ECOLOGIE HABITAT

La chape ne me semble pas la méthode la plus appropriée. Tout d'abord il faut traiter la mérule et stopper son extension. La seconde chose à faire c'est d'identifier la cause de votre humidité. Quel est l'âge de la maison ? Plus elle est ancienne et moins il y a de chance qu'elle possède un drainage efficace ou un enduit hydrofuge sur les murs. D'où l'humidité... Les murs du cellier sont-ils enterrés ? Suintent-ils ? Y a-t-il une protection extérieure sur ces murs ? Y a-t-il un vasitas ou une petite fenêtre pour évacuer l'air humide ? L'humidité est-elle constante, auquel cas c'est une remontée naturelle. Sinon il faut voir à une étanchéification du soubassement et ensuite vous pourrez poser une dalle si vous le souhaitez. Dans le cas d'une humidité "naturelle" la pose de pavé autobloquant est très efficace et conserve les particularités d'un cellier. Particularités que vous perdrez avec une dalle béton.

Il faut s'assurer qu'il y est une ventilation haute et basse
Soit entrée d'air en partie basse 30 à 50 cm du sol, l'air traverse la pièce et ressort en partie haute à la hauteur du plafond (diamètre du conduit entrée sortie identique 15, 20 cm)

Pour le champignon, je vous conseille un traitement à l'eau de javel pour commencer. Après vous pouvez passer sur les murs un lait de chaux qui va assainir les murs et tuer ce qui n'est pas encore mort après l'eau de javel. Pour le sol, du sable auto compactant chez moi, on appelle ça de la reine : c'est du sable qui provient du granit et qui est utilisé dans les cours de ferme. Il durcit et se compacte sous l'effet de l'humidité. Une petite ventilation si possible.

Le véritable problème est l'utilisation des anciennes maisons à la vie moderne. S'il y a formation de champignons quelqu'ils soient, cela est dû en général à deux choses : Le manque de ventilation obligatoire dans les vieux matériaux ou le manque d'utilisation des anciens matériaux. Le béton est proscrit avec l'ancien. Il ne respire pas et n'est pas étanche, pire il aspire par capillarité. Le badigeon est utilisé dans le cas de pièce d'eau, tel que le hammam ou douche. Dans ce cas il empêcherait le mur de respirer. Dans votre cas il faut une ventilation haute et un enduit de chaux, ex : 2 seaux de sable pour un seau de chaux aérienne (hydrofuge naturel car il sature très vite en eau et laisse respirer le mur). Dans le cas de remontée capillaire sur mur de terre ou similaire, il n'existe pas de solution vraiment efficace. Ce genre de construction supporte difficilement les retouches en soubassement.

SURTOUT PAS D'ÉTANCHÉITÉ ! IL FAUT QUE CELA RESPIRE !
La seule solution durable, c'est :
- drainage du mur extérieur jusqu'au niveau du sol du cellier (voire 30 cm plus bas) - pour éviter l'humidification par l'extérieur
- piquetage de l'enduit ciment ou tout autre enduit non-respirant intérieur et extérieur pour que l'humidité du mur s'évapore
- hérisson ventilé + dalle respirante (chaux / chanvre, voire chaux / liège si gros problème d'humidité...), pour limiter les remontées capillaires dues à l'humidité du sol et permettre l'évaporation de l'humidité résiduelle sur toute la surface de la dalle
- revêtements respirants, type enduits chaux
- ventilation de la pièce !
Pour savoir comment faire hérisson + dalle respirante, vous pouvez acheter les RP d'Exécution Ouvrages Béton de Chanvre sur le site de la sebtp.

Etant dans le domaine de la peinture je vous propose de vous diriger vers les peintures naturelles qui elles ne dégagent pas de COV et donc ne provoquent pas de maladies respiratoires, une référence de peinture la marque NATURA, site peintures-natura.fr

Effectivement, vous pouvez utiliser les peintures naturelles auro, natura ou biofa qui sont largement aussi résistantes que leurs cousines issues de la pétrochimie et qui en plus sentent délicieusement la chlorophyle (natura). Je les utilise pour mes stages de peinture décorative en Bretagne. Au lieu de poser de la toile de verre, toxique à la manipulation et qui fait vraiment "hôpital"ou salle d'attente, vous pouvez utiliser le papier "ingrain", papier recyclé qui rappelle par son aspect les enduits au chanvre. Il est blanc cassé et peut se peindre avec toutes les peintures naturelles et peintures ou badigeon à la chaux, vos murs continueront ainsi à respirer et seront du plus bel effet. Ambiance déco.org.

Non. Une peinture "propre" respirera et laissera ainsi passer les composés toxiques de la glycéro, petit à petit ! Toxicité garantie à long terme ; Seule solution, surtout dans une chambre = enlever la glycéro ou bien aérer totalement pendant quelques mois, sans que personne n'y dorme bien entendu !

Complément d'info : les COV se sont installés dans les rideaux et dans les moquettes, donc prévoir de retirer ces derniers s'ils ont été installés.

Bonjour, je sais que les peintures glycéro vont être interdites prochainement à cause des COV, mais j'aimerai bien connaître la définition du terme COV pour la peinture. Merci pour votre réponse. Cordialement. Hugo

Bonjour. COV = Composés Organochlorés Volatils
Ce sont des éléments dont le chlore est un des éléments actifs. Dans les COV les plus connus, on trouve le trichloréthylène, le tétrachlorure éthylène, le chloroforme, etc... Il y en a de très nombreux.
Leur particularité est qu'ils sont VOLATILES, ils s'évaporent facilement et donc on les respire. Ils sont également solubles dans l'eau dans certaines proportions. Tous ces composés ont un pouvoir cancérigène (ou cancérogène ?) C'est la raison qui motive leur surveillance. bricolsec

COV = Composés Organo Volatils, pas seulement chlorés puisque le toluène, le benzène en font partie. Chimiste

Bonjour à tous les peintres amateurs ou non, j'ai une intolérance aux solvants et COV (migraines, nausées, etc.) et nous n'utilisons plus pour l'intérieur que des peintures diluables à l'eau (voir sur les pots "nettoyage des pinceaux", si c'est indiqué "à l'eau", vous êtes bons).
C'est véritablement dangereux pour la santé, surtout pour les enfants qui restent au ras du sol, et ça dure des années.
Le label Ange Bleu est une bonne option.
C'est encore pire pour les sols (stratifiés ou autres) mais les alternatives existent, et la différence de prix va disparaitre avec la demande.
Si vous n'avez pas le choix (ça arrive) travaillez en été, toutes fenêtres ouvertes, et mettez des plantes vertes (Spathiphyllum)- farfelu ? Non, efficace, j'ai essayé !
Les réglementations arrivent trop tard, c'est aux consommateurs d'initier le changement. Bon courage !
P. S. La responsabilité professionnelle de votre peintre n'est-elle pas engagée ?
Je confirme les réponses 1 et 2. On ne négocie pas avec les solvants, il faut tout enlever et c'est urgent. Bon courage !

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum SOLS ET CARRELAGES. Cordialement. Bricovidéo

Bonjour, s'il s'agit de ces cuves 1 m3 dans des cages métalliques, mon frère a trouvé des raccords pour les robinets du bas chez " La boutique du plombier". A vous de jouer. BBernard

Salut. Pour relier mes citernes de 1000 litre, j'ai fait un trou dans le bouchon et j'ai chauffé un raccord en laiton, puis vissé dans le trou un tuyau noir sanitaire pour les relier à une pompe de surface.

