haute pression
3) indispensable : application en double couches croisées d'un fongicide algicide sur couverture humide, qui permettra de traiter le support en profondeur
4) si vous avez de la tuile ou de l'ardoise fibro, hydrofuge ou peinture de toit. Pour tout cela compter en moyenne 20/25 € du M².

Si vous passez du produit anti-mousse sur votre toiture, la mousse devrait s'en aller toute seule en deux mois et vous n'aurez plus qu'à nettoyer vos gouttières, si vous avez beaucoup de mousse pulvériser abondamment.

Il existe un produit recommandé par les professionnels, la marque est Starwax. Vous le trouverez à dans les grandes surfaces de bricolage ou dans certains magasins spécialisés, 15 € le bidon de 1 litre en curatif, un bidon pour 20 litres d'eau en entretien, un bidon pour 50 litres d'eau. Le meilleur produit rapport qualité prix du marché efficace et pas dangeureux comme l'eau de javel, il suffit d'être patient car c'est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Laisser faire la nature, 2 mois toiture neuve. Il existe un autre produit chez Gam vert produit de la marque BAYER, bidon de 1 litre en curatif, 100 millilitres pour 10 litres d'eau, rien ne sert de doubler la dose, les résultats seront identiques. Donc avec un bidon on peut faire 100 litres de préparation selon la superficie de la toitute. Très efficace.

Surtout pas de nettoyage à haute pression comme j'ai pû lire précédemment, ni de peinture sur de l'ardoise, celle-ci doit respirer. Le fait de la peindre lui permettra de pourrir plus vite, ça l'étouffe. Un anti mousse (je suis couvreur) cela dépend si c'est sur un toit en tuile ou en ardoise. Avec l'ardoise c'est plus long il faut sans cesse déplacer son échelle plate, et puis après l'effet du produit anti mousse 2 à 3 mois environ je reviens le plus souvent sur la tuile passer un coup de balai. Mais systématiquement je nettoie, l'action du démoussant passée, nettoyer la gouttière et la descente d'eau. Garantie produit anti-mousse 5 ans.

Pour nettoyer une couverture j'utilise un produit qu'il faut pulvériser, cela s'appelle de l'algimousse non dilué, pas besoin de nettoyeur haute pression, c'est un produit très efficace.

Je suis artisan, je travaille avec une nacelle, pour le traitement des toitures : 3€25 le m² et 1€25 pour le nettoyage si besoin.

1) dans quelle région exercez-vous, à 3€25 / m², je trouve ça vraiment pas cher !
2) Pour ceux qui sont anti-nettoyage HP : je ne vois pas le problème dans la mesure où il est réalisé correctement, c'est-à-dire sans mettre la buse à 10 cm de la tuile. Il permet simplement d'enlever le plus gros de la mousse si nécessaire, car dans certains cas l'épaisseur est tellement importante par endroit qu'il est impossible au produit anti-mousse d'atteindre la tuile !
3) pour ceux qui veulent se servir eux-mêmes, il faut qu'ils sachent que :
- bactéricide = contre les bactéries
- fongicide = contre les champignons
- algicide = contre les algues
- sporicide = désnfection acide. A savoir que les mousses font parties de la famille des "herbes".
4) pour les purs et durs : Même s'ils ne sont pas marqués comme toxiques (T ou T+ qui sont d'ailleurs interdits à la vente aux particuliers) je ne connais pas de produits chimiques qui ne soient pas nocifs.

Oui, il faut passer deux couches d'étanchéité avec son relevé d'étanchéité. Il peut être auto protégé ou non. Dans le cas où il n'est pas auto protégé il faudrait y mettre du gravillon jusqu'à 4cm environ. Enfin prévoir des trop pleins pour l'évacuation d'eau. En tout il faut compter 30€/m² de couverture environ fournis posés bien sûr.

J'ai passé de l'anti mousse pour toiture à 20 € le bidon 5 litres, sans traitement préventif sur une toiture de 13 années. Le résultat et superbe, toiture comme neuve.

Bonjour, j'aimerais connaître si possible la marque, merci beaucoup.

