Conseils materiaux construction Maison

Spatule de cuisine en plastique dur - aucun risque, mais vous allez transpirer. Bon courage. Marie

Bonsoir, rien de plus facile car le plâtre ne tient pas sur le PVC.
Un chiffon humide et les plus gros dépôts avec une lame de cutter.

Pas de cutter qui risque de rayer, au maximum une chute de plastique ou une spatule.
Pour des menuiseries neuves, c'est au fournisseur de vous les laisser en parfait état de propreté.
Le plâtre part très bien à l'eau, ne pas frotter. Eau et spatule sans problème.

Seul conseil : Faites bien attention à la glissade. Qu'auriez-vous envie d'avoir ? Marie

Bonsoir, pour recouvrir votre escalier plusieurs solutions, c'est une question de goût, carrelage (il existe des carrelages avec forme nez de marche), bois, un mix des 2.
Nez de marche en bois et le reste en carrelage etc.

Bonjour,
selon les dimensions des marches, vous pouvez envisager des pierres de l'Yonne...
J'en ai vu récemment, le résultat est super chouette...
SD 22 11 09

Revêtement stratifié façon bois, bambou ou marbre.
Il existe des profils alu pour adapter ce produit.
Un escalier fait aux normes, n'est pas plus glissant qu'un sol uni...

Désolée, Internaute 4, je suis du genre "qui tombe, glisse, se cogne". Escalier aux normes + pantoufles = points de suture. Mon mari en a marre de passer pour un monstre aux urgences, d'où ma prudence (excessive ?). Marie

On construit des maisons entières dans ce matériau de nos jours.
Tout est dans la structure et l'épaisseur. Est-ce un mur nouveau, extérieur, ou autre ?

Il vous suffit d'utiliser des chevilles adaptées.

Ça dépend entre autres des taches. Merci de bien vouloir donner des détails.

Bonjour, de la néoprène serait adaptée, je pense.
SD 22 11 09

Bonjour,
je pense que votre idée est bonne, mais plutôt que des tasseaux, je mettrais un bastaing retravaillé, reposant, en plus, sur deux jambes de même matière...
SD 22 11 09

Bonjour,
Sur le côté des fenêtres, je pense que le fermacell n'isolera pas vraiment, il n'est pas spécialement prévu pour ça.
Pour votre application, je verrais bien des plaques de liège, qui se marieraient bien avec vos boiseries. JF

JF, je vous promets des photos de la maison ! Bon, si le Fermacell n'isole pas, je mettrai autre chose. Merci quand même : -))) Marie

Bonjour Marie,
Je ne voulais pas vous décourager, c'est pas mal le fermacell ; -)
Le problème, c'est que l'épaisseur sera faible, mais à épaisseur égale, mais c'est bien mieux que du mortier !
Conductivité thermique déclarée : 0.32 W/(m. K)
Résistance thermique déclarée : 0.03 (m2. K)/W
Cordialement. JF

Oh vous êtes sympa JF ! On ne trouve pas ces infos ici, aucune indication sur les produits.
Ça m'aide bien. J'aurais l'usage de ces plaques ailleurs, pensez-vous que du 15 mm ce serait mieux ? Merci. Marie

Bonjour Marie,
Je comprends votre douleur, les GSB sont souvent les MacDo du bâtiment, et c'est galère pour savoir ce qu'on achète.
Pour Fermacell, vous trouverez tout à la source, chez Xella :
www.xella.fr
Je pense que ce qui va guider votre choix, c'est... ce que vous avez en stock ; -) sous réserve que la rigidité suffise pour votre cas d'emploi. Car thermiquement, quelques mm ne feront pas une grosse différence.
A+ JF

Merci JF. En fait l'idée était surtout de refaire un mur droit pas trop froid, sans bloquer l'humidité, donc réparer sans faire pire du point de vue chimique ou thermique.
Et si ça ne suffit pas, c'est pas grave, on recommencera l'année prochaine : -))) Marie
P. S. Il parait que les chantiers, c'est comme les mariages, c'est toujours le deuxième qu'on réussit le mieux.

