ECOLOGIE HABITAT

Si le passage du chat est à l'extérieur, répandez sur son passage du marc de café. Vous avez également du produit qui est tiré de la mouflette, mais attention car très odorant et à ne mettre que par goutte. G.B.

Oui du poivre, mettez-en sur les canapés et la prochaine fois qu'il éternuera il ne reviendra plus, c'est comme pour les chiens.

Si le chat prend votre jardin pour une litière : recouvrer de terre une tapette à rat dans la zone où il se lâche, il ne se fera pas prendre par la tapette (le chat est trop rapide) mais une grosse peur devrait lui apprendre que votre jardin n'est pas une litière, une autre méthode : de la fleur de soufre efficace jusqu'à la prochaine averse (comme pour le poivre, les répulsifs commerciaux et le marc de café). BB

Bonjour, une nappe d'eau corrosive ne peut pas être utilisée sans risque pour le matériel. Un bon forage consiste à trouver de l'eau utilisable en cherchant des nappes non chargées de composants corrosifs. Avant toute décision, il faut faire analyser votre eau et voir s'il n'y a pas moyen de neutraliser la corrosion par un filtrage mécanique ou chimique. L'installation risque cependant d'être plus coûteuse que l'économie réalisée.

Si votre eau n'est pas utilisé en consommable vous pouvez traiter par un produit de type polyphosphate. Mais vous devrez avoir un compteur de débit à impulsions, ainsi qu'une pompe doseuse. Très cher par rapport à l'économie du puits ; Maintenant vérifiez sur votre installation si vous n'avez pas un effet d'électrolyse par des matériaux différents (cuivre et galva). G.B.

La pression sera très faible et la fermeture de l'électrovanne ne sera pas totale. Vous devez avoir un minimun de 1 bar. G.B.

Pourquoi ne pas rajouter une petite pompe (de type vide cuve pris sur une ancienne machine à laver) entre votre réservoir et la machine ? Pensez à faire démarrer la pompe et la machine en même temps et finir en même temps ainsi la petite pompe augmentera la pression de votre débit et ne pourra pas griller.

Il faudrait déjà disposer de 600 volts non ?

J'espère que cet éclairage vous est utile. Dans le cas contraire c'est de la pure fantaisie et la fantaisie a un coût. Le courant 600 volts qui s'il existe, ne sert pas à briller. GTD.

A part le 230 v et le 380 v, vous n'aurez pas de 600 volts pour un particulier. Selon vos besoins diminuer votre puissance ou essayez des ampoules basses énergie ; Là vous ferez des économies. G.B.

C'est un ami qui vous est cher... et il est ignorant aussi. La consommation mesurée par le compteur correspond à la puissance consommée. Pour simplifier elle correspond (formule de calcul)à
P = U * I *cos(fi)
P est la puissance
U est la tension (les volts)
I est l'intensité (les ampères) cos(fi) est le déphasage entre le courant et la tension. Le cos(fi) est constant, c'est EDF qui l'impose et vous n'avez pas le droit de le modifier. Donc pour comparer vos deux solutions, le calcul de la puissance revient à : P = U x I Et là, si comme votre éclairage consomme 1000 Watts, le produit U x I est égal à 1000. Si la tension = 1000 Volts, l'intensité = 1 ampère, 500 Volts, 2Ampères, etc.
CONCLUSIONS :
1°) en modifiant la tension on ne change pas la consommation.
2°) si vous voulez consommer moins, installez un éclairage de moindre puissance
3°) n'écoutez plus votre ami, il conseille n'importe quoi. Bien cordialement.

Ceci dit, déclarer que si on change la tension on ne change pas la puissance, c'est n'importe quoi aussi ! C'est mettre la loi d'ohm à toutes les sauces...
En effet, P=UxI, mais aussi P=U²/R, car U=RxI et I=U/R donc P=UxU/R = U²/R... Pour une lampe donnée, R est une constante (fabrication de l'ampoule). Donc
P est proportionnelle au carré de U. En conséquence, si on augmente U, la puissance P augmente fortement, et l'ampoule finit par rendre l'âme... Si on diminue U, la puissance P diminue d'autant, et l'ampoule éclaire mal (teinte jaunâtre). Mais bon, tout cela, c'est de la théorie. La pratique : pour diminuer sa consommation, utiliser des ampoules moins puissantes ou des ampoules économiques. Yvan.

Je crains que votre citerne ne sente le mazout pour la vie.