Bonjour, artisan couvreur zingueur, spécialisé dans le démoussage. Après lecture du sujet, je confirme : le passage d'anti-mousse par pulvérisation est à privilégier, le nettoyage systématique des gouttières et descentes d'eau pluviales. De plus je conseille vivement un produit hydrofuge de protection. Ce dernier permet de retarder durablement la réinstallation des mousses et lichens...
Le passage de jet sous pression est parfois nécessaire mais doit être réalisé dans les règles de l'art (de haut en bas ; de gauche à droite ou de droite à gauche...) en fonction de la pente, le type de couverture et l'état du support. (Confiez ce travail à un couvreur de préférence) J’exerce mon travail avec passion et professionnalisme sur ANGERS NORD mes tarifs à titre indicatif, de 4.5 € à 12 € le m² en fonction du type de prestation demandée : (accès, hauteur, état du support ; devis sur mesure)
-nettoyage par brossage ;
-pulvérisation à effet différé (2 à 3 mois)
-pulvérisation à effet immédiat (1 jour)
-passage de jet sous pression 10 bars maxi (dans les règles de l'art)
-nettoyage des descentes d'eau pluviales (gouttières et puisard)
-passage de produit hydrofuge étanchéité (pulvérisation croisée)
Prestations soignées, protection et sécurité respectées. (Harnais avec échelle et échafaudages, bâchage de protection des massifs) toiture service 49 Maine et Loire. Rénovation toiture démoussage.

Bonjour cher internaute, Je suis un professionnel du bâtiment qui fait les démoussages toiture dans le nord prés de valenciennes, SNC agimat à HAVELUY 03.27.35.66.19 Voici nos prix : 8 € le m² pour le démoussage avec karcher et pulvérisation d'un anti-mousse qui redonne vie à votre toiture 14 € le m² pour une toiture en ardoise, car cela nécessite une mise en sécurité, Nous faisons également du nettoyage gouttière à 2,60 € le m : cela n'ai vraiment pas cher. Voici mon adresse e mail : amelie.sbacchi@aliceadsl.fr pour tous renseignements

Attention aux offres trop alléchantes car tout a un prix, le travail bien fait aussi !
Dans certaines régions des nettoyeurs de toitures (soi-disant professionnels!) offrent des prestations à des prix incroyables !
Et pour cause ces derniers achètent de vieilles batteries automobiles à des garagistes, en récupèrent l'acide et vous décape le toit avec. Je ne vous dit pas le résultat !!! Alors attention !

Les modérateurs devraient interdire cette publicité de démoussage, tous les professionnels sérieux s'opposent à cette démarche de fantaisistes qui exploitent la crédulité et l'ignorance des gens sur les problèmes techniques de toiture.
J'ai une expérience en ce domaine de plus de QUARANTE ans et vous assure que l'on lit n'importe quoi à ce sujet... lbt

Quand je vois des pro parler de nettoyage à haute pression dans les règles de l'art... je prends peur.
Les produits que vous utilisez doivent être non corrosifs, pensez aux gouttières chenaux ainsi qu'à la nature..
Franck couvreur zingueur n'ayant rien à vendre.

Votre bois est soit mort avec le temps ce qui expliquerait le décalage du bas car le bois a dû gonfler, sinon il a été mal posé à la base il n'y a pas de pièce au détail pour velux, en général les entourages sont vendus complets, c'est-à-dire pour tout le tour. Voilà.

Si ça peut vous guider : une question similaire a déjà été posée voir le n° #25 : Remplacement vitrage velux. Bonne chance !

Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut aux établissements LARIVIERE : négoce de matériaux de construction et de produits de toiture ardoise, tuile bois de charpente...
Réponse d'un couvreur du 44
www.lariviere-sa.fr

Bonjour. C’est le problème des anciens Velux : les vis des charnières (ou pivots) se desserrent car trop courtes, d'où blocage. On force et on casse. Je vous conseille de changer l’ensemble car les nouveaux ouvrants ne vont pas avec les anciens dormants au niveau des joints. Salutations (couvreur zingueur depuis 1969)

Vous pouvez aussi trouver un ouvrant d'occasion. Soit chez ce type de revendeurs dans le domaine du bâtiment, soit en passant une annonce.

Bonjour, il est recommandé d'humidifier le support (contre-lattes) avant application de la mousse.
Suivant le type de produit (grandes surfaces de bricolage ou professionnel) le volume initial sera multiplié par +/- 5.
Après séchage complet à coeur (environ 48 h) la mousse durcie, se découpe à la scie égoïne, métaux, lame tranchante...
Pratiquez ensuite au marouflage avec du ruban adhésif aluminium.
Cordialement.

Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un panneau type sandwich ayant un parement intérieur placo. Dans ce cas, il faut impérativement découper le placo qui serait en contact avec l'extérieur. Il n'est pas trop difficile de le remplacer par du lambris sur la partie en débord de toit.

Les panneaux "sandwich" se posent sur la poutre sablière, à l'intérieur du mur avec mousse expansée. Ou mortier bâtard (pour les bébêtes).

En commandant donner la dimension que vous voulez démousser, le fournisseur vous le fera faire par le fabriquant, le résultat sera bien meilleur. Un couvreur.

Ca dépend. Si c'est de la tôle ondulée, vous pouvez coller des morceaux d'étanchéité mais en dépannage.

Enlever le fibro et le remplacer par du bac acier, il en existe de nombreuses couleurs, il doit même en exister avec intégré des cellules photovoltaïques pour la production électricité, voir les nouvelles aides de l'état et le nouveau prix payé par EDF.

Ca ne tiendra jamais, sur le fibro le mieux est de refaire la couverture en tôle laquée ou Eternit.

Pas besoin de déposer le fibro pour refaire une couverture en bac acier, il suffit simplement de poser des supports faits pour mettre sur le fibro à fixer des creux d'ondes, ensuite fixer des Z en galva sur les supports, ensuite poser le bas et le fixer sur le Z.

Aucun problème pour réparer des fuites sur fibro, il existe de la colle 2 composants qui permet la réparation.

Réparer OUI, si ce n'est que c'est de l'AMIANTE actuellement posé sur toutes les toitures avant 1997... évacuez-les par entreprise spécialisée, si trop vieille pour être réparée et mettez autre chose ou nouvelles plaques SANS amiante (on n'en vend plus). lbt

Bonjour,
Une solution type "dip étanche ou syka" avec toile d'armature.
Passez une couche au pinceau ou au rouleau, collez la toile, laissez sécher et passez une deuxième couche. Solution économique et efficace.

L'isolant mince est à utiliser en complément de la laine de verre ou de roche (que les rongeurs ne peuvent manger). L'isolant mince permet de réfléchir le rayonnement thermique et s'il est posé bien étanche, stoppe les courants d'air. La laine de verre ou de roche isole du froid/chaud, apporte une inertie thermique et l'isolation au bruit.

J'avoue avoir un à priori pour ce type de produit. Si un jour les fabricants expliquent pourquoi aucun de ce type de produit ne possède ni d'avis technique, ni de cahier des charges agréé, avec des arguments vérifiables, alors il sera possible de fournir une réponse. Dans l'attente, les matériaux traditionnels ont fait leur preuves.

Mettez plutôt un isolant mince du type Triso-Super 9 super bonne efficacité thermique.

Mieux il vaut mettre une sous-toiture goudron et isoler à la laine de verre de 200.

Ou un isolant mince 15 couches équivalent à 220 mm de laine de verre.

Je viens de poser 120 m² de triso super 9+ sur liteaux sur volige, très bonne isolation chaud/froid et humidité : remplacer de la laine de verre qu'il aurait fallu poser sous la volige à une hauteur de 10m pour mon cas. Produit un peu cher mais possibilité de récupérer un gros pourcentage du prix en crédit d'impôt, ce qui n'est pas négligeable.

Allez voir sur le site itr.com pour isolation thermique par réflexion, ne brûle pas, donc pas toxique au feu comme le triso super9 le thermo bulles. Claudio

Tout à fait d'accord avec la réponse 2. Les fabricants annoncent des chiffres du type "équivalent à x cm d'isolant minéral". Oui, mais comment font-ils leurs mesures ? Équivalent en quoi : isolation phonique ? Thermique ? Prix ? Longévité ? En effet il n'y a aucun avis technique pour ce type de produit, aucun type de mesure n'est normalisé. Comme les constructeurs d'autoradio ils annoncent des chiffres sans réalité physique.