Bonjour, pourquoi pas un habillage en bois ?
SD 22 11 09

Merci SD, j'y ai pensé, mais ça me semble insuffisant tout seul, et j'ai peu d'épaisseur sur ce mur.
Il sera simplement crépi (respirant) et dans une des pièces, à l'intérieur d'un placard à portes coulissantes.
Je crois que ça ira au Fermacell, je prendrai juste un peu plus épais.
Pour info, j'ai arraché de ces murs des kilos d'aggloméré pourri, le bois, j'ai vu pour un moment : -))) Marie

Au point de vue isolation, Isover a le Multimax 30 en 45 mm avec une valeur R de 1,5.

Merci pour le conseil sur Multimax. Je ferai des recherches, ça semble intéressant pour certaines applications. Marie

Bonjour
J'aurais dû être plus précis sur ma réponse.
Par habillage bois, j'entendais fixation de tasseaux pour créer un vide d'air et permettre la fixation ultérieure d'un panneau de bois ou d'un lambris en vrai bois d'arbre.
En réglant l'épaisseur des tasseaux, vous obtenez l'épaisseur souhaitée, vous pouvez insérer un isolant et vous conservez l'aspect respirant.
Pensez à régler l'éventualité d'un pont thermique. Rien de plus désagréable que de finir un chantier et de s'apercevoir, aux premiers froids, que dans le passé, quelqu'un a négligé la jonction de deux éléments isolants et qu'une condensation se produit.
SD (25/11/09).

SD, vous me plaisez bien ! J'ai trouvé chez Knauf un isolant laine de verre eco, et ce serait une bonne idée de le mettre sous un lambris, surtout que le mur perpendiculaire est doublé en béton cellulaire.
Je crains surtout le pont thermique avec l'encadrement de fenêtre qui n'est pas isolé.
Je vais y réfléchir. Merci pour votre contribution. Vous avez gagné un verre de blanc sur ma terrasse... Marie

Bonsoir et petit retour : Fermacell posé (collé au mortier assorti), c'est superbe, mais effectivement un peu froid.
Pont thermique au sol, au pied de la plaque, tout de même (mais peut-être dû à un dégât visible en façade). Je verrai pour le bloquer au mieux.
Ailleurs, je ferai le doublage en cellulaire de 5, c'est plus de travail, mais moins froid.
Coucou à SD : Après les deux murs en cellulaire, pas moyen d'obtenir de mon cher et tendre qu'il pose une structure bois sous le Fermacell au lieu de les coller - mais bon, c'est son bureau, c'est pas moi qui aurai froid aux pieds, na ! A plus pour les photos. Marie

Si je comprends bien, vous voulez séparer deux pièces et créer des rangements des deux côtés de la future cloison ?
Vous aurez sans doute un problème de poids, en effet.
Selon l'espace à disposition, pourquoi ne pas poser au sol des étagères de séparation accessibles des deux côtés (type Expedit d'Ikea qui est étudié pour, ce n'est pas une pub juste un exemple, et vous pouvez tout à fait la faire vous-même sur le même principe) ou deux étagères fixées dos à dos sans cloison qui iraient jusqu'au plafond ?
Ce serait plus solide, plus simple et réversible, mais je vous laisse voir. Bon travail.

Non je veux juste créer un placard (dans un bureau) sur un mur vierge, je veux monter les 2 bords du rangement en plâtre, carreaux ou plaque avec ferraillage, puis des étagères entre les 2.

Non en fait je veux créer dans un bureau, sur un pan de mur, un placard mural du sol au plafond.
Et pour faire les 2 côtés du rangement, j'aurai monté des bords en plâtre, mais comment : carreaux ou plaques avec ferraillage (il faut que je crée le tout sur un pan de mur vierge), d'où les bords qui feraient environ 60cm de long pour mettre des étagères entre les 2.

Ah, ok, je crois que je vois. Désolée, j'avais mal saisi votre question au début.
Vous voulez en fait construire une sorte de placard entre ces deux "cloisons" de 60 cm posées perpendiculairement à un mur nu - en fait une grande étagère à portes coulissantes, entre deux "murs" à construire.
Quelle est la largeur que vous prévoyez (espace entre les deux cloisons) et que voulez-vous mettre dans ce rangement ?
Ceci dit sans indiscrétion, c'est juste pour avoir une idée du poids du contenu.
Donnez-moi plus d'infos si vous voulez bien, j'y reviendrai.
Être débutant n'est pas une tare, nous avons tous commencé un jour. Cordialement. Marie

Voilà c'est bien de cela dont il s'agit, mais petit détail supplémentaire : c'est en fait à cheval d'un angle de mur ; c'est à dire de part et d'autre de l'angle avec des étagères d'angle (ou pas) puis des étagères classiques, avec un coté penderie vêtements et de l'autre un coté bibliothèque, documents.
Cela s'étendrait à 1m30 de l'angle du mur d'un coté et 1m30 ou 1m40 de l'autre coté de l'angle.

