Questions Rénovation Toiture Maison

Bonjour,
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Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.

Bonjour,
je pense que le fabricant veut vous vendre des tuiles, la seule réponse où je suis d'accord, il faut éviter le nettoyeur haute pression, l'eau de javel (remède de grand-père pas toujours efficace), par contre il existe des produits même avec le mot "mousse" polyvalents qui peuvent faire l'affaire.
Vous trouverez peut-être le bon produit chez Labo-France.
Un charpentier/couvreur depuis + de 30 ans.

Bonsoir, la réponse est oui, parole de couvreur.

Bonjour,
Pouvez-vous nous donner la marque et référence de vos nouveaux fibros ? JF

Nous les avons acheté chez Leroy Merlin - seul modèle en magasin.

Bonjour,
Le problème avec ce type de magasin (voir question 1167) c'est que les vendeurs ne savent souvent pas dire quel produit ils vendent ! Souvent d'ailleurs, leurs appros varient et les vraies marques ne sont pas toujours suivies.
Ce qui parait indispensable pour vous c'est de d'obtenir, en retournant les voir, la marque précise du matériel que vous avez acheté, et d'obtenir les informations techniques du fabricant par leur intermédiaire (ce serait la moindre des choses) ou sinon, en direct.
Comme je le disais plus bas, les tôles Eternit, par exemple -je les cite parce qu'elles ont fait leurs preuves-, sont labellisées par un tampon très visible où la marque apparait en clair. JF

Bonjour, merci pour vos renseignements. Je vais retourner les voir pour avoir la fiche technique du produit ainsi que la marque et je vous tiens au courant très prochainement.

J'ai oublié de vous dire que le fournisseur ne veut pas m'adresser la fiche technique du produit car il ne le juge pas utile, pour lui tout est normal. Merci.

Je suis allée chez Leroy Merlin pour avoir les infos : le fournisseur s'appelle "ADH".
J'ai eu en ligne, par le biais de Leroy Merlin, un responsable qui m'a dit qu'à la sortie d'usine les tôles étaient très sèches et qu'elles avaient besoin de reprendre une teneur en humidité d'à peu près 20 %. Ce processus prend environ un an (en fonction de la région où on habite et en fonction de la pluviométrie).
Ensuite, elles se stabilisent, leur couleur est un peu plus foncée qu'à l'achat et n'absorbent plus du tout d'humidité. Qu'en pensez-vous ? N'y a-t-il pas de risque pour des affaires stockées entre le plafond et les tôles (environ 1.30 m au point le plus haut et 1 m au plus bas) ?

Bonsoir,
J'ai essayé de trouver une fiche technique de ces tôles ADH, je ne trouve rien.
La reprise d'humidité, c'était un peu votre intuition de départ. Que ça joue sur la coloration, je veux bien le croire, mais de là à ce que ça génère une ambiance humide au dessous, c'est un peu bizarre. Peut-être un internaute ayant acheté cette marque de tôles pourra vous donner son sentiment. Je pense qu'il faudra tout de même surveiller, après une longue période de pluie, qu'elles ne "transpirent" pas sur le dessous, ce serait plutôt mauvais signe !
Quant au stockage dont vous parlez, c'est au-dessus de la laine de verre ? JF

Bonjour
A l'origine, nous n'avions pas accès aux combles.
Nous avons donc mis en place une trappe avec un escalier en vue de stocker diverses choses (cartons et autres). Nous envisageons de les poser sur la laine de verre mais au préalable, nous allons recouvrir la laine de verre avec des plaques isolantes (ressemblant à du polystyrène).
Merci.

Bonjour,
Je les sens mal, vos plaques isolantes au dessus de votre laine de verre. mais ce n'est qu'un avis...
Déjà, si votre laine de verre est moite, c'est que l'espace entre le fibro et la laine est plus ou moins étanche, et que vos tôles fibro font une couverture elle-même étanche à la vapeur d'eau. En plus, si vous mettez, au dessus d'une laine de verre équipée (côté chaud) d'un pare-vapeur, des plaques genre polystyrène (donc hermétiques à la vapeur) vous allez créer encore une autre zone où la condensation risque de se produire, très nettement cette fois, au dessous du polystyrène, ce qui va tremper votre laine de verre et la rendre inefficace. Il faudrait que ce polystyrène soit plaqué au dessous de la laine de verre (ou la laine de verre posée dessus) ou alors, si vous voulez mettre un isolant au dessus, choisir quelque chose qui respire style laine de chanvre, ouate de cellulose, laine de bois... et faire en sorte que ça ne comprime pas votre laine de verre...
Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si je n'ai pas été assez clair... Cordialement. JF