1) La pose d'un isolant mince ne donne pas droit à un crédit d'impôt.
2) Les isolants minces sont les seuls isolants à ne pas être reconnus par VIVRELEC.
3) Je vous invite à lire le compte-rendu de la commission chargée de formuler des avis techniques intitulé "groupe spécialiste N°20, produits et procédés spéciaux d'isolation" version n°3 du 24/06/04. Vous y apprendrez qu'ils sont très mal considérés et les raisons qui conduisent ce groupe d'expert à ce résultat. Interroger également EDF, c'est très édifiant.
4) Par contre, produit très rentable pour les poseurs car très rapide à mettre en oeuvre. Alex

Tout ces produits, isolants minces 3, 5, 7,12 ou 15 couches ne servent à rien, à part à conserver l'humidité dans la maison. La meilleure isolation, c'est le polystyrène extrudé. Très léger, très solide, meilleure isolation thermique que la laine de verre à épaisseur équivalente. Idéal comme isolant sous toiture car il ne bouge pas, contrairement à la laine de verre qui, elle, se retrouvera en bas du toit d'ici quelques temps, ou déchiquetée par les rongeurs. A vous de voir.

Là je tombe!
le triso super 9 a un coefficient de résistance thermique R=5.6
Or la loi sur les crédits d'impôt le stipule bien..
Si un isolant répondant à la loi européenne la rt2005 est posé par une entreprise spécialisée et a un R=5 (au minimum), cela donne un crédit d'impôt de l'ordre de 25 pour cent sur le matériel (pas la main d'œuvre), de plus nouveau proprio, si l'acquisition de la maison date de moins de 2 ans c'est 40 pour cent.

J'ai refait entièrement ma toiture en 2005 avec pose d'un isolant mince (étopil) présenté comme le produit miracle, c'est tout le contraire.

Bonjour
En ce moment, je suis en train de prospecter pour faire réaliser des travaux d'isolation de toiture (27 mètres de longueur) sur une ancienne ferme que je viens d'acquérir et j'ai rencontré plusieurs entreprises, des couvreurs indépendants et j'ai aussi demandé l'avis d'un copain couvreur.
Je m'y connais un peu en bricolage, mais je veux quelque chose de bien et vu l'étendue des travaux, je souhaitais en faire faire une partie par des professionnels.
Ma demande était, éventuellement, de poser un bitume ou équivalent puis de la laine de verre (ou équivalent) et du placo en prévision de l'aménagement des combles.
Les tuiles (de Beauvais) et la charpente sont saines, il n'y a que l'isolation à prévoir.
C'est édifiant, je n'ai pas eu une seule fois la même réponse. Pour certains, il est préférable d'utiliser du bitume, pour d'autres un film fin composé de plusieurs feuilles d'aluminium (je crois).
Moi, j'y perds mon latin, pour d'autres inutile de mettre du bitume qui ne sert qu'à protéger d'éventuelles fuites d'eau (selon eux, aucun risque de fuite) et passer directement à la laine de verre.
J'ai l'impression d'être le pigeon dans l'histoire, car il est vrai que poser un bitume nécessite de détuiler, re-latter, contre-latter, retuiler, donc plus de temps et un coût bien sûr plus élevé.
Mais est-ce que celui qui me propose de ne mettre que de la laine de verre, ne prends pas les choses un peu à la légère ?
Il est vrai qu'on n'est pas aidé dans ce domaine et à voir les différentes réponses sur ce forum, j'ai l'impression que chacun a son avis sur la question et pense détenir la vérité !
De vous lire, on se sent moins seul dans cette galère, mais pas rassuré du tout !
D'avance, merci.

Tout à fait d'accord avec la réponse 11.
De plus l'Airflex a un avis technique au CSTB par contre il est conseillé de le coupler avec une isolation par l'intérieur pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôts.
Exceptionnellement cette année la main d'œuvre fait aussi bénéficier du crédit d'impôts il suffit que sur le devis l'isolation de la toiture apparaisse avec chacun des composants.
Ne pas oublier que l'Airflex doit être aussi relié à la terre impérativement ! Un couvreur dans le 88.

Réaction à réponse 13.
Je suis actuellement sur une longère de 32 m de long et la couverture a été réalisée en ardoise fibro-ciment.
Est-ce que vous pouvez me dire à combien s'élèvent vos devis ?
C'est le point bloquant pour en faire l'acquisition...
Je vous remercie.
Voir les photos ici.

Normalement, les translucides en toiture ne doivent pas comporter de jonction transversale. Mais si vous faites ça chez vous, respecter un recouvrement qui assure l'écoulement naturel de l'eau vers l'extérieur. Si vous vous trompez, la sanction sera immédiate à la prochaine pluie.

Comment relier 2 plaques de polycarbonate (4m x 1m) dans la largeur, la toiture fait 9m de long ?