Donc en L sur un angle de mur sortant ? Marie

En L oui mais sur un angle de mur pas sortant ni saillant, mais concave à un angle de la pièce.

Bon, je me suis permis de dessiner votre projet comme je l'avais compris.
Les portes sont roses, vos futures cloisons sont bleues et le mur existant est noir.
Il resterait donc une largeur de 70-80 cm de chaque côté pour les portes, donc 2 x 35-40 cm si les portes ne doivent pas déborder des cloisons.
Ces quatre petites portes ne seraient pas si lourdes, finalement, mais surtout, portes ouvertes, l'accès à tout ce volume sera uniquement de 35 + 40 cm de large.
C'est vraiment ce que vous voulez ? Sinon, il y aurait sans doute des solutions plus simples, qui ne nécessiteraient pas un montage en dur. Si j'ai mal saisi, je vous présente toutes mes excuses. Voir la photo ici.
Marie

Oui c'est exactement ça ; mais en y réfléchissant, je ne mettrais pas de portes coulissantes mais juste un rideau sur la partie vêtement (verticale sur le schéma), et rien sur la partie bibliothèque.
Construire 1 cloison en dur me semblait plus solide pour tenir l'ensemble (pas besoin de panneaux latéraux en bois), si je faisais cela, vaut-il mieux plaques de plâtre ou carreaux pour un débutant ?

Ah, merci, je suis désolée d'avoir mis si longtemps à vous comprendre.
Mais je ne pense toujours pas qu'une cloison en dur soit indispensable.
Si vous posez une étagère mobile, voire un corps d'armoire, vous pouvez toujours fixer ce meuble au mur après avoir vérifié l'aplomb au niveau à bulle (2 fixations en L sur l'étagère la plus haute) ça ne bougera pas.
Bien sûr, il faudra vérifier la charge maximum par plateau pour vos documents.
Par ailleurs, si l'envie vous en prend, vous pourrez toujours déplacer ce meuble sans gros dégâts. Maintenant, si le but était de construire un mur, c'est vous qui voyez, mais il faudra pas mal d'épaisseur pour soutenir des étagères à documents de 140, et il faudra de toute manière envisager une fixation de chaque étagère au mur par sécurité. Bonne réflexion, et bon travail. Marie

Merci beaucoup.

Pas de souci. Si votre idée de rideau tient toujours, vous pouvez aussi, avec un tissu épais, revêtir vos côtés d'étagères. Marie

Vous avez été bien renseigné. En plus, ça ne respire pas et ça devient assez vite moche.
Essayez les lambris en pin brut. Pas cher, plutôt facile à poser, et vous pourrez aussi le peindre à l'acrylique.
Autre avantage : c'est sans solvants. Bon travail.

Bonjour Marie,
Si vous tenez à votre MDF, il faudrait peut-être tirer des règles sur vos lattes, et clouer des petites cales de rattrapage aux endroits où vous allez clouer le MDF (prendre par exemple des petits carrés de contreplaqué en différentes épaisseurs que vous pourriez combiner). Cordialement. JF

Bonjour et merci beaucoup JF.
En fait, il était trop difficile de déterminer l'horizontalité des lattes existantes pour avoir un joli résultat avec de grandes plaques, il n'y a plus rien de droit dans la maison.
Pour finir, nous avons quand même vissé du lambris brut à peindre et nous avons rattrapé les irrégularités horizontales au vissage (vis de 30 pour un lambris de 12.5).
Il ne reste plus qu'à peindre... Marie.

OK, Marie, merci pour ce retour. Puisque vous voilà résignée au lambris, il y a de très jolies lasures, dans des couleurs très variées (qui font oublier le lambris trop classique, tout en laissant apparaitre les veines du bois).
Certaines surfaces de bricolage ont des présentoirs avec des panneaux d'1/2 m² environ, qui permettent de bien se rendre compte du résultat final. Bon courage pour la finition ! JF

Merci beaucoup JF pour cet échange très sympa. Je vais laquer en blanc à la laque acrylique satinée (je l'ai déjà fait, dur, dur, mais c'est très joli) parce que c'est justement l'effet bois que je n'aime pas trop.