Retirez d'abord tout le FOD restant, après introduisez des cristaux de soude, ou lessive St Marc, Oxydrine (en surface bricolage) en quantité suffisante, environ 3 kgs, remplissez avec de l'eau, essayez de créer un brassage énergique, laissez quelques jours, videz, rincez. La cuve doit être remplie au maximum pour cette opération.

Il n'est pas utile d'utiliser du sel de bore pour le chanvre, c'est un fibre très siliceuse qui n'est pas attaquée par les rongeurs ou autres insectes.

Les panneaux dégage des odeurs quand on les scie ou quand on les fabrique. Après vous ne risquez rien le mieux pour des étagères solides et propres, c’est le M. D. F. A+MC

La chape ne me semble pas la méthode la plus appropriée. Tout d'abord il faut traiter la mérule et stopper son extension. La seconde chose à faire c'est d'identifier la cause de votre humidité. Quel est l'âge de la maison ? Plus elle est ancienne et moins il y a de chance qu'elle possède un drainage efficace ou un enduit hydrofuge sur les murs. D'où l'humidité... Les murs du cellier sont-ils enterrés ? Suintent-ils ? Y a-t-il une protection extérieure sur ces murs ? Y a-t-il un vasitas ou une petite fenêtre pour évacuer l'air humide ? L'humidité est-elle constante, auquel cas c'est une remontée naturelle. Sinon il faut voir à une étanchéification du soubassement et ensuite vous pourrez poser une dalle si vous le souhaitez. Dans le cas d'une humidité "naturelle" la pose de pavé autobloquant est très efficace et conserve les particularités d'un cellier. Particularités que vous perdrez avec une dalle béton.

Il faut s'assurer qu'il y est une ventilation haute et basse
Soit entrée d'air en partie basse 30 à 50 cm du sol, l'air traverse la pièce et ressort en partie haute à la hauteur du plafond (diamètre du conduit entrée sortie identique 15, 20 cm)

Pour le champignon, je vous conseille un traitement à l'eau de javel pour commencer. Après vous pouvez passer sur les murs un lait de chaux qui va assainir les murs et tuer ce qui n'est pas encore mort après l'eau de javel. Pour le sol, du sable auto compactant chez moi, on appelle ça de la reine : c'est du sable qui provient du granit et qui est utilisé dans les cours de ferme. Il durcit et se compacte sous l'effet de l'humidité. Une petite ventilation si possible.

Le véritable problème est l'utilisation des anciennes maisons à la vie moderne. S'il y a formation de champignons quelqu'ils soient, cela est dû en général à deux choses : Le manque de ventilation obligatoire dans les vieux matériaux ou le manque d'utilisation des anciens matériaux. Le béton est proscrit avec l'ancien. Il ne respire pas et n'est pas étanche, pire il aspire par capillarité. Le badigeon est utilisé dans le cas de pièce d'eau, tel que le hammam ou douche. Dans ce cas il empêcherait le mur de respirer. Dans votre cas il faut une ventilation haute et un enduit de chaux, ex : 2 seaux de sable pour un seau de chaux aérienne (hydrofuge naturel car il sature très vite en eau et laisse respirer le mur). Dans le cas de remontée capillaire sur mur de terre ou similaire, il n'existe pas de solution vraiment efficace. Ce genre de construction supporte difficilement les retouches en soubassement.

Etant dans le domaine de la peinture je vous propose de vous diriger vers les peintures naturelles qui elles ne dégagent pas de COV et donc ne provoquent pas de maladies respiratoires, une référence de peinture la marque NATURA, site peintures-natura.fr

Effectivement, vous pouvez utiliser les peintures naturelles auro, natura ou biofa qui sont largement aussi résistantes que leurs cousines issues de la pétrochimie et qui en plus sentent délicieusement la chlorophyle (natura). Je les utilise pour mes stages de peinture décorative en Bretagne. Au lieu de poser de la toile de verre, toxique à la manipulation et qui fait vraiment "hôpital"ou salle d'attente, vous pouvez utiliser le papier "ingrain", papier recyclé qui rappelle par son aspect les enduits au chanvre. Il est blanc cassé et peut se peindre avec toutes les peintures naturelles et peintures ou badigeon à la chaux, vos murs continueront ainsi à respirer et seront du plus bel effet. Ambiance déco.org.

Non. Une peinture "propre" respirera et laissera ainsi passer les composés toxiques de la glycéro, petit à petit ! Toxicité garantie à long terme ; Seule solution, surtout dans une chambre = enlever la glycéro ou bien aérer totalement pendant quelques mois, sans que personne n'y dorme bien entendu !