Bonjour, les plaques polycarbonates ne doivent pas être reliées transversalement (infiltration d'eau garantie). Si votre toiture est aussi longue le mieux est de poser vos plaques supérieures par chevauchement sur les plaques inférieures à l'aide de lattes transversales clouées sur les chevrons.

Bonjour. Le bon moyen est de faire une couverture à ressaut avec un recouvrement de 0,30m.

"Poser vos plaques supérieures par chevauchement sur les plaques inférieures à l'aide de lattes transversales clouées sur les chevrons" : des fuites sont-elles possibles dans ce cas, l'étanchéité est-elle garantie ?

Afin de garantir une étanchéité parfaite pour la jonction de 2 plaques de polycarbonate, un H en aluminium ou PVC permet de faire entrer les 2 extrémités des plaques en appliquant des 2 cotés du H du silicone.
Je vous conseille de faire ce travail par un professionnel.
Le coût de l'opération devrait rester raisonnable avec en plus la garantie du professionnel.

Enlever des mansardes demande une sérieuse dose de vérification, les reprises de charpente (fermes) sont souvent cachées dans les cloisons en dessous, la faîtière de la mansarde, si elle est perpendiculaire à la faîtière principale, doit être reprise ou enlevée mais pas laissée sans réflexion. Une mansarde faite après la construction est en général en habillage, mais si elle est faite au moment de la construction, souvent reprise structurellement, prudence...
Si cette modification amène une modification de la volumétrie ou qu'elle touche à la structure portante, n'oubliez pas la demande d'un permis d'urbanisme...

Attention danger, s'adresser à une entreprise de charpente, en bref danger de tout prendre sur la tête.

Que faut-il faire pour la modifier ?

L'idéal est de faire venir sur place trois entreprises et de leur faire faire un devis, et après de comparer les techniques et les prix. Ensuite de signer un bon de commande avec un prix ferme avec une planification des travaux.
En matière de charpente, une poutre fendue ne veut pas dire faible, mais si elle est torsadée ou avec une couche d'aubier trop importante alors il faut la remplacer. Un renfort par pinçage longitudinal peut être aussi une solution, c'est-à-dire prendre en sandwich la poutre litigieuse et ancrer les deux nouvelles plus solidement.
L'aménagement des combles amène du poids supplémentaire en suspend, ce qui amène en conséquence des déformées si la structure existante n'est pas consolidée et prête à recevoir ce poids. Vous pouvez soumettre votre achat à la condition suspensive d'un devis pas trop élevé, ce qui vous permettra de faire un vrai prévisionnel de dépense avant achat.
Il faut cependant être en mesure de ne pas faire perdre de temps au vendeur (réciprocité de contrat).
Si ce dernier refuse, il vous reste la condition suspensive du crédit, période pendant laquelle vous aurez le temps de faire faire un devis, si travaux trop importants, vous prévenez votre banquier...

Oui le mieux serait de consulter un expert, ou tout au moins un professionnel. Mais en cas de litiges postérieurs, un bon dossier d'expertise est incontestable !

Pour toutes réponses de charpente, il faut contacter un Bureau d'Etude charpente, comme Wood Structure par exemple. Moi ils m'ont fait du bon boulot avec photos, solutions, calculs... C'est vraiment leur métier au Bureau d'Etude bois, ils trouvent des solutions.

A savoir : le particulier qui fait des travaux par ses propres moyens dans sa maison, puis qui la vend, assure sur sa propre responsabilité la décennale, c'est-à-dire qu'il est responsable des problèmes sur les 10 premières années après leurs exécutions. Aussi si vous achetez un bien, demander les factures ou mieux la quittance des assurances des entreprises exécutantes, sinon faites marquer par le vendeur l'année des travaux exécutés par ses soins. L'assurance décennale a un seul article pour gérer tous les problèmes : ...rendu impropre à sa destination... donc rien sur les problèmes esthétiques de fissures, vieillissements...

En tant que charpentier je vous dirais de la changer, mais on peut aussi la prendre en sandwich avec 2 IPN en I, perforer de part en part et visser avec de la vis de 14. Bonne lecture.

Selon la longueur et la portance de celle-ci 2 8 23 devraient suffire à la prendre en sandwich.

Si la charpente est réellement de type fermette, alors je suis surpris que l'on puisse aménager des combles, car ce type de charpente ne le permet pas.

Il est interdit sur la plupart des charpentes en fermettes de s'en servir de combles.