Bonjour, le matériau principal est le zinc et le plomb, vous pouvez vous documenter (livre chez le roi merlin) et vous lancez.
Mais si jamais fait, demandez à un ami de vous accompagner pour les premiers pas.
Ce travail est simple pour un pro et très compliqué pour un débutant.

Prix de 100000 euros... je blague... le meilleur entrepreneur de France ne peut répondre car votre question ne repose sur aucune mesure, longueur et largeur du bâtiment, est-il droit ou en hauteur, faitage cheminée ou pas, présence de Velux ou autre.

Bonjour, 2 solutions : le remplacer ou le réparer (provisoirement) en collant dessus une bande d'étanchéité thermo-soudable mais à l'esthétique très moyen.

Bonsoir, plomb et zinc combinés au mortier, c'est à éviter car ça finit par craqueler.
Pour la calendrite, je ne peux rien dire car je ne connais pas ce matériau.

Étant couvreur je vous préconise un solin constitué d'une bande porte solin en zinc et d'un solin mortier.
Je vous déconseille le plomb : moche et polluant.
L'avantage avec la première solution est que le support du solin et votre couverture peuvent travailler séparément sans risque de fissures et de fuites.

Bonjour, savoir type de couverture, si la vôtre est en tuile je vous conseille bande de filet de plomb de 1m de longueur, largeur suivant la pose des tuiles avec une remontée de 10 cm.
Après poser une bande à rabattre, spitter dans le mur (c'est un profilé en zinc en forme de L de développement 5 cm avec une pince de 5mm) qu'on rabattra après et un joint silicone sera effectué et garantie que la fuite sera réparée. (23/10/10)

Bonjour PL,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Romane, modératrice du forum électricité.

Bonjour, il me semble que vous avez trouvé la bonne personne du premier coup : prix correct si la bâche est comprise, et il est de bonne pratique de la déduire si il y a obtention du chantier, mais détaillez bien le devis car la tentation peut être de gonfler le prix.

J'ai vu de très jolis projets de ce genre, mais je n'ai pas essayé.
Ce n'est pas une pub, mais vous pouvez aller jeter un œil sur www.hornbach.ch (option Français sur page d'accueil), catalogue Juillet 2009 page 5, il y a quelques infos.
Attention au vent sur les extrémités de votre auvent. Marie

Vous avez deux possibilités :
1) Auvent à fixation murale à condition de ne pas dépasser 1,20m environ en largeur.
2) Auvent sur poteaux, vous pouvez vous permettre la largeur que vous voulez.
Des poteaux de 12x12, des pannes de 6,5x 15, si vous avez 4 poteaux ou 7,5x20 si vous n'avez que 3 poteaux qui pourraient avoir une section de 15x15.
Il vous faut des aisseliers pour le maintien. En toiture, vous pourriez mettre des plaques en polycarbonate plus rigides, avec des chevrons alu et profils d'obturation.
Il vous faudra bien soigner le solin.
Vous pouvez trouver chez Leroy Merlin des auvents en différentes dimensions.
Au point de vue Véranda, ce n'est pas une dépense inutile, dans la mesure où cela vous amène une amélioration pour l'habitat.

Bonjour,
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Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

L'idéal serait à mon avis de faire un plafond en plaques de plâtre.
Grâce aux différents modèles de suspentes et avec des fourrures, sur lesquelles vous visserez ces plaques.
Pour des hauteurs supérieures aux suspentes classiques, vous avez la possibilité de mettre des tiges filetées qui s'adaptent sur des supports.
L'isolant se met avant la pose des fourrures en bord à bord légèrement serré.
Il faut laisser un vide de 6 cm par rapport au dessous des plaques.
Il est évident que si vous souhaitez avoir des poutres apparentes, votre principe est plausible, mais vous aurez des joints de plaques apparents et une surcharge de la charpente.
La sous-face plaque de plâtre peut être remplacée par du lambris soit en utilisant clips adaptés,
soit en vissant des tasseaux de 40x25 mm env. sur l'ossature métal tous les 40 à 50 cm maxi.
Vous pouvez trouver toutes indications sur les sites des fabricants de plaques de plâtre.