Complément d'info : les COV se sont installés dans les rideaux et dans les moquettes, donc prévoir de retirer ces derniers s'ils ont été installés.

Bonjour, je sais que les peintures glycéro vont être interdites prochainement à cause des COV, mais j'aimerai bien connaître la définition du terme COV pour la peinture. Merci pour votre réponse. Cordialement. Hugo

Bonjour. COV = Composés Organochlorés Volatils
Ce sont des éléments dont le chlore est un des éléments actifs. Dans les COV les plus connus, on trouve le trichloréthylène, le tétrachlorure éthylène, le chloroforme, etc... Il y en a de très nombreux.
Leur particularité est qu'ils sont VOLATILES, ils s'évaporent facilement et donc on les respire. Ils sont également solubles dans l'eau dans certaines proportions. Tous ces composés ont un pouvoir cancérigène (ou cancérogène ?) C'est la raison qui motive leur surveillance. bricolsec

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum SOLS ET CARRELAGES. Cordialement. Bricovidéo

Bonjour, s'il s'agit de ces cuves 1 m3 dans des cages métalliques, mon frère a trouvé des raccords pour les robinets du bas chez " La boutique du plombier". A vous de jouer. BBernard

Salut. Pour relier mes citernes de 1000 litre, j'ai fait un trou dans le bouchon et j'ai chauffé un raccord en laiton, puis vissé dans le trou un tuyau noir sanitaire pour les relier à une pompe de surface.

Comme je ne savais pas ce qu était un bac à graisse, j'ai été voir sur le net et en fait il y a pas mal d'informations.
Tapez bac à graisse et le 3ème c’est le bon.

Par expérience, une maison ancienne veut dire : présence d'amiante et / ou plomb. Alors pour rendre la maison écologique, il faut éliminer. Et il ne faut pas seulement se cantonner au bâtiment dit MAISON. Voir aussi le terrain et les dépendances, s'il y en a. L'amiante est généralement dans tous les produits en fibro-ciment, autour des tuyauteries de chauffage en isolant, et le plomb, dans les peintures de portes et volets. Quand vous achetez une maison ancienne, l'acte notarié doit en faire cas. Une fois le nettoyage accompli, il faut savoir ce que vous entendez par ECOLO : rendre la maison ENTIEREMENT ECOLO, des fondations au toit, en passant par les énergies renouvelables, l'isolation des murs et des sols et des plafonds, la récupération d'eau de pluie... ou bien PARTIELLEMENT ECOLO, c'est à dire plus ou moins les travaux que vous pourrez financer. Cruelle décision que sera la vôtre. Pour ma part, je rénove une vieille ferme. La rendre ECOLO a été notre choix mais cela coûte cher : matériaux adaptés aux vieux murs - chaux et chanvre - isolation en chanvre et argile, double-vitrage et rupture pont thermique, récupération eau de pluie, chauffage écolo... Le système français (finances, crédits impôt) n'est vraiment pas adapté. Il vous faudra payer matériaux et entreprises (TVA à 5.5%) pour bénéficier du crédit d'impôt. Eh oui : on ne parle pas de crédit d'impôt sur l'achat de matériel uniquement. Nous en avons fait les frais récemment avec un redressement fiscal. Alors l'expérience nous a amené à contacter, dans certains cas, des entreprises allemandes. Mais nous n'aurons pas droit au crédit d'impôt. Pour ce qui est un fait : vous devrez TOUT payer pour avoir droit ensuite au crédit d'impôt. En fait vous attendrez environ 16 à 24 mois pour ce remboursement, s'il vous est dû. Au plaisir de vous lire. JYP

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Maçonnerie. Cordialement. Bricovidéo

Le même système que celui des éviers : une canalisation qui évacue le trop plein.

Bonjour, il suffit à mon humble avis, de placer une canalisation (perçage à prévoir) en haut du réservoir. Elle servira de trop plein en somme, et de brancher la dite canalisation sur le regard ou la rigole qui recevait la gouttière avant l'existence du réservoir.

Il faut remplir par le bas et relier un tube d'évacuation d'air au sommet de la cuve ; ce tuyau devra monter plus haut que le point de captage de l'eau. Lorsque la cuve et les tuyaux sont pleins, la pression s'équilibre. Le débordement se fait au point de captage, par la gouttière.

