PEINTURE

Vous pouvez essayer avec un décapeur thermique ou une autre solution envisageable serait d'utiliser un compresseur avec une sableuse. Ce matériel est utilisé par les professionnels pour le décapage des poutres et ce type de matériel devrait être disponible à la location.

Faire le plus gros avec une disqueuse sur laquelle vous mettez un disque à poncer abrasif. Une ponçeuse vibrante fera le reste.

Vous pouvez également utiliser une fraiseuse à bois.

Pour l'avoir déjà fait dans la restauration d'une maison, effectivement la disqueuse est une bonne solution, mais la sableuse est peut-être la meilleure en raison du nombre de poutres. Si votre maison est vide, c'est une bonne solution car cela doit salir.

Bonjour ! le plus efficace pour mettre en valeur ces poutres est le sablage. J'ai loué une sableuse un weekend avec quelques sacs de sable noir, ça décape super bien ! Il vaut mieux le faire le weekend, on paye un jour pour 2 utilisés ! On peut économiser le sable si on le tamise et utiliser le même plusieurs fois ! A faire par temps sec !!

Pensez à vous protéger, car il y a risque que la peinture soit au plomb.

Le sablage est la meilleure des solutions.

Bonjour, plusieurs solutions successives sont possibles, tout dépend de ce que vous voulez obtenir en terme d'apparence esthétique.
Première étape :
a - si vos poutres sont peintes avec du marron foncé au minimum à base de plomb, effectivement le sablage est la meilleure solution.
b - si les poutres sont peintes avec une autre peinture, passer directement à l'étape n°2 ci-dessous. Faites un essai sur une petite surface et vous verrez vous-même avant de commencer le chantier.
Deuxième étape :
c - passez avec une ponceuse d'angle et un disque rigide en tungstène gros gris de 40gr (vendu en grande surface environ 25 €, un peu cher le disque mais pour l'avoir vécu, j'ai réalisé 37 poutres au décapage donc efficace et rentable).
Troisième étape :
- utilisez toujours la meuleuse d'angle avec un autre système de support disque triangulaire flexible et disque adapté 8 € les 3 de 80 grs ou autre (compter 1 disque pour 1 poutre).
Quatrième étape : lasurer ou vernir :
- si vous lasurez, poncer après séchage 48h avec papier de 100 ou 120 grs voir plus.
- si vous vernissez directement, alors poncer avant avec du 100 ou 120 grs voir plus.
Avec ces étapes vous obtiendrez de belles poutres bien veinées et avec un très bel aspect. Ceci dit, il ne faut pas épargner son temps et sa peine car vous en serez récompensé. Pour en avoir fait les frais, et essayé plusieurs procédés que ce soit chimique… je peux vous dire tout simplement, essayez et bon courage, vous ne serez pas déçu si vous n'êtes pas allergique à la poussière. Je ne suis pas un professionnel du BTP, mais tout simplement un consommateur qui a su s'adapter à la rénovation. Patrick

Suite... On mélange la pâte eau + farine qui a pris une consistance colloïdale à la cuisson avec de la lessive Saint-Marc : l'idée est d'obtenir une bouillie épaisse qu'on étale, puis on laisse agir vingt minutes et on brosse en rinçant à l'eau claire.

Le sablage oui, à condition qu'on ne vive pas déjà dans les lieux. Nous avons exactement le même problème, mais nous n'irons pas vivre à l'hôtel pour pouvoir sabler, donc nous ne sablerons pas... mais si vous avez une idée.

J'ai pratiqué la lime électrique équipée d'une bande sans fin en 40. Le rendement est bon et vous bénéficiez d'un sac récupérateur de poussière. Maniable et légère, voire avec plusieurs largeurs de tête, pratique pour les bords, équipez-vous impérativement au minimum d'un masque si possible avec filtre pour un meilleur confort respiratoire et qui se change régulièrement, de lunettes de protection, de gants, et surtout d'une grosse dose de courage.

Mon mari vient de le faire chez nous ; on avait six belles poutres recouvertes d'un crépi immonde et d'une sous-couche. Nous avons tout essayé et le seul truc qui est allé vite, c'est avec une raboteuse électrique. On a payé la nôtre 15 € à Carrefour et 8 € les trois lames. Ça fait beaucoup de poussière mais ça valait le coup. le problème, c'est que la raboteuse ne peut pas aller jusqu'en haut, alors on a mis des 1/4 de rond pour cacher ce qui n'a pas été enlevé. Ça ne fait pas moche, une fois lasuré. Bon courage.

Bonjour, quand je vois les réponses données par des bricoleurs je me dis qu'ils n'ont jamais dû faire ce genre de travail sinon ils sauraient qu'on ne doit jamais sabler du bois cela ronge les veines et le résultat est une catastrophe ! il faut faire un décapant maison (5 litres d'eau + 1 boite de colle à papier peint (la moins cher) bien mélanger le tout y ajouter 1 litre de liquide de soude le tout doit avoir la consistance d'une semoule (comme les mères savent faire) donc assez épaisse puis badigeonner la surface à décaper petit à petit attendre 20 à 30 minutes que la peinture cloque puis rincer à l'eau, mettre des gants ! cela ne coûte quasiment rien. Je ne sais pas si la couche à retirer est épaisse et donc peut être difficile à enlever mais je peux vous dire que ce système de décapage est efficace pour l'avoir déjà utilisé. Bon courage. Anita Doux. Pouvez-vous me dire si cela a fonctionné.

Salut, pour les "bricoleurs", je rassure nombre d'entre vous, le sablage est le bon moyen pour avoir le bois à nu. Evidemment, il est préférable que la pièce soit vide, après le sablage, on se croit à la plage.