Bonjour,
Poujoulat fournit des sorties de toits universelles. Je ne suis pas certain qu'elles soient compatibles avec votre pente de toit. Vous pourriez sans doute les questionner directement. JF

Utiliser un produit anti-mousse pour le traitement de votre toiture.

Votre couvreur n'y est pour rien. Étant couvreur et ayant eu le problème quelques fois j'ai fini par trouver une solution.
Passer un produit émoussant et dès que le support est redevenu propre, passer un hydrofuge (je vous recommande la marque Labo France), je l'utilise très régulièrement et le résultat est très net.
Cet hydrofuge permet à la tuile de ne jamais s'humidifier tout en la laissant respirante (très important) et les mousses ou autres verdures n'arrivent plus à se propager.

Bonjour, 38,50€ HT le ml (plomb, couvre-joint engravé et solin au mortier).
René de Lille.

Bonjour René de lille, le prix que vous me communiquez est-il pour pose et main d'œuvre, auquel cas c'est deux fois moins cher que mon devis (dans les Alpes Maritimes) !

Évitez le plomb, choisissez du zinc rigide ou souple moins cher, moins polluant et surtout bien plus joli et résistant.

Bonjour, tarif pour un solin sur bande zinc façonnée, porte solin et solin ciment/chaux avec main d'œuvre 38.5 € HT le ml et pour une éventuelle dépose de l'ancien solin 15 € HT le ml. BP

Bonjour, étant couvreur plusieurs façons de faire une étanchéité en rive pour des tuiles suivant le prix
en zinc.
Je préconise couloir en zinc un U ou côté mur une largeur de 8 à 10 cm à la largeur suivant la largeur de la tuile je prévois toujours une largeur de demi tuile et 2 cm en plus (savoir ciment tombe tuiles en ruelle) et côté liteau je prévois l'épaisseur du liteau (ce couloir sera façonné en longueur de 1 mètre minimum, voire longueur du rampant pour éviter de grandes chutes dans la feuille de zinc).
Après avoir posé les couloirs posés d'une bande à rabattre qu'on agrafe sur la remontée et qu'on rabatte sur le zinc et joint silicone effectué (meilleur qu'un solin qui à long terme se fissure même en mettant une sorte d'impression pour que ça accroche car une maison travaille, un joint silicone est élastique).
Après la pose des tuiles s'effectue, laisser 5 à 8 cm entre la remontée du mur et la tuile pour éviter que les feuilles s'accumulent sur le couloir. (23/10/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.

Bonjour, vous pouvez piéger l'entrepreneur en demandant un devis par l'intermédiaire d'un ami qui ce prêterait à la farce en donnant son nom et adresse.

Bonsoir, il me semble que ça coule de source, sinon pourquoi y aurait-il tant de dimensions disponibles dans le commerce !? nanar59

On trouve des liteaux traités, en carré pour la tuile et rectangulaires pour les ardoises.
Suivant les régions, il peut y avoir des variantes dans les dimensions.
Sauf raison valable, utilisez les liteaux du commerce, au lieu de faire du sciage dans des planches.

Non cela dépend de l'entraxe entre chevrons ou fermettes industriel.
Et non pas à la tuile. Par exemple pour un entraxe de 0.80 cm utiliser du liteau de 40 x 40 mm.

La distance au bois par rapport au conduit doit être de 13 cm à 15 cm.
Dans les conduits tubés avec isolant, la distance est de 8 cm à 10 cm.

Bonjour, laisser 5 cm au faitage et partez à 33 cm de la planche de rive.
Mesurer entre ces deux côtés et diviser par un nombre de rang approximatif sachant qu'il faut tomber aux alentours de 33 cm ce qui correspond à l'écartement de vos liteaux.
Exemple pour une pente de 6 m diviser par 19 rangs égale à 31,6 cm, voilà pour le lattage.
Pour couvrir ensuite disposer un rang complet (rive ainsi que la totalité des tuiles) au faitage et à l'égout, jouer sur l'écartement des tuiles pour tomber bien, si ce n'est pas possible jouez avec le débord.
Une fois ceci réalisé enlevez une tuile sur trois et battre un trait à suivre pour bien aligner les rangs pour un travail propre. Voilà, bon courage.