Bonjour, Marie.
Personnellement j'aime bien le lambris. Le problème pour moi, c'est que là où je l'ai laissé "naturel", avec un traitement incolore, il finit par s'assombrir avec les années (malgré toutes les pubs sur les anti UV et patati et patata).
Alors votre solution m'intéresserait aussi... Pourquoi dites-vous que c'est dur, dur, la laque acrylique ? Merci à vous.

C'est juste une question de temps et d'épaules solides, surtout dans une mansarde.
Je l'ai fait chez ma mère (lambris brut uniquement coloré avec le temps - 25 ans, quand même), et j'ai un peu transpiré.
Entre les lames (espace irrégulier, du pur bonheur) : au petit pinceau, pour bien noyer de laque la partie entre deux lames, en évitant de trop déborder.
Sur les lames : au rouleau mousse fin et étroit (un peu plus large que la lame).
La blague, c'est de ne pas "pleurer" (économiser) la peinture, ni surcharger pinceau ou rouleau.
Mais ça reste faisable, vraiment, si vous n'espérez pas en faire trop dans la même journée...
Le tout, c'est de faire les deux successivement sans laisser sécher au doigt, pour rattraper les coulures tout de suite, même si vous ne pouvez pas faire toute la pièce le même jour.
Mais question luminosité, c'est vraiment super. J'ai pris de l'acrylique satinée non diluée, et les copines de Maman ont admiré. Bon courage. Marie

Bonjour Marie,
Décidément, on se retrouve dans plusieurs forums, c'est beau la polyvalence ; -)
Merci pour vos conseils. Je pense que je vais essayer dans une chambre mansardée, qui est devenue vraiment très sombre, à cause du lambris et de son vernis "incolore" anti UV. Peut-être un jour nos petits enfants crieront au sacrilège, et vont se remettre à tout décaper pour retrouver le bois ; -)))
Bon courage à vous aussi, à bientôt. JF

Hello JF, j'avais remarqué aussi... Laissez faire les gosses, ils comprendront bien assez vite.
Mais si vos lambris sont déjà traités, j'essaierais au moins une fois un petit ponçage pour que ça accroche.
Je n'ai malheureusement pas encore testé le délaqueur Dulux qui permet de repeindre après un seul passage sans rincer ni poncer (un truc aussi génial, ça paraît irréel).
Si vous voulez, patientez juste quelques semaines, je vous raconterai, promis ! Marie

Il y a de très beau lambris en bois divers massif, mais on ne les suspend pas avec de longues vis.

OK, Marie, merci beaucoup. J'attends le résultat de vos expérimentations ;-) A bientôt. JF

En effet, Internaute 9 - ça allait très bien pour nous avec ce lattage (3,5 x 35 pour un lambris de 12,5 et un lattage de 5), mais je j'aurais pas essayé en suspendu, c'est trop souple. JF, un peu de patience, le chantier est colossal, mais j'y reviendrai, promis ! Marie

Première couche d'acrylique blanche sur lambris Épicéa brut classe A : j'ai les épaules en compote, mais c'est superbe - effet lasure épaisse.
J'en mettrai quand même une deuxième couche parce que ce n'est pas très régulier par endroits.
Petit conseil : Entre les lames (8mm) l'usage d'un pinceau rond de 12 facilite beaucoup les choses. Marie

Bonjour,
C'est lourd, ça ! Je mettrais une contre-plaque de l'autre côté du mur, avec des boulons traversants. JF

Une solution classique consiste à visser des cornières alu sur les meubles (25x25 ou 30x30) avec des vis de 16 ou 20mm.
Sur le mur, vous repérez les ossatures et vous mettez des chevilles (Molly ou autre, mais pas des premiers prix).
Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que vos chevilles ne tiennent pas : placo humide (rare), vissage à la visseuse qui tourne trop vite, chevilles de mauvaise qualité ou d'un modèle qu'il est préférable de serrer au tournevis.
Au sujet des cornières, il faut les couper plus court ou en pente (prendre du recul dans la pièce) afin qu'il ne soient pas visibles à hauteur d'homme et de femme...