Bonjour, la réponse N°2 est sans conteste la plus simple de réalisation et la plus fiable, pour une cuve enterrée. Elle requière seulement de faire soigneusement les niveaux. Vous pouvez jeter un oeil sur www.bricolsec.canalblog.com article N°1, où j'ai réalisé le remplissage ainsi que l'a décrit l'auteur de la réponse N°2.
C'est certainement le plus facile, car cela élimine tous les problèmes de fuites au niveau des traversées de parois. Il n'y a qu'une seule traversée de paroi à pression quasi nulle. Cela ne semble rien a priori, mais réaliser une étanchéité parfaite sur une traversée est TOUJOURS un problème. Si le problème ne se déclare pas tout de suite, ce sera pour plus tard !
Il faut seulement penser qu'il peut y avoir une légère remontée des niveaux de quelques centimètres si le regard d'échange n'a pas assez de débit en évacuation.
Dans ces conditions prévoir tout de même une marge en hauteur et/ou un trop plein plus haut que le niveau normal (en sécurité seulement pour éviter la mise en charge, mais jamais en contact avec l'eau, évacuation sur le terrain et non au regard)
Si la cuve est aérienne, et sans présence d'un regard, il faut prévoir une évacuation du même diamètre que le tuyau de descente, si celui-ci va directement dans la citerne. (Raccords PVC de traversée de cuve assez chers cependant). Il reste la solution du petit récupérateur qui remplit la citerne par un petit tuyau, et dans ce cas l'alignement avec le haut de la citerne revient aussi à la réponse N°2. (Voir également article N°14 sur les petits récupérateurs). Meilleures salutations. bricolsec

Aucun risque.

Je ne connais pas votre terrain ni la nature de son sol ni comment vous avez creusé la fosse. A savoir : la cuve doit reposer sur un lit de sable. Les tuyaux doivent être libres de bouger si la cuve bouge. La taille de votre cuve ne sera pas une contrainte. Assurez-vous de bien creuser un fond de large dimension et bien horizontal. La terre rapportée devra être souple quand vous allez recouvrir la cuve. Nous avons 2 cuves de 3000 litres. Le terrain est en pente et malgré tout, nous avons opté pour recouvrir ces cuves en versant la terre avec une pelle, afin qu'elle arrive en pluie fine autour des cuves. La pluie et les limons feront le reste, mais aucune pression mécanique autre que la terre de remblais ne devra perturber l'équilibre. JYP

Un simple calcul de votre part et vous aurez votre réponse en vous adressant aux fournisseurs qui vous feront parvenir leur tarif.

Si vous êtes chez EDF et que vous changiez, ne revenez plus chez EDF car les prix ne seront plus les mêmes. Vous bénéficiez actuellement du tarif "historique". En partant et en revenant, vous payerez le nouveau tarif.

Sauf produits sortis il y a moins de 8 jours CLIPSOL ne fait pas de capteur sous vide. En installant des tubes en est ou ouest vous serez moins performant qu'au sud mais le CESI vaut toujours le coût. Le fait qu'il soit orientable n'est pas la priorité en prendre en compte. Regarder chez TRYBA voire SOLEADER qui font du sous vide. Site à consulter : outils solaires.

Les capteurs à tubes sous vide optimisent sérieusement le rendement des CESI l'hiver où les rayons solaires sont plus faibles. Si l'installation est bien posée et bien dimensionnée par rapport à vos besoins, vous pouvez compter sur 70% d'économie pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Les performances des capteurs à tubes sous vide permettent d'excellent rendement sur l'appoint en chauffage basse température, et surtout pour le chauffage par le sol, ou par les murs... Ou pour chauffer une piscine, jacuzzi !
Comparez les offres : www.soleader.com www.trybasolar.fr

Cette fonction est déjà présente dans votre convertisseur, il suffit d'effectuer les réglages ad hoc avec la documentation constructeur. Sur modification des réglages, votre garantie sera bien entendu caduque (batteries comprises). Vous pouvez aussi créer votre propre comparateur de tension pour découpler vos batteries à 11,8 V. Recoupler vos batteries à une tension de charge complète supérieure sera un peu plus délicat. LVE

Des systèmes de régulation existent avec déclenchement maxi & mini. Ces systèmes sont commercialisés par des pro tels que Satel ou Merlin Gerin, renseignez-vous auprès de dépositaires de ces marques, cependant ce n'est pas gratuit.