Bonjour,
Ce problème est hélas assez classique.
Pouvez-vous évaluer, par rapport à l'épaisseur de votre mur porteur, jusqu'à quelle distance vos poutres sont pourries ? (essayez par exemple de percer dans l'axe avec une mèche assez longue pour évaluer). JF

Pour les changer, il faut découvrir le toit, enlever volige ou liteaux à ce niveau-là et faire des liaisons avec des pannes de même section.
C'est la seule solution valable pour savoir jusqu'où vos poutres sont attaquées.
Pour la liaison, on utilise des fers plats larges et assez longs.
On les fixe d'abord sur la partie neuve et ensuite sur l'existant à l'intérieur des combles découvertes.
Il faut bien sûr dégager le ciment de part et d'autre.
Une panne ne doit pas être "noyée" dans le ciment, mais garnie de part et d'autre.

C'est plutôt cher, je viens d'en faire un à 23 euros/m² HT.

A ce prix là autant rajouter un peu plus et mettre une bonne terre cuite.
Et pour pas que cela coûte trop cher en trouver une qui corresponde au litonnage.
Et là au moins vous repartez sur une meilleure base.

Et pourquoi pas ?

Il vous faut des plaques O. S. B. de classe 3 ou 4 de préférence.

Il vous faut un bois léger, sapin sans nœuds. La section des longerons peut faire 40/50 mm X 20 mm d'épaisseur.
Les barreaux vissés peuvent être légèrement moins larges.
Espacement de 250 à 300 mm. L'important, c'est un bois sain.
Si c'est pour un usage courant, vous pouvez entailler les barreaux sur 4 mm et deux vis par extrémité. Un traitement du bois ou une peinture peut être utile (une échelle humide est plus lourde...).

Acheter en une, ça vaut moins cher qu'un séjour à l'hôpital ! BP

Bonjour,
C'est le problème des fibros vendus dans les GSB, made in China ou n'importe quoi, et pour toutes ces fournitures je suis stupéfait de l'incompétence totale des vendeurs et administratifs de ces GSB.
Leurs acheteurs savent où ils achètent et à quel prix, comment se fait-il que leurs "technico-vendeurs" ne puissent rien dire ?
Ce que je peux vous dire est théorique : aujourd'hui la loi interdit de commercialiser des fibros avec amiante.
On ne devrait donc THÉORIQUEMENT plus en trouver... mais on trouve bien jusque dans le lait importé d'ailleurs des substances interdites, alors pour quoi pas dans le fibro ? !
Ce que je peux vous dire aussi, parce-que j'ai eu le même souci que vous, c'est qu'entre une tôle "Eternit" par exemple, et une tôle "XYZ", il y a des différences autres que l'amiante, dans les caractéristiques mécaniques par exemple.
Et si vous recherchez des tôles Eternit (je n'ai pas d'actions chez eux, mais j'ai vu la différence !), il faut savoir qu'elles ont toutes un marquage à l'encre très visible "Eternit".
Elles sont également en vente dans les GSB, et approvisionnées... selon les caprices des acheteurs de ces GSB, qui regardent souvent (je ne dis pas : toujours) leurs marges avant tout. Cordialement. JF

Bonjour,
Je pense que vous pourriez le mettre directement, mais il faudrait surtout bien nettoyer la surface, et... attendre un peu de chaleur, il fait froid aujourd'hui !
Si c'est très localisé, vous pourriez tenter simplement des retouches avec du mastic spécial d'étanchéité, type Rubson, ça vous dépannerait. JF

Bonjour,
il est possible de recoller du paxalu, mais il serait préférable de décoller la couche d'alu de l'ancien paxalu.
Pour cela il faut chauffer légèrement l'alu avec un chalumeau puis le décoller (avec des gants bien sûr), comme cela la couche de goudron de l'ancien paxalu servira d'impression au nouveau matériau.

Bonjour
Merci de vos conseils et bonne journée.

Bonjour, bricolage, bricolage ! à refaire en zinc pour 40 ans.
René de Lille.

Bonjour et merci René pour votre réponse.