Ne comptez pas que le poids du meuble, ajoutez bien celui de la vaisselle, et doublez celui-ci par précaution. Marie

Personnellement j'ai installé plusieurs cuisines intégrées et souvent les éléments de haut ont été fixés avec des chevilles Molly sans aucun problème.
Bien sûr il faut expander la cheville avec une pince prévue à cet effet et ne pas acheter des chevilles au kg dans certains brico chose.
Renseignez-vous si vous le désirez chez les pros mais une cheville Molly peut supporter plusieurs dizaines de kg.

Bonjour, enlevez mastic silicone etc.
Ensuite de chaque côté de la fissure découper 4 cm du carton avec un cutter en appuyant doucement, retirer le carton, préparer votre enduit lissage placo, coller bande papier ou nylon à cheval sur la fissure et étaler enduit. Après séchage, poncer et c'est terminé.

Il est curieux que vous retrouviez une fissure équivalente (charge sur ce panneau, support défaillant ?). Dégagez le silicone au cutter et rebouchez avec un enduit gras en tube.
La solution classique, c'est un léger chanfrein sur les deux arêtes, rebouchage avec bande de joint et enduit, deux couches.

Bonjour. Il faut compter entre 68 à 80 € le m². (20/07/10)

Bonjour
Éventuellement, une double porte coulissante sans rail inférieur ? Cordialement.

Bonjour,
Il y a également des éléments de cloisons, avec ou sans portes intégrées, qui se fixent en haut et en bas avec des vérins (patins à vis). Vous pouvez jeter un œil dans la rubrique "cloison amovible" du Net. JF

Bonjour
Au lieu de fixer vos rails au placo avec des vis, fixer-les avec un ruban adhésif double face (exemple : double face de marque 3M, une bande mousse sépare l'adhésif).
Bien dégraisser le parquet avant collage.

Vous n'êtes pas obligé de choisir une porte avec rail au sol, mais il vous faudra tout de même une ou deux pièces de guidage.
Vous pouvez fixer ces pièces sur des chutes de cornière avec un vissage en mural.
Vous pouvez rechercher dans le domaine "cloisons mobiles" ou "de séparation".

Sur le bois, si je comprends bien ? Poncez à la petite ponceuse triangulaire, et à la main dans les angles, moulures etc.
Bon courage, c'est du boulot !

Bonjour, vous pouvez poser des tasseaux, où alors des rails, ensuite il est possible de poser soit du lambris PVC, du placoplâtre, ou tout autre matériau !

Pour du lambris P.V.C. l'entraxe doit être de 40 cm environ et 50 pour du placo, qui doit être impérativement pour milieu humide (vert).

Bonjour, pour enlever du goudron rien de mieux que du beurre qui va dissoudre le goudron, y a plus qu'à essuyer tout ça, et voilà !

Une brouette contient environ 100 L. Soit 10 brouettes au m3.

Bonjour Arnaud,
A priori, je dirais non. La chaux NHL attaque le fer, mais pas le cuivre. Voici ce que dit à ce sujet la CCBDA (publication 28F) :
"Conduites souterraines en cuivre - Les conduites souterraines en cuivre sont réputées pour leur excellent service sous diverses conditions de sol. La plupart des argiles, des craies, des loams, des sables et des graviers ne corrodent pas le cuivre. Certaines conditions de sol agressives peuvent causer la corrosion en présence de l’humidité. Les cendres de remplissage contenant du soufre peuvent, par exemple, corroder ce type de conduites. Pour empêcher le contact entre le tube et les cendres de remplissage, il faut étendre une couche de sable mélangé avec de la chaux ou une couche de pierre à chaux, ou encore entourer le tube de ruban étanche à l’humidité. "
Cordialement. JF

Bonjour Arnaud, coucou JF : Vous pouvez voir le n°1980 en menuiserie pour la couverture/protection des tuyaux. Marie

Bonjour à vous.
Vous avez un puissant moteur de recherche, Marie : -) Je suis allé voir là-bas sur la question 1980 que vous indiquez. C'est top la combine pour isoler !
Ici, j'ai répondu sur la compatibilité des matériaux, car j'avais compris qu'Arnaud voulait passer des tuyaux dans de l'enduit chaux/chanvre, mais pas forcément en l'isolant (il y a des gens qui font du mur chauffant avec cette technique là).
Naturellement, si Arnaud doit isoler ses tuyaux, et qu'il ne souhaite pas la diffusion de chaleur dans le chaux/chanvre, votre solution est bonne. Cordialement. JF

Vous pouvez redoubler en plaques de plâtre en vissant sur les supports existants.