Je ne sais pas s'il existe des systèmes tout faits, mais il faut comprendre les raisons de ces 10.5 ou 11.8 V. Cela n'est pas à l'origine réellement une tension, mais seulement un problème de nombre de cycles et de profondeur de décharge. Je vous suggère de voir l'article de "bricolsec" N°18 sur les batteries. Vous comprendrez mieux que le dispositif automatique me parait difficile à mettre en place car il répond obligatoirement à un choix déterminé sans votre consentement (Usure prématurée de la batterie). Rassurez-vous je n'ai pas de réelle solution à ce problème réellement très épineux. Il devrait y avoir à mon avis un moins mauvais équilibre entre service rendu et coût. Je pense que les appareils de surveillance devront d'abord mesurer ce qui rentre et qui sort d'une batterie et en déduire ainsi la profondeur de décharge en fonction du nombre de cycles demandés.

Mettre un puisard grand diamètre dans le milieu de votre jardin.

Bonjour, je recherche moi aussi désespérément des bûches en silicate de calcium, où puis-je en trouver SVP ? Merci.

Vous pouvez opter pour une installation d'un système photovoltaïque de puissance équivalente à celle de votre clim. Cependant, vous allez revendre votre électricité produite à EDF par le biais d'un compteur de revente, et la racheter avec votre compteur d'achat a un tarif 5 fois inférieur. Il faut compter environ 6500 Euros le Kwc posé en intégré au bati, vous pouvez alors déduire au crédit d'impôt 50% du montant HT des fournitures dans la limite de 8000 Euros pour un couple (+ 400 euros par personne à charge). Il faut savoir que plus de 60% des installations photovoltaïques de particuliers le sont en Allemagne, ou l'intensité lumineuse est plus faible qu'en IDF. En IDF, 1 M² de toiture orientée plein sud va recevoir 1250 Kwh de rayonnement solaire en une année (contre 1000 Kwh dans le nord et jusqu'à 1800 Kwh dans le sud est de la France). Le système photovoltaïque ne génère aucun bruit (aucune pièce n'est en mouvement, l'onduleur fait très peu de bruit et est placé dans le garage ou a l'extérieur). En IDF, nous sommes passés par l'entreprise easySolar.

Si j'ai bien compris, vous voulez alimenter en électricité une clim réversible au moyen de panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si c'est réalisable, par contre soyez sûr que la facture sera salée ! A partir du moment où vous avez déjà un chauffage à eau chaude, pourquoi ne pas l'associer à des panneaux solaires nouvelle génération (tubes sous vide) ? Personnellement, j'ai fait installer la clim réversible (système Inverter dont je suis satisfait), parce-ce que je n'avais pas d'autre chauffage que des convecteurs électriques.

Bonjour, des panneaux photovoltaïques pour alimenter une CLIM, financièrement impossible, la puissance demandée par le climatiseur est telle qu'il faudrait une quantité de panneaux solaires donc un budget hors du possible, sans parler des accus, du régulateur, de l'onduleur et j'en oublie... encore... SNIFFF, c'est bien pensé mais ce serait trop bôôôô !

Autre petit souci avant de faire l'achat des panneaux et autres composants, renseignez-vous auprès de votre mairie pour être sûr que le POS autorise la pose de tels matériaux, sinon vous ferez comme un habitant de Lancon De Provence, votre matériel ne pourra pas être installé et finira sa vie dans le garage (Journal LA PROVENCE).

Comme tous les produits d'équipement électronique et électrique, les fusibles doivent impérativement être recyclés. Pour cela, la meilleure manière est tout simplement de se rendre dans votre déchetterie la plus proche et de la placer dans le container approprié "déchets d'équipement électronique et électrique".

Bonjour, il faut mettre les panneaux solaires en parallèle (les plus ensemble et les moins ensemble) et les batteries en série deux à deux ; soit deux blocs de batteries qu'il faudra mettre en parallèle.

Réponse incomplète car il faut éviter de brancher deux batteries en parallèle, s'il n'y a pas de diodes entres les deux car risque de décharge prématurée lorsqu'il n'y a plus de soleil, et de plus les batteries au plomb ne supporteraient pas une décharge en dessous de 11,5 Volts. Si ma réponse vous parle, je joins un schéma disponible ici.

Tout en parallèle, des panneaux au régulateur, du régulateur aux batteries, des batteries au convertisseur, voilà.

Un crédit d'impôt fonctionne même si vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu. En effet il ne s'agit pas d'une réduction d'impôt (diminution de la somme à payer, vous n'avez rien si vous n'êtes pas imposable) mais d'un crédit (le trésor public vous verse de l'argent par chèque ou virement).