Si les raccords, la hauteur de pose correspondent à votre type de couverture, il n'y a normalement pas de problème.
On ne se rend pas très bien compte sur la photo, si à la base de la fenêtre, le nez des ondes a bien été meulé.
Si vous avez des fuites sous certains vents, soyez méfiant. La fiche de pose est en général très complète.

Bonjour. Que ces fuites soient liées au vent, votre toiture semble avoir une pente très faible.
Il serait préférable d'ajouter un zinc plus large au-dessus de votre Velux pour augmenter le recouvrement, n'hésitez pas à mettre du silicone.

Un Vélux ne se pose pas, à moins de 15° soit 27% et une coupe en sifflet est mieux à la base du Vélux sous la bande ondulée du raccord. BP

Que ce maçon s'occupe de ces parpaings (le même que pour le Vélux) c'est du grand n'importe quoi, du zinc et une porte solin était suffisant et faisait son enduit dessus ou un solin, car sa bande je ne lui donne pas longtemps. Courage. BP

Le plan local d'urbanisme ne vous impose t-il pas une couleur pour la toiture ?

Bonjour, nous pensons couvrir notre toit avec des tuile oméga 10 "vieux toit". Avez-vous un prix pour ce genre de tuiles ? Merci. (07/10/10)

Bonjour,
Personnellement je prendrais un mortier de chaux hydraulique naturelle (NHL 3.5 par exemple). Je ne batarderais pas. Je ferais un gobetis, comme couche d'accroche, et au moins 24H après, un corps d'enduit bien surfacé.
Il est capital de très bien mouiller le support, déjà la veille, et le jour même, avant le gobetis, et encore une fois avant le corps d'enduit, avec un pulvérisateur, en insistant longuement jusqu'au refus. Et de ne pas travailler par temps chaud, mais plutôt frais et humide (pas en dessous de +5°, quand même !). Ce sont les clés de la durabilité.
Cordialement. JF

Bonjour, moi j'ai enduit le conduit avec un enduit gratté comme sur la maison, depuis 3 ans ça n'a pas bougé.

La gamme de sabots pour pannes et de divers produits pour charpente est importante.
Il n'y a pas de problème particulier, mis à part le support. Pour le béton plein ou des parpaings remplis de béton aux bons emplacements, les chevilles à goujons s'imposent. Pour des produits dits"creux", on doit utiliser le mortier chimique avec tamis. Pour info, une panne ne se scelle pas dans un mur, il faut qu'elle soit calée si besoin avec un produit autre que le bois (ardoise, fibro, carreau) et garnie en façade.

Qu'il y ait un peu d'humidité, cela peut arriver. Votre chapeau a sans doute un diamètre trop petit, ou il est placé trop haut par rapport à la sortie.

Bonjour
Justement, mon chapeau est placé très bas et c'est du goutte à goutte qu'il tombe de la gaine.
C'est relativement important comme fuite, je ne comprends vraiment pas, je vais essayer de prendre des photos.
Merci de votre aide, N. B.

Bonjour N. B.
Ce qui m'étonne dans votre cas, c'est que le goutte à goutte vienne du chapeau ? Normalement sa forme devrait conduire les gouttes à l'extérieur de la gaine. A-t-il un défaut de surface, une aspérité intérieure (sorte de stalactite, en somme)? Ou y a-t-il un problème plus sournois de condensation quelque part ? JF

Bonjour JF,
je vais contrôler la surface intérieure du chapeau mais je ne pense pas qu'il y ait de défaut, je tâcherai de mettre des photos demain.
Sinon je m'étais effectivement également orienté vers un problème de condensation, si c'est effectivement ça, que puis-je faire ?
Merci.
N. B.

Bonjour
Donc, voici mes photos du toit et il y a également une photo de l'intérieur de la gaine où l'on peut voir le dessous du chapeau (face intérieure) et les fameuses gouttes en question.
A savoir que, quand il ne pleut pas, il n'y a pas du tout de gouttes même quand il fait froid dehors.
Voir les photos ici.
Merci, N. B.

Merci pour les photos. Il semble qu'il y ait un problème de pose.
Votre chapeau semble simplement posé dans la découpe des ardoises.
Il devrait y avoir une partie basse avec recouvrement de l'ardoise.
Je ne suis pas sûr que ce modèle convienne, dans votre cas, ou alors, il manque un élément.