Enduit de rebouchage.

En jardinerie, peut-être ?

C'est quoi l'idée, d'avoir du lambris ou de ne pas en avoir ? Je ne comprends pas très bien...

Pour être sûr que cela ne bougera pas dans le temps, un dallage béton dans les règles de l'art (empierrement, épaisseur, treillis forme de pente) pose des pavés sur 3 cm de sable compacté ou chape maigre, pour les joints difficile d'éviter le sable vu que les pavés sont pratiquement jointifs, DT

Bonjour,
percez les murs perpendiculaires et enfoncez-y des barres HA 6 (acier à béton diamètre 6) par 25cm de longueur (dont 5cm minimum enfoncés dans les murs existants).
Disposez-les à l'avancement de façon à ce que ces barres tombent dans les joints horizontaux de votre nouveau mur (1 barre tous les 5 rangs suffit, plus n'est que mieux).
np

Bonsoir. De quelle nature sont vos deux murs existants ?
dh. 26.08.09.

Il n'est pas besoin de les prendre ensemble, ce n'est pas un mur porteur que vous montez !

Il est indispensable de liaisonner les 2. Tout simplement parce-qu'une cloison n'est par définition pas auto-stable. Elle est nécessairement rattachée à la structure porteuse (soit en tête, soit sur les côtés).

Il est possible d'enlever toutes les parties atteintes.
Si les dégâts des eaux sont réparés, il faut néanmoins, en découpant, s'assurer que le mur est sec.
On remplace des parties de plaques comme pour des plaques entières, c'est à dire renforts (fourrures) au niveau des joints, bandes et enduit en 2 ou 3 couches.

Bonsoir.. une meuleuse d'angle équipée d'un disque à tronçonner fera l'affaire.
Mais attention, il faut prendre certaines précautions, par exemple porter des lunettes de sécurité, des gants, un masque à poussière etc.
Si vous devez effectuer ce travail à l'intérieur d'une pièce, surtout si elle est carrelée il faudra protéger votre sol et vos murs, car les projections du disque à tronçonner iront se fixer sur votre carrelage et l'abimeront.
dh. 26.08.09.

Attention ! Un disque à tronçonner c'est efficace mais ça éclate facilement, c'est pour cela qu'il faut absolument vous protéger au moins les yeux.
Il éclate si vous tordez le disque pendant la coupe ou si vous essayez de travailler avec sa face.
Coupez bien droit et sans trop appuyer dessus.

Si le disque éclate, une paire de lunette ne vous sera pas d'un grand secours dans la mesure où les morceaux peuvent traverser un tibia et attaquer un péroné (expérience douloureuse vécue par un ami coutumier de ce genre de matériel et donc un peu trop confiant).
Cela dit si vous ne le "tordez" pas en essayant de faire levier latéralement, il n'éclate pas.
Les lunettes et les gants par contre seront indispensables pour se protéger des éclats d'émail tranchants qui voleront en tous sens.
Comme précisé par dh, il est impératif de protéger vitres, faïence et carrelage sans quoi les dégâts seront irréparables.

L'outil le plus simple et le plus efficace est le "marteau".
La baignoire étant en fonte, elle est relativement cassante. Quelques coups de masse et c'est cassé.
En plus ça défoule ! Mais comme pour la meuleuse, protégez-vous et attention aux alentours. (28/06/10)

Bonjour
C'est le meuble ou la vasque qui est abîmé ? Pour les petites réparations sur un lavabo, il existe un produit émaillant en spray qui marche très bien (attention aux coulures, ça reste...). Cordialement, Marie

Bonjour,
Je suis tenté de vous conseiller, plutôt que le plâtre ou le ciment, la chaux hydraulique naturelle". dans ce cas, vous pourriez utiliser des ocres.
Elle sont en vente dans les points de vente qui commercialisent les matériaux écologiques (un petit coup de Google).
Pour la mise en oeuvre, vous pouvez vous référer à des sites comme Cité maison, ou terre pierre et chaux, où se trouvent de nombreux exemples photographiques, avec des fiches de mise en oeuvre.
Cordialement. JF

Bonjour,
Chez des vendeurs de produits métallurgiques (type Prolians - Descours et Cabaud) ou autres quincailliers.
np

Bonjour,
à ma connaissance, les rails pour plaques de plâtre font au moins 48 mm d'épaisseur.
np

Vous pouvez utiliser les fourrures Optima et les lisses du même nom de chez Isover.
Il faut prévoir un point d'appui (différents modèles) pour une hauteur de 2,50m.
On peut également utiliser des fourrures classiques dans ces lisses.
Si parfois, vous prévoyez de mettre du lambris, il est préférable de mettre des tasseaux bois (liteaux pour ardoises par exemple).

Il existe des rails et des montants de 36.

Et même des 24 ! Magasins spécialisés (Chausson Matériaux, Réseau Pro...).

L'appellation rail en 24 mm n'existe pas.
Ce sont des fourrures de 2,40 à 5,30m utilisables en plafond ou en mural avec un appui intermédiaire comme indiqué dans la réponse (2).

Un enduit gras prêt à l'emploi serait le plus intéressant. Il vous faudra au moins faire deux passes.
Ce produit bois, n'est pas vraiment destiné à être enduit (risque de variation dimensionnelle).

A moins d'avoir une forte épaisseur, le résultat sera très moyen. L'idéal reste quand même, un décapant adapté.

Avec une petite meuleuse et un disque pour matériaux et aussi, les précautions d'usage (lunettes et gants).

Tout dépend de la nature du produit. Pour du fer de petite section, cela peut être fait à la main sinon par chauffe (chalumeau). Certains alliages, genre Zamac, sont assez fragiles, agissez avec prudence.

Bonjour,
la chaux et le plâtre, cartonné de surcroit, ne sont pas copains. Vous pourriez essayer de badigeonner la surface du placo que vous devez enduire, avec du sikalatex. Faites un essai limité, je ne suis pas sûr de mon coup ; -) Cordialement. JF

Il est évident qu'un doublage de part et d'autre peut réduire votre problème.
Vous avez le choix entre : la plaque ordinaire, la plaque haute dureté (ex. Knauf), la plaque renforcée (ex. Fermacell) en ordre croissant de rigidité et de prix.
Il vous faudra décaler les joints par rapport à l'existant.
Il y a peut-être des traces de vis indiquant l'emplacement des poteaux ou utilisez un aimant.
Le vissage se fera avec des vis de longueur suffisante, il y a peut-être des gaines électriques.

Bonjour, vous pouvez essayer de le chauffer (progressivement) avec un décapeur thermique et essayer de l'emboîter sur ce tube. Je ne garanti pas le bon résultat car de 10 à 25 mm il y a de fortes chances que le tuyau se déforme ou se fende. Cordialement, GTD.

Vous pouvez vous aider d'un plantoir en métal ou un morceau de bois conique qui pourrait réduire la déformation. Pour des tuyaux de 100, on peut se servir d'une bouteille conique (d'une certaine marque de liqueur...)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum decoration.
Cordialement

Bonsoir, tout cela dépend de l'épaisseur que vous voulez faire sur votre mur.

Comme indiqué sur certains sacs : 40 kg pour 5 m2.

Comptez plutôt 1 sac pour 3 à 4 m², tout en pensant à en acheter un de plus car vous allez certainement rater votre 1ere gâchée ou aller en faire trop... et il va vite "tirer".

Cher bricoleur du dimanche, à vous lire on pourrait croire que vous cherchez du pétrole pour votre montgolfière. Pardon d'être brutal mais la question n'est pas claire du tout. Vous voulez faire quoi exactement ?

Bonjour.
Environ 11 KG l'unité.
Cordialement.

Bonjour
L'aluminium est mieux sur de nombreux points mais c'est beaucoup plus cher. Cordialement.

L'aluminium est plus couteux en effet, mais idéal si ce sont des coulissants.
Surtout, choisissez-les à coupure de pont thermique (ouvrants et dormants).
On trouve tout de même de bons produits en PVC. L'isolation vient surtout des performances du verre.
A contrôler...

Au nord, du double vitrage pour profiter de la chaleur (soleil de février).
Au sud, triple vitrage si vous ne voulez pas cuire.
L'aluminium est plus cher, mais nettement plus stable. Le PVC "couine" toujours un peu.
Cordialement.