Si vous optez pour l'aérothermie, ne lésinez pas sur la qualité et vous n'aurez pas de souci de fonctionnement. Pour moi le top c'est Daikin (et aussi le plus cher). Autres marques recommandables : Mitsubitchi, Hitachi, Fujitsu. Personnellement, j'ai dû Fujitsu qui marche très bien (clim réversible Inverter). Demandez des devis à des professionnels (pas à des guignols qui se disent frigoristes). Sans trop m'avancer, comptez minimum 10000 € tout compris. PS : entièrement d'accord avec la réponse (1).

Le thème de cette rubrique est l'écologie, il ne faut donc pas tout mélanger et la première chose à faire est d'isoler de manière conséquente la maison et ensuite de faire installer une VMC double-flux. Il sera temps après cela de voir comment apporter le faible complément en chauffage.

Tout à fait d'accord avec la réponse 3, commencez par isoler votre maison en insistant sur les combles ! 30% des déperditions de chaleur se font par les combles ! Ensuite pour l'aéro c'est un système intéressant mais seulement si vous vivez dans une région où il est rare que la température descende en dessous de 0 car sinon les capteurs peuvent gelés (rosé + givre) donc votre rendement sera moins bon. Faites très attention à qui vous confiez votre installation ! Sinon autre solution pour la géothermie renseignez-vous ça vaut le coup !

GE (General Electric) fabrique des tubes style tube néon de 43.5cm et de référence G15T8.

Bonjour, le brou de noix, l'essence de térébenthine etc, ne seront peut-être pas suffisants. Vérifiez d'abord minutieusement l'armoire (intérieur et extérieur, dessus, dessous, devant et arrière) s'il il n'y a pas de trous, de rainures apparentes. Si besoin est, prenez une grosse aiguille à coudre et passez-la sur toute la surface du bois. Achetez ensuite dans une surface de bricolage du xylophène, un liquide en boîte, genre boîte de peinture que vous badigeonnerez généreusement sur votre armoire. Travaillez si possible, dehors, ou les fenêtres largement ouvertes. Laissez sécher plusieurs jours. L'odeur, très forte au début, partira après quelques jours; votre fils ne risque rien. C'est long et fastidieux, mais après vous serez tranquille. Bon courage. Eva-Maria

Bonjour, sur un forum à thématique écologique, merci bien pour xylophène. Mon père a failli s'empoisonner gravement en passant ce produit sur ces planches d'étagere de la cave. Je vous conseillerais plutôt de rechercher un produit de traitement "écologique" que vous trouverez dans les magasins du réseau QEM (voir leur site) par exemple, je vous cite quelques marques de produits de traitement écologiques, à vous de chercher et choisir, je ne fais pas de pub ! : xylena, biofa, auro, biodecor...
Thierry

Bonjour, effectivement, pour une solution écologique, le xylophène est à bannir, à boycotter d'autant que ce produit est toxique et n'a quasiment aucun pouvoir préventif fiable. Le discours commercial autour de ce produit est un mensonge... commercial... Résistez aux promos et discours de vendeurs. La térébenthine, c'est extrait de produits naturels certes, mais c'est très nocif, même quelques temps après l'application, donc pour la chambre d'enfant... moyen. Il est dur de le garantir l'aspect préventif pour tout type de produit, à moins de résinifier le bois à l'aide de produits... pas très écologiques (toluène + résine paraloïde). J'ai entendu parler du sel de bore, jamais tenté... pareil, curatif, préventif. La seule solution écologique, curative non préventive c'est l'anoxie, c’est à dire la privation d'oxygène pendant un mois... Mais s'il vous plaît arrêtez avec le xylophène. Ca tue et ça pue.

Le xylo sera un excellent moyen de vous débarrasser de vos parasites, cependant c'est vrai que ça pue mais ça ne pollue pas plus que certains autres produits, quand à son efficacité elle n'est plus à démontrer, demandez aux professionnels avec quoi ils traitent les charpentes infestées de termites ?

Le Xylophène et ses acolytes ne sont pas à utiliser par des personnes soucieuses de la santé humaine et environnementale, ni sur le moment, ni sur le long terme. Surtout en intérieur, pour la santé humaine.
Attention quand même aux produits "Bio", qui n'ont certes pas les "inconvénients" des pesticides, mais qui contiennent (pour la plupart) Terpènes d'agrumes, essences de plantes... hautement allergisants pour certains et pas vraiment recommandés dans une chambre à coucher.
Si je ne pouvais pas faire autrement, je traiterais cette armoire avec un produit Bio et la laisserais plusieurs mois (période sèche) dans un local aéré. Sinon, gare aux rhinites et autres problèmes en -ites, comme cela m'est arrivé avec un très bon produit bio.
Comme la "bonne odeur" de neuf d'un meuble n'est pas innocente non plus, il y a des choix cornéliens à faire...
Je ne sais pas si le brou de noix est allergisant (la noix l'est pour certains), mais si vous vous rabattez sur lui, ne craignez-vous pas que ce soit salissant/tachant pour les vêtements qui seraient entreposés dans cette armoire ?
Bon courage pour votre choix. Népéta