Bonjour
Juste une suggestion pour le raccordement par le haut des 5 citernes.
Puisque la descente d'eau pluviale est dirigée sur la première, peut-être dans une ouverture effectuée au centre du bouchon, (diamètre 100 par exemple), il suffit de relier le départ (par un T) de la suivante (cuve) avec une légère pente montante sur les cuves suivantes, en s'assurant, bien sûr, de l'étanchéité des bouchons.
D'autre part, pour des cuves à armature métallique, il faut penser qu'avec le temps, ces "arceaux" sont appelés à rouiller, donc il faut y penser avant de les recouvrir de terre.

Comme je ne savais pas ce qu était un bac à graisse, j'ai été voir sur le net et en fait il y a pas mal d'informations.
Tapez bac à graisse et le 3ème c’est le bon.

Bonsoir, je suppose que vous parlez soit d'un bac de décantation, ou plus sûrement d'un bac de séparation d'hydrocarbure, qui ont pratiquement le même fonctionnement. Il me semble que la loi impose de le faire vidanger par une entreprise spécialisée, afin que les boues grasses soient collectées et retraitées en des lieux adaptés. BOURU.

Par expérience, une maison ancienne veut dire : présence d'amiante et / ou plomb. Alors pour rendre la maison écologique, il faut éliminer. Et il ne faut pas seulement se cantonner au bâtiment dit MAISON. Voir aussi le terrain et les dépendances, s'il y en a. L'amiante est généralement dans tous les produits en fibro-ciment, autour des tuyauteries de chauffage en isolant, et le plomb, dans les peintures de portes et volets. Quand vous achetez une maison ancienne, l'acte notarié doit en faire cas. Une fois le nettoyage accompli, il faut savoir ce que vous entendez par ECOLO : rendre la maison ENTIEREMENT ECOLO, des fondations au toit, en passant par les énergies renouvelables, l'isolation des murs et des sols et des plafonds, la récupération d'eau de pluie... ou bien PARTIELLEMENT ECOLO, c'est à dire plus ou moins les travaux que vous pourrez financer. Cruelle décision que sera la vôtre. Pour ma part, je rénove une vieille ferme. La rendre ECOLO a été notre choix mais cela coûte cher : matériaux adaptés aux vieux murs - chaux et chanvre - isolation en chanvre et argile, double-vitrage et rupture pont thermique, récupération eau de pluie, chauffage écolo... Le système français (finances, crédits impôt) n'est vraiment pas adapté. Il vous faudra payer matériaux et entreprises (TVA à 5.5%) pour bénéficier du crédit d'impôt. Eh oui : on ne parle pas de crédit d'impôt sur l'achat de matériel uniquement. Nous en avons fait les frais récemment avec un redressement fiscal. Alors l'expérience nous a amené à contacter, dans certains cas, des entreprises allemandes. Mais nous n'aurons pas droit au crédit d'impôt. Pour ce qui est un fait : vous devrez TOUT payer pour avoir droit ensuite au crédit d'impôt. En fait vous attendrez environ 16 à 24 mois pour ce remboursement, s'il vous est dû. Au plaisir de vous lire. JYP

Personnellement ma maison est de 1940 et j'ai trouvé de l'amiante dans des tuyaux d'évacuation d'eau de pluie en fibro peinture au plomb sur des fenêtres, pas de plomberie au plomb ouf, l'ancien propriétaire avait fait tout en cuivre mais par contre avant le compteur du plomb jusqu'à il y a 2 ans...
Faites attention aussi aux vieilles dalles en sorte de plastique amiante, sinon pour l'écologie et les énonomies pensez à faire isoler votre maison soit par l'intérieur ou par l'extérieur.
Si c'est petit choisissez des matériaux écologiques qui ne sont pas forcément beaucoup plus chers.
Ensuite pour l'eau de pluie faites bien le calcul car malheureusement les systèmes de filtration et le coup d'installation de la cuve sont hors de prix au vu du coût du m3 d'eau, personnellement j'arrose le jardin avec et je donne à boire aux animaux, nettoyage extérieur... J'ai plusieurs cuves réparties suivant les différents toits, j'ai pris une cuve type fosse septique (enterrée), c'est largement bien et nettement moins cher avec un petite pompe pour arroser mes tomates...

Je crois cela plutôt possible, même si ce n'est pas simple. S'il s'agit d'une vraie maison ancienne construite en terre, moellons et chaux, on part déjà pas mal !
Reste le ciment qui risque d'avoir été rajouté depuis en enduit sur les murs : le ciment est étanche... donc 2 problèmes, d'abord il confine la condensation intérieure dans le logement, ensuite il l'invite à rester dans les murs qui finissent par pourrir...
La solution est d'enlever tous les enduits ciments, intérieurs et extérieurs, ensuite les remplacer par un enduit chaux à l'extérieur, un chaux-chanvre (très cher !) à l'intérieur.
A priori aucune autre isolation intérieure ou extérieure n'est nécessaire sur des gros murs (50 cm de gros mur isole autant que 10 cm de laine de verre), d'autant que l'absence d'isolation permettra aux murs de "respirer" en évacuant l'humidité intérieure vers l'extérieur.
Le souci d'isolation sera le grenier (où l'on n'entrepose plus de foin l'hiver !) ou le toit, ensuite les ouvertures ; on peut poser du double vitrage, mais il n'est pas très pertinent de changer toutes les fenêtres parce qu'elles ne sont pas étanches (il faut bien des entrées d'air !), on peut aussi faire un double fenêtrage, ce qui est le plus efficace (et souvent possible dans des gros murs).
Enfin il faut des volets bois complètement opaques. Les sols aussi peuvent être bétonnés..., mieux vaudrait une dalle de chaux, c'est bien moins froid !
Il est peut-être possible aussi d'envisager un chauffage par le sol géothermique ou hydrothermique. Pour les ponts thermiques, ne pas s'inquiéter d'une poutre (20 cm de bois est aussi isolant que 10 cm de laine minérale) sauf si elle est métallique.
Suivant la maison, plein de choses seront faisables jusqu'à du bioclimatique.
S'il y a une structure bois et des murs à remonter, on pourra les faire en brique creuse ou même en paille.

Bonjour à tous. Je viens de commencer mon chantier avec la même idée et je suis d'accord avec l'internaute 3.
N'oubliez pas qu'il est prouvé que rénover de votre mieux une maison ancienne est plus écolo que de construire à neuf, si on prend en compte l'énergie grise (production des matériaux), et que les matériaux anciens, à part la peinture au plomb, sont moins dangereux que ce qui s'est fait il y a 20 ou 30 ans.
Ne négligez rien (colles, peintures, revêtements sols, murs et plafonds, meubles stratifiés).
Le plus dur est souvent de convaincre les artisans, ne les laissez pas vous regarder de haut.
Bon courage !

Bonjour
Je commercialise un appareil permettant de baisser votre consommation d'électricité et d'harmoniser les champs électromagnétiques produits par le courant alternatif, c'est-à-dire que l'effet biologique négatif d'origine de l'ectro smog est repolarisé et totalement éliminé.
Notre site Internet : www.seedhab.com
Cordialement.
Société SEEDHAB, Solutions Économiques Énergie Destinée à l'Habitat

Bonjour
Personnellement, j'ai été dans la même situation que vous.
J'ai voulu rénover de manière écologique ma maison il y a 1 an et c'était une grande maison très ancienne.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire appel à un bureau d'études thermiques afin qu'ils étudient votre propriété (maison, terrain et annexes) et qu'ils puissent établir un cahier des charges.
Ils vous proposeront des choix appropriés en fonction de votre budget, des contraintes environnementales, de l'isolation de la maison, ...
Concernant la rénovation énergétique (pompes à chaleur, panneaux solaires, isolation thermique, ...).
Donc, vous pourrez toujours vous renseigner et décider de ce qu'il faut faire quand vous aurez plus d'informations. Bonne continuation. (16/04/10)

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Maçonnerie. Cordialement. Bricovidéo

Le même système que celui des éviers : une canalisation qui évacue le trop plein.

Bonjour, il suffit à mon humble avis, de placer une canalisation (perçage à prévoir) en haut du réservoir. Elle servira de trop plein en somme, et de brancher la dite canalisation sur le regard ou la rigole qui recevait la gouttière avant l'existence du réservoir.

Il faut remplir par le bas et relier un tube d'évacuation d'air au sommet de la cuve ; ce tuyau devra monter plus haut que le point de captage de l'eau. Lorsque la cuve et les tuyaux sont pleins, la pression s'équilibre. Le débordement se fait au point de captage, par la gouttière.

Bonjour, la réponse N°2 est sans conteste la plus simple de réalisation et la plus fiable, pour une cuve enterrée. Elle requière seulement de faire soigneusement les niveaux. Vous pouvez jeter un oeil sur www.bricolsec.canalblog.com article N°1, où j'ai réalisé le remplissage ainsi que l'a décrit l'auteur de la réponse N°2.
C'est certainement le plus facile, car cela élimine tous les problèmes de fuites au niveau des traversées de parois. Il n'y a qu'une seule traversée de paroi à pression quasi nulle. Cela ne semble rien a priori, mais réaliser une étanchéité parfaite sur une traversée est TOUJOURS un problème. Si le problème ne se déclare pas tout de suite, ce sera pour plus tard !
Il faut seulement penser qu'il peut y avoir une légère remontée des niveaux de quelques centimètres si le regard d'échange n'a pas assez de débit en évacuation.
Dans ces conditions prévoir tout de même une marge en hauteur et/ou un trop plein plus haut que le niveau normal (en sécurité seulement pour éviter la mise en charge, mais jamais en contact avec l'eau, évacuation sur le terrain et non au regard)
Si la cuve est aérienne, et sans présence d'un regard, il faut prévoir une évacuation du même diamètre que le tuyau de descente, si celui-ci va directement dans la citerne. (Raccords PVC de traversée de cuve assez chers cependant). Il reste la solution du petit récupérateur qui remplit la citerne par un petit tuyau, et dans ce cas l'alignement avec le haut de la citerne revient aussi à la réponse N°2. (Voir également article N°14 sur les petits récupérateurs). Meilleures salutations. bricolsec

Si la cuve est près de la maison, ça peut poser des problèmes d'humidité dans vos sous-sols.
Il existe un système à bascule qui se referme quand la cuve est pleine (sur le même principe que la chasse d'eau), mais je ne sais pas où on le trouve. Voyez peut-être un ferblantier.

Bonjour,
pour évacuer le trop-plein de votre récupérateur d'eau de pluie voici quelques conseils :
Il faut que vous mettiez en place un manchon en haut de votre cuve, faisant office de trop plein. Sur ce manchon, vous pourrez connecter un tuyau d’arrosage qui lui même peut être :
Reconnecté sur le manchon d’un autre tonneau, vous pouvez donc chaîner les cuves, c'est à dire faire un réseau de cuves qui fonctionnent comme des vases communicants.
Rediriger l'eau en trop plus loin si vous en avez la possibilité.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur les cuves de récupération d'eau de pluie.
Beiser Environnement spécialiste de la vente de matériel agricole. (16/09/10)

Aucun risque.

Je ne connais pas votre terrain ni la nature de son sol ni comment vous avez creusé la fosse. A savoir : la cuve doit reposer sur un lit de sable. Les tuyaux doivent être libres de bouger si la cuve bouge. La taille de votre cuve ne sera pas une contrainte. Assurez-vous de bien creuser un fond de large dimension et bien horizontal. La terre rapportée devra être souple quand vous allez recouvrir la cuve. Nous avons 2 cuves de 3000 litres. Le terrain est en pente et malgré tout, nous avons opté pour recouvrir ces cuves en versant la terre avec une pelle, afin qu'elle arrive en pluie fine autour des cuves. La pluie et les limons feront le reste, mais aucune pression mécanique autre que la terre de remblais ne devra perturber l'équilibre. JYP

Bonjour, peut-être devriez-vous étudier la solution "Toilettes à litière biomaitrisée + phytoépuration" (assainissement par les plantes) ainsi pas de problèmes de cuve à vidanger, économies d'eau et d'argent, pas de produits chimiques... Cordialement. Tibo

Exact ! mais, au fil du temps, heureusement ! autre solution : cuve béton !

Un simple calcul de votre part et vous aurez votre réponse en vous adressant aux fournisseurs qui vous feront parvenir leur tarif.

Si vous êtes chez EDF et que vous changiez, ne revenez plus chez EDF car les prix ne seront plus les mêmes. Vous bénéficiez actuellement du tarif "historique". En partant et en revenant, vous payerez le nouveau tarif.

Bonjour,
A mon avis, il ne faut jamais quitter EDF, quelque soit l'économie réalisée sur le moment.
EDF fournit du courant issu du nucléaire dont le prix est globalement stable depuis des années.
Les autres fournisseurs sont des sortes de négociants qui achètent le courant à l'étranger. Ce courant est produit par des centrales utilisant des énergies fossiles (gaz, fioul, charbon) qui, en plus d'être anti-écologique, sont surtout indexées sur le pétrole, contrairement au nucléaire.
Donc mécaniquement, le prix de cette électricité va grimper dans les années qui viennent. Vous économisez 100 euros une année et vous pleurez les 50 suivantes.

Bonsoir,
actuellement, les concurrents d'EDF tablent sur des argumentaires financiers valables 1 ou 2 ans maxi, parce qu'au-delà vous serez considéré comme captif et donc à la merci d'augmentations inéluctables (faut aussi qu'ils vivent, ce ne sont des services publics..).
Toutes les associations de consommateurs valideraient en totalité la réponse 3, un seul détail d'importance : le tarif réglementé ne durera pas 50 ans..

Sauf produits sortis il y a moins de 8 jours CLIPSOL ne fait pas de capteur sous vide. En installant des tubes en est ou ouest vous serez moins performant qu'au sud mais le CESI vaut toujours le coût. Le fait qu'il soit orientable n'est pas la priorité en prendre en compte. Regarder chez TRYBA voire SOLEADER qui font du sous vide. Site à consulter : outils solaires.

Les capteurs à tubes sous vide optimisent sérieusement le rendement des CESI l'hiver où les rayons solaires sont plus faibles. Si l'installation est bien posée et bien dimensionnée par rapport à vos besoins, vous pouvez compter sur 70% d'économie pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Les performances des capteurs à tubes sous vide permettent d'excellent rendement sur l'appoint en chauffage basse température, et surtout pour le chauffage par le sol, ou par les murs... Ou pour chauffer une piscine, jacuzzi !
Comparez les offres : www.soleader.com www.trybasolar.fr

Bonjour
J'ai fait construire ma maison il y a 2 ans; elle fait 170 m2 habitables; avec mon mari nous avons opté pour des capteurs géothermiques horizontaux sur une surface de 300 m2 environ dans le terrain.
Après une tonne de doc auprès des installateurs le tube géothermie RYB est le plus complet –économique. Depuis nous avons un super confort de vie, nous en sommes ravis. Je les ai appelés pour des renseignements techniques et je confirme qu'ils sont super agréables, disponibles et surtout pour nous qui ne connaissons pas grand chose ils sont à l'écoute de nos questions.