Bonjour N. B.
J'étais juste en train de penser ce que vient de vous écrire l'internaute (6).
Je suis d'accord avec lui... ou alors un détail de pose nous échappe.
J'ai un modèle comme le votre sur mon toit : la partie amont est une bavette qui vient sous le matériau de couverture (comme chez vous) mais la partie aval devrait passer SUR le matériau de couverture inférieur, sinon je vois mal comment l'eau qui arrive du haut peut être ramenée -en aval- au dessus de vos ardoises... Sauf si quelque chose nous échappe (mastic ou autre...) mais il me semble que cette solution de montage ne serait pas top !
Dans ce cas, vos gouttelettes ne seraient que l'arbre qui cache la forêt.
Bonne enquête ! Tenez-nous au courant. Cordialement. JF

En ce qui concerne la pose, la partie basse de la bavette de plomb a été placée sous la 1ère couche d'ardoises (il y a en 3 au total qui se chevauchent sur une certaine hauteur).
Par contre je ne pense pas que les gouttes sous la face intérieure du chapeau soient dues à la manière dont le chapeau est posé ? Est-ce que je me trompe ?

Bonjour
Après une plus attentive observation, j'ai trouvé d'où proviennent ces fameuses gouttes : c'est le ricochet de la pluie sur les ardoises qui fait rentrer des gouttes sous le chapeau, il est trop bas.
Effectivement, je vais le démonter pour le remonter de la manière que vous préconisez, cela aura pour but d'améliorer l'étanchéité et surtout de le rehausser ce qui, je pense, devrait résoudre mon problème.
Si cela ricoche, toujours à l'intérieur du chapeau, je trouverai un moyen de le rehausser davantage.
Je voudrais demander à JF si il peut m'envoyer une photo de l'installation de son chapeau afin que je puisse voir précisément comment bien installer le mien, merci.
En tout cas un grand merci pour vos conseils.
N. B.

Bonjour,
merci N. B. , vous nous donnez le détail qui nous manquait ! Donc côté pose, c'est OK.
Tel qu'il est utilisé, ce chapeau est forcément le lieu d'une intense condensation à sa partie inférieure, puisqu'il est bombardé en permanence par l'air chaud qui monte directement sous la coupole. Si les gouttelettes séjournent et retombent à la verticale, alors qu'elles devraient glisser vers la périphérie, il me semble que c'est donc parce que l'intérieur de la coupole n'est pas assez lisse. Pour en avoir le coeur net, vous pourriez y pulvériser un produit, tel que ceux vendus pour que la pluie ne "colle" pas au pare-brise des voitures, et observer ce qui se passe. Si le problème est là, à terme, il faudra peut-être trouver un traitement plus durable. Cordialement. JF

Merci JF,
avez-vous vu ma précédente réponse (la n°9) ? Pouvez-vous m'envoyer une photo de votre chapeau pour que je vois comment bien réinstaller le mien ?
Par avance un grand merci.
N.B.

Bonjour N. B.
Non, je n'avais pas vu, nous avons dû poster en même temps ; -)
OK, bravo pour votre expertise ! Je m'étais dit que ce chapeau était court, et vraiment près du toit... je pensais au problème de neige dans ma région, mais je n'avais pas pensé à ça.
Mon toit est en tuiles, donc ce n'est pas le même modèle ni la même installation, même si c'est le même principe de pose. J'ai le 1er modèle qui est sur ce lien : sortie de toit STS :
www.aldes.fr PDF
Je pense que vous devriez trouver sans problème chez les fabricants une sortie de toit bien assortie à votre matériau de couverture, et qui soit mieux dégagée.
Car je pense qu'il faudrait le rehausser de plusieurs centimètres.
Cordialement. JF

Suite à ces nombreux débats, il serait tout simplement utile de connaître la marque de ce célèbre chapeau, pour rechercher les indications de pose. A + ?

Environ 55 Euros le m².

Si c'est un isolant mince style Actis, pas besoin d'en mettre en avant toit et en terrasse.
Si c'est un pare-pluie, il faudra obligatoirement voliger ou lambrisser.
En aucun cas, les tuiles ne pourront rester apparentes si vous voulez absolument mettre un film.