Les cheminées sans conduit fonctionnant au biothanol (alcool de betterave) ne peuvent pas être retenues pour le crédit d'impôt au titre des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable fonctionnant aux biomasses (CGI, art.200 quater). Elles ne peuvent être assimilées à l'une des catégories citées dans l'arrêté qui fixe la liste limitative des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt et les critères de performance qui leur sont appliqués (CGI, ann IV, art. 18bis). En outre, ces équipements ne présentent pas les caractéristiques et garanties d'efficacité, de sécurité et de fiabilité nécessaires au regard des objectifs assignés au crédit d'impôt.

Utiliser un aimant, non je rigole plutôt un filtre approprié.

Bonjour, en AEP on procède ainsi : L'eau brute arrive en même temps que de l'air comprimé en bas d'une tour de déferrisation. Cette tour contient de la pouzzolane en morceaux de 10 à 35 mm environ, pierre volcanique, sorte de pierre ponce (provenance du Cantal). L'eau et l'air trouvent ainsi une surface importante pour faire des échanges, et cela a pour résultat de faire précipiter le fer qui était dissout. Il ressort donc de cette tour de déferrisation de l'eau avec des boues ferreuses. Cet ensemble passe alors en partie haute de filtres à sable qui retiennent les boues. L'eau sort alors claire en bas des filtres.
Il faut remarquer que les filtres sont à nettoyer régulièrement car ils s'obstruent rapidement. Pour ordre de grandeur, toutes les semaines il faut nettoyer à contre courant les filtres à sable où de l'air à basse pression et à fort débit est introduit par le bas des filtres. Le débordement au trop plein avec une sorte de bouillonnement du à l'air permet d'éliminer les boues.
L'eau avec du fer dissout n'est pas toxique, mais a des inconvénients pour la lessive, où elle arrive à précipiter et faire ainsi de belles taches de rouille sur le linge. Le fer est aussi un vrai problème pour les tuyauteries et appareils conduisant l'eau brute. Voir www.lokistagnepas.canablog.com Article N°20 où on en parle et où on peut voir l'étendue des problèmes techniques que l'on rencontre.
Ce qui est vrai chez un producteur d'eau potable devient difficile à traiter par un particulier. C'est surtout très cher ! Cela nécessite aussi des précautions sanitaires, car tous ces supports peuvent être d'excellents supports pour les bactéries.
La déferrisation est souvent le reflet des relations mécaniques avec l'air mais aussi de bactéries qui peuvent aussi assurer soit un complément, soit la totalité de la déferrisation. Voilà pour l'essentiel, meilleures salutations. lokistagnepas

Salut, moi aussi j'y ai pensé car je suis gardien de déchetterie et dans les bennes, c'est vrai que ça chauffe dur, ça peut même prendre feu ! C'est à étudier, je pense que l'idéal serait qu'il faudrait essayer de mettre un tuyau de cuivre recuit peint en noir, rempli d'eau en serpentin au millieu du tas en circuit fermé et en le faisant sortir de chaque côté pour voir la température du tuyau. Le mieux ça serait avec une sonde intégrée dedans, mais pour un essai, pas la peine. Pour l'oxydation, aucun problème pour le cuivre, sauf si l'eau est très dure mais il faut plusieurs années avant que le calcaire n'attaque le cuivre, par contre il faut mettre un vase d'expansion avec soupape de sécurité, car ça peut devenir assez dangereux (l'eau se dilate). Je suis ancien plombier pour précision. Bon courage.

Bonjour, personnellement je doute que cela soit une bonne idée. En effet c'est normal que la température monte dans un tas de compost, et c'est nécessaire au bon compostage. Si vous pompez la chaleur du compost pour réchauffer de l'eau, vous allez interrompre le processus de compostage et votre herbe pourrira au lieu de se composter d'où des odeurs désagréables... Cordialement. Thierry

Citation : "c'est normal que la température monte dans un tas de compost, et c'est nécessaire au bon compostage". Oui et non parfois la chaleur dépasse 60 degrés et tue les bactéries. Ce qui fait que la fermentation s'arrête. Il suffit de prendre de la chaleur au tas mais en laissant toujours au moins 30°C au composte.