Le résultat sur un an est identique entre du capteur tubes et du plan (publications et études germaniques).
Par contre, le tube est plus cher, l'espérance de vie moindre, plus fragile et supporte mal les périodes de stagnation (surchauffes en période d'été).
Le Glycol (fluide antigel) se dénature très rapidement sur des capteurs tubes (CPC comme caloduques), ce qui limite fortement les rendements de l'installation (invisible s'il n'y a pas de comptage de kW, soit 99% des installations).
Le reste n'est que du marketing et les + 30% de rendement par an que l'on voit sur les documentations, c'est une sinistre "foutaise" (le tube chauffe et surchauffe plus vite que le plan).
Je n'ai rien à vendre mais je dépanne des installations solaires depuis 6 ans tous les jours.

En effet, les tubes sont beaucoup plus chers et beaucoup plus fragiles que les capteurs plans.
Leur rendement à l'année (moyenne) n'est pas meilleur.
Je vous conseille d'aller voir le site tisun.fr c'est un matériel autrichien avec un verre spécial pour rediriger le rayonnement lorsque l'exposition n'est pas optimum.
BB

Cette fonction est déjà présente dans votre convertisseur, il suffit d'effectuer les réglages ad hoc avec la documentation constructeur. Sur modification des réglages, votre garantie sera bien entendu caduque (batteries comprises). Vous pouvez aussi créer votre propre comparateur de tension pour découpler vos batteries à 11,8 V. Recoupler vos batteries à une tension de charge complète supérieure sera un peu plus délicat. LVE

Des systèmes de régulation existent avec déclenchement maxi & mini. Ces systèmes sont commercialisés par des pro tels que Satel ou Merlin Gerin, renseignez-vous auprès de dépositaires de ces marques, cependant ce n'est pas gratuit.

Je ne sais pas s'il existe des systèmes tout faits, mais il faut comprendre les raisons de ces 10.5 ou 11.8 V. Cela n'est pas à l'origine réellement une tension, mais seulement un problème de nombre de cycles et de profondeur de décharge. Je vous suggère de voir l'article de "bricolsec" N°18 sur les batteries. Vous comprendrez mieux que le dispositif automatique me parait difficile à mettre en place car il répond obligatoirement à un choix déterminé sans votre consentement (Usure prématurée de la batterie). Rassurez-vous je n'ai pas de réelle solution à ce problème réellement très épineux. Il devrait y avoir à mon avis un moins mauvais équilibre entre service rendu et coût. Je pense que les appareils de surveillance devront d'abord mesurer ce qui rentre et qui sort d'une batterie et en déduire ainsi la profondeur de décharge en fonction du nombre de cycles demandés.

Bonjour
Je crois que les batteries prennent un coût en dessous de 7V5.

Mettre un puisard grand diamètre dans le milieu de votre jardin.

Bonjour, je recherche moi aussi désespérément des bûches en silicate de calcium, où puis-je en trouver SVP ? Merci.

Vous pouvez opter pour une installation d'un système photovoltaïque de puissance équivalente à celle de votre clim. Cependant, vous allez revendre votre électricité produite à EDF par le biais d'un compteur de revente, et la racheter avec votre compteur d'achat a un tarif 5 fois inférieur. Il faut compter environ 6500 Euros le Kwc posé en intégré au bati, vous pouvez alors déduire au crédit d'impôt 50% du montant HT des fournitures dans la limite de 8000 Euros pour un couple (+ 400 euros par personne à charge). Il faut savoir que plus de 60% des installations photovoltaïques de particuliers le sont en Allemagne, ou l'intensité lumineuse est plus faible qu'en IDF. En IDF, 1 M² de toiture orientée plein sud va recevoir 1250 Kwh de rayonnement solaire en une année (contre 1000 Kwh dans le nord et jusqu'à 1800 Kwh dans le sud est de la France). Le système photovoltaïque ne génère aucun bruit (aucune pièce n'est en mouvement, l'onduleur fait très peu de bruit et est placé dans le garage ou a l'extérieur). En IDF, nous sommes passés par l'entreprise easySolar.

Si j'ai bien compris, vous voulez alimenter en électricité une clim réversible au moyen de panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si c'est réalisable, par contre soyez sûr que la facture sera salée ! A partir du moment où vous avez déjà un chauffage à eau chaude, pourquoi ne pas l'associer à des panneaux solaires nouvelle génération (tubes sous vide) ? Personnellement, j'ai fait installer la clim réversible (système Inverter dont je suis satisfait), parce-ce que je n'avais pas d'autre chauffage que des convecteurs électriques.

Bonjour, des panneaux photovoltaïques pour alimenter une CLIM, financièrement impossible, la puissance demandée par le climatiseur est telle qu'il faudrait une quantité de panneaux solaires donc un budget hors du possible, sans parler des accus, du régulateur, de l'onduleur et j'en oublie... encore... SNIFFF, c'est bien pensé mais ce serait trop bôôôô !

Autre petit souci avant de faire l'achat des panneaux et autres composants, renseignez-vous auprès de votre mairie pour être sûr que le POS autorise la pose de tels matériaux, sinon vous ferez comme un habitant de Lancon De Provence, votre matériel ne pourra pas être installé et finira sa vie dans le garage (Journal LA PROVENCE).

Comme tous les produits d'équipement électronique et électrique, les fusibles doivent impérativement être recyclés. Pour cela, la meilleure manière est tout simplement de se rendre dans votre déchetterie la plus proche et de la placer dans le container approprié "déchets d'équipement électronique et électrique".

Un fusible cartouche comporte une enveloppe tubulaire en céramique, dans laquelle se trouve un ruban en argent et de la silice anhydre. Lors de la fusion, un régime d'arc se produit entraînant la volatilisation de l'argent dans la silice. Que pourrait-on recycler dans un fusible, à part du sable et un peu de métal ? Et à quel coût pour des quantités extrêmement minimes ?
Mais on ne peut pas en dire autant des piles et batteries qui elles, sont une source énorme de pollution. GL

Bonjour, il faut mettre les panneaux solaires en parallèle (les plus ensemble et les moins ensemble) et les batteries en série deux à deux ; soit deux blocs de batteries qu'il faudra mettre en parallèle.

Réponse incomplète car il faut éviter de brancher deux batteries en parallèle, s'il n'y a pas de diodes entres les deux car risque de décharge prématurée lorsqu'il n'y a plus de soleil, et de plus les batteries au plomb ne supporteraient pas une décharge en dessous de 11,5 Volts. Si ma réponse vous parle, je joins un schéma disponible ici.

Tout en parallèle, des panneaux au régulateur, du régulateur aux batteries, des batteries au convertisseur, voilà.

Bonne idée les diodes mais les quelles utiliser auriez vous une référence ? Merci.

Bonsoir, il semblerait que ce soit en ce qui concerne les batteries, un montage en série parallèle, 4 batteries sont divisées en 2 groupes mises en série, chacun de ces deux groupes reçoivent 24, divisés par 2 = 12V et reliés en parallèle au régulateur pour retrouver le 24V produit. Si tout était mis en parallèle, vous pourriez jamais introduire du 24V dans des batteries de 12V sans les détruire.
Un petit point me chagrine sur le schéma, les diodes, si l'utilisation est bien symbolisée par une lampe sur le régulateur, comment fait le courant pour y retourner avec les diodes dans ce sens là, vous rentrez le courant et il ne ressort pas ou alors la présence des batteries n'est que symbolique, puisque d'aucune utilité. Ces diodes seraient plus à même de jouer un rôle si elles étaient placées à l'entrée du régulateur côté panneaux solaires.

Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me dire quel type de diode dois-je utiliser pour brancher les batteries en parallèle ?
Merci.

Ne jamais connecter des batteries en parallèle, car l'une finit toujours par se décharger dans l'autre.
Finalement, c'est le maillon le plus faible (la batterie) qui tire les autres batteries vers le bas !
Un danger potentiel réside de plus dans une court-circuit d'une batterie qui reçoit tout le courant de ses voisines en parallèle... imaginez le carnage et les dégâts potentiels : incendie...

Un crédit d'impôt fonctionne même si vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu. En effet il ne s'agit pas d'une réduction d'impôt (diminution de la somme à payer, vous n'avez rien si vous n'êtes pas imposable) mais d'un crédit (le trésor public vous verse de l'argent par chèque ou virement).

Si vous optez pour l'aérothermie, ne lésinez pas sur la qualité et vous n'aurez pas de souci de fonctionnement. Pour moi le top c'est Daikin (et aussi le plus cher). Autres marques recommandables : Mitsubitchi, Hitachi, Fujitsu. Personnellement, j'ai dû Fujitsu qui marche très bien (clim réversible Inverter). Demandez des devis à des professionnels (pas à des guignols qui se disent frigoristes). Sans trop m'avancer, comptez minimum 10000 € tout compris. PS : entièrement d'accord avec la réponse (1).

Le thème de cette rubrique est l'écologie, il ne faut donc pas tout mélanger et la première chose à faire est d'isoler de manière conséquente la maison et ensuite de faire installer une VMC double-flux. Il sera temps après cela de voir comment apporter le faible complément en chauffage.

Tout à fait d'accord avec la réponse 3, commencez par isoler votre maison en insistant sur les combles ! 30% des déperditions de chaleur se font par les combles ! Ensuite pour l'aéro c'est un système intéressant mais seulement si vous vivez dans une région où il est rare que la température descende en dessous de 0 car sinon les capteurs peuvent gelés (rosé + givre) donc votre rendement sera moins bon. Faites très attention à qui vous confiez votre installation ! Sinon autre solution pour la géothermie renseignez-vous ça vaut le coup !

Tout à fait d'accord : isolez les combles.
Nous avons monté un chauffage air-air double flux depuis deux ans et demi et nous en sommes très contents, plus besoin de chauffage d'appoint nous nous chauffions au fuel et un insert.
Nous avons fait une très grosse économie annuelle.

GE (General Electric) fabrique des tubes style tube néon de 43.5cm et de référence G15T8.

Bonjour, le brou de noix, l'essence de térébenthine etc, ne seront peut-être pas suffisants. Vérifiez d'abord minutieusement l'armoire (intérieur et extérieur, dessus, dessous, devant et arrière) s'il il n'y a pas de trous, de rainures apparentes. Si besoin est, prenez une grosse aiguille à coudre et passez-la sur toute la surface du bois. Achetez ensuite dans une surface de bricolage du xylophène, un liquide en boîte, genre boîte de peinture que vous badigeonnerez généreusement sur votre armoire. Travaillez si possible, dehors, ou les fenêtres largement ouvertes. Laissez sécher plusieurs jours. L'odeur, très forte au début, partira après quelques jours; votre fils ne risque rien. C'est long et fastidieux, mais après vous serez tranquille. Bon courage. Eva-Maria

Bonjour, sur un forum à thématique écologique, merci bien pour xylophène. Mon père a failli s'empoisonner gravement en passant ce produit sur ces planches d'étagere de la cave. Je vous conseillerais plutôt de rechercher un produit de traitement "écologique" que vous trouverez dans les magasins du réseau QEM (voir leur site) par exemple, je vous cite quelques marques de produits de traitement écologiques, à vous de chercher et choisir, je ne fais pas de pub ! : xylena, biofa, auro, biodecor...
Thierry

Bonjour, effectivement, pour une solution écologique, le xylophène est à bannir, à boycotter d'autant que ce produit est toxique et n'a quasiment aucun pouvoir préventif fiable. Le discours commercial autour de ce produit est un mensonge... commercial... Résistez aux promos et discours de vendeurs. La térébenthine, c'est extrait de produits naturels certes, mais c'est très nocif, même quelques temps après l'application, donc pour la chambre d'enfant... moyen. Il est dur de le garantir l'aspect préventif pour tout type de produit, à moins de résinifier le bois à l'aide de produits... pas très écologiques (toluène + résine paraloïde). J'ai entendu parler du sel de bore, jamais tenté... pareil, curatif, préventif. La seule solution écologique, curative non préventive c'est l'anoxie, c’est à dire la privation d'oxygène pendant un mois... Mais s'il vous plaît arrêtez avec le xylophène. Ca tue et ça pue.

Le xylo sera un excellent moyen de vous débarrasser de vos parasites, cependant c'est vrai que ça pue mais ça ne pollue pas plus que certains autres produits, quand à son efficacité elle n'est plus à démontrer, demandez aux professionnels avec quoi ils traitent les charpentes infestées de termites ?

Le Xylophène et ses acolytes ne sont pas à utiliser par des personnes soucieuses de la santé humaine et environnementale, ni sur le moment, ni sur le long terme. Surtout en intérieur, pour la santé humaine.
Attention quand même aux produits "Bio", qui n'ont certes pas les "inconvénients" des pesticides, mais qui contiennent (pour la plupart) Terpènes d'agrumes, essences de plantes... hautement allergisants pour certains et pas vraiment recommandés dans une chambre à coucher.
Si je ne pouvais pas faire autrement, je traiterais cette armoire avec un produit Bio et la laisserais plusieurs mois (période sèche) dans un local aéré. Sinon, gare aux rhinites et autres problèmes en -ites, comme cela m'est arrivé avec un très bon produit bio.
Comme la "bonne odeur" de neuf d'un meuble n'est pas innocente non plus, il y a des choix cornéliens à faire...
Je ne sais pas si le brou de noix est allergisant (la noix l'est pour certains), mais si vous vous rabattez sur lui, ne craignez-vous pas que ce soit salissant/tachant pour les vêtements qui seraient entreposés dans cette armoire ?
Bon courage pour votre choix. Népéta

Internaute 4, Françoise souhaite traiter une maison infestée d'humains sans leur faire trop de mal, et elle a raison. L'amiante aussi était très efficace, jusqu'à ce qu'il y ait assez de morts (dont 2 électriciens pères d'amis à moi) pour qu'on ne puisse plus nier la relation de cause à effet. Si vous voulez mettre la tête dans le sable (ou dans n'importe quoi d'autre), ça vous regarde, mais encourager les autres à en faire autant c'est de l'inconscience ! Marie

Les cheminées sans conduit fonctionnant au biothanol (alcool de betterave) ne peuvent pas être retenues pour le crédit d'impôt au titre des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable fonctionnant aux biomasses (CGI, art.200 quater). Elles ne peuvent être assimilées à l'une des catégories citées dans l'arrêté qui fixe la liste limitative des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt et les critères de performance qui leur sont appliqués (CGI, ann IV, art. 18bis). En outre, ces équipements ne présentent pas les caractéristiques et garanties d'efficacité, de sécurité et de fiabilité nécessaires au regard des objectifs assignés au crédit d'impôt.

Et comme tous les chauffages sans évacuation, les cheminées éthanol brûlent l'oxygène de la pièce, et produisent autant d'humidité que le volume de combustible consommé, ce qui est un gros inconvénient.
Qui plus est, le fonctionnement coûte deux fois plus cher qu'un chauffage électrique équivalent et PENDANT LA MÊME DURÉE D'UTILISATION, et ceci au tarif heures pleines.
C'est très cher, et vraiment pas valable. C'est plutôt un décor de théâtre.

Utiliser un aimant, non je rigole plutôt un filtre approprié.

Bonjour, en AEP on procède ainsi : L'eau brute arrive en même temps que de l'air comprimé en bas d'une tour de déferrisation. Cette tour contient de la pouzzolane en morceaux de 10 à 35 mm environ, pierre volcanique, sorte de pierre ponce (provenance du Cantal). L'eau et l'air trouvent ainsi une surface importante pour faire des échanges, et cela a pour résultat de faire précipiter le fer qui était dissout. Il ressort donc de cette tour de déferrisation de l'eau avec des boues ferreuses. Cet ensemble passe alors en partie haute de filtres à sable qui retiennent les boues. L'eau sort alors claire en bas des filtres.
Il faut remarquer que les filtres sont à nettoyer régulièrement car ils s'obstruent rapidement. Pour ordre de grandeur, toutes les semaines il faut nettoyer à contre courant les filtres à sable où de l'air à basse pression et à fort débit est introduit par le bas des filtres. Le débordement au trop plein avec une sorte de bouillonnement du à l'air permet d'éliminer les boues.
L'eau avec du fer dissout n'est pas toxique, mais a des inconvénients pour la lessive, où elle arrive à précipiter et faire ainsi de belles taches de rouille sur le linge. Le fer est aussi un vrai problème pour les tuyauteries et appareils conduisant l'eau brute. Voir www.lokistagnepas.canablog.com Article N°20 où on en parle et où on peut voir l'étendue des problèmes techniques que l'on rencontre.
Ce qui est vrai chez un producteur d'eau potable devient difficile à traiter par un particulier. C'est surtout très cher ! Cela nécessite aussi des précautions sanitaires, car tous ces supports peuvent être d'excellents supports pour les bactéries.
La déferrisation est souvent le reflet des relations mécaniques avec l'air mais aussi de bactéries qui peuvent aussi assurer soit un complément, soit la totalité de la déferrisation. Voilà pour l'essentiel, meilleures salutations. lokistagnepas

Salut, moi aussi j'y ai pensé car je suis gardien de déchetterie et dans les bennes, c'est vrai que ça chauffe dur, ça peut même prendre feu ! C'est à étudier, je pense que l'idéal serait qu'il faudrait essayer de mettre un tuyau de cuivre recuit peint en noir, rempli d'eau en serpentin au millieu du tas en circuit fermé et en le faisant sortir de chaque côté pour voir la température du tuyau. Le mieux ça serait avec une sonde intégrée dedans, mais pour un essai, pas la peine. Pour l'oxydation, aucun problème pour le cuivre, sauf si l'eau est très dure mais il faut plusieurs années avant que le calcaire n'attaque le cuivre, par contre il faut mettre un vase d'expansion avec soupape de sécurité, car ça peut devenir assez dangereux (l'eau se dilate). Je suis ancien plombier pour précision. Bon courage.

Bonjour, personnellement je doute que cela soit une bonne idée. En effet c'est normal que la température monte dans un tas de compost, et c'est nécessaire au bon compostage. Si vous pompez la chaleur du compost pour réchauffer de l'eau, vous allez interrompre le processus de compostage et votre herbe pourrira au lieu de se composter d'où des odeurs désagréables... Cordialement. Thierry

Citation : "c'est normal que la température monte dans un tas de compost, et c'est nécessaire au bon compostage". Oui et non parfois la chaleur dépasse 60 degrés et tue les bactéries. Ce qui fait que la fermentation s'arrête. Il suffit de prendre de la chaleur au tas mais en laissant toujours au moins 30°C au composte.

La réponse Numéro 2 est évidemment la bonne. Rien ne se perd, se crée ou se transforme. Si vous refroidissez le compost afin de récupérer de la chaleur, vous stoppez le phénomène de compostage. Claudius

L'eau de pluie se collecte sur la descente et non sur le chéneau et les systèmes existent tout fait dans le commerce, ils ne sont pas très onéreux.

Bonjour, je suis responsable d'entreprise spécialisée en équipement solaire en Rhône - Alpes.
Le glycol c'est votre anti-gel et n'a d'utilité que d'éviter le gel en hiver. Le liquide caloporteur est composé d'eau à différente densité selon les fabricants. Le souci d'étanchéité n'en est un que par des différences de température extraordinaire comme après l'été 2003 (canicule) et où des hivers extrêmement rigoureux. Le joint se dilate et se contracte et peut ne pas assurer totalement son rôle.
En moyenne un joint se change tous les 10 ans sauf cas particuliers. Dans ces cas extrèmes, après la saison, faites vérifier votre installation surtout si vous constatez un rendement anormal. Le liquide caloporteur est liquide mais à de fortes températures, il peut condenser en surface (il bulle) car la température dans le ballon est suffisante et ne nécessite pas un apport en chaleur (on mitige l'eau plus fraîche en été et l'eau arrive à une température plus élevée 14°C au lieu de 4°C = besoin en kW de chauffe plus faible). Le circuit ne tourne pas ou très peu.
Il en résulte que le liquide stagnant en surface, chauffé et près à chauffer le serpentin d'un ballon solaire ou un plancher chauffant en direct, est sollicité pendant des heures au rayonnement solaire et comme tout liquide, il se condense à des fortes températures (115°C en août 2003 constaté en Rhône Alpes). Après coup cela implique un circuit moins régulier, un rendement plus faible et comme pour votre voiture il est nécessaire de procéder au filtrage de l'ensemble du liquide contenu dans le circuit et de fait l'appoint du liquide manquant (on fait les niveaux).
Faites attention aux professionnels pas dignes de ce nom qui en profitent pour vous facturer 10-20 ou 30 L de liquide caloporteur (cher) pour à peine 1L de niveau. 2 autres phénomènes importants c'est qu'il vous faut 2 mitigeurs thermostatiques (options chaudement recommandés non compris dans le crédit d'impôt). Un en amont, l'autre en aval du ballon solaire (un seul pour un plancher direct). En amont, vos protégez le ballon solaire d'un apport trop fort en chaleur (réduit la longévité de la vitrification particulière et donc la durée de vie de l'installation).
En aval, pour éviter que plus de chaleur qu'il n'en faut (pas plus de 60°C en sortie) sorte de vos robinets et vous brûle. Anticiper, prévoir. Voilà ce qu'il faut faire AVANT l'installation. Prévoir un système de remplissage pour vous éviter en cas de maintenance qu'un technicien monte sur votre toit juste pour la "vidange". Prévoir, en cas de très fortes chaleurs, une décharge (dimension variant la taille du ballon). Prévoir un contrat de maintenance sans surprise. Un coup de fil et intervention du technicien dans les 24 - 48 h (vidange, joints)...
Avec la Charte Qualisol (vérifier bien son agrément) vous avez 2 visites annuelles et gratuites de contrôle de l'ensemble de l'équipement. Capteurs, régulation, pompe, ballon, raccordements, liquide. Profitez-en bien pendant ces 2 ans de vérifier votre rendement par rapport à l'étude théorique. Evidemment cette année est assez atypique météorologiquement. Solairement vôtre.

J'ai une chaudière ROTEX combiné solaire gaz et je n'ai pas de liquide caloporteur mais simplement de l'eau. L'eau ne circule dans les capteurs que si l'ensoleillement le permet sinon le circuit se vidange tout seul et pas d'eau dans les capteurs. Mais ROTEX est plus cher que les autres. On voit pourquoi.

Bonjour,
habitant en région Paca et ayant un système solaire chauffage et ECS depuis 2 ans, tout marche à la perfection.
Le glycol est à remplacer tous les 3 ans car il perd de ses caractéristiques. Pareil que votre voiture.
Pour la montée en température du glycol, l'été il y a 2 vases d expansions et si cela ne suffit pas, la programmation s'occupe du reste, c'est l'eau qui refroidit le glycol dans l'échangeur.
Par contre, faites attention à l'entreprise qui vous vend le matériel et l'installe, il y a 90 pour cent d'incapable juste pour vous piquer votre fric.

Normalement cela doit être fait par un professionnel. Mais si vous le faites vous-même, vous devez les empiler sur une palette en emballant le tout hermétiquement dans un film plastique résistant (noir). Puis il faut l'emmener vers une usine de recyclage. Par exemple, dans l'Ariège, on doit le déposer à Mirepoix. Le coût approximatif du recyclage est de 500 € pour une palette.

Certaines déchetteries acceptent les produits amiantés (celle de ma commune est équipée pour ça); elles se chargent alors du traitement.

A Nantes, il est possible d'éliminer les plaques de fibro-ciment amiantées avec un maximum de 10 plaques et sous condition que la capacité d'accueil de la déchetterie (uniquement celle Nantes-Est près du quartier Malakoff) ne soit pas déjà dépassée. C'est gratuit.

Pour déplacer ce type de produit, je vous conseille une combinaison, un masque anti-poussières et des gants, le tout jetable (en déchetterie ?). A l'intérieur, faire appel à des pros est indispensable.

Bonjour, à jeter en déchetterie, dans la benne à métaux. LB

Bonjour. Je suis gardien de déchetterie et ancien plombier, en effet vous pouvez la jetter dans la benne à métaux mais il ne faut pas de fioul dedans sinon le gardien risque de ne pas être content, un conseil de gardien. Videz-la complètement en mettant le fioul dans une bouteille et donnez-la au gardien qui normalement à un local adéquat pour ça. Autrement, si c'est un vieux poêle à fioul d'ancienne génération et que vous connaissez quelqu'un qui a un hangar, un garage pour bricoler, travailler et qui se les caille l'hiver, donnez-lui et vous lui dites qu'il peut se chauffer avec en mettant de l'huile végétale récupérée, filtrée à 80% voire 100% suivant le modèle, je vous assure que ça marche, je l'ai testé chez un copain et c'est sans danger, au pire, si il y a trop d'huile, il s'arrêtera et il faudra juste rajouter du fioul pour le rincer et baisser le pourcentage d'huile. C'est légal pour une chaudière ou un poêle car c'est destiné à chauffer et non à rouler, quoi que moi je roule à l'huile depuis 3 ans, je me suis déjà fait arrêter par les gendarmes pour des contrôles de papier ou d'alcooltest normal et ils ne m'ont jamais rien dit pour ça, au contraire, ça les a fait rire. Salut.

Pour une novice, cette peinture ressemble à une autre... Pour information, la peinture au plomb n'est dangereuse que si elle se dégrade (émission de poussières). Dans ce cas, la solution la plus simple et la plus économique consiste à repeindre par dessus. La nouvelle peinture va stopper les émissions de plomb. Bien entendu, c'est une solution à court terme. Pour se débarrasser définitivement du plomb, le décapage est nécessaire : avec produit chimique pour éviter les poussières, masque et bleu de travail qu'on jettera dans une déchetterie ensuite, de même que les copeaux de peinture bien sûr, qu'on prendra soin de mettre dans un bocal hermétiquement fermé.

Vous pouvez également faire appel à un diagnostiqueur qui vous fera un diagnostic plomb, vous serez certain si la peinture est au plomb ou non. En effet, si la peinture n'est pas dégradée, il n'y pas de risque pour la santé.

J'ai des doutes sur la fiabilité des détections pour les diagnostics. En effet, lors de son intervention à notre domicile, le brave monsieur avec sa grosse machine, signale des traces potentielles d'infimes quantités de peinture au plomb sur 3 cm² d'une porte. On se dit alors :"Whaou quelle sensibilité". Sauf qu'en effectuant les démolitions on trouve une ancienne conduite d'eau de 12 kg, en plomb évidemment, cachée derrière 2mm de plâtre. Bien qu'ayant fait tout le tour de tous les murs, sols et plafonds de façon très rigoureuse, ces 12kg de plomb concentrés sur quelques dm² sont passés à l'as par 2 fois (une inspection de chaque côté de la cloison). Pipeau le diagnostic au plomb ?

Bonjour, si le bâtiment dans lequel se situe votre appartement a été bâti après 1949, vous n'avez pas de souci à vous faire, le plomb dans les peintures ayant été interdit en 1948. Dans le cas contraire, la plupart des diagnostiqueurs immobiliers peuvent réaliser les mesures nécessaires. Attention, ces mesures ne concernent que les peintures, et pas les canalisations ou gaines de fils électriques, ce en quoi je réponds par la même occasion à la 3ème réponse à votre question, le diagnostic Pb, non ce n'est pas pipeau, je crois que son auteur ignorait tout simplement qu'il ne s'applique qu'aux peintures.

Je prétends que la réponse n° 4 est fausse, j'ai moi-même passé de la peinture au plomb dans les années 70 et elle était vendue par plusieurs fabricants soi-disant pour éviter les remontées d'humidité, les résultats étant du reste très médiocres, donc faites attention aux anciennes peintures.

Info trouvée sur Internet et confirmée par notre service d'environnement local et mon peintre professionnel : noyer sous plusieurs couches de nouvelle peinture, ou décaper chimiquement et repeindre. NE PAS PONCER !
Si vous décollez la peinture à la spatule, ne pas utiliser d'aspirateur, les poussières sont dangereuses, et un masque F2 n'est pas du luxe.
Les déchets doivent être traités dans votre déchetterie (déchets toxiques).

Bonjour, tout dépend de la quantité de fuel qu’il y a dans la cuve et savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ce fuel ? Des professionnels peuvent s'en occuper très proprement, à condition de surveiller et de l'exiger au départ (ils facturent environ 200 € la tonne pour le recyclage plus un forfait selon l'éloignement de leur base, et vous diront qu'ils ne peuvent pas "récupérer" le fuel, en fait, ils n'en ont pas le droit...). Vous pouvez aussi le transférer en fût plus facilement transportable (style bidon de 20l de pétrole pour les petits chauffages portatifs) que vous pouvez trouver en déchetterie. Vous pouvez aussi le pomper pour le transférer mais il faut une pompe spéciale hydrocarbures (sinon, vous abîmez la pompe et il y a risque d'explosion). Dans ce cas, attention aux connexions des tuyaux. Vous pouvez faire ça, tout à fait proprement, en prenant votre temps et en étant soigneux. Bon courage. Frédéric

Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Voir le schéma ici

Bonjour. Le plus simple voudrait que l'on connecte le moins et le plus de la sortie du régulateur à la première batterie. En étoile, signifie tout simplement que le plus du régulateur sera branché sur le plus de la première batterie et le moins de ce même régulateur au moins de la "dernière" batterie, ceci afin de répartir convenablement le courant sur les batteries.
Sans cela, les batteries n'auront pas le même courant de charge dû aux pertes de charge. Je dispose, moi-même, d'un panneau solaire de 14 Watts rechargeant via un régulateur quatre batteries de 24 ah. En les branchant en étoile, elles se rechargent très bien mais, en branchant le régulateur à la première batterie, les trois suivantes font grise mine (surtout la dernière). Voilà pour mon expérience. Voir le schéma ici.

Le montage des batteries en 12V doit se faire en parallèle dans le cas d'utilisation en 12V. Le montage étoile est utilisé dans les moteurs industriels, dans le cas d'un démarrage étoile/triangle.

La réponse ci-dessus est à ignorer absolument. Confusion entre le problème posé à juste titre en haut, et le branchement étoile ou triangle des moteurs en triphasé, ça n'a rien à voir avec le sujet.

Le schéma de la réponse 1 correspond bien à un raccordement en parallèle en étoile. La réponse 3 fait effectivement une confusion avec le démarrage étoile/triangle des moteurs asynchrones triphasés. Le schéma de la réponse 2 paraît être le plus rationnel car toutes les unités terminales verront la même résistance de ligne et auront donc le même courant de charge (à résistance interne identique). Ce principe en hydraulique s'appelle une distribution en boucle de Tickelman. LVE

Lorsque vous brancherez les trois batteries, il vous faut les brancher en parallèle plus avec le plus moins avec le moins, en plus de ça il vous faut un convertisseur en sortie de vos batteries pour alimenter chez vous.

En fait, la première batterie va se charger et une fois celle-ci chargée, passera à l'autre et ainsi de suite. Mais la théorie dit que les batteries s'équilibrent entre elles, peu importe le branchement (en parallèle toujours)...

Pourquoi est-il rare de voir une association de 3 batteries en parallèle ?
Et une petit question supplémentaire, c'est quoi la formule de la capacité ?
Merci beaucoup.

Pouvez-vous m'expliquer, ce que veut dire un régulateur pouvant faire fonctionner un générateur avec un courant du module jusqu'à 8 A(130 Wp) ainsi que des appareils dc en 12 V (7,5 A, 5 A, 90 W) et appareil AC en 230 V (0,9, 200 VA), est-ce compatible avec n'importe quel panneau et un convertisseur de 5000 watts en 12 volts ? Merci.

Le branchement en étoile est principalement réservé pour les moteurs à triple bobinages, moteurs triphasés.
Dans votre cas le schéma de la réponse 2 correspond à votre notice d'installation.

Bonjour,
est-ce qu'avec plusieurs panneaux solaires, on peut arriver à réupérer en sortie du 220 volts AC ?
Faut-il mettre un redresseur de courant continu en courant alternatif (entrée 220V DC, sortie 220V AC) ?
Comment charger les batteries montées en série avec une entrée de 220 volts CC ?
Car je veux obtenir du 220 volts AC avec les capteurs solaires photovoltaïques et les batteries de 12 volts de 74 Ah.
Merci pour votre réponse.

La mise en parallèle de batteries est chose délicate.
La batterie la plus faible déchargera la plus performante, à un moment ou à un autre.
Surtout dans les charges intermittentes (solaire par exemple).
Les circuits professionnels tiennent compte de ceci.
Chaque batterie se charge via sa propre diode de type schottky à faible perte série et la décharge s'effectue via une deuxième diode du même type. Ceci se nomme "bloc diodes répartiteur".
Mais l'idéal est la mise en série des batteries avec un module parallèle sur chaque batterie qui veille à ne pas dépasser la tension max de fin de charge, ce qui implique de faibles courants.
Les courants de décharges sont alors plus faibles et les sections de câblage restent "normales" pour une même puissance car : P= U*I n'est-ce pas ?

Dans le premier schéma, ce n'est pas un montage étoile, c'est un simple montage en parallèle.
Si vous essayez un montage triangle, vos batteries seront en court-circuit !!

Bonjour, on ne doit pas brancher des batteries en parallèle, elles vont s'auto-décharger dès qu'il aura plus de tension de charge à leurs bornes, les mettre en parallèle c'est les condamner à mourir prématurément.
Et cela quelque soit le type de branchement parallèle.

Bonjour à tous
Je ne pense pas que ce soit mauvais de mettre des batteries en parallèle, les accus de voitures radiocommandées, par exemple, ou encore les batteries de perceuses portables ont toujours été comme ça et je pense que leur fiabilité a fait ses preuves, ils ont quand même une durée de vie, bien sûr.
J'ai acheté mon premier kit solaire ce matin et je pense déjà le modifier avant même la première utilisation pour gagner de l'autonomie.
Je pense qu'à partir d'une certaine intensité, il y a effectivement "peut être" certains risques de décharge prématurée.
Apparemment, il existe des diodes qui agiraient comme des clapets anti-retour pour éviter la décharge, la solution est peut-être là ?
Je pense que si les batteries ont la même intensité, il ne devrait pas y avoir de problèmes mais je ne suis pas un professionnel. Bonne continuation à tous. Matthieu (04/05/10)

Ce genre de schéma de débutant abouti à ce que la batterie la plus forte débite dans la plus faible = une usure accélérée des batteries.
L'idéal est de charger les batteries et de les utiliser ensemble avec des protections et sans que l'une puisse débiter dans une ou des autres.
Aborcas à développer ce produit. (27/05/10)

La question comme les réponses n'ont pas de sens :
Un branchement en continu a 2 conducteurs (+ et -) ne peut être que "parallèle" ou "série".
Pour réaliser un montage "étoile" ou "triangle" il faut 3 conducteurs, cas du courant alternatif triphasé (3 phases alimentant en étoile ou en triangle).
Suggérer un montage parallèle étoile est une ineptie à mon avis... (27/06/10)

Bonjour, je crois que c'est pire, mais elles sont généralement plus petites à capacité égale et durent également plus longtemps. Il existe, peut-être, des études plus poussées concernant le degré de pollution de différents types de batteries ainsi que de l'énergie grise (nécessaire à la production, au transport, au recyclage) qu’elles réclament. Je suis preneur si vous trouvez. Bonne chance et à bientôt. Frédéric

Je suis d'accord avec la première réponse, mais il est vrai pour avoir ce type de matériel avec ce type de batterie qu'il y a un confort d'utilisation sans égal et une durée de vie démultipliée.

Leur utilisation est judicieuse pour des habitations à très basse énergie : 50 Kwh/m2 Type passiv'House ou Minergie P. Sinon, leur conductivité reste sensiblement identique au double vitrage. Le choix des menuiseries est plus important à cause des ponts thermiques.

Etant opérateur en miroiterie je peux vous dire qu'il y en a d'efficace voire de très efficace (nb : le triple vitrage est à l'origine produit pour les vitrines réfrigérées de grande surface), tout est dans les caractéristiques de votre vitrage, plus il sera "épais" + il sera efficace en effet l'épaisseur du triple vitrage va du simple au double il faut considérer : l'épaisseur des verres : jusqu'à 2cm le verre, son type : simple ou spécifique (type éko, planitherme pour St Gobain), l'épaisseur de l'intercalaire : de 6mm à 20mm, type de l'intercalaire : en général alu on peut en trouver en "plastique" dit swisspecer (très rare) et si possible choisir un vitrage isolé à l'argon (gaz inséré dans le vitrage, remplace l'air naturel bien - isolant). Pour faire clair plus il sera cher plus il sera efficace.

Pour l'efficacité du triple vitrage, tout dépend du lieu de l'habitation. En effet ce vitrage protège du froid comme du chaud donc si vous habitez dans le sud de la France, ce que vous gagnerez contre le froid vous le perdrez en apport solaire... La solution serait un triple vitrage au nord et ouest pour se protéger du froid l'hiver et de la surchauffe l'été à l'ouest mais un double sur les façades sud et est pour profiter du soleil l'hiver... Des études montrent qu'au sud de la Loire le surcoût d'un triple vitrage n'est pas rentable...