Je confirme : le sablage est certes le plus efficace, mais il fait pelucher le bois, et le résultat, est - mais c'est une question de goût - absolument hideux. Ma réponse : S'il y a plusieurs couches, l'utilisation du soudogaz est idéale (en intégrant que le décapeur thermique ne suffise pas). Cela demande un coup de patte, la peinture doit cloquer et non brûler. Elle s'est assouplie par la chaleur et est devenue élastique, vous passez la lame de couteau à enduire et ôtez la peinture. Avec de la chance, vous arrivez au bois. Si la couche de peinture, au contact du bois, est tenace, et que les cloques se sont formées au dessus, on peut faire une pâte à la soude, mais cela cuit le bois. Les décapants du commerce spécial bois sont censés éviter cela. Cela revient cher, malheureusement. Autre solution, lorsqu'il ne reste plus qu'une couche ou des traces de ci de là : le ponçage fin.

Toutes ces réponses de sablage, ponçage ou autres ont pour conséquence de malmener le bois qui est un produit trop noble pour être traité ainsi. Voici une solution qui ne coûte rien et qui rend le bois comme il était dans son aspect d'origine. Achetez, chez un droguiste, de la soude caustique en paillettes ou en grains. Faites une bouillie assez consistante avec de la farine, mélangez la soude à cette bouillie, qui va devenir jaune et plus liquide. Pour mélanger, utilisez un bout de bois par exemple ; surtout pas de pinceau, les poils disparaîtraient. Appliquez ce produit avec une spatule en fer sur les poutres. Laissez agir 1 ou 2 heures, la peinture partira en lambeaux sans aucun problème. Au besoin, recommencez jusqu'à ce que le bois soit net. Pour arrêter l'attaque de la soude, passez du vinaigre sur le bois. C'est tout et, cela ne coûte rien.

J'ai utilisé une meuleuse d'angle gros grain pour décaper des poutres ; beaucoup de poussière mais ça a marché du tonnerre.

Bonjour, je pressens tout de suite les soucis : Ne pas passer trop de temps et que ça ne coûte pas trop cher, alors voilà des solutions. Pour des poutres assez régulières : bien vu réponse 12 ! Le rabot électrique. Prenez un modèle à 10/15 €. La petite zone, contre le plafond, qui ne sera pas traitée sera masquée par des quarts de rond ou par le nouveau revêtement des entre-poutres (plaques de plâtre sur tasseaux par exemple). Personnellement j'ai rénové les 8 poutres en bois blanc du bureau "de ma petite femme" de cette manière. Elle en est très contente. Pour les vieilles poutres en chêne, le sablage est la meilleure solution ; et la location très intéressante (un ami a utilisé avec succès cette méthode et le résultat est superbe). Pour ne pas abîmer le bois, il suffit d'utiliser la bonne pression. Pour des poutres en sapin assez laides, vous pouvez repeindre sur la vieille peinture après nettoyage de celle-ci avec de la lessive ST MARC. Pour les vieilles peintures, la lessive de soude est une bonne solution (rapide et pas chère), mais est très dangereuse. Je la privilégie pour le décapage d'éléments pouvant être trempés (portes de placards par exemple) dans un bac où je place ma solution de soude. Les méthodes avec la soude sont difficiles à mettre en œuvre sur des poutres. La disqueuse, la ponceuse vibrante, la ponceuse à bande, les décapants miracles du commerce, le décapeur thermique, c'est bon quand on a le temps ! LB

Et bien voici pas mal de réponses intéressantes, je suis un pro du décapage depuis 25 ans. Je peux vous dire que la solution miracle n'existe pas, dans toutes ces réponses le seul conseil que je puisse vous donner c'est de ne surtout pas jouer avec la soude caustique. C'est beaucoup trop dangereux à utiliser en hauteur sur des poutres et en plus il faut savoir que ça fonce le bois donc il faut éclaircir après. Donc il faut beaucoup d'eau pour rincer tout ça et au plafond, bonjour l'angoisse. A mon avis, le système le plus sûr est de brûler le plus gros de la peinture au décapeur thermique ou à la flamme (pour les personnes habituées à utiliser le brûleur à gaz, pas évident sans brûler le bois) et la finition la plus efficace et de sabler. Mais pas avec de la scorie (gros sable noir très tranchant et efficace pour les façades) car, comme dit plus haut, on creuse le bois c'est affreux, donc il faut utiliser du sable blanc très fin (pas le quartz non plus) en basse pression avec un pistolet à dépression. Voilà, j'ai décapé des meubles très fragiles avec ce procédé sans problème.

Je pense tout simplement que la plus simple et efficace des solutions est bien la disqueuse, comme l'a souligné un internaute, à condition de bien s'équiper avec un masque et combinaison adaptés, prendre des disques à lamelles efficaces face aux clous. Beaucoup de poussière à prévoir, bien ventiler.

J'ai trouvé une réponse extra : Nettoyage industriel par cryogénie. Tous supports : bois, métal, pierre, verre, plastique...

Le sablage est très efficace et moins nocif que certains produits, sable rugos 20/30 ou 50/80 à sec, si juste teinté l'archifine sable très très fin.

Le sablage !

Bonjour, en prenant les précautions d'usage, le mélange acétone (30%) + Soude liquide du commerce (50%) + eau tiède (20%), en commençant par l'eau puis la soude enfin l'acétone. Etaler grassement, attendre 30 minutes puis brosse métallique et rinçage abondant. Combine le solvant (acétone) et la décomposition basique (soude). Bien mieux que la lessive St Marc. Soyez prudent. Interdiction de fumer + lunettes obligatoires.

Lessive de soude liquide, mélangez avec de la colle pour papier-peint, laisser agir un quart d'heure et laver à l'eau froide.

Pour enlever de la peinture sur du bois, ou du béton il faut utiliser un décapant pour les fours avec de la soude caustique.

Probablement de la peinture époxy, acheter du décapant époxy à base d'acide formique, le seul efficace pour décaper ce type de peinture.

Moi j'ai décapé avec de la potasse, ça a bien marché. Bon courage.

Décaper et enduire le mur avec de l'enduit à séchage rapide une fois, laisser sécher, puis une 2ème fois et si nécessaire une 3ème couche avant le ponçage.

Inutile de chercher d'autres solutions que la sableuse, si vous souhaitez garder le cachet de ces poutres anciennes. Les poncer et les raboter enlève leur originalité. Passez donc un jour ou deux à l'hôtel, vous ne le regretterez pas.

Je veux peindre de la fibre de verre, quelle peinture faut-il employer (peinture à l'eau ou à l'huile) ?

Appliquer l'enduit au rouleau alvéolé sur 40cm environ de largeur puis l'étaler avec une spatule en faisant des mouvements réguliers et ainsi de suite. Bon courage.

Appliquez avec une spatule triangulaire de haut en bas, et pour un effet déco et différent, attendre que cela sèche un peu. Utilisez une petite brosse, un conseil commençez un mur, et le terminer dans les angles. J'utilise ensuite toujours la même petite brosse pour chaque pièce. Aline

J'ai une véranda dont la structure est en fer peint, je voudrais la repeindre mais pour enlever la vieille peinture écaillée j'ai beaucoup de mal à en venir à bout. Si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse. Michèle

L'enduit se réalise de bas en haut à l'aide d'une spatule de numéro 20 voir plus, et en arc de cercle pour épouser le mur (1 fois 2 et 3 entre le séchage du mur).

Appliquer une sous-couche puis déposez votre enduit à l'aide d'un petit plâtroir. Ne pas surcharger, sinon l'effet et trop grossier. Commencez par un petit mur pas trop visible, pour vous faire la main. rico déco

Rebouchez les plus gros trous et autres défauts. Passez un fixateur et posez de la toile de verre à peindre.

Ou alors installez des plaques de plâtre et votre plafond sera comme neuf !!

Il y a la solution de la toile de verre (aspect lisse). Ensuite, enduire avec 2 couches ou 3, si on veut un aspect parfait, puis peindre avec mat 78 par exemple.

Sans forcément passer par une toile de verre, il existe des enduits de lissage que l'on peut poser au rouleau puis lisser ensuite à la lisseuse. En deux passes, on peut vraiment obtenir un plafond nickel. Ces enduits, Toupret et Polyfilla les commercialisent.
Il y a aussi le même chez Leroy Merlin, bien moins cher et tout aussi efficace !
Manu.

Reboucher, poncer, nettoyer et fibre en verre lisse, séchage de la colle et peinture acrylique, rendu exceptionnel si bonne préparation du plafond. Ponçage et nettoyage avec l'aide d'un chiffon humide pour enlever la poussière.

Toile de verre... plaques de plâtres... Le plus simple et le plus esthétique est d'utiliser des dalles de plafond. C'est peu cher et très facile à faire et très très joli. Pourquoi se casser la tête quand on peut faire simple et joli ?

Posez un plafond tendu, vous n’aurez plus de fissures et l’effet est garanti.

Il vous faut simplement la poncer avec du papier de verre fin dans le sens des fibres du bois pour retirer le verni afin que la peinture accroche.

La meilleure solution est de la décaper, le vernis n'étant pas pigmenté, il s'en va très vite, ensuite nettoyez bien, passez un primaire universel et ensuite 2 couches de laque micro-poreuse. Avant cela, rebouchez et enduisez les trous et défauts avec du mastic polyester.

Le mieux est de laisser le vernis car c'est un bon isolant pour les défauts, il faut juste le poncer pour casser le brillant et repeindre.

Il faut poncer avec de la limaille de fer et ce sera génial.

Bien sûr, ça peut servir de couche d'après pour éventuellement poser du revêtement mural, c'est même conseillé si vous voulez l'enlever un jour, cela sera beaucoup plus simple à décoller.

Vous avez des peintures acryliques spéciales plaque de plâtre, et ensuite vous faites ce que vous voulez : papier peint, cire murale, enduit à cirer, toile de verre etc.

Pensez à mettre une sous-couche spéciale placo.

Cela dépend de la finition que vous souhaitez. Si c'est de la peinture, il vaut mieux enduire le placo car on verra la différence entre les joints qui seront plus lisses que le placo. Par contre, pour d'autres types de revêtement une sous-couche suffit.

Surtout avant de peindre du placo avec une sous-couche ou couche finale, poncer légerement toutes les irrégularités au niveau des raccords de plâtre car ces irrégularités se voient une fois le mur bien fini, et là il est déjà trop tard...

Poncez puis dépoussiérez votre placoplâtre. Ensuite, mettez de la peinture glycéro (peinture au white spirit). S’il y a des petits défauts apparents, il faut enduire puis poncer de nouveau l’ensemble du placoplâtre. Après, vous pouvez mettre de la peinture (acrylique ou glycéro), ou du papier-peint.

Il est tout à fait possible de réaliser une peinture sur une peinture existante, cependant il est judicieux de poncer les murs à peindre avant afin de faciliter la prise de la nouvelle peinture.

Faites un lessivage, un ponçage rapide au papier de verre n°80, pensez à reboucher les trous et autres défauts. Je vous conseille de travailler avec de l'acrylique mat-velouté ou satiné, c'est beaucoup plus solide et facile d'entretien et surtout sans odeur et non toxique.

Pas besoin de poncer si vous utilisez une peinture glycéro.

Ponçage léger et, surtout, lessivage à la st marc, puis rinçage ; et vous pouvez peindre.

N'oubliez surtout pas de dépoussiérer après le ponçage, sinon le peinture risque de cloquer avec le temps.

L'acrylique n'as pas d'odeur, ou peu, mais contient quand même des produits chimiques toxiques. Ce n'est pas l'odeur qui fait la dangerosité d'un produit. Une peinture glycéro diluée avec un white spirit désodorisé limitera les effets (pour les amateurs de glycéro).

Oui sans problème, vous pourrez le repeindre avec une peinture acrylique.

oui, mais vous ne pourrez plus ensuite le décoller...

Et si on le repeint avec de la peinture glycéro ? Peinture à l'huile pourra-t-on quand même le décoller ?

Dès l'instant où l'on recouvre quelconque enduit avec quelconque produit, celui-ci ne sera plus décollable. En revanche, on pourra soit le casser ou l'enduire avec un enduit de lissage au rouleau !
Manu

Attention à l'humidité du mur car la couche et le passage du rouleau peut soulever le crépi sur certains endroits et là c'est la catastrophe, j'ai déjà eu l'expérience, il m'a fallu enlever le crépi.

Vous parlez de revêtement extérieur sol ou murs ?

Il vous faut un fixateur et 2 couches de peinture revêtement élastomère.

Bonjour, aucun problème idem que pour refaire une autre peinture, repassez une couche de mat.

Nettoyer les murs avec de la lessive Saint-Marc, éventuellement en frottant avec un tampon abrasif doux.

Poncer finement et uniformément la peinture brillante pour obtenir un aspect mat.

Voir si il s'agit de modifier le rendu avant ou après pose de la peinture. Si avant ajouter du talc à votre peinture brillante. Pour la dose faire un essai préalable.

Oui, il est possible de peindre directement sur du papier peint avec une peinture acrylique sous certaines conditions : premièrement que votre papier peint ait été préalablement bien posé, qu'il ne soit pas décollé ou déchiré par endroit, ni humide. Par contre, il est déconseillé de peindre sur le papier-peint vinyle (lessivable). Avant de commencer votre peinture, dépoussiérez votre papier peint à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur (si nécessaire). Si vous êtes locataire, effectivement cette technique est plus rapide, mais si vous êtes propriétaire de votre logement, nous vous recommandons de décoller la totalité de votre papier-peint et de préparer vos murs pour vos travaux de peinture afin d'obtenir un résultat final durable dans le temps et plus esthétique... Dans tous les cas, si vous décidez de peindre sur votre papier-peint, il est conseillé de faire un essai au préalable sur une petite surface avant de peindre la totalité de votre papier-peint.

Vous pouvez le faire mais utilisez une peinture glycéro.

Bonjour, alors glycéro ou acrylique sur du papier peint ? Merci.

Acrylique de bonne qualité, il faut une peinture qui sèche rapidement pour ne pas détendre le papier-peint, mais le mieux c'est de l'enlever.

Attention si vous peignez au rouleau, ça laisse des traces par rapport aux motifs du papier et le travail n'est pas parfait. J'ai utilisé une peinture acrylique satinée teintée en machine sur une sous-couche blanche mate. Peut-être n'était-ce pas l'idéal ?

C'est mon métier et je vous conseille de la peinture glycéro.

Il a raison les colles pour papier-peint se dissolvent à l'eau, donc évitez l'acrylique.

Et bien je ne sais plus quoi en penser. Glycéro ou acrylique ? Sur un site Internet (fabricant de peinture) ils conseillent d'utiliser de la peinture acrylique. Je dois faire ces travaux ce week-end et j'aurais voulu être sûr du résultat.

Pour conclure utiliser de la peinture glycéro, l'eau dissout la colle du papier.

J'aimerais trancher sur cette question. Tout ce qui est revêtements muraux (hors vinyl) se peignent avec de la peinture acrylique satinée de préférence. Contrairement aux idées reçues, c'est la peinture diluable au white spirit qui fait cloquer les papiers ou toiles de verre. Explication : la peinture acrylique se plastifie rapidement et la peinture glycéro se tend et pénètre beaucoup plus dans le matériau et réagit donc avec la colle.

Surtout pas de peintures glycéro. Les solvants contenus dans celles-ci risquent à tout moment de réagir avec la colle du revêtement mural. Quant à la personne dont c'est le métier et qui conseille de la glycéro... je n'aimerais pas être un de ses clients...
Manu

Je viens de peindre ce week-end ma chambre sur du papier peint et j'ai utilisé de la peinture satinée à la glycéro et je suis assez contente du résultat, ça fait nickel donc...

J'ai moi-même repeint ma salle de séjour sur du papier vinyle, avec de la peinture glycéro. Le résultat est très satisfaisant, sans aucun défaut et sans décollage du papier. Le temps de séchage est peut-être un peu plus long, mais l'effet peinture cirée que cela donne est super. Pat.

J'ai repeint mon entrée, le couloir et les toilettes de cette façon, avec trois couches de peinture acrylique, c'est impeccable.

Surtout pas d'acrylique. Je l'ai fait et effectivement le papier-peint se décolle, donc tout est à refaire. Reposez le papier-peint et achetez de la peinture glycéro.

Un facteur déterminant est l'épaisseur du papier-peint. Les papiers épais, vinyle ou pas, supportent n'importe quelle peinture. Un papier mince risque de poser des problèmes de natures différentes avec les acryliques ou les glycéro.

Il est regrettable qu'il n'y ait pas de consensus...

Quelle marque de peinture glycéro avez-vous utilisé ?

Pour en avoir fait l'expérience l'an passé : un vendeur d'un magasin de bricolage m'avait conseillé de l'acrylique... 2 couches et rien n’a changé ! De l'argent et du temps de perdu car le papier a tout absorbé ! J'ai mis de la glycéro ensuite : résultat impeccable ! GLYCERO !

J'ai deux devis pour repeindre une tapisserie en bon état imitation "pailleux", mais de meilleure qualité je pense, et très bien posée ; les deux entreprises me proposent des devis avec 40 % d'écart ! Ce sont tous les deux des pro. reconnus ! ET le comble : premier devis deux couches de glycéro, deuxième devis deux couches d'acrylique, alors je fais quoi ? Vos réponses ne m'ont pas persuadés ! Je prends le + cher en espérant que c'est le mieux ? Pas gagné, non ? Je fais faire un troisième devis et j'opte pour la solution qui revient deux fois, et la moins chère ? Merci pour votre aide.

Pour la peinture par dessus le carrelage = mauvaise idée. Voir éventuellement les lambris en PVC, c'est plutôt facile, rapide à poser, et cela demande peu d'entretien. Sinon, voir s'il existe d'autres nouveaux revêtements. Bon courage.

Oui, sans problème. Achetez une sous-couche spéciale faïence, puis ensuite vous pouvez repeindre de la teinte que vous souhaitez. Moi, j'ai trouvé mon bonheur dans un magasin de bricolage. par contre, les joints seront de la même couleur, il faudra les repeindre éventuellement.

Vous pouvez peindre par-dessus avec une peinture spécifique, mais sachez d'autre part que vous pouvez poser du carrelage par-dessus le vôtre avec une colle spéciale de chez Weber et Broutin.

Une solution sympa : bien nettoyer avec de la lessive St Marc et scotch brite. Bien rincer. Passer un primaire d'accrochage spécial (vendu en grande surface de bricolage), puis peinture glycéro blanche satinée. Décorer avec une éponge : diluer la peinture de la teinte choisie d'environ 30% de white spirit, avec un pinceau plat. Etaler cette peinture sur une éponge plate végétale (taille inférieure ou égale au carreau) en couche très fine et appliquer légèrement l'éponge sur le carreau. C'est très joli et les joints restent blanc.

Pour peindre le carrelage, c'est simple. Achetez une peinture spécialement conçue à cet effet (sous-couche verre et céramique), c'est diluable au white spirit. Après 12 heures complètes de séchage, appliquez de l'enduit pour masquer les défauts des joints de carrelage à l'aide d'un platoir (taloche pour lisser les enduits) et voilà vous obtiendrez une surface régulièrement planée. Ensuite, vous pouvez appliquer n'importe quelle peinture.

J'ai lu attentivement vos réponses, mais attention notamment aux salles de bains, au bout d'un moment ça cloque !

Pour l'avoir fait dans ma cusine, je peux vous conseiller MA SOLUTION. En fait, je n'ai rien fait ; juste peint sur le carrelage, avec une glycéro brillante. J'avais fait des essais avec des sous-couches, mais le résultat était vraiment laid.
En ne mettant pas de sous-couche, vous obtenez un fini miroir et tout le monde est surpris du résultat... Moi le premier....

Bonjour, il existe aujourd'hui des peintures spéciales carrelage qui s'utilisent directement sur le carrelage pour le repeindre.

Bonjour, j'ai décidé un jour de recouvrir de peinture mes anciens carrelages muraux (cuisine et salle de bain). Après les avoir bien nettoyés à la lessive St Marc, j'ai appliqué la sous-couche J7 pour verre, stratifié et carrelage mural de marque JULIEN. 24 h après, j'ai positionné une première couche de laque brillante Valénite de VALENTINE (spéciale pièces humides).
Le lendemain, j'ai ai passé une deuxième couche. Le résultat a été remarquable, la teinte, le lissé et le brillant des carrelages semblant parfaitement authentique.

STBY-PUB MAIL COBRAND Sur les conseils d'un ami peintre, pour repeindre le carrelage mural de ma salle de bain, j'ai acheté dans la gamme Claessens (peinture à brevet suisse de rénovation) une couche primaire Classidur à laisser sécher 48 heures, puis de la peinture Goldenclassic à appliquer en une seule couche. Elle est blanche à la base et on peut prendre n'importe quel colorant universel. Je teste au mois de juillet.
CLAESSENS

Bonjour, je désire repeindre du carrelage au sol, j'aimerais savoir si le principe est le même que pour les murs, car il y a quand même du passage.

ATTENTION : je l'ai fait dans la salle de douche et au-dessus de l'évier de ma cuisine il y a 6 ans et cela fait un an que cela cloque et cela ne devient pas beau.

J'ai une nouvelle question : peut-on alors appliquer sur la sous-couche une peinture à l'eau ? Je n'ai pas vraiment envie d'utiliser des solvants.

Pour le carrelage au sol, il semble que les peintures de la gamme Rust-oleum puissent faire l'affaire ro-m.com. Quelqu'un les a-t-il déjà utilisées ?

Je constate que pour peindre sur du carrelage, la plupart des personnes utilisent une sous-couche, je recherche des personnes ayant utilisé la peinture JULIEN sans sous-couche, et le résultat obtenu. Merci.

Nous avons utilisé la peinture JULIEN sans sous-couche et le résultat est satisfaisant après 2 à 3 couches.

Existe-t-il des résines pour poser sur des plans de travail en carrelage repeint dans une salle de bains et cuisine de façon à ne pas cloquer la peinture et enlever les aspérités des joints ? Si oui est-ce que cela fonctionne aussi pour les sols en carrelage repeint ?

Je trouve que c'est une bonne solution, je compte m'y tourner également pour rendre mon carrelage de sol du rez-de-chaussée moins laid, en attendant d'avoir les finances nécessaires pour refaire réellement le carrelage. C'est une solution qui, même si elle ne dure pas forcément des siècles, a le mérite de rendre un intérieur plus gai à moindre coût. Néanmoins, rien ne remplacera un vrai carrelage neuf.

Bonjour, j'ai une autre question mais toujours sur le même sujet, à savoir que je souhaite repeindre les carreaux de faïence de ma salle de bain qui sont blanc brillant, avec une sous couche. Je sais que c'est possible. Par contre puis-je ensuite appliquer de la peinture mate, car j'en ai marre de ce brillant ? Merci.

Peut-on repeindre le carrelage avec de la peinture mate ? Une fois le carrelage repeint, faut-il refaire les joints ?

Et pour le carrelage de la douche ? Donc directement mouillé ? Est-ce la même chose pour repeindre ?

Bonjour, j'aimerais repeindre les carreaux de ma salle de bain, mais à la longue quel sera le résultat ? Les produits d'entretien ne détériorent-ils pas la surface ? Comment faire pour garder les joints blancs ?

En fait, ça cloque ou pas après quelques années ? 18 m² au sol pour notre salle de bains, on aimerait ne pas se tromper. Peut-on avoir une "formule magique" sûre ? Et pour les joints faut-il les peindre aussi avec la même peinture ? Merci.

Bonjour, je voudrais peindre des motifs avec différentes couleurs sur de la faïence avant de la poser dans la salle de bain de mes enfants. Pouvez-vous me donner des conseils ?

Merci pour les informations. Je repeindrai ma salle de bain et vous dirais, mais je m’inquiète pour les joints.

Tout est faisable : la chimie a fait de tels progrès que les produits utilisables sont très résistants. Mais attention, une salle de bain est un lieu humide par excellence, et l'absence d'aération suffisante peut poser de gros problèmes. Je m'abstiens donc de repeindre les céramiques de ma douche et préfère carreler sur l'existant. De plus, on ne sait pas ce que deviennent les produits "magiques" avec le temps. Ils finissent certainement par se détériorer... et produire des poussières toxiques que l'on respire !

Bonjour, j’ai refait mes WC en carrelage blanc, murs et sol. C’est beau mais très salissant, et je voudrais tout peindre mais je ne sais pas avec quoi. Merci de votre aide.

Il est tout à fait possible de repeindre du carrelage car moi-même je l'ai fait. Il suffit de mettre une sous-couche (une ou deux couches), puis on applique la peinture et pour bien finir il faut tout vitrifier en trois couches. Je vous assure d'un résultat parfait, je viens de repeindre le carrelage de ma cuisine, j'en suis très contente. Bon bricolage à tous !

J'ai repeins le carrelage dans ma douche et cuisine avec de la peinture spéciale carrelage Julien sans sous-couche, je dois avouer qu'aux endroits dans la douche très exposés à l'eau ça cloque, je cherche justement un produit à passer sur cette peinture pour la protéger, j'ai entendu parler de couche transparente pour imperméabiliser mais impossible d'en trouver ! Si vous connaissez "le produit", merci de votre réponse.

Bonsoir, pour faire suite à la question 29 j'ai utilisé une peinture mate sur mes carreaux de salle de bains, puis j'ai passé de la cire spéciale pour peinture à la chaux (assortie aux murs justement peints à la chaux). L'effet est surprenant et en plus cela ne bouge pas du tout même au dessus de la baignoire. Cette cire se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.

Comme plusieurs réponses l'ont souligné, l'utilisation d'une sous-couche d'accrochage donne d'excellents résultats. Cela n'exclue pas un dégraissage préliminaire à la lessive St Marc (surtout dans une cuisine. Ensuite, toutes les peintures tiennent ; personnellement, et quoiqu'en disent les vendeurs, je trouve que les glycéros donnent un meilleur fini (les acryliques sont "presque" aussi bien ; tout est dans le presque. Si on a un doute sur l'adhérence, on peut faire le test avec du ruban adhésif, dans un coin caché : si la peinture (après séchage évidemment) se décolle, s'abstenir. Dans mon cas, ça tient et personne ne s'est aperçu qu'un carrelage beige tristounet devenu blanc éclatant avait été "traité" ; dernière remarque : entre la sous-couche et le peinture définitive, il faut un minimum de temps (en gros, 48h) mais il existe aussi une limite supérieure (le fabricant dit 72h). Ce n'est pas à quelques heures près, mais il ne faut pas prendre 15 jours de vacances ! Donc travail à bien planifier.

Un de mes cousins est peintre. Je l'ai déjà vu travaillé et j'ai constaté qu'il utilisait un décapeur thermique. Ceci lui permettait de décoller la peinture. De la main gauche il tenait le décapeur et de la main droite il décollait la peinture ramollie avec une spatule en fer triangulaire. Bonne chance !

Oui tout à fait, vous pouvez aussi utiliser un décapant chimique si vous craignez l'utilisation d'un chalumeaux. C’est plus simple mais il y a aussi des précautions a prendre : lunette, gants, couvrir le sol avec quelques journaux. Après le décapage, n’oubliez pas de poncer vos fenêtres.

Attention, ce n'est pas la fenêtre qu'il faut ponçer, mais le chassis.

Vous pouvez faire décaper vos volets par bain, ce service est proposé par des professionnels et ce n'est pas très onéreux. Vous pouvez passer un coup de brosse métallique sur la vieille peinture, puis un petit ponçage léger avant la mise en peinture. J'ai appliqué cette deuxième méthode et cela a bien marché.

Pour cet effet, je vous conseille d'utiliser une ponceuse, rien d'autre.

Je suis actuellement en train de décaper mes volets en bois, j'ai d'abord enlevé la couche de peinture au pistolet thermique (attention ça chauffe) puis poncer à la ponceuse électrique, ensuite passer une sous-couche d'après spéciale bois.
Attention à la couleur, prendre de préférence une teinte se rapprochant de la peinture finale. Appliquer la couleur définitive soit au pistolet soit au pinceau. Bon courage.

Décaper les volets par bain, j'ai personnellement une proposition de 13 € le m², quelqu'un peut me dire si c'est un prix correct ?

Concernant la réponse 7, j'aimerais bien connaître les coordonnées de la personne qui propose le décapage "volets" par bain à 13 €, car une entreprise me propose 28 €. J'habite près de l'Eure et des Yvelines, à votre avis puis-je trouver moins cher ? et sinon comment faire pour avoir les coordonnées de la personne à 13 € le m². merci.

Je viens de repeindre mes volets en bois, sur les conseils d'un vendeur (je suis très fainéante). J'ai acheté une peinture spéciale bois extérieur pour volet déjà peint. Il préconise de repeindre directement sur l'ancienne peinture. Par prudence j'ai juste poncé superficiellement pour que la peinture accroche, et le résultat est génial. Peintures type V33, Xyladécor, Bondex...
Moi j'ai utilisé du Bondex. Attention, très important : Peinture, pas lasure .
Voilà bon courage.

J'ai déjà repeint 2 fois mes volets, il faut bien les décaper avec une ponceuse et du papier de verre pour les rainures, ensuite je les lave avec un nettoyeur haut pression pour enlever toutes les impuretés et enfin je les peint avec une peinture de bonne qualité microporeuse. Bon courage. Véro

Il y a un moyen très simple et pas onéreux, mais bien prendre toutes les précautions car dangereux. Tout d'abord il faut acheter de l'ammoniaque, se mettre dehors car très irritant, avoir une paille de fer, des gants spéciaux gros travaux (car l'ammoniaque fait fondre les gants type ménager). Commencer par enlever le plus gros de la peinture écaillée avec une spatule, puis passer au pinceau l'ammoniaque sur une surface du volet. Laisser agir 5 à 10 mn puis, avec la paille de fer, poncer et rincer abondamment avec de l'eau. Recommencer si nécessaire, laisser sécher à l'abri du soleil. Et enfin poncer légèrement, le résultat est impressionnant ! La seule chose c'est qu'il faut être patient. Bon courage.

J'ai une autre solution plus rapide : le sablage. Il faut démonter les volets et les amener chez une personne qui pratique cette technique.

Ce n'est pas très compliqué : appliquez votre enduit avec un lisseuse assez large. Quand vous avez fait 1 ou 2 m², travaillez l'enduit pour lui donner de l'effet avec une petite taloche en PVC et 48h après, appliquez votre cire avec un spalter très large, c'est du plus bel effet.

Oui c'est très facile, je viens de réaliser un chef-d'oeuvre dans mes toilettes. Côté pratique, même réponse que la n°1. Le glacis à l'éponge mais pleins de possibilités selon l'outil, poche plastique, pinceau...

Bonjour, en tant que professionnel j'utilise du Bagar fibre de la marque Bagar. Son coût est très minime par rapport au "murs d'autrefois" et de meilleure qualité. Utiliser un platoir en métal et travailler en fines couches, ainsi pas besoin de revenir dessus. Après, utiliser une cire acrylique à l'éponge en la tirant bien pour un plus bel effet. rico-déco

J'ai fait tous les murs de ma maison de la façon suivante : sous couche sur le placo, ensuite du crépi d'intérieur en donnant des reliefs (car posé à la spatule largeur 10 CM) ; une couche de peinture blanche (en passer une deuxième couche si le crépi a été posé depuis longtemps - au bout de trois ans il était un peu "gris") ; puis j'ai mis de la cire passée au pinceau avec un mouvement de gauche à droite, mais on peut aussi la passer à l'éponge.

C'est très facile, j'ai fait toute ma maison à la cire il y a deux ans, mais aujourd'hui j'en suis gavé. Alors soyez sûr de vous avant de vous aventurer dans ce travail. Si ça vous plaît vraiment, foncez car c'est un travail qui est donné à tout le monde, c'est trop simple.

Si la peinture n'est pas trop ancienne, essayez de retrouver la même teinte sinon refaites une peinture générale.

Noubliez pas de traiter la zone humide avec un produit adapté (la peinture craint l'humidité).

La société Zolpan propose un système (spectrophotocolorimètre) avec une visée laser permettant d'analyser la couleur exacte du panneau afin de reproduire la même teinte à l'identique en atelier. Le résultat est parfait. Le service couleur Zolpachrom est proposé dans 113 points de vente répartis sur toute la France.
Zolpan.fr Fabricant de peinture et distributeur de peintures en bâtiment, revêtements (sols, murs), isolation thermique, décoration papier-peints pour professionnels et particuliers.

Allez visiter ce très bon site d'une Internaute Bricoleuse Suisse, vous y trouverez de très bonnes informations sur le décapage de meubles. A- B- C d'une bricoleuse : BRICOLONS.CH.

Bonjour, ma solution est de décaper les meubles avec une ponçeuse électrique, choisir le grain selon l'épaisseur de peinture, mais attention à ne pas arracher le bois. Puis passer à la main du papier de verre très fin, bien essuyer et dépoussiérer et le bois est prêt à teinter. Choisir une teinture à l'eau de préférence, car sans odeur et très facile à étaler, puis une fois sec, cirer soit avec une cire teintée (cire des antiquaires), soit avec une cire incolore. Voilà, ça a marché très bien pour moi comme ça. Bon courage.

Bonjour, ma solution est de décaper les meubles avec une ponçeuse électrique (choisir le grain selon l'épaisseur de peinture, mais attention à ne pas arracher le bois), puis passer à la main du papier de verre très fin, bien essuyer et dépoussiérer et le bois est prêt à teinter. Choisir une teinture à l'eau de préférence car sans odeur et très facile à étaler puis une fois sec cirer soit avec une cire teintée (cire des antiquaires), soit avec une cire incolore. Voilà, ça a marché très bien pour moi comme ça. Bon courage.

Bonjour, tout d'abord, je pense qu'il faut bien déterminer le type de peinture / cire / vernis... utilisé pour la finition actuelle, car la bonne préparation du bois est indispensable à la réussite de la finition. De mon côté,je préfère utiliser d'abord un décapant chimique adapté spécial meubles anciens (décireur, décapant vernis...), en procédant par petites zones, puis en finissant par un ponçage léger à la laine d'acier, dans le sens du bois (pas forcément plus long que la ponceuse !).
Ensuite, un petit traitement anti-xylophages si besoin, puis rebouchage des trous, fissures... Attention, choisir le rebouchant en fonction de la finition que l'on va effectuer, par exemple, si on veut cirer le meuble, éviter d'utiliser une pâte à bois qui risque de ne pas fixer la cire, sinon toujours choisir une teinte de rebouchant plus foncée que le meuble. Ensuite, dans l'idéal, application d'un fondur (qui permet de reboucher les pores du bois).
Et pour finir, choix de la finition : de mon côté, je préfère utiliser des produits déjà teintés, dans le cas où on change d'avis, c'est plus facile et puis je trouve le rendu plus agréable... c'est selon ! Sinon, appliquer la teinte avant la finition, sachant qu'elle risque d'éclaircir un peu avec le temps et l'exposition à la lumière. Le vernis type bistrot, teinté ou non, est utile pour les surfaces fortement sollicitées, et peut être brillant, satiné ou mat. La cire, teintée ou non, appliquée soigneusement en plusieurs couches apporte un aspect plus traditionnel... En fait cela dépend des goûts ! On peut aussi opter pour une finition huilée, comme pour les meubles d'extérieur, qui imperméabilise le bois. Bon bricolage !

Une peinture acrylique est une peinture à l'eau : c'est-à-dire diluable à l'eau et c'est la plus souvent utilisée pour ce genre de travail. Quant à la patine de finition, il en existe plusieurs : la patine pour meubles peints par exemple, mais il est possible de cirer ou de passer un glacis, tout cela dans la teinte choisie.

Une peinture acrylique est une peinture à l'eau. Pour une cuisine, il faut toujours penser que c'est un lieu qui se salit beaucoup. Donc, je conseille une finition vieillie avec un mélange de caparol ou liant acrylique et de pigments de la couleur voulue pour patiner vieilli et finir avec un vernis acrylique pour protéger.

Pour donner un style shaby (usé naturel) déposez sur les coins saillants des meubles décapés ou vieillis (acrylique blanc + une pointe de terre de sienne) de la cire neutre et repeignez le meuble de la couleur de votre choix. La peinture ne se fixera pas sur la cire.

Cet été j'ai refait toute ma cuisine en chêne, j'ai décapé les meubles avec du décapant à sec, puis j'ai creusé le bois avec une brosse à céruse. Ensuite j'ai poncé les angles pour les user, je l'ai peinte en vert clair et j'ai passé une couche de lasure chêne clair que j'ai essuyé, puis je l'ai verni. Ca donne un effet vieilli super.

Bonsoir, creusez le bois à la brosse métallique ; appliquez 2 couches de laque diluée couleur coquille d'œuf, et ensuite déposez une patine faite de terre d'ombre + huile de lin + siccatif que vous essuyez au chiffon. Enfin terminer par une couche de vernis polyuréthane satiné.

Lessivez l'acrylique à la lessive Saint-Marc assez concentrée pour que le mur devienne rèche au toucher, ensuite appliquez la glycéro sans problème.

Vous pouvez parfaitement passer de la glycéro sur de l'acrylique : elle accrochera bien. C'est l'inverse que vous ne pouvez pas faire : passer de l'acrylique sur de la glycéro ... à moins que vous ne souhaitiez obtenir des craquelures !

Bonsoir, à mon avis peindre sur une acrylique avec une glycéro est possible, à condition de ponçer légèrement avant, mais faire l'inverse fera apparaître des cloques.

Vous pouvez, sans problème, peindre avec de la glycéro sur de l'acrylique, le contraire aussi sauf qu'il faut, alors, poncer légèrement.

Les acryliques faïencent sur des glycéro fraîchement posées. Cette technique est utilisée en déco pour vieillir et donner un effet ingénieux à des supports décoratifs. Sans ponçage, la peinture risque de partir par plaque à long et court terme suivant la qualité de la peinture.

Afin de masquer les irrégularités, la seule solution est un crépi ou enduit de décoration. Hormis le fait de cacher les irrégularités des murs, il y a quand même beaucoup d'inconvénients : difficile à nettoyer, il est plus facile de repasser une couche de peinture par dessus, la poussière accroche