La réponse Numéro 2 est évidemment la bonne. Rien ne se perd, se crée ou se transforme. Si vous refroidissez le compost afin de récupérer de la chaleur, vous stoppez le phénomène de compostage. Claudius

L'eau de pluie se collecte sur la descente et non sur le chéneau et les systèmes existent tout fait dans le commerce, ils ne sont pas très onéreux.

Bonjour, je suis responsable d'entreprise spécialisée en équipement solaire en Rhône - Alpes.
Le glycol c'est votre anti-gel et n'a d'utilité que d'éviter le gel en hiver. Le liquide caloporteur est composé d'eau à différente densité selon les fabricants. Le souci d'étanchéité n'en est un que par des différences de température extraordinaire comme après l'été 2003 (canicule) et où des hivers extrêmement rigoureux. Le joint se dilate et se contracte et peut ne pas assurer totalement son rôle.
En moyenne un joint se change tous les 10 ans sauf cas particuliers. Dans ces cas extrèmes, après la saison, faites vérifier votre installation surtout si vous constatez un rendement anormal. Le liquide caloporteur est liquide mais à de fortes températures, il peut condenser en surface (il bulle) car la température dans le ballon est suffisante et ne nécessite pas un apport en chaleur (on mitige l'eau plus fraîche en été et l'eau arrive à une température plus élevée 14°C au lieu de 4°C = besoin en kW de chauffe plus faible). Le circuit ne tourne pas ou très peu.
Il en résulte que le liquide stagnant en surface, chauffé et près à chauffer le serpentin d'un ballon solaire ou un plancher chauffant en direct, est sollicité pendant des heures au rayonnement solaire et comme tout liquide, il se condense à des fortes températures (115°C en août 2003 constaté en Rhône Alpes). Après coup cela implique un circuit moins régulier, un rendement plus faible et comme pour votre voiture il est nécessaire de procéder au filtrage de l'ensemble du liquide contenu dans le circuit et de fait l'appoint du liquide manquant (on fait les niveaux).
Faites attention aux professionnels pas dignes de ce nom qui en profitent pour vous facturer 10-20 ou 30 L de liquide caloporteur (cher) pour à peine 1L de niveau. 2 autres phénomènes importants c'est qu'il vous faut 2 mitigeurs thermostatiques (options chaudement recommandés non compris dans le crédit d'impôt). Un en amont, l'autre en aval du ballon solaire (un seul pour un plancher direct). En amont, vos protégez le ballon solaire d'un apport trop fort en chaleur (réduit la longévité de la vitrification particulière et donc la durée de vie de l'installation).
En aval, pour éviter que plus de chaleur qu'il n'en faut (pas plus de 60°C en sortie) sorte de vos robinets et vous brûle. Anticiper, prévoir. Voilà ce qu'il faut faire AVANT l'installation. Prévoir un système de remplissage pour vous éviter en cas de maintenance qu'un technicien monte sur votre toit juste pour la "vidange". Prévoir, en cas de très fortes chaleurs, une décharge (dimension variant la taille du ballon). Prévoir un contrat de maintenance sans surprise. Un coup de fil et intervention du technicien dans les 24 - 48 h (vidange, joints)...
Avec la Charte Qualisol (vérifier bien son agrément) vous avez 2 visites annuelles et gratuites de contrôle de l'ensemble de l'équipement. Capteurs, régulation, pompe, ballon, raccordements, liquide. Profitez-en bien pendant ces 2 ans de vérifier votre rendement par rapport à l'étude théorique. Evidemment cette année est assez atypique météorologiquement. Solairement vôtre.

J'ai une chaudière ROTEX combiné solaire gaz et je n'ai pas de liquide caloporteur mais simplement de l'eau. L'eau ne circule dans les capteurs que si l'ensoleillement le permet sinon le circuit se vidange tout seul et pas d'eau dans les capteurs. Mais ROTEX est plus cher que les autres. On voit pourquoi.

Normalement cela doit être fait par un professionnel. Mais si vous le faites vous-même, vous devez les empiler sur une palette en emballant le tout hermétiquement dans un film plastique résistant (noir). Puis il faut l'emmener vers une usine de recyclage. Par exemple, dans l'Ariège, on doit le déposer à Mirepoix. Le coût approximatif du recyclage est de 500 € pour une palette.

Certaines déchetteries acceptent les produits amiantés (celle de ma commune est équipée pour ça); elles se chargent alors